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Si todo va según lo previsto, no habrá que esperar a la primavera para empezar a disfrutar de los MacBook Pro más potentes de la nueva generación. Se había filtrado que llegarían en esa época, pero parece que son más inminentes de la cuenta. Tanto como que podrían faltar solo un par de semanas.

Visto que el lanzamiento de Creator Studio finalmente no estuvo vinculado a nuevos Mac. Sin embargo, Mark Gurman ha desvelado que están a punto de llegar. Tan a punto como lo está la próxima actualización del sistema operativo, dado que ambos lanzamientos parece que irán a la par.

Todo dependerá de macOS 26.3 {"videoId":"x94qt60","autoplay":true,"title":"MEJORA tu PRODUCTIVIDAD en MAC con estos TRUCOS", "tag":"webedia-prod", "duration":"562"}

Apple lleva con macOS 26.3 en beta varios meses. Lleva lo mismo que iOS 26.3 y el resto de sistemas operativos. La semana pasada se lanzaron las terceras betas para desarrolladores y todo apunta a que esta semana podría llegar la 'RC', siglas de Release Candidate.

Esta versión es algo así como "la última beta" de los sistemas operativos y que, por lo general, acaba siendo la misma versión que se lanza al público unos días después. Por tanto, si se lanzase esta semana, la versión final llegaría la semana que viene y con ello los nuevos MacBook Pro.

También está sobre la mesa la posibilidad de que Apple anuncie esta semana los MacBook y abra el periodo de reservas para que se lancen la próxima semana. Por tanto, aunque no se enviasen hasta la semana que viene, ya en esta podríamos tener sus especificaciones.

No es descartable que al final el proceso se demore algo más y macOS 26.3 llegue más tarde. La teoría de que se lance la semana que viene para todos se origina en vistas al histórico de actualizaciones de Apple y a que la beta 3 ya va parece bastante avanzada. 

Qué esperar de los nuevos MacBook Pro Imagen: Javier Penalva para Xataka

Tras conocer los AirTag 2 la semana pasada, los siguientes lanzamientos de Apple serán los MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max. Lo harán unos meses después de conocer el modelo "base" de MacBook Pro con chip M5.

A falta de conocer con más precisión las mejoras de las versiones 'Pro' y 'Max' del chip M5, sabemos que estos dispositivos mantendrán el mismo diseño que en generaciones anteriores. Es decir, modelos de 14 y 16 pulgadas con pantallas Mini LED a 120 Hz. El gran rediseño se espera ya para finales de año con el presumible primer MacBook táctil de la historia.

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Esto es lo que plantea la idea de que estos nuevos MacBook nazcan "viejos", aunque lo cierto es que a efectos de potencia, no serán en absoluto unos dispositivos anticuados precisamente. De hecho, viendo el buen desempeño del M5, es de esperar grandes cosas de sus hermanos mayores.

Ya se filtraron unos benchmark del M5 Max hace varias semanas y se espera una importante mejora en el apartado gráfico. Tanto que los especialistas ya comparan su rendimiento con tarjetas gráficas dedicadas para Windows, dado que en muchos apartados están parejos e incluso hay mejores puntuaciones del SoC de Apple.

Lo que está claro es que habrá que estar atentos a lo que está por llegar en próximos días. No habrá ningún evento especial de Apple para presentarlos, pero sí se espera que haya una nota de prensa para ello.

Una cosa más...

No parece que vaya a ser tan inminente como los MacBook Pro y, de hecho, parece algo lejano aún. En cualquier caso, quizás te interese saber que Apple tiene también sobre la mesa el lanzamiento de nuevos Mac Studio y Studio Display. Tanto es así que esta última ya aparece en bases de datos de las entidades regulatorias chinas.

Si no sabes lo que significa eso último, es básicamente un registro en el que Apple y cualquier otra compañía debe anotar sus nuevos lanzamientos de productos electrónicos. Eso no implica un lanzamiento inminente, pero todo lo que se registra acaba saliendo en un plazo que, por lo general, no se demora más de tres meses.

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Del Mac Studio no hay registros por ahora, pero parece una obviedad que la pantalla no llegará sola. Aunque sean dos dispositivos que se pueden comprar de forma independiente, son de la misma "familia". Ese nuevo Mac llevaría en su interior un chip M5 Max y un M5 Ultra.

Lo más probable es que ambos acaben llegando entre marzo y abril. No obstante, dado que el lanzamiento de nuevos Mac arranca ya mismo, será mejor no perderlos de vista. Al igual que tampoco los nuevos MacBook Air M5 y iMac M5, los cuales también esperan su renovación para estos primeros meses del año.

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La noticia Si había alguna duda de los nuevos MacBook Pro, se acaba de despejar. Son tan inminentes como macOS 26.3 fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

¿Por qué gastar, como mínimo, 600-700 euros en un iPhone si la persona que lo va a usar no sabe usarlo? Este ha sido siempre mi dilema para regalar un iPhone, por ejemplo, a mi madre. No es que sea una ignorante, dado que lleva años manejando smartphones Android sin problema, pero cambiar a iOS iba a ser un trago y, quizás, no exprimiría todas las funciones que trae el dispositivo.

No podía estar más equivocado.

Y menos mal que no me hice caso a mi mismo.

Contexto necesario

Mi madre siempre ha hecho un uso muy básico del móvil. WhatsApp para hablar con la familia y amigas, algún que otro juego tipo Candy Crush para pasar el rato, leer noticias en la web, usar el GPS en el coche y poco más. Nada de configuraciones avanzadas, fotografías dignas de un profesional o aplicaciones raras.

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Durante años ha ido cambiando sus móviles Android de gama media-baja. No porque fueran baratos sin más, sino porque parecía lo lógico. ¿Para qué gastar más si solo lo usa para lo básico? El problema es que esa lógica tenía trampa. A los pocos meses empezaban los lags, las apps tardaban en abrir, el teclado respondía tarde y cualquier actualización empeoraba la experiencia.

El resultado era siempre el mismo y terminaba cambiando de móvil cada año o año y medio porque se volvía desesperadamente lento. No se rompían o dejaban de funcionar completamente, simplemente hacían que usarlo fuese una experiencia frustrante.

No hace falta ir a por el último modelo {"videoId":"x9qbkto","autoplay":true,"title":"Qué iPhone comprar 2026", "tag":"webedia-prod", "duration":"552"}

Regalar un iPhone no significa irse directamente al último modelo ni gastar más de 1.000 euros. Eso sería un error tan grande como pensar que "cualquiera vale". Hay un punto intermedio que es, en mi opinión, donde está la clave del asunto.

Por un lado, no tiene sentido pagar por tecnologías que esa persona no va a usar y valorar: cámaras 'Pro', pantallas a 120 Hz o el último procesador pensado para juegos muy exigentes. Todo eso está genial, pero no es el objetivo aquí.

Por otro lado, tampoco vale comprar un iPhone demasiado antiguo solo porque sea más barato. Un modelo con demasiados años a sus espaldas puede quedarse sin actualizaciones antes de lo esperado o empezar a acusar el paso del tiempo, que era precisamente lo que quería evitar en el caso de mi madre.

Creo que lo más razonable es buscar modelos de iPhone de hace dos o tres años. Modelos que, sin ser de lo último, siguen ofreciendo un gran rendimiento y tienen aún garantía de que se seguirán actualizando durante unos años más. En el caso de mi madre, fue un iPhone 11 (comprado hace ya tres años).

Abrazando la consistencia de iOS

Uno de los mayores aciertos de regalarle un iPhone 11 a mi madre fue comprobar que el paso del tiempo dejó de ser un problema. Pasaron los meses, llegaron las actualizaciones y el móvil seguía funcionando igual de fluido que el primer día.

Las apps se abren rápido, el sistema no se ralentiza y no hay esa sensación constante de que el rendimiento cada vez va a peor. Para alguien que no entiende ni quiere entender por qué su móvil va lento, esto es oro puro.

Además, iOS tiene una ventaja enorme para este perfil de usuario, que es predecible. Los menús no cambian radicalmente ni con grandes rediseños como el de iOS 26, las apps funcionan de forma consistente y es difícil "romper algo" por tocar el ajuste equivocado. Y eso es una tranquilidad para ella, pero también para mí, que me ahorro dolores de cabeza pensando en qué ha podido originar el fallo.

Usar el modo En Familia de Apple es otra de las ventajas adquiridas

Otro punto que no tuve en cuenta al principio fue lo útil que resulta compartir el ecosistema de Apple en familia. Al añadir a mi madre en la configuración de Familia de Apple, pasó a beneficiarse de servicios como Apple Music, Apple TV o el almacenamiento en iCloud para copias de seguridad.

En este último caso, debo contar que acabó resultando especialmente útil cuando, ya con los años, mi madre ha terminado heredando el que fue mi iPhone 13 Pro Max y alucinó al ver que no solo no perdió ningún dato, sino que todo estaba exactamente igual que en su ya "viejo" iPhone 11. Y esto, ante el riesgo de pérdida o robo, es también una garantía.

En Applesfera La ciencia avala algunos sonidos para conciliar el sueño. Los he probado con una función del iPhone y sí, funciona

También gracias a esa configuración familiar hemos ganado la opción de saber en todo momento dónde está el otro a través de la app Buscar. No es que tengamos un especial interés en espiarnos mutuamente, pero viviendo lejos, es una buena forma de quedarnos tranquilos ante posibles casos de emergencia (por suerte, no hemos tenido que recurrir a ello).

Sí, merece la pena

Si me preguntas de primeras si merece la pena regalarle un iPhone a algún familiar o amigo mayor, no te voy a decir que sí de forma rotunda. Al final no puedo obviar que son dispositivos que, aunque se rentabilicen, son caros. Y precisamente si no estás seguro de rentabilizarlo, quizás no sea lo más cómodo.

Ahora bien, tampoco me cierro en redondo como antaño a recomendarlo. De hecho, si es para una persona que ya está habituada a usar un smartphone, aunque sea de Android, creo que se eliminarán muchas barreras iniciales y será una gran compra.

Como conclusión, lo que me dijo mi madre cuando le regalé por primera vez un iPhone:

¿Por qué te gastas tanto dinero? No necesito un móvil tan caro. No voy a saber aprovecharlo.

Años después, no solo me confirma que "no cambiaría un iPhone por ningún otro", sino que poco a poco ha ido evangelizándose como fangirl de Apple. Tanto es así que muchas veces se me adelanta a la hora de hablar de una noticia del mundo Apple.

Imagen de portada | Victor Serban en Unsplash

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La noticia Siempre pensé que era un desperdicio regalar un iPhone a una persona mayor. No podía estar más equivocado fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

El Mac Mini M4 es un equipo ideal que trae un hardware impresionante en un dispositivo la mar de compacto. Ahí es donde reside su magia desde hace varias generaciones, algo que no ha cambiado en el último modelo lanzado por Apple. Lo mismo ocurre con el precio de sus diferentes configuraciones de almacenamiento, donde hay un salto importante ahora mismo entre el modelo de 256 GB y el de 512 GB (230 euros en el momento de escribir estas líneas). 

Si ya tenemos un SSD (o no nos importa adquirir uno por separado), podemos ampliar la capacidad de este dispositivo por muy poco con esta base de Ugreen: cuesta 69,99 euros. Aunque eso no es para lo único que sirve.

Vine por la ampliación del SSD y me quedé por su conectividad

Antes de hablar de la base en sí, pequeña mención al precio de la misma. Su PVP es de 99,99 euros, por lo que ahora mismo nos estaríamos ahorrando con ella 30 euros exactos. No es su precio más bajo hasta la fecha (que está cerca de los 64 euros), pero aun así es uno muy atractivo si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Es un complemento ideal para cualquier configuración del Mac Mini M4 o Mac Mini M4 Pro.

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Como ya decíamos un poco más arriba, está claro que el mayor aliciente de esta base es ampliar la capacidad del dispositivo. Es compatible con varios tipos de SSD M.2 de una capacidad de hasta 8 TB y con una velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps (dependerá del SSD que montemos). Esto, traducido a la práctica, implica que podremos tener mucha capacidad extra unida al gran rendimiento que dan los SSD (mucho mayor que los HDD mecánicos convencionales).

A esto, debemos sumarle que le daremos un buen empujón a la conectividad del dispositivo. Esta base de Ugreen le dará a nuestro Mac Mini varios puertos de tipo USB-A y USB-C, así como incluso un lector de tarjetas. Todo teniendo en cuenta que está pensado para que lo coloquemos, como su nombre indica, de base para el dispositivo, quedando todo muy homogéneo y bien organizado.

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La noticia Darle más capacidad a un Mac Mini M4 es más económico con esta base. Y de paso ganas un montón de puertos y conexiones fue publicada originalmente en Applesfera por Juan Lorente .

Llevaba meses, siendo generoso, con la misma foto de perfil en todas mis redes. No es que no me guste hacerme fotos, es que siempre me encontraba con el mismo problema: las selfies tienen algo que grita "casero". El gran angular de la cámara frontal deforma ligeramente la cara, el brazo estirado te fuerza una postura rara y, al final, nunca consigues ese aire serio y limpio que ves en los perfiles de otra gente. Sobre todo, en Linkedin.

Ayer decidí probar algo diferente. Vi un truco que prometía resultados de estudio sin focos, sin trípodes caros y sin salir de casa. Solo necesitaba mi iPhone, una silla y una pared blanca. Lo he puesto a prueba y quiero compartir los resultados y el "know how" contigo.

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No usé nada que no tengas ya por casa. La clave de este estilo de foto no es el equipo, sino la configuración.

• El "trípode": una silla del comedor. La puse frente a una pared blanca lisa que tengo en el salón, a unos dos metros de distancia para tener espacio.
• La iluminación: luz natural que entraba por la ventana, de lado, no directa. Nada de lámparas.
• El iPhone: usé la cámara trasera. Siempre tiene mejores sensores y lentes que la delantera.

1º Comenzamos con el modo retrato

Lo primero es abrir la cámara y deslizar directamente al Modo Retrato. Vamos a centrarnos en utilizar la cámara trasera y un zoom para darnos un aspecto más profesional. Por eso te recomiendo tocar el botón x2 o x3, dependiendo del modelo de iPhone.

Al usar el teleobjetivo consigues dos cosas. Primero, eliminas la distorsión de "cara de huevo" que provocan las lentes angulares. Segundo, comprimes el fondo, haciendo que todo se vea más compacto y profesional.

2º Hora de bajar la exposición

Toca sobre la palabra "Retrato" y después en "Exposición". Ahora bájala hasta -1 o incluso un poco más. Dependerá de la luz de la habitación. Al oscurecer la imagen, eliminas reflejos innecesarios en la piel y creas sombras mucho más dramáticas.

3º En blanco y negro

Vuelve a tocar sobre "Retrato" y escoge los estilos fotográficos o filtros. Dependerá de tu modelo de iPhone. Desplaza hasta la derecha del todo, donde encontrarás el blanco y negro marcado como mono. Verte en blanco y negro en la pantalla te ayuda a centrarte en la expresión y la luz, sin distraerte con los colores de la ropa o de la habitación.

4º El disparo ¿Apple Watch o temporizador?

Aquí cometí un error de novato para que tú no tengas que hacerlo. Primero intenté usar el Apple Watch como control remoto. Parece buena idea, pero tiene un fallo. En la foto final salía el reloj mostrando la vista previa de la cámara, algo que queda poco profesional. 

Lo que hice fue activar el temporizador durante diez segundos. Para ello pulsa de nuevo en "Retrato" y en temporizador varias veces hasta que llegues a los diez segundos. Te da tiempo de sobra para colocarte, respirar y posar sin prisas. Eso sí, si quieres, puedes verte antes por el Apple Watch para saber el encuadre perfecto.

5º La pose y el resultado

Coloqué el iPhone en la silla y me senté frente a él, girando el cuerpo un poco de perfil. Para la pose, evité la típica sonrisa forzada. Probé algo más natural: llevarme la mano a la cabeza, como apartándome el pelo o simplemente apoyándola.  

También funciona coger la patilla de la gafa o apoyar la mano en la barbilla. Al estar en blanco y negro y con la exposición baja, el gesto queda interesante, casi de portada de revista.

El resultado final es una imagen nítida, con un contraste precioso y un fondo que, aunque era una simple pared aburrida, ahora parece un fondo gris de estudio. Si estás buscando renovar tu imagen en Linkedin u otra red social y quieres algo que transmita calidad, te animo a probarlo. Tardas cinco minutos y el resultado es muy bueno.

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La noticia He cambiado mi foto de perfil usando solo el iPhone y una pared. El resultado parece sacado de un estudio profesional fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

• A partir de febrero, todos los domingos, a las 9:00: un artículo especial - con tono más personal - relacionado con estos 20 años de aventuras en el mundo Apple. 

Un café muy caliente, casi demasiado. Un domingo de lluvia que cae con educación, sin alzar la voz, como si supiera que no molesta. Camino por la ciudad con música en los oídos, pero no cualquier música, la mía, la que empuja desde dentro, la que eriza sin avisar, la que a veces aparece por sorpresa y te obliga a exhalar un “ufff” bajito, íntimo, como si no debiera escucharlo nadie más. No toda la música acompaña el paso; a veces se cuela por las costuras y se queda dentro.

Me acerco a la barra y hablo con el barista. No responde. O responde y soy yo el que llega tarde. Tardo un segundo en entenderlo: llevo puestos unos EarPods con cable, blancos, antiguos, sin cancelación de ruido, sin botones táctiles, sin esa ilusión de control que ahora damos por sentada. Como la vida cuando decides no interrumpirla.

—Perdón, que no te oía… Un flat white y la tostada de semillas con aguacate, gracias.

Me quito los auriculares tirando del cable, el mismo gesto de hace veinte años, el mismo cable, el mismo iPod de quinta generación. Nueva música. Paso el dedo por la clickwheel y algo se recoloca dentro, no sabría decir qué, pero ocurre. El tiempo pasa rápido, lo sabemos todos, pero a veces deja restos, pequeños objetos que funcionan como anclas, cosas que no sabes explicar y que, aun así, te hacen bien. Me gusta esa sensación y no necesito justificarla. Ciertas cosas pierden verdad cuando se explican demasiado.

Aquello que deja el tiempo

Hay quien dice que usar un iPod en 2026 es una pose, un capricho vacío, una excusa para una foto bonita en Instagram. Puede que tengan razón. Yo solo sé que anoche lo cargué con aquel cable de 32 pines, el de siempre. Y elegí conscientemente qué escuchar, sabiendo que no iba a poder añadir nada más fuera de mi Mac: se parece sospechosamente a un ritual. Decidir implica aceptar el límite. Escuchar lo que hay y no lo que el algoritmo cree que te apetece hoy. Sacar los EarPods blancos del bolsillo y ponérmelos despacio tiene algo solemne, como desenvainar un arma antigua. Un arma noble para tiempos más sensatos.

No hay una forma razonable de explicar qué se siente al llevar un iPod hoy y quizá por eso funciona. Es una sensación que va justo en contra de todo lo que promete la tecnología de 2026. No va de eficiencia ni de velocidad ni de comodidad. Es otra cosa. Un dardo lanzado al pecho desde algún lugar impreciso de la memoria. A veces atraviesa. A veces se queda clavado. Da igual. Lo importante es sentir la punzada.

Funcionar, funciona. Ese Mac brillante y carísimo desde el que hoy hacemos cosas que habrían parecido magia hace veinte años sigue siendo la única puerta de entrada. macOS, tan pulido, tan del futuro, acepta al iPod con una mezcla de resignación y ternura. Finder lo muestra al conectarlo —alguna vez he creído que me guiñaba un ojo— y una interfaz con olor a iTunes nos permite sincronizar canciones. No hay atajos ni nube. Hay que esperar. USB 1.1. La barra de progreso avanza despacio, consciente de sí misma, y mirarla tiene algo de liturgia, de pausa, a veces incluso de consuelo, como si te llevara de la mano a otro tiempo.

Guardo el iPod en el bolsillo de la chaqueta y recuerdo aquel anuncio, alguien bailando por la calle con la música en el bolsillo. Hoy lo damos todo por hecho, pero aquello fue un milagro. Mil canciones contigo, en cualquier parte. Mil. Una locura. Lo fue. Y lo sigue siendo.

No todo tiene que tener sentido

No, no es cómodo. El cable se enreda, se engancha en cremalleras y mochilas, la música es solo la que cargaste, la batería se agota antes de lo que te gustaría, la pantalla es pequeña, la interfaz se atasca a veces, no hay mezclas automáticas ni DJs invisibles que te salven de elegir mal una canción. Es otro aparato más en el bolsillo. Un estorbo. Y aun así, estos días he pensado mucho en lo lejos que hemos llegado con el iPhone y en lo poco que lo valoramos. Tenemos la mala costumbre de dejar de ver los milagros cuando se vuelven cotidianos, y el iPhone lo es. Basta volver a un dispositivo tosco, lento, absurdamente obsoleto como el iPod para recordarlo. Casi nunca elegimos de quien nos enamoramos.

Pero me da exactamente igual todo eso. Porque cuando lo sostienes y giras la clickwheel sucede algo que no cabe en tablas comparativas ni en fichas técnicas. No es solo la música. Hay algo nuestro ahí dentro. Quizá el eco de una época compartida. Quizá la memoria de un tiempo en el que el asombro era diario. Quizá sea verdad que los objetos bellos no envejecen del todo. Y también pasa otra cosa: que igual que el cable se engancha en todas partes, la vida también se engancha a veces. Se enreda. Tira de ti cuando no toca. Te obliga a detenerte. A escuchar.

Sé que no lo voy a usar todos los días y está bien así. Quienes aún conservamos un iPod lo entendemos. Sacarlo es un gesto puntual, un pequeño ritual, una parcela íntima de disfrute. No va de eficiencia ni de nostalgia bien empaquetada. Va de no tener ni idea de por qué lo hacemos y, aun así, saber sin ninguna duda que nos hace bien. Con eso basta.

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La noticia Mil canciones bastan fue publicada originalmente en Applesfera por Pedro Aznar .

Lo más probable es que ni tú ni yo pisemos nunca las oficinas centrales de Meta en California, pero hay una anécdota sobre ese campus que merece la pena conocer. Mark Zuckerberg decidió mantener un detalle en la entrada. Un "memento mori" para sus empleados. Si le das la vuelta al famoso cartel del "Like" de la entrada, en la parte trasera todavía se ve, desgastado, el viejo logotipo de Sun Microsystems.

Es un recordatorio de lo rápido que cambia la suerte en este sector. Porque sí, hubo un momento, en enero de 1996, en el que Sun no solo era el gigante que ocupaba esas oficinas, sino que estuvo a punto de comerse a una Apple que, por aquel entonces, no valía ni la mitad.

El pánico a Windows 95 se adueña de Apple

Para entender por qué Apple se plantearía venderse al mejor postor, hay que recordar el miedo que se respiraba a mediados de los 90. Windows 95 fue una apisonadora que pasó por encima de todo el mundo. Microsoft se lo estaba comiendo todo y Apple, como se suele decir, no daba pie con bola.

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No había iPhone ni récords en bolsa. La Apple de aquella época era una empresa desnortada, lanzando productos sin orden como la consola Pippin, cámaras digitales y licenciando clones de Mac que lo único que hacían era robarles ventas a ellos mismos. Necesitaban un salvavidas urgente y la tabla de salvación tenía nombre: Sun Microsystems.

Cartel de las oficinas de FaceBook, donde si le das la vuelta encuentras el de Sun Microsystems Una oferta de saldo en el Hotel St. Regis de Nueva York

Sun Microsystems era la envidia de la industria en ese momento. Tenían Java, tenían Solaris y todo el mundo quería sus estaciones de trabajo. Las conversaciones venían de lejos, pero en diciembre de 1995 la cosa se puso seria de verdad.

La oferta que se puso sobre la mesa, vista hoy, parece una broma de mal gusto. Sun valoró comprar Apple por unos 3.890 millones de dólares. Para que te hagas una idea de la desesperación, eso dejaba la acción de Apple entre 5 y 6 dólares. El plan era que Scott McNealy, CEO de Sun, tomara el mando. Básicamente, Apple habría desaparecido tal y como la conocemos para convertirse en una simple división de Sun.

Todo parecía listo para firmarse. La cúpula de Sun y la junta de Apple se reunieron en el lujoso Hotel St. Regis de Nueva York para cerrar los flecos. Pero entonces ocurrió lo impensable.

Apple salvándose a sí misma gracias a unas pérdidas millonarias

Apple tenía que presentar resultados financieros trimestrales. Y fueron un desastre: anunciaron pérdidas de 69 millones de dólares. Irónicamente, fue el propio fracaso de Apple lo que la salvó. Al ver el agujero financiero, en Sun les entraron las dudas, las negociaciones se enfriaron y el trato colapsó.

Meses después, en un giro de guion, esa Apple moribunda acabó comprando NeXT buscando un sistema operativo. Y con NeXT volvió Steve Jobs. El resto de la historia ya la conoces. Sun Microsystems acabó desapareciendo dentro de Oracle en 2009 y sus viejas oficinas ahora son la casa de Facebook, mientras que Apple, bueno, Apple sobrevivió para contarlo.

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La noticia El miedo a Windows 95 llevó a Apple a buscar un comprador desesperadamente. El elegido fue Sun Microsystems, pero un dato de última hora rompió el trato fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Sin meterme en cuál es el mejor iPhone para comprar ahora mismo, tengo que reconocer que el iPhone Air me llama poderosamente. El hecho de tener un teléfono potente y muy completo con apenas 5,6 milímetros de grosor me parece una pasada, por lo que, si fuese a cambiar de teléfono ahora mismo, seguro que sería uno de mis candidatos. Eso sí, hay un tema que me preocupa: la autonomía. Ahí justo es donde entra esta batería MagSafe de Apple, rebajada hasta los 87,41 euros en Amazon.

Si metiera el iPhone Air en el carrito, lo haría junto a esta batería

Si quieres hacer un teléfono ultradelgado, hay que hacer concesiones. A día de hoy, no es posible un grosor como el de este iPhone Air con una batería enorme, de ahí que su pila sea de 3.149 mAh. Para un usuario exigente (y por muy bien optimizado que esté el dispositivo), puede que la autonomía se quede corta, pero para eso existe esta batería de Apple, diseñada exclusivamente para el iPhone Air. 

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Esta, como cualquier accesorio MagSafe, se pega magnéticamente a la parte trasera del iPhone Air. Solo tiene 1,8 milímetros de grosor, por lo que no va a suponer un "destrozo" para el diseño ultradelgado del teléfono (ni para tu bolsillo). La puedes tener para aquellos días donde le vas a dar un uso más intensivo al teléfono, facilitando así que te llegue al final de la jornada con batería suficiente.

Más allá del precio y de la capacidad que le da al iPhone Air (hasta un 65%), está el tema del precio. El PVP de esta batería es de 115 euros, uno que es bastante elevado. Muy posiblemente a este precio completo no la consideraría, pero la cosa cambia con esta oferta de Amazon. Los casi 28 euros que nos ahorramos con ella no están nada mal (es su precio más bajo hasta la fecha), por lo que, de comprarme el teléfono ahora mismo, probablemente también la metería en el carrito.

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La noticia Hay una sola cosa que no me gusta del iPhone Air. Este accesorio lo soluciona (y está a mínimo histórico) fue publicada originalmente en Applesfera por Juan Lorente .

Aunque no sea oficial, es un secreto a voces que este año saldrá el primer iPhone plegable. Y en base a las especificaciones filtradas, sabemos que plegado será como un iPhone mini y que desplegado se parecerá a un iPad mini. Y ya solo con esas dos cosas, creía tener suficientes argumentos como para creer que el iPad mini tendría los días contados. Pues bien, me equivoqué por partida doble.

Lo primero, porque pese a todo, Apple sigue trabajando en una nueva generación de iPad mini, según las últimas filtraciones. Y lo segundo porque tienen un perfil de público bien distinguido y que yo no supe ver de primeras. Y aunque ninguno de los dos dispositivos estén orientados a una gran masa de consumidores, creo que ambos podrán convivir en armonía.

Cuando el tamaño deja de ser el argumento

Que el iPhone plegable vaya a tener un panel de unas 7,8 pulgadas y el iPad mini tenga una de 8,3 pulgadas, hacía que viese a ambos dispositivos muy similares. Y más cuando se rumorea que el iPhone traerá una versión especial de iOS 27 que incorporará funciones que hasta ahora eran exclusivas de los iPad.

Filtración de cómo serán las pantallas del iPhone plegable, con 5,5 pulgadas para el panel exterior y 7,8 pulgadas para el interior

Además, la idea de un solo dispositivo sea capaz de hacer de iPhone cuando está cerrado y de iPad mini cuando se abre, sigue siendo atractiva. Es justo el tipo de solución al que suelo asociar los plegables que ya existen en el mercado.

Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que el tamaño, por sí solo, no define la experiencia. No es lo mismo una pantalla que se despliega puntualmente que un dispositivo pensado desde el principio para usarse siempre en ese formato, con su ergonomía, su peso y su equilibrio.

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Y tampoco es lo mismo a efectos de otras funciones como la cámara. El iPhone plegable tendrá dos y, aunque no vaya a ser el iPhone con mejores dotes fotográficas del año, estará mucho más pensado para ello que un simple iPad mini, cuya cámara tiende a ser testimonial.

Y aquí es donde empieza a ganar sentido el hecho de diferenciarlos y mantener ambos.

El factor precio marca dos caminos muy distintos {"videoId":"x9ycs32","autoplay":true,"title":"He probado el nuevo Galaxy Z TriFold Un lanzamiento inteligente pero con letra pequeña", "tag":"Webedia-prod", "duration":"259"}

El otro gran punto que cambia por completo mi análisis es el precio. Todo apunta a que el iPhone plegable será un dispositivo caro. Tanto como para ser el iPhone más caro de la historia con cifras que podrían no bajar de los 2.000 euros. Y que, de hecho, no sería raro teniendo en cuenta que el Samsung Galaxy Z Fold7 ya partía de 2.109 euros.

Esto coloca automáticamente al iPhone plegable en una categoría muy distinta a la del iPad mini. Aquella en la que están los productos aspiracionales, dirigidos a entusiastas y a usuarios que quieren lo último sin importar demasiado el precio. No será un iPhone "para todos", ni mucho menos.

El iPad mini, en cambio, juega otra partida. Con un precio de 550 euros de base (incluso menos), sigue siendo una opción relativamente accesible dentro del ecosistema Apple. Así que la comparación directa entre ambos pierde bastante sentido.

La identidad propia del iPad mini

Más allá de comparaciones por tamaño, el iPad mini tiene virtudes muy claras por sí solo. Es ligero, fácil de llevar en la mochila y sacarlo en cualquier momento para usarlo. Es, en mi opinión, un genial híbrido para quien la pantalla del iPhone se le quede corta y la de un iPad "normal" se le quede grande.

Con la llegada de nuevas funciones de Apple Intelligence (las que ya hay y las que están por llegar) hacen que siga teniendo más sentido si cabe. Al final es un dispositivo perfecto para leer, estudiar, tomar notas rápidas, organizar proyectos laborales y escolares o simplemente disfrutar de una serie o película sin tener que sujetar un armatoste.

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Apple se lo vende a cualquiera, solo faltaría, pero creo que hay perfiles muy claros a los que el iPad mini encaja como un guante. Véanse los estudiantes, lectores habituales o profesionales que quieran usarlo como un cuaderno digital. Incluso es un buen iPad que tener en casa para un uso compartido.

El iPhone plegable será otra cosa. Un todo en uno que, aunque caro, también más sofisticado para concentrar todo en un único dispositivo (si es que se quiere asumir su precio). El iPad mini, en cambio, seguirá teniendo su propia identidad. Y yo la veo claro. No solo no estorba, sino que tiene más sentido que nunca.

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La noticia Llevo tiempo pensando que el iPhone plegable 'matará' al iPad mini. Ahora creo que tiene más sentido que nunca fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

De eso que me pongo los AirPods y empiezo a escuchar un podcast. Hago tareas de casa, salgo a dar un paseo con el perro, vuelvo y se acaba el episodio. Procedo a guardar los AirPods en su estuche y... ¿Dónde está el estuche? Mi mala cabeza provoca que a veces lo deje en la mesilla de noche, otras en la del salón, otras veces en el bolsillo del abrigo y otras en el sofá, terminando escondido entre los cojines.

No he tenido que lamentar nunca la pérdida de los AirPods o su estuche en la calle, pero ante esta tesitura de perderlo en casa, hay una aplicación del iPhone que me ayuda a encontrarlo. Se trata de la app Buscar. Sí, esa misma que usamos para localizar un iPhone o un AirTag, también sirve para los AirPods. Aunque no en todos tiene idéntica funcionalidad.

Encontrar AirPods con la app Buscar

Abriendo la app Buscar en el iPhone u otro dispositivo (incluso desde el navegador en la web de iCloud) puedes encontrar tus AirPods en la pestaña Dispositivos. Pulsando en ellos puedes llegar a encontrar estas opciones con las que localizarlos:

• Localizarlos en un mapa, algo útil especialmente si se pierden en la calle, ya que aparecerá la dirección en la que se encuentran.
• Reproducir sonido (en el estuche), función que solo puede ejecutarse cuando el estuche está cerca del alcance del iPhone (unos 5 metros, aproximadamente).
• Buscar de forma precisa, con una interfaz que va indicándote por flechas dónde se encuentran, además de decirte la distancia exacta.

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Ahora bien, no todas las generaciones de AirPods son compatibles con todas esas funciones. Este es el listado completo de modelos que lo admiten:

SE PUEDE VER SU UBICACIÓN EN UN MAPA

SE PUEDE EMITIR UN SONIDO EN SU ESTUCHE

SE PUEDE BUSCAR DE FORMA PRECISA

AIRPODS (1ª GEN.)

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AIRPODS 2

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AIRPODS 2 (con carga inalámbrica)

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AIRPODS 3

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AIRPODS 4

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AIRPODS 4 (CON CANCELACIÓN DE RUIDO)

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airpods pro (1ª gen.)

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airpods pro 2

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airpods pro 2 (usb-c)

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airpods pro 3

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airpods max

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airpods max (usb-c)

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Si los pierdes en la calle... {"videoId":"x9yclv0","autoplay":true,"title":"Apple Music VS Spotify VS YouTube Music ¿Cuál elegir en 2026?", "tag":"Webedia-prod", "duration":"1222"}

Como decía en la introducción, tengo la suerte de no haber perdido nunca los AirPods en la calle. Si a ti te llega a ocurrir, de primeras no debería cundir el pánico, ya que puedes activar la opción de marcarlos como perdidos (también en la app Buscar).

De ese modo te aseguras de que, aunque alguien los encuentre, no pueda utilizarlos. Lo aconsejable es que, tan rápido como te sea posible, vuelvas a la ubicación que te marca en la app Buscar para tratar de localizarlos. Cuando estés cerca, podrás activar la búsqueda con precisión en la que se te orienta con flechas.

Si la ubicación no se actualiza desde hace tiempo, puede que los AirPods continúen ahí... O no. Su funcionamiento es similar al de los AirTag, ya que no disponen de GPS como tal para enviar su posición de forma continua en tiempo real.

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Para que puedan enviar su posición, los AirPods necesitan que haya un dispositivo Apple cerca, aunque no sea tuyo, ya que utilizarán ese segundo terminal para que sea ese el que envíe su posición a los servidores de Apple y que tú puedas verlo desde tu iPhone. Así, si por ejemplo pasa alguien cerca con un iPhone, se enviará la ubicación. Y todo de forma privada, ya que ni esa persona sabrá que se ha usado su iPhone para enviar la posición de unos AirPods, ni tú sabrás nada de ese otro iPhone.

El caso es que, sin ser infalible, la app Buscar puede ser el mejor aliado para los despistes. Sobre todo en casa. Si se pierden en la calle, seguirá siendo práctico, pero como has visto, dependerás prácticamente del azar para encontrarlos.

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La noticia Soy un desastre con los AirPods y casi nunca sé donde están. Esta función del iPhone me ayuda a encontrarlos fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Si te agobia ver siempre los tres botones de abajo en la pantalla del móvil, la buena noticia es que puedes usar gestos de navegación y olvidarte de ellos. Con estos gestos tendrás más espacio en la pantalla, el móvil será más cómodo de usar con una sola mano y, además, la experiencia es mucho más fluida.

En las últimas versiones de Android, y en capas personalizadas como las de Samsung, Google o Motorola, se han ido incorporando controles por gestos no solo para moverte por el sistema, sino también para hacer capturas de pantalla, encender la linterna o abrir rápidamente la cámara. Vamos a ver, paso a paso y con detalle, cómo activarlos, qué puede hacer cada gesto y cuándo te compensa usarlos.

¿Qué son los gestos de navegación y por qué usarlos?

Cuando hablamos de gestos de navegación en Android nos referimos a una forma de controlar el móvil usando movimientos sobre la pantalla en lugar de los clásicos botones táctiles (Atrás, Inicio y Recientes) que aparecen en la parte inferior. Esto implica deslizar desde los bordes, arrastrar un botón o hacer distintos movimientos rápidos con los dedos.

La llegada de estos controles se popularizó con Android Pie (Android 9) y desde entonces la mayoría de móviles actuales los incluyen. En muchos modelos vienen desactivados de fábrica, de modo que sigues viendo la barra de navegación tradicional, pero con unos pocos ajustes puedes cambiar a un sistema basado casi por completo en gestos.

Entre las ventajas más claras, la primera es que recuperas zona útil en la parte inferior de la pantalla, lo que se nota mucho en móviles grandes. Además, resulta más cómodo manejar el teléfono con una sola mano, porque casi todo se hace con deslizamientos rápidos, sin tener que acertar con un botón concreto.

También hay que tener en cuenta que los gestos no son idénticos en todos los dispositivos. Cada marca organiza los ajustes de sistema de manera distinta y cambia el nombre de las opciones. Puede que en tu móvil se llame “Navegación del sistema”, en otro “Botones y gestos” o simplemente “Gestos”. La idea es la misma, aunque la ruta exacta para activarlos pueda variar.

¿Cómo activar la navegación por gestos en Android actual?

En la mayoría de móviles Android modernos, el cambio de los botones a los gestos se hace desde el menú de Ajustes del sistema. No verás un botón gigante que ponga “gestos mágicos”, pero sí un apartado de navegación o gestos donde podrás elegir.

Un camino bastante habitual es abrir la app de Ajustes y utilizar la barra de búsqueda de la parte superior para escribir algo como “navegación sistema” o “navegación por gestos”. De este modo, aunque tu capa de personalización cambie los menús de sitio, el propio buscador te llevará directamente al ajuste correcto.

Cuando entres en ese apartado verás normalmente dos grandes opciones: la clásica navegación con 3 teclas (o tres botones) y la navegación mediante gestos. En algunos modelos primero deberás pulsar en “Navegación del sistema” y luego escoger si quieres la barra de botones o el sistema de gestos.

Al elegir la opción de gestos, lo normal es que se abra una pantalla de configuración donde puedes ajustar pequeños detalles: qué gestos se usan, si quieres una pequeña barra indicadora en la parte inferior, o si se puede deslizar desde los lados para, por ejemplo, volver atrás. Desde ahí podrás personalizar la experiencia para que te resulte cómoda.

En algunos casos, aunque no tengas una navegación por gestos tan avanzada, sí se permite al menos esconder los tres botones inferiores. Esto se hace desde el mismo menú, activando una opción para ocultar la barra de navegación. No es tan práctico como los gestos puros, porque muchas veces se “despierta” de nuevo al tocarla, pero por lo menos ganas algo de espacio en la pantalla.

La navegación por gestos en Android P (Android 9) y posteriores

Cuando Google estrenó Android P (Android 9), la navegación por gestos llegó primero como función opcional y desactivada de fábrica. Si instalabas la beta de Android P en uno de los teléfonos compatibles, seguías viendo los botones de siempre a menos que decidieras cambiar ese comportamiento desde los ajustes.

Para activar estos gestos en Android P era necesario abrir la app de Ajustes de Android y deslizar hasta la parte final de la lista, donde aparece el apartado “Sistema”. En esa sección se concentraban varias opciones avanzadas como actualizaciones, idioma o gestos, que es justo el submenú que tenías que elegir.

Dentro de “Sistema” encontrabas un bloque llamado Gestos, que ya existía en versiones anteriores para otros atajos como levantar el móvil para comprobar notificaciones o silenciar llamadas. En Android P, Google añadió una entrada específica para la navegación por gestos, llamada “Swipe up on Home Button”, que al principio ni siquiera estaba traducida al castellano.

Al entrar en esa opción, el sistema te mostraba una breve explicación: al deslizar hacia arriba desde el botón de inicio, el botón de Recientes desaparecía y su función quedaba integrada en ese único botón. Bastaba con activar el interruptor de la parte superior de la pantalla para que, de inmediato, la barra de navegación cambiara de aspecto y se adaptara al nuevo sistema basado en gestos.

Con esta configuración, toda la navegación se reorganizaba en torno al botón central de inicio y a los distintos deslizamientos asociados a él. Aunque al principio la lista de gestos era limitada, Google dejó abierta la puerta a incluir más acciones con posteriores actualizaciones del sistema.

Gestos disponibles para moverse por Android P y similares

Una vez activado el sistema de gestos en Android P, el botón de inicio se convertía en el auténtico centro de mando. La mayoría de movimientos necesarios para abrir apps, cambiar entre ellas o cerrar lo que ya no te hacía falta se hacían a partir de deslizamientos sobre ese botón o desde la vista de aplicaciones recientes.

Abrir el cajón de aplicaciones

Con la navegación por gestos, el cajón donde aparecen todas las apps instaladas se abre haciendo un deslizamiento largo desde el botón de inicio hacia la parte superior de la pantalla. Es importante que el gesto recorra casi toda la altura; si te quedas a mitad de camino es probable que se abra solo la vista de apps recientes.

Este gesto se suele usar desde la pantalla principal, así que cuando estés en el escritorio y quieras buscar una aplicación que no tienes en los accesos directos, basta con arrastrar el botón de inicio hacia arriba con decisión. Verás el cajón completo, normalmente ordenado alfabéticamente, igual que con la navegación tradicional, solo que ahora sin pulsar ningún botón específico.

Ver las aplicaciones recientes

El botón dedicado a las apps recientes desaparece en el sistema de gestos, pero no pierdes esa función. Para ver la lista de aplicaciones usadas hace poco, solo tienes que deslizar hacia arriba desde el botón de inicio con un movimiento corto, sin llegar a la parte superior de la pantalla. Este gesto muestra una vista horizontal o en tarjetas de las apps que has abierto últimamente.

Desde esa pantalla puedes moverte lateralmente por las aplicaciones, ver qué estabas haciendo en cada una y decidir si quieres volver a abrirla o cerrarla. Un toque sobre la app que te interese la traerá de nuevo al primer plano, de forma muy parecida a lo que ocurría cuando pulsabas el antiguo botón de Recientes, solo que ahora estás usando un gesto rápido en su lugar.

Cambiar a otra aplicación en segundo plano

Para saltar de una aplicación a otra todavía más rápido, Android P introdujo un gesto adicional: si deslizas el botón de inicio hacia la derecha, sin soltarlo, se despliega una tira con las aplicaciones recientes. Lo interesante de este gesto es que la app que dejes en primer plano en esa tira se abrirá automáticamente cuando levantes el dedo.

Una vez que el deslizador está activo, puedes moverlo tanto hacia la derecha como hacia la izquierda para ir navegando entre las apps que has utilizado. Es una especie de “carrusel” de aplicaciones, pensado para quienes cambian continuamente entre dos o tres apps (como el navegador, el correo y una app de mensajería) y quieren hacerlo con el mínimo esfuerzo posible.

Ir directamente a la aplicación anterior

Si lo que necesitas es volver a la app inmediatamente anterior sin pararte a elegir en la vista de recientes, se añadió un gesto que recuerda al atajo Alt+Tab de Windows. Consiste en deslizar rápidamente el botón de inicio hacia la derecha, con un pequeño toque y arrastre veloz. (Ver también gestos para navegar hacia adelante y atrás).

Este gesto te envía directamente a la aplicación que estabas usando antes. Si insistes y repites el movimiento una y otra vez, irás saltando entre las últimas apps en una especie de ciclo alterno, útil para copiar y pegar información entre dos aplicaciones o para comparar contenidos de forma ágil.

Cerrar una aplicación desde la vista de recientes

El sistema para cerrar aplicaciones apenas cambió con la llegada de Android P. Antes se utilizaba un gesto de deslizar lateralmente; ahora, en la vista de apps recientes, se mantiene la misma idea, pero el movimiento pasa a ser hacia otra dirección. Para cerrar una app, basta con deslizar su tarjeta hacia arriba en la pantalla de recientes.

Al hacer este gesto, la aplicación se elimina de la lista y deja de aparecer entre las más recientes. No significa que se borre del móvil; simplemente deja de estar en segundo plano de manera inmediata. Al igual que antes, puedes repetir este gesto sobre varias apps seguidas si quieres limpiar la multitarea de un plumazo.

Abrir una app desde la vista de recientes

Desde la misma pantalla de recientes, además de cerrar apps, también se puede abrir rápidamente cualquiera de ellas sin volver al escritorio. Si en lugar de deslizar hacia arriba sobre una tarjeta lo haces hacia abajo, la aplicación que tienes en pantalla pasará al primer plano. Este gesto es equivalente a tocar directamente sobre la app, pero a algunas personas les resulta más natural el movimiento de arrastrar hacia abajo.

En la práctica, la mayoría de usuarios simplemente pulsan sobre la miniatura de la app para abrirla, pero es útil saber que Android reconoce también ese desplazamiento descendente como orden para traer la aplicación a la vista principal.

Gestos táctiles básicos: tocar, arrastrar, deslizar y hacer zoom

Además de los gestos de navegación de Android puro, muchos fabricantes explican a los usuarios los gestos táctiles básicos que permiten moverse por el sistema y seleccionar elementos. Estos gestos funcionan prácticamente en todos los móviles Android, independientemente de la marca.

Toque simple

El gesto más básico consiste en tocar una vez la pantalla con la yema del dedo y levantarlo de inmediato. Suele utilizarse para abrir una aplicación desde el escritorio, seleccionar una casilla de verificación en un formulario o elegir un icono dentro de un menú.

Cuando pulsas sobre una app del escritorio, se abre; si haces un toque sobre una casilla, se marca o se desmarca. En formularios web, como cuando tienes que marcar una opción de privacidad o aceptar condiciones, un toque rápido sobre la casilla es suficiente para cambiar su estado.

Mantener pulsado

Otra variante es mantener el dedo apoyado unos segundos sobre la pantalla antes de levantarlo. Este gesto de pulsación prolongada suele servir para seleccionar elementos y mostrar acciones adicionales. Por ejemplo, si mantienes pulsado el icono de una app en la pantalla principal, se despliega un pequeño menú contextual con opciones.

Lo mismo ocurre con el texto: si dejas presionado sobre una palabra, el sistema la resalta y aparecen controles para copiar, cortar o compartir. Es un gesto imprescindible para gestionar texto en correos, mensajes o documentos, y resulta muy útil para quienes necesitan copiar datos de una página a otra.

Arrastrar

El gesto de arrastrar combina la pulsación prolongada con un movimiento lateral o vertical. Consiste en mantener presionado un elemento y, sin soltar el dedo, deslizarlo por la pantalla hasta la posición deseada. Solo cuando llegas al sitio adecuado levantas el dedo para finalizar la acción.

Se utiliza para reorganizar accesos directos en el escritorio, mover iconos de una carpeta a otra o ajustar interruptores dentro de los menús. Un ejemplo típico es cambiar un botón de activado a desactivado en algunos conmutadores, o desplazar un acceso directo de una parte de la pantalla principal a otra.

Deslizar

El gesto de deslizar es parecido al arrastre, pero implica un movimiento más rápido y ligero, sin detenerse al iniciar el contacto. Consiste en tocar la pantalla y mover el dedo con cierta velocidad, de forma que el sistema interprete un scroll o cambio de página en lugar de un arrastre de objetos.

Este gesto se utiliza para pasar entre pantallas del escritorio, desplazarte por una lista de contactos, cambiar de pestaña dentro de ciertas apps o recorrer una página web larga. Puedes deslizar hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para distintos resultados, como, por ejemplo, pasar entre pestañas en la app de Teléfono o entre conversaciones en ciertas aplicaciones de mensajería.

Separar los dedos para acercar (zoom in)

El gesto de zoom para acercar se realiza colocando dos dedos (normalmente índice y pulgar) sobre la pantalla y separándolos entre sí. Cuanto más se alejan los dedos, más se amplía la imagen o el contenido que estás viendo, ya sea una fotografía, un mapa o una página web con texto pequeño.

Este gesto permite ver una versión más grande y detallada de fotos, localizar mejor un punto en un mapa o expandir notificaciones que admiten extensión. Si tienes problemas de vista, además, Android ofrece gestos de ampliación adicionales en el apartado de accesibilidad para aumentar todavía más el contenido con patrones de toque específicos.

Acercar los dedos para alejar (zoom out)

Para alejar la vista, el gesto es el opuesto: debes colocar dos dedos separados sobre la pantalla y deslizarlos hasta juntarlos. La imagen se hace más pequeña y te permite ver una porción más amplia del contenido, útil para tener una visión global de una foto grande o una zona extensa en el mapa.

Este gesto se usa constantemente en apps de mapas, galerías de imágenes y navegadores, y forma parte del repertorio básico de cualquier móvil con pantalla táctil. Combinado con el gesto de acercar, te permite ajustar el nivel de zoom con mucha precisión, según lo que necesites en cada momento.

Gestos extra para acciones rápidas del móvil

Más allá de la navegación básica, muchos fabricantes añaden una serie de gestos especiales para realizar tareas cotidianas de manera casi automática. Estos controles se pueden activar o desactivar de forma independiente desde los ajustes de gestos del teléfono, y suelen ir acompañados de pequeños tutoriales explicativos.

En algunos modelos encontrarás una lista con cada gesto y un enlace de “Más información” o similar para ver cómo se ejecuta y qué hace exactamente. Es recomendable revisar esa lista e ir probando cada gesto con calma, activando solo los que realmente te resulten útiles en el día a día.

Captura de pantalla con tres dedos

Una función bastante extendida es la captura de pantalla mediante tres dedos. En lugar de pulsar la combinación de botones físicos (normalmente encendido + bajar volumen), basta con deslizar simultáneamente tres dedos por la pantalla, de arriba a abajo o en la dirección que indique el fabricante.

Al hacerlo correctamente, el sistema realiza una captura instantánea de lo que aparece en la pantalla y muestra la previsualización, igual que con el método tradicional. Este gesto resulta especialmente cómodo cuando tienes el móvil sobre la mesa y no quieres forzar los botones laterales cada vez que tomas una captura.

Encender o apagar la linterna con un movimiento rápido

Otro gesto frecuente es el que te permite activar la linterna con un movimiento brusco del teléfono. En muchos móviles basta con hacer un gesto rápido con la muñeca, como si estuvieras agitando el dispositivo, para que el flash trasero se encienda o se apague sin tener que buscar el acceso directo en la barra de notificaciones.

Este tipo de gesto está pensado para cuando necesitas luz de manera urgente, por ejemplo al entrar en una habitación oscura o para encontrar algo bajo un mueble. Conviene practicarlo un par de veces para detectar la sensibilidad exacta y evitar que la linterna se encienda por accidente cuando solo estás moviendo el móvil de un lado a otro.

Abrir la cámara girando la muñeca

Algunos fabricantes ofrecen un gesto para abrir la cámara desde cualquier pantalla, incluso con la pantalla bloqueada. Normalmente consiste en girar la muñeca dos veces de forma rápida mientras sostienes el teléfono, como si hicieras un doble giro de muñeca.

Este atajo es muy práctico para no perder tiempo cuando quieres sacar una foto al momento, sin desbloquear ni buscar el icono de la cámara. En otras configuraciones, también es posible asignar al botón de encendido un acceso directo para abrir la cámara pulsándolo dos veces seguidas, en lugar de invocar al Asistente de Google.

Controlar la música con los botones de volumen

Otra función interesante consiste en utilizar los botones de volumen para cambiar de pista mientras escuchas música. Según el modelo, puede requerir mantener pulsado uno de los botones o hacer una doble pulsación rápida para pasar a la siguiente canción o retroceder a la anterior.

De esta forma, puedes controlar la reproducción sin encender la pantalla, algo muy cómodo cuando llevas el móvil en el bolsillo o en una mochila. Eso sí, conviene revisar los ajustes para ver exactamente qué combinación de pulsaciones se asocia a cada acción de reproducción en tu dispositivo.

Deslizar sobre el sensor de huellas para ver notificaciones

En algunos móviles con lector de huellas en la parte trasera, se permite usar ese mismo sensor como superficie táctil. Al deslizar el dedo sobre el sensor hacia abajo, se despliega la cortina de notificaciones, y al deslizar hacia arriba, se vuelve a ocultar.

Este truco es especialmente útil en teléfonos grandes, donde llegar con el pulgar a la parte superior de la pantalla resulta incómodo. Gracias a este gesto, puedes revisar avisos, accesos rápidos y controles sin hacer malabares con la mano, aprovechando el sensor de huellas como atajo físico.

Activar el modo No molestar y silenciar llamadas con el movimiento del teléfono

Otra serie de gestos aprovecha el movimiento del móvil para gestionar sonidos y notificaciones. Por ejemplo, algunos modelos permiten que, al colocar el teléfono boca abajo sobre una superficie, se active automáticamente el modo No molestar, bloqueando llamadas y avisos sonoros.

Del mismo modo, muchos dispositivos permiten que, al coger el teléfono cuando está sonando una llamada entrante, esta se silencie y pase a modo vibración. Es un gesto muy natural: simplemente levantas el móvil de la mesa y deja de sonar a todo volumen, algo muy útil en reuniones o entornos donde no quieres hacer ruido.

Gestos para pantalla dividida y multitarea

En algunos móviles, también se puede usar un gesto específico para entrar en la pantalla dividida. Puede ser un deslizamiento hacia delante y hacia atrás sobre una barra concreta o un patrón marcado por el fabricante, que permite colocar dos apps a la vez en la pantalla sin recurrir a menús adicionales.

Este tipo de atajo viene bien si sueles usar la función de pantalla partida para trabajar con varias aplicaciones a la vez, como chatear mientras navegas o tomar notas mientras ves un vídeo. Combinados con el resto de gestos de navegación, convierten el manejo del móvil en una experiencia muy gestual, casi sin botones.

Gestos y consentimiento: casillas y servicios adicionales

En algunas páginas web y servicios, como las webs oficiales de fabricantes, verás casillas que debes marcar con un toque para aceptar determinadas condiciones. Por ejemplo, en el caso de Samsung, puede aparecer una casilla para indicar que quieres ir a Samsung.com o que aceptas actualizaciones de sus servicios.

Al marcar estas casillas con un simple toque, estás dando tu consentimiento para recibir información de marketing, novedades sobre productos y servicios, ofertas especiales, invitaciones a eventos o boletines informativos. Aunque el gesto es tan sencillo como tocar una vez sobre la casilla, la acción tiene implicaciones legales y de privacidad, por lo que conviene leer siempre el texto asociado antes de aceptar las condiciones.

Formación y aprendizaje continuo en gestos y Android

Dominar todos estos gestos lleva un poco de práctica, sobre todo si vienes de años usando solo los botones tradicionales. Por eso, algunos centros de formación y programas de alfabetización digital ofrecen cursos específicos de Android donde se explica desde lo más básico (encender, apagar, instalar apps) hasta aspectos más avanzados como la navegación por gestos.

En este tipo de cursos, bajo títulos similares a “Smartphones y Tablets. Aprende a utilizar tu dispositivo Android”, se enseña cómo utilizar el móvil casi como si fuera un ordenador de bolsillo: gestionar correos, organizar archivos, usar aplicaciones en multitarea y, por supuesto, aprovechar la navegación por gestos para moverse por el sistema de forma más cómoda y eficiente.

Si sientes que te pierdes entre tantos ajustes y atajos, dedicar unas horas a una formación guiada puede marcar la diferencia. Al final, el objetivo es que los gestos se vuelvan automáticos e intuitivos, de manera que dejen de ser algo “raro” y pasen a ser la forma natural en la que te relacionas con tu dispositivo.

Adoptar la navegación por gestos y el resto de atajos táctiles convierte tu móvil Android en una herramienta mucho más cómoda y rápida, siempre que te tomes el tiempo de configurar las opciones de “Navegación del sistema” o “Gestos”, entender qué hace cada movimiento (desde el deslizamiento sobre el botón de inicio en Android P hasta la captura con tres dedos o el giro de muñeca para la cámara) y practicar unos días hasta que los gestos salgan sin pensar; con ello ganarás espacio en pantalla, reducirás pulsaciones innecesarias y tendrás a mano acciones cotidianas como encender la linterna, silenciar llamadas, gestionar notificaciones o cambiar de app con una fluidez que difícilmente se consigue con la antigua barra de tres botones. Comparte la información para que más usuarios conozcan sobre esta funcionalidad en Android.

Si alguna vez pensaste en probar (o volver) a Apple Music, ahora puede ser el momento. Apple acaba de lanzar una promoción que no es habitual en la compañía: tres meses completamente gratis para nuevos usuarios. Y aunque suena demasiado bien para ser cierto, hay un pequeño requisito que tienes que cumplir.

La oferta: tres meses de Apple Music en lugar de uno a cero euros

Habitualmente, Apple Music ofrece un mes de prueba gratuita para quienes se suscriben por primera vez. Pero desde el 26 de enero y hasta el 24 de febrero, la cosa cambia: son tres meses sin pagar un euro.

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Si entras ahora en la web de Apple Music, te encuentras con un banner anunciando la promoción. Y en la letra pequeña está todo claro: solo para nuevas suscripciones al plan individual o familiar. Simplemente tienes que ser nuevo en el servicio o haber sido usuario hace tanto tiempo que se te considere nuevo cliente.

Después de los tres meses gratis, el precio es el de siempre: 10,99 euros al mes si vas solo (plan individual) o 16,99 euros al mes si sois hasta seis personas (plan familiar). Y como en cualquier suscripción de Apple, si no te interesa seguir, cancelas antes de que acaben los tres meses y listo.

• Para conseguir los tres meses gratis tienes que activar la oferta desde un iPhone, iPad, Mac o teléfono Android. Tienes hasta el 24 de febrero.
• Este link te llevará directamente a la oferta. En el caso de que tu usuario esté validado para disfrutar de ella, te aparecerá la promoción de tres meses gratis. ¡Un clic y a probar suerte!

Apple es patrocinador oficial del halftime del Super Bowl, que se celebra el 9 de febrero. Es su forma de captar nuevos usuarios aprovechando un momento de máxima visibilidad con Bad Bunny sobre el campo. Y la verdad es que tres meses dan para probar el servicio con calma, más allá del runrún del partido.

Oferta actual Apple Music Qué te encuentras en Apple Music ahora mismo

Si llevas tiempo con Spotify o YouTube Music y nunca te has pasado a Apple Music, hay algunas novedades recientes que pueden hacer que merezca la pena darle una oportunidad.

En iOS 26 han llegado varias mejoras: ahora puedes ver las letras de las canciones aunque no tengas conexión, puedes organizar tus listas de reproducción en carpetas (por fin), anclar música en tu biblioteca para tenerla siempre a mano, y la pantalla de bloqueo del iPhone muestra carátulas animadas a pantalla completa cuando estás escuchando. Son detalles que marcan la diferencia en el día a día, sobre todo si eres de los que pasan horas con la música sonando.

En Applesfera Conectar ChatGPT con Apple Music es muy sencillo en el iPhone. Y lo mejor son las funciones que se consiguen

Al final, son tres meses sin gastar nada para ver si Apple Music te convence o no. Tiempo suficiente para explorar el catálogo, probar las emisoras en directo, ver si la integración con Siri te facilita la vida o si prefieres quedarte donde estabas. La oferta está en marcha hasta el 24 de febrero. Si ibas a probarlo en algún momento, mejor ahora que te regalan el triple de tiempo.

En Applesfera | Nuevos iPhone 18 - Todo lo que creemos saber sobre ellos

En Applesfera | Nuevo iOS 27 - todo lo que creemos saber sobre el futuro sistema operativo para el iPhone

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La noticia Apple lanza una oferta de Apple Music que no se ve todos los días: tres meses a cero euros si cumples un solo requisito fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Seguro que más de una vez has pensado que estaría genial que el móvil se apagara solo por la noche y se encendiera por la mañana sin tener que tocar nada. Automatizar el encendido y apagado del móvil es una de esas funciones medio ocultas que muchos teléfonos traen, pero que casi nadie usa… en parte porque cuesta encontrarla y en parte porque no todos los modelos la incluyen.

En este artículo vas a descubrir cómo funciona realmente esta programación interna, de qué depende que tu smartphone pueda encenderse solo aunque esté apagado, qué marcas lo permiten (Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme, algunos Samsung y otros Android), qué limitaciones tiene iPhone, cómo afecta a la batería, qué hacer si lo programas y no arranca, y qué alternativas existen con aplicaciones, sobre todo si tienes el móvil rooteado.

¿Cómo puede un móvil encenderse solo aunque esté «apagado»?

Cuando apagas el teléfono parece que se queda totalmente muerto, pero en realidad una pequeña parte del procesador sigue despierta. Dentro del chip hay varios componentes de muy bajo consumo y uno de los más importantes para este tema es el RTC o Reloj de Tiempo Real, un circuito que mantiene la hora aunque el terminal esté teóricamente apagado.

Ese RTC es el responsable de que el móvil sepa qué hora es incluso sin estar encendido y de que funcione la típica opción de poner una alarma con el teléfono apagado en algunos modelos. El reloj interno puede lanzar una señal (a veces documentada como “RTC Alarm”) que inicia la secuencia de encendido del dispositivo, manteniendo un consumo de energía mínimo mientras tanto.

La clave está en que, aunque Android como sistema no ofrece una API nativa estándar para encender el móvil desde apagado mediante software, los fabricantes de procesadores como Qualcomm o MediaTek sí incluyen esta posibilidad en su hardware. Luego, cada marca decide si integra o no esta función de encendido/apagado programado en su capa de personalización.

Todos los SoC modernos conservan esa “pequeña parte del cerebro encendida” para poder responder a la orden de encendido, pero algunos fabricantes limitan su uso a ciertos escenarios (alarma, funciones internas del sistema) y otros lo exponen al usuario como una opción más dentro de los ajustes.

¿Por qué no todos los móviles permiten programar encendido y apagado?

No existe un botón universal en Android que diga: “enciéndete solo a tal hora”. La decisión de añadir o no esta opción depende del fabricante del móvil y de cómo aproveche las capacidades del procesador. Aunque la mayoría de chips de Qualcomm y MediaTek lo soportan, no todas las marcas consideran prioritario ofrecerlo al usuario final.

Desde hace años, MediaTek ha apostado bastante por esta función y muchos terminales con este procesador la incluyen en mayor o menor medida. Snapdragon también ha permitido que distintas marcas, como Xiaomi o Huawei, incorporen el encendido y apagado programado dentro de sus ajustes, generalmente adaptado a la estética y estructura de cada capa.

El problema es que, aunque la opción resulta muy atractiva, no es una función demasiado conocida ni usada por el gran público. Eso provoca que algunos fabricantes la escondan bastante o incluso la retiren en versiones nuevas de sus capas, porque consideran que apenas tiene demanda y prefieren simplificar menús.

Además, en ciertas marcas se ha optado por sustituir el encendido/apagado automático completo por funciones intermedias como reinicios programados o modos de bienestar digital, que no apagan del todo el dispositivo pero sí intentan reducir el uso en determinadas franjas horarias.

Dónde se activa el encendido y apagado automático en Android

Si quieres saber si tu móvil tiene esta herramienta, lo primero es ir a Ajustes y empezar a explorar. En muchos casos, la ruta típica suele ser Ajustes > Sistema > Encendido/Apagado programado o algo muy similar, pero no hay un estándar 100% fijo entre marcas.

En algunos teléfonos verás la opción dentro de “Funciones adicionales”, “Funciones de accesibilidad” o incluso en la sección de batería. Por eso un truco que suele funcionar muy bien es abrir el buscador de la app de Ajustes y escribir palabras como “programar”, “apagado”, “encendido” o “programar encendido/apagado”.

Si después de buscar no te sale nada parecido, es bastante probable que tu modelo no tenga esta función integrada de fábrica. En ese caso, más adelante veremos qué alternativas tienes con aplicaciones de terceros, sobre todo si tu dispositivo está rooteado.

¿Cómo programar el encendido y apagado en móviles Xiaomi (MIUI)?

Los móviles Xiaomi, Redmi y POCO con MIUI suelen traer esta función bastante a mano, pero a veces algo escondida entre menús. Tradicionalmente se podía acceder desde la app nativa de Seguridad o desde los ajustes de batería, según la versión de MIUI que tengas instalada en tu terminal.

Una ruta muy habitual es entrar en Ajustes > Batería y rendimiento y buscar una sección llamada “Programar encendido/apagado” o similar. En algunos modelos, también puedes ir primero a la aplicación Seguridad, entrar en el apartado de Batería y, dentro de las opciones avanzadas, localizar esta misma función.

Una vez entras en este menú, podrás activar por separado el encendido y el apagado automáticos, elegir la hora concreta a la que quieres que se apague el terminal, definir la hora de encendido y marcar si quieres que la programación se repita todos los días, de lunes a viernes u otros días concretos de la semana.

El funcionamiento es simple: a la hora programada, el teléfono se apagará de forma automática y, a la hora de encendido, se iniciará solo salvo que la batería esté demasiado baja o haya algún bloqueo especial. Después, solo tendrás que introducir el PIN si tu SIM lo pide para tener conexión de datos y recibir notificaciones con normalidad, o configurar mantener tu móvil desbloqueado con Google Smart Lock para evitar introducirlo tras el arranque.

Encendido y apagado programado en móviles Huawei (EMUI)

Huawei lleva varias versiones de EMUI ofreciendo esta característica de serie. En sus móviles se encuentra normalmente en el menú de accesibilidad, aunque la posición exacta puede cambiar ligeramente entre versiones del sistema.

Lo habitual es ir a Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/Apagado programados. Una vez dentro, verás un interruptor general para activar la función y, a continuación, las horas de encendido y apagado que puedes personalizar.

Desde esta pantalla podrás elegir la franja horaria en la que el teléfono estará apagado, así como configurar qué días de la semana quieres que se aplique. Esto viene muy bien para quien usa un móvil de empresa, ya que permite apagarlo todas las noches y volver a encenderlo solo en el horario laboral que hayas definido.

En algunos modelos de Huawei también se combina esta opción con la configuración de alarmas: se puede hacer que el móvil se encienda poco antes de la alarma, aunque estuviera apagado, para asegurarte de que no te quedas dormido por culpa de una notificación mal gestionada o de un consumo de batería inesperado.

Programar encendido y apagado en OPPO y Realme (ColorOS)

Los móviles de OPPO y Realme comparten una capa muy parecida, ColorOS (y Realme UI, que en el fondo es casi lo mismo), y por eso los pasos para programar el encendido y apagado suelen ser prácticamente idénticos entre ambas marcas.

En la mayoría de modelos, debes acceder a Ajustes > Configuración adicional o “Ajustes del sistema” y localizar un apartado llamado “Encendido/apagado automático” o “Programar encendido/apagado automático”. Desde ahí podrás activar la función y fijar la hora concreta para cada acción.

Una vez configurado, el dispositivo se apagará y encenderá solo en los horarios que hayas marcado, lo cual es muy útil si quieres evitar distracciones durante la noche o forzarte a tener un rato desconectado. En Realme, los menús se llaman prácticamente igual, por lo que los mismos pasos te servirán sin cambios importantes.

Samsung y otros Android sin encendido/apagado completo

En el caso de Samsung, la historia es algo distinta. Algunos modelos antiguos tenían un encendido/apagado programado “clásico”, pero con la llegada de One UI se decidió eliminar esta opción para simplificar los ajustes y evitar posibles conflictos con otras funciones del sistema.

Actualmente, lo que sí ofrecen muchos Samsung es la posibilidad de programar reinicios automáticos. Esta función está pensada más como un sistema de mantenimiento para mejorar el rendimiento que como una herramienta para desconectar o controlar horarios.

Para encontrarla, normalmente tienes que ir a Ajustes y entrar en “Mantenimiento del dispositivo” o “Cuidado del dispositivo”, luego acceder a opciones avanzadas y activar “Reinicio automático”. Ahí puedes elegir con qué frecuencia y a qué hora se reiniciará el teléfono, aunque el propio sistema impone condiciones: por ejemplo, que la batería esté por encima de cierto nivel, que la pantalla esté apagada y que no estés usando el móvil.

Esto significa que no se trata de un apagado real seguido de encendido programado, sino simplemente de un reinicio controlado para refrescar el sistema. Es útil para tener el móvil más fluido, pero no para hacer que esté completamente fuera de servicio durante varias horas del día.

En otros fabricantes Android que no traen de fábrica la opción de encendido/apagado, no hay forma de lograr que el teléfono se encienda solo desde apagado si el fabricante no lo ha implementado. Las apps de terceros no tienen permiso para encender un dispositivo que está completamente apagado, salvo en escenarios muy concretos con root y soporte específico del hardware.

¿Qué pasa con el iPhone: por qué no se puede programar su encendido?

En iPhone, por mucho que busques, no vas a encontrar una opción de encendido y apagado automático como tal. iOS no incluye la función de programar el arranque del teléfono a una hora determinada ni tampoco un apagado total programado, al menos en las versiones actuales del sistema.

Es curioso porque en los ordenadores Mac sí puedes configurar horarios de apagado o encendido automático, pero en los iPhone Apple ha decidido no ofrecer algo equivalente. Lo más parecido que tienes son temporizadores para detener la música, modos de concentración, horarios del modo No molestar o el modo descanso.

Una de las posibles razones es que Apple quiere evitar que el usuario se quede sin cobertura o batería por un apagado mal programado sin darse cuenta. Además, la filosofía de la marca apuesta por dispositivos con buen rendimiento en reposo, por lo que no ve necesario apagar el teléfono completamente para ahorrar energía.

Tampoco hay soporte de hardware y software pensado para que el iPhone se encienda solo desde apagado bajo el control del usuario, por lo que no hay atajo ni aplicación mágica que lo logre. Si quieres desconectar, tendrás que tirar de modos de concentración, control de notificaciones o apagarlo y encenderlo manualmente.

¿Programar el encendido y apagado gasta batería?

Una duda bastante lógica es si dejar activada esta función supone un gasto importante de energía. La realidad es que el consumo extra del reloj de tiempo real y la lógica que mantiene viva esa mínima parte del procesador es muy bajo. Hablamos de una fracción de la batería que, en la práctica, es casi testimonial.

Aun así, el sistema necesita que el terminal tenga cierto nivel de carga para poder arrancar. Si programas que el móvil se apague por la noche y se encienda solo por la mañana, pero dejas la batería al 3% antes de dormir, es fácil que al llegar la hora no tenga suficiente energía para completar el arranque y se quede “frito”.

Como regla general, conviene asegurarse de que el teléfono tenga por encima del 20% de batería antes de programar el apagado si no lo vas a dejar enchufado; además, en algunos sistemas puedes activar opciones específicas de ahorro, por ejemplo protección de batería en HyperOS, que ayudan en condiciones extremas.

Si eres de los que sufre mucho con el porcentaje, merece la pena vigilar unos días cómo se comporta tu móvil apagado durante la noche y cuánta batería pierde realmente, ya que cada modelo gestiona de forma diferente ese consumo ultra bajo. Así tendrás una referencia clara antes de confiar al 100% en la programación.

Ventajas prácticas: descanso, productividad y bienestar digital

Más allá de la parte técnica, esta función tiene un impacto bastante directo en cómo usamos el móvil. Apagarlo durante la noche de forma automática ayuda a evitar que las notificaciones y llamadas interrumpan el sueño y a reducir el tiempo que pasas mirando la pantalla justo antes de acostarte, algo que muchos expertos desaconsejan.

También resulta muy útil si manejas dos teléfonos: personal y de trabajo. El móvil personal puede seguir siempre encendido, pero el del curro puedes programarlo para que “desaparezca” fuera de horario laboral y vuelva a encenderse solo cuando empieza tu jornada, evitando tentaciones y mensajes a destiempo.

Apagar el teléfono durante ciertas horas de la mañana también puede ayudarte a empezar el día de otra manera, sin caer automáticamente en redes sociales, correo o chats nada más despertarte. Dejas que se encienda un poco más tarde y te obligas a dedicar esas primeras horas a otras tareas, lo que puede disparar tu productividad.

En definitiva, usar el apagado y encendido programado se convierte en una herramienta potente dentro del bienestar digital: te ayuda a marcar límites claros con la tecnología sin tener que estar pendiente de acordarte de apagar o encender el móvil cada día.

Apps para automatizar apagado y otras tareas (con y sin root)

Si tu móvil no incluye de fábrica la opción de encendido/apagado programado, la situación cambia un poco. Encender un teléfono completamente apagado desde una app es algo muy restringido, y en la práctica solo es posible en entornos con root y soporte específico del hardware.

Donde sí hay margen es en el apagado: en móviles rooteados existen aplicaciones como AutoOff que permiten programar el apagado del dispositivo a una hora concreta o tras cierto tiempo de uso. Estas apps no pueden encenderlo después, pero sí dejarlo completamente apagado cuando tú lo decidas.

Otra herramienta bastante potente es MacroDroid, muy popular para automatizar todo tipo de acciones en Android. Si tu móvil tiene root, puede ejecutar comandos avanzados como apagar el teléfono, reiniciarlo o realizar tareas que normalmente están fuera del alcance de una app convencional.

Aunque no tengas root, MacroDroid sirve para mucho: puedes poner el móvil en suspensión, apagar la pantalla, silenciar notificaciones, desactivar el WiFi por la noche o bloquear ciertas apps en horarios concretos, lo que en la práctica te ayuda a desconectar sin llegar a apagarlo al 100%.

Todas estas aplicaciones piden permisos elevados porque controlar el apagado del dispositivo es un gesto crítico de seguridad. Android, por defecto, evita que cualquier app pueda apagar el sistema sin más, justamente para impedir abusos o malware que deje el teléfono inutilizable.

He programado el móvil y no se enciende: posibles causas

Uno de los problemas más frecuentes es programar el encendido automático… y encontrarse por la mañana con el móvil apagado que no ha arrancado. En la mayoría de casos, la causa está en la batería. Aunque el consumo con el teléfono apagado es mínimo, sigue necesitando un pequeño margen para ejecutar la secuencia de encendido.

Si tu móvil estaba al límite antes de apagarlo o ha pasado muchas horas sin carga, puede quedarse sin energía suficiente para que el RTC y el resto de la lógica den la orden de arranque. Por eso es tan importante asegurarse de tener un porcentaje razonable de batería antes de dejarlo apagado durante toda la noche con una programación activa.

Si aun así te ha fallado varias veces y estás seguro de que el nivel de batería era más que aceptable (por encima del 10-20%), puede que haya algún otro problema: errores de software, fallos en la capa del fabricante o incluso un bug concreto de tu modelo. En estos casos conviene comprobar si tu móvil está actualizado, probar a desactivar la programación y volver a activarla, e incluso hacer algunas pruebas con horarios más cortos para comprobar si la función funciona bien en otros escenarios. Si sigue dando fallos, quizá sea una limitación propia del dispositivo que no puedes corregir por tu cuenta.

¿Por qué no conviene agotar la batería hasta 0% durante mucho tiempo?

Un detalle que suele pasar desapercibido es que, incluso cuando el móvil marca 0% y se apaga, el procesador mantiene activos ciertos componentes mínimos, entre ellos el RTC. Eso significa que la batería nunca llega a estar literalmente en cero absoluto; siempre queda un pequeñísimo margen para que el sistema pueda responder al botón de encendido.

Si dejas un móvil muchos días completamente descargado, esa reserva también termina agotándose. En ese punto, el procesador ya no puede mantener el reloj interno ni reaccionar a la pulsación del botón, y te puedes encontrar con un dispositivo que cuesta mucho revivir o que ni siquiera responde al cargador sin un buen rato enchufado.

Por ese motivo se recomienda no tener el teléfono durante largos periodos totalmente sin batería y, si vas a usar con frecuencia la función de encendido/apagado programado, intentar que siempre cuente con algo de margen de carga antes de dejarlo apagado durante horas, y si tu prioridad es la autonomía, considera modelos con gran batería como móviles con gran autonomía.

Además de proteger el hardware a largo plazo, esto reduce las posibilidades de que falle la programación de encendido y te quedes sin alarma, sin llamadas entrantes o sin acceso al móvil justo cuando más lo necesites.

Controlar cuándo tu móvil está encendido o apagado usando las opciones de programación de cada marca, junto con herramientas de automatización y buenas prácticas de carga, permite ajustar el teléfono a tu ritmo de vida, mejorar el descanso, ganar productividad y cuidar un poco más tanto de tu batería como de tu bienestar digital, sin tener que renunciar a estar conectado cuando realmente te hace falta. Comparte esta información para que más usuarios sepan automatizar el encendido y apagado de su móvil.

La conectividad Bluetooth se ha vuelto tan cotidiana que muchas veces ni reparamos en ella, hasta que llega el típico momento en el que aparecen varios dispositivos con nombres muy parecidos y no sabemos cuál es el nuestro. En estas situaciones, renombrar en tu móvil o accesorio Bluetooth marca la diferencia: te ahorra tiempo, evita confusiones y te permite organizar mejor todos tus cacharros inalámbricos.

Aunque cada fabricante tenga sus propios menús y capas de personalización, el concepto es el mismo: puedes renombrar tu dispositivo Bluetooth desde los ajustes del teléfono o del sistema operativo (Android, iOS, Windows, etc.) e incluso modificar el identificador de otros dispositivos vinculados. Vamos a ver, paso a paso, todas las opciones y trucos para que tengas cada aparato perfectamente identificado, además de algunos usos prácticos del Bluetooth que quizá no estabas aprovechando.

¿Por qué merece la pena renombrar tu dispositivo Bluetooth?

De fábrica, la mayoría de los accesorios Bluetooth llegan con un nombre genérico, normalmente el nombre de modelo del producto, como por ejemplo “WH-1000XM3” en el caso de unos auriculares. Lo mismo pasa con muchos móviles, que se identifican como “Móvil MODELO” o simplemente “iPhone”. En cuanto hay varios dispositivos similares cerca, se monta el lío.

Al personalizar ese nombre, consigues que tu móvil, altavoz, auriculares o incluso la radio del coche aparezcan como algo fácilmente reconocible, por ejemplo “Auriculares Mario”, “Coche Laura” o “iPhone de Marta”. Esto te ayuda a detectar de un vistazo el dispositivo correcto cuando compartes archivos, emparejas un manos libres o gestionas varios dispositivos a la vez desde tu cuenta de Google o Apple.

Otra ventaja interesante es que, si en casa o en el trabajo hay varios teléfonos o tablets iguales, el nombre de Bluetooth deja de ser algo genérico y se convierte en un identificador rápido. Así es mucho más cómodo enviar fotos, documentos o música sin miedo a equivocarte de destinatario, y es casi imprescindible si tiras de funciones como AirDrop en el ecosistema de Apple.

Preparativos antes de cambiar el nombre Bluetooth

Antes de ponerte a cambiar nombres a lo loco, conviene asegurarse de que el dispositivo está en condiciones de ser detectado y configurado. En la mayoría de los casos, es suficiente con seguir unos requisitos básicos para que no haya sorpresas ni cortes de conexión durante el proceso.

Lo primero: verifica que la función Bluetooth del móvil está activada desde los ajustes o desde el panel rápido. Sin eso, ni el teléfono ni los accesorios aparecerán en la lista de dispositivos disponibles, y no podrás acceder a las opciones de renombrado.

Por otro lado, el dispositivo Bluetooth al que vas a cambiar el nombre (auriculares, altavoz, reloj, etc.) tiene que estar encendido y con batería suficiente. Si se queda sin carga a mitad de proceso, te puedes encontrar con fallos de emparejamiento o nombres que no se guardan correctamente, lo cual obliga a empezar desde cero.

También es importante que el dispositivo esté dentro del alcance del móvil y, en los casos en los que sea necesario, con acceso a Internet. Algunos fabricantes requieren que el teléfono esté conectado a la red para sincronizar ajustes o actualizar la información de los dispositivos, especialmente si intervienen aplicaciones propias de la marca.

Finalmente, asegúrate de que el accesorio está ya emparejado y conectado a tu smartphone. Solo así podrás verlo en la lista de dispositivos conocidos y acceder a las opciones avanzadas para editar su nombre desde los ajustes del sistema.

¿Cómo cambiar el nombre de un dispositivo Bluetooth en Android?

En Android, la ruta exacta puede variar según el fabricante (Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.) y la versión del sistema. Aun así, el procedimiento suele ser bastante parecido en todos los casos, tanto para renombrar el propio teléfono como para modificar el nombre de accesorios ya vinculados.

Una forma bastante estándar de hacerlo es entrar en la aplicación de Ajustes del dispositivo, representada normalmente por un icono de engranaje en el cajón de aplicaciones o en la pantalla de inicio. Desde ahí podrás llegar al apartado dedicado a conexiones inalámbricas.

Dentro de Ajustes, entra en el bloque de “Conexiones” o “Dispositivos conectados” (el nombre puede cambiar según la capa de personalización). En esa sección verás el apartado de Bluetooth o similar, donde se listan los dispositivos emparejados y disponibles cerca de tu teléfono.

Para cambiar el nombre de tu propio teléfono en la lista Bluetooth, suele haber una entrada tipo “Nombre del dispositivo” o “Nombre del teléfono” dentro de las opciones de Bluetooth. Al tocarla, se abre una ventana emergente en la que puedes escribir el nuevo nombre personalizado y confirmarlo con un botón del estilo “OK” o “Cambiar nombre”. Desde ese momento, ese será el identificador que verán otros dispositivos al intentar conectarse a tu móvil.

Si lo que quieres es renombrar un accesorio ya emparejado (por ejemplo unos cascos o un altavoz), busca su nombre en la lista de dispositivos Bluetooth conectados. Junto a ese nombre suele aparecer un icono de ajustes con forma de engranaje. Al pulsar sobre él, accedes a los detalles del dispositivo, donde muchas capas de Android ofrecen un icono adicional de edición (normalmente un lápiz) para cambiar el nombre con total libertad.

Una vez escrito el nuevo nombre, guarda los cambios con el botón correspondiente. En general, no hace falta reiniciar el teléfono para que el cambio tenga efecto, aunque algunos fabricantes recomiendan apagar y encender el Bluetooth o incluso reiniciar el terminal para asegurarse de que todos los menús reflejan ya la nueva denominación del dispositivo.

Algo importante: cambiar el nombre Bluetooth en Android no borra las vinculaciones que ya tenías hechas con otros aparatos, porque esas conexiones dependen de la dirección MAC del chip Bluetooth y no del texto del nombre. Así que seguirás conectado sin tener que repetir el emparejamiento con la radio del coche, los auriculares o el altavoz que ya utilizas habitualmente.

Dicho esto, recuerda que cada fabricante puede alterar ligeramente las rutas de menús. Si en tu modelo concreto no ves las mismas opciones, utiliza el buscador integrado en Ajustes y escribe “Bluetooth” o “Nombre del dispositivo”, ya que suele llevarte directamente a la pantalla desde la que puedes editar el identificador Bluetooth.

¿Cómo cambiar el nombre Bluetooth en iPhone (iOS)?

En los iPhone, el nombre que se utiliza para el Bluetooth no es algo aislado, sino que forma parte del nombre general del dispositivo. Es decir, cuando cambias el nombre del iPhone, cambias también el nombre que aparece al conectarte a otros dispositivos vía Bluetooth, al compartir por AirDrop y en otros servicios similares.

El proceso arranca desde la app Ajustes del iPhone. Una vez dentro, tienes que dirigirte al apartado “General” y después tocar en la opción “Información” dentro de ese menú. Ahí verás, entre otros datos, la línea que indica el nombre actual del dispositivo, que suele ser algo genérico como “iPhone” o una combinación con tu nombre y modelo.

Para modificarlo, solo tienes que tocar con el dedo sobre el campo de nombre. Se activará el teclado de iOS para que puedas escribir la nueva denominación que quieras utilizar. Cuando termines de introducirlo, confirma el cambio pulsando la tecla “OK” en el teclado virtual para que se guarde el nuevo nombre del iPhone.

A partir de ese momento, ese será el nombre que se mostrará cuando intentes emparejar tu iPhone por Bluetooth, cuando uses AirDrop o cuando lo vean otros dispositivos cercanos. Si en casa tienes varios iPhone con el mismo nombre por defecto, este cambio es clave para distinguir rápidamente cuál es cada uno en la lista de dispositivos que aparecen en pantalla.

Además, en los ajustes específicos de Bluetooth de iOS también puedes ver y gestionar los dispositivos que ya tienes emparejados. En la lista de accesorios, junto al nombre de cada uno, aparece un icono de información con forma de “i”. Al tocar ese icono accedes a los detalles del dispositivo, donde puedes renombrarlo en aquellos modelos que lo permitan, tocar en “Nombre” y escribir un identificador más claro antes de guardar.

Si necesitas instrucciones más avanzadas o te encuentras con alguna limitación específica en un modelo concreto, siempre puedes consultar la página oficial de soporte de Apple, donde se actualizan las guías en función de las nuevas versiones de iOS y de los distintos dispositivos.

Renombrar dispositivos Bluetooth en Windows 10

En ordenadores con Windows 10, cuando conectas por primera vez un accesorio Bluetooth, el sistema suele asignarle de manera automática un nombre estándar basado en el modelo y el fabricante del dispositivo. Microsoft no recomienda cambiarlo en principio, pero es posible hacerlo desde la propia interfaz de Windows e incluso tocando el Registro del sistema si quieres ir un paso más allá.

Una opción sencilla es ir al Panel de control clásico y entrar en la sección “Hardware y sonido”. Desde ahí puedes acceder al apartado “Dispositivos e impresoras”, donde se listan todos los accesorios conectados al ordenador, incluidos los dispositivos Bluetooth emparejados. Al localizar el que te interesa, verás que aparece con el nombre actual que Windows le ha asignado.

Al hacer clic derecho sobre ese dispositivo, normalmente tienes la posibilidad de entrar en sus propiedades y, dependiendo del tipo de aparato, editar el campo de nombre que se utiliza a nivel de interfaz. Tras aplicar los cambios, conviene apagar el dispositivo Bluetooth, volver a encenderlo y actualizar la ventana de “Dispositivos y impresoras” para comprobar que el nuevo nombre se ha aplicado correctamente en el sistema.

Si desconectas el dispositivo, lo quitas de la lista y lo emparejas de nuevo desde cero, Windows 10 volverá a utilizar el nombre por defecto del fabricante, así que tendrías que repetir el renombrado. Simplemente desconectar y reconectar, sin desemparejar del todo, no hace que se pierda el cambio de nombre, pero si lo quitas y lo emparejas de nuevo, se restablece el identificador original.

Existe una alternativa más avanzada: modificar el nombre del dispositivo directamente en el Registro de Windows. Para ello hay que abrir el Editor del Registro (puedes buscarlo escribiendo “Editor del registro” en el menú Inicio), seleccionar “Equipo” en la parte izquierda y usar el menú “Editar > Buscar” para localizar el nombre actual del dispositivo Bluetooth que quieres cambiar.

En el cuadro de búsqueda es importante marcar la opción “Coincidir todo el contenido de la cadena” o similar, para encontrar exactamente los valores que coinciden con ese nombre. Cuando el editor localice una coincidencia, puedes seguir avanzando con “Buscar siguiente” hasta dar con todas las claves donde aparezca ese nombre. Después de localizarlas, puedes editar sus valores y escribir el nuevo nombre deseado, de forma que Windows lo muestre actualizado en el Panel de control.

Eso sí, modificar el Registro no es un juego: es una herramienta pensada para usuarios avanzados, administradores y personal técnico. Un cambio mal hecho puede provocar problemas serios de funcionamiento en el sistema. Por eso se recomienda hacer una copia de seguridad del Registro antes de tocar nada, de manera que puedas restaurarlo si algo sale mal. Microsoft dispone de documentación oficial sobre cómo hacer copias y restaurar el Registro en caso de necesidad.

Limitaciones y peculiaridades en apps de fabricante

Algunos fabricantes integran sus propios accesorios con aplicaciones móviles oficiales que ofrecen ajustes extra. Un ejemplo habitual son las apps de gestión de auriculares, como la aplicación de Sony para sus cascos inalámbricos, que permite controlar ecualización, cancelación de ruido y más funciones avanzadas.

En este tipo de aplicaciones, a veces no es posible cambiar el nombre original del accesorio desde la propia app. Por ejemplo, la app de Sony Headphones Connect no te deja modificar el nombre predeterminado del dispositivo dentro de la aplicación, aunque sí respeta el nombre que hayas configurado previamente en los ajustes de Bluetooth de tu smartphone.

Eso significa que, aunque en la app veas el nombre de modelo estándar, si has renombrado el accesorio desde los ajustes del móvil, podrás identificar sin problemas qué auriculares están realmente conectados y activos en cada momento. En la práctica, la app se limita a mostrar la información que el sistema operativo le proporciona, sin ofrecer un campo propio de edición de nombre.

En resumen, si la aplicación del fabricante no deja cambiar el nombre, la jugada consiste en ir primero a los ajustes de Bluetooth del teléfono, renombrar allí el dispositivo y después volver a la app para comprobar que el accesorio se corresponde con el nombre elegido, aunque en la interfaz aparezca principalmente el modelo original.

Renombrar el móvil y otros dispositivos emparejados

Cuando cambias el nombre Bluetooth del móvil, en realidad estás tocando algo más que una simple etiqueta. En muchos sistemas, especialmente Android e iOS, ese identificador se utiliza también para diferenciar el dispositivo en cuentas online, tiendas de apps y otros servicios vinculados, lo que resulta muy útil si gestionas varios terminales a la vez.

En Android, por ejemplo, si tienes varios teléfonos y tablets asociados a tu cuenta de Google, a la hora de instalar aplicaciones desde la Play Store verás una lista de dispositivos. No siempre resulta fácil distinguir cuál es cuál solo por el modelo de hardware. Si has cambiado el nombre de Bluetooth a algo más descriptivo, es posible identificar mucho mejor desde qué móvil quieres descargar una nueva app o juego.

En iOS pasa algo parecido. Si en casa hay más de un iPhone y todos se llaman simplemente “iPhone”, la lista de dispositivos en servicios de Apple se vuelve confusa. Personalizar el nombre hace que cada uno quede claramente identificado, lo que facilita tanto el emparejamiento por Bluetooth como el uso de funciones como AirDrop o la gestión de copias de seguridad en iCloud.

Además del propio móvil, tanto en Android como en iPhone tienes la opción de personalizar el identificador de otros dispositivos inalámbricos ya emparejados. Desde los ajustes de Bluetooth, al tocar en cada accesorio (altavoces, auriculares, relojes como mando a distancia, etc.) puedes acceder a opciones donde se permite modificar el nombre visible de ese dispositivo. Esto viene de lujo si tienes varios gadgets similares: por ejemplo, dos altavoces de la misma marca pero destinados a habitaciones distintas, o varios cascos inalámbricos en casa.

Esta especie de “etiquetado manual” convierte la lista de Bluetooth en algo mucho más claro y manejable. Sabrás al instante cuál es el altavoz del salón, qué auriculares son los tuyos y cuál es el reloj que usas para hacer deporte. Cuanto más crece el ecosistema de dispositivos conectados, más importante es tener un sistema de nombres coherente y fácil de entender.

Usos habituales del móvil a través de Bluetooth

Renombrar dispositivos está muy bien, pero lo realmente interesante es todo lo que puedes hacer con la conexión Bluetooth del móvil. Aunque es una tecnología veterana, sigue siendo una de las más versátiles y se utiliza en muchísimos escenarios del día a día, desde compartir archivos hasta escuchar música sin cables.

Uno de los usos clásicos es la transferencia de archivos entre dispositivos. Aunque hoy en día recurramos mucho a servicios en la nube o a apps de mensajería, el Bluetooth sigue siendo una opción muy práctica para enviar fotos, documentos o pequeños vídeos de un móvil a otro, o de un teléfono a un ordenador, sin necesidad de utilizar datos móviles o Wi‑Fi, por ejemplo pasando archivos a un ordenador con AirDroid.

Hay que tener en cuenta que no es la mejor opción para archivos muy pesados, porque la velocidad de transferencia no puede competir con otros sistemas modernos. Sin embargo, para compartir imágenes, contactos o documentos ligeros, la conexión Bluetooth sigue siendo rápida, directa y no depende de Internet, lo que es perfecto en lugares sin cobertura o con redes Wi‑Fi saturadas.

Otra gran ventaja del Bluetooth es que permite abandonar los cables para escuchar música o contenido multimedia. Hoy en día es lo más normal del mundo utilizar auriculares inalámbricos con el móvil, conectar altavoces portátiles o incluso barras de sonido que se enlazan al smartphone o la tablet de forma sencilla a través de los ajustes del sistema.

Emparejar unos cascos inalámbricos suele ser cuestión de pocos segundos tanto en Android como en iOS. En un Android típico, entras en la app de Ajustes, accedes a “Dispositivos conectados” y luego a “Vincular nuevo dispositivo” o directamente a “Bluetooth”. Activando la función y seleccionando los cascos de la lista, quedarán vinculados para que la próxima vez se conecten automáticamente al encenderlos. En iPhone, la ruta es ir a Ajustes, entrar en Bluetooth, activar la conexión y elegir los auriculares en cuestión.

Con altavoces inalámbricos, la historia es prácticamente la misma: activas el modo de emparejamiento en el altavoz, lo buscas en la lista de dispositivos disponibles desde el móvil y lo vinculas. A partir de entonces, cada vez que reproduzcas música o un podcast, sonará directamente por el altavoz, y en muchos modelos puedes controlar el volumen o pasar canciones desde los botones físicos del propio dispositivo.

La conectividad Bluetooth también es esencial para el manos libres del coche. Si la radio o el sistema multimedia del vehículo permite conexión Bluetooth, puedes enlazar tu móvil para realizar y recibir llamadas sin apartar las manos del volante. Esto no solo es cómodo, sino que supone una mejora clara en seguridad, ya que evitas manipular el teléfono mientras conduces.

Al cambiar el nombre del móvil, localizarlo en la pantalla del coche se vuelve mucho más sencillo, sobre todo si hay varios teléfonos emparejados o si estás en un lugar donde otros vehículos cercanos también tienen sus dispositivos visibles. Muchos sistemas de coche guardan en memoria los móviles que se han conectado alguna vez, así que tener un nombre inconfundible te ayuda a activar rápidamente el terminal correcto cada vez que arrancas.

Problemas de sincronización al cambiar el nombre

Modificar el nombre del móvil o de cualquier dispositivo Bluetooth puede provocar una pequeña desventaja: los aparatos con los que ya estaba emparejado pueden seguir mostrando el nombre antiguo en sus menús. Esto no suele generar errores graves, pero sí puede dar pie a confusiones, porque tú verás un nombre nuevo en el móvil y otro distinto en, por ejemplo, la tele o el ordenador.

Esto ocurre porque muchos dispositivos guardan en su memoria interna el identificador de texto que tenía el móvil o accesorio en el momento del primer emparejamiento, y no lo actualizan de forma automática cuando lo cambias más tarde. En esos casos, si quieres que todo quede perfectamente sincronizado, no te queda otra que volver a emparejar desde cero.

El procedimiento típico consiste en ir al menú de Bluetooth del dispositivo en cuestión (televisor, PC, radio del coche, etc.), localizar el móvil en la lista y seleccionar la opción de olvidar, eliminar o desincronizar el dispositivo. Después, desde el móvil, vuelves a activar el modo de emparejamiento, buscas el aparato de destino y repites el proceso de vinculación, esta vez ya con el nuevo nombre configurado.

Para llegar al menú de Bluetooth en el móvil hay varias rutas. La más rápida en muchos Android es deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel rápido y mantener pulsado el icono de Bluetooth o el pequeño triángulo junto a él. Eso te lleva directamente a la pantalla de configuración completa, donde verás la lista de dispositivos disponibles y emparejados.

Otra opción es abrir la aplicación Ajustes, buscar el apartado de Bluetooth o de conexiones y, si no lo encuentras a la primera, utilizar el buscador interno del menú de ajustes escribiendo “Bluetooth”. Una vez dentro, puedes pulsar en cada uno de los dispositivos registrados para ver detalles, cambiar sus nombres si el sistema lo permite, o borrarlos para después volver a emparejarlos con el identificador actualizado.

En general, este tipo de desajustes se soluciona rápido, pero conviene tenerlos en cuenta si empiezas a ver nombres raros o duplicados en las listas de dispositivos de otros equipos con los que te conectas habitualmente.

Ventajas prácticas de cambiar el nombre del móvil y accesorios

Más allá de lo estético, cambiar el nombre del móvil y de los accesorios Bluetooth tiene un impacto real en el día a día. Una de las mayores ventajas es que hace que sea muchísimo más sencillo reconocer tu dispositivo cuando intentas sincronizarlo con otros equipos o cuando gestionas varios terminales desde una cuenta común.

Imagina que tienes varios móviles y tablets asociados a tu cuenta de Google o Apple. Cuando entras en la tienda oficial de aplicaciones para instalar algo nuevo, aparece un listado de todos esos dispositivos. Si todos se llamaran solo por el modelo o por un nombre genérico, tendrías que ir uno por uno o incluso mirar en los ajustes para saber cuál es cuál. Con un nombre personalizado y descriptivo, sabes en seguida dónde quieres enviar esa nueva app o juego.

En entornos Apple, donde a menudo el nombre por defecto es simplemente “iPhone”, el problema se multiplica. En una casa con varios iPhone, todos se ven igual en AirDrop o en las opciones de compartir. Personalizando el nombre de cada uno, no solo te resulta más fácil distinguirlos, sino que también evitas mandar fotos, vídeos o documentos a la persona equivocada cuando usas funciones de transferencia directa.

Esto también es importante si muchos de tus amigos o familiares tienen el mismo modelo de teléfono. En un entorno con varios iPhone o móviles Android idénticos, el nombre concreto del dispositivo se convierte en la única pista fiable para saber a quién estás enviando archivos vía Bluetooth o a quién estás viendo en AirDrop si no tienes el contacto guardado. Contar con un nombre único y reconocible evita malentendidos y pérdidas de tiempo.

Por último, renombrar bien los dispositivos ayuda a mantener un cierto orden en tu ecosistema tecnológico. Saber exactamente qué móvil es el personal, cuál es el de trabajo, qué altavoz es el del salón o cuál es el reloj de deporte no solo es más cómodo, también te permite gestionar mejor las conexiones, permisos y configuraciones específicas de cada aparato en tu día a día digital.

En definitiva, dedicar unos minutos a poner nombres claros y personalizados a tu móvil y a tus dispositivos Bluetooth marca una gran diferencia cuando vives rodeado de tecnología. Ganas tiempo al emparejar y compartir, evitas errores al conectar el manos libres del coche o enviar archivos y, además, mantienes tu colección de gadgets mucho más organizada y fácil de manejar sin complicarte la vida. Comparte la información y más usuarios sabrán cómo renombre sus dispositivo Bluetooth.

Que el iPhone 16 haya sido el móvil más vendido de 2025 es algo que, en cierto modo, podíamos esperar viendo cómo se desenvolvieron sus predecesores en años anteriores. Lo interesante está en ver qué ocurre a partir de ahí, algo que nos muestra el último estudio de Counterpoint.

El doble mérito de Apple con los iPhone {"videoId":"x9qbkto","autoplay":true,"title":"Qué iPhone comprar 2026", "tag":"webedia-prod", "duration":"552"}

Hay un hecho claramente meritorio por parte de Apple cuando logra introducir sus iPhone entre los más vendidos. A diferencia de Samsung, Xiaomi y casi cualquier otro gran fabricante, lanza cuatro o cinco modelos por año y los más económicos rondan los 600 euros, mientras sus contrincantes lanzan al menos una decena de dispositivos (a veces mucho más) en distintos rangos de precio.

Pero Apple, lejos de conformarse con "colar" uno o dos modelos de móviles entre los más vendidos, suele tener a casi todos sus terminales entre los más vendidos. Y es lo que ha vuelto a suceder en 2025, ya que de acuerdo al estudio de Counterpoint, siete de los diez móviles más vendidos fueron iPhone. Y sí, el rey fue el iPhone 16.

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Detrás del iPhone 16 se encontró el iPhone 16 Pro Max, seguido de su hermano pequeño, el iPhone 16 Pro. Es en la cuarta posición donde emerge el segundo mérito de Apple: el iPhone 17 Pro Max. Un dispositivo que es el más caro del catálogo y que apenas estuvo tres meses en el mercado durante 2025 (se puso a la venta el 19 de septiembre).

Este hecho, no obstante, cuadra a la perfección con lo que ya se preveía viendo los ingresos obtenidos por Apple en el último trimestre del año. En ellos, la compañía batió todos los récords, ya que nunca antes habían ingresado tanto dinero por los iPhone.

Un podio que se completa sin el iPhone Air Los móviles más vendidos en 2025 (izda.) y en 2024 (dcha.) (Gráfico: Counterpoint Research)

Resulta curioso que, como ha sucedido también en años anteriores, los que siguen a este TOP 4 no son otros gama alta, sino que pasamos a la gama media estrella de Samsung con los Galaxy A16 5G y Galaxy A06 4G. En la séptima plaza vuelve a aparecer otro iPhone reciente como es el iPhone 17, seguido del iPhone 15. Es ya en la novena posición donde aparece el mayor gama alta de Samsung, el Galaxy S25 Ultra, al que le sigue cerrando el podio el iPhone 16e, el más económico de Apple.

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También es llamativo que, como sucedió en su día con los iPhone 'mini' y iPhone 'Plus', el iPhone Air no está entre los más vendidos. Y aunque no es extraño porque ya se vaticinaba que no estaba funcionando tan bien como la producción de Apple preveía, sí es al menos reseñable que pese a todo parece que este año veremos un iPhone Air 2.

En cualquier caso, este terminal parece tener una naturaleza distinta a la del resto de iPhone. Y es que su diseño ultradelgado parece más una muestra de lo que es capaz de hacer Apple con la miniaturización que un producto destinado a venderse en masa. Es un producto destinado a entusiastas, que hay muchos, aunque no suficientes como para convertirlo en uno de los más vendidos.

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La noticia Que el móvil más vendido del año fuese el iPhone 16 no es una sorpresa. Lo llamativo es la posición del iPhone 17 Pro Max fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Seguro que te ha pasado más de una vez: te conectas a una red WiFi, tu móvil Android la recuerda para siempre, pero cuando quieres compartirla con alguien… no tienes ni idea de cuál era la dichosa contraseña. Entre claves larguísimas, routers en lugares imposibles y papeles que se pierden, al final acabas dependiendo de que el dispositivo la tenga guardada.

La buena noticia es que, si alguna vez te has conectado a esa red, es casi seguro que la contraseña sigue almacenada en tu móvil, en tu ordenador o incluso en el propio router. Puedes aprender a recuperar contraseñas guardadas. En esta guía vas a ver, paso a paso, cómo mostrar la contraseña del WiFi conectado en Android, iPhone, Windows, Mac y también qué opciones tienes si no puedes acceder al dispositivo donde está guardada.

¿Cómo ver la contraseña del WiFi guardada en Android?

Android es el sistema más extendido, y además incluye desde hace varias versiones formas bastante cómodas de recuperar la clave WiFi. De hecho, Android Q permite acceder a las contraseñas sin root en muchas capas de personalización. El método cambia según tengas o no acceso root y según la versión de Android.

Ver contraseña WiFi en Android sin root (Android 10 o superior)

Si tu móvil tiene Android 10 o una versión posterior, puedes mostrar la contraseña del WiFi conectado sin root y sin instalar aplicaciones raras. El sistema genera un código QR que incluye el nombre de la red y la clave.

En la mayoría de móviles recientes el proceso es muy parecido: entras en Ajustes, vas a la sección de WiFi o Redes e Internet, tocas sobre la red a la que estás conectado y usas la opción de compartir mediante código QR. Ese QR contiene todos los datos de la red, incluida la contraseña en texto claro, visible normalmente debajo del código.

• Conéctate primero a la WiFi de la que quieres saber la contraseña, porque sólo podrás ver los datos de redes guardadas.
• Abre la app de Ajustes del teléfono y entra en Redes e Internet o Conexiones, según la marca.
• Accede a Wi-Fi y pulsa sobre la red actual o sobre la red guardada que quieras consultar.
• Busca el botón de Compartir o el icono de un código QR.
• El sistema te pedirá que te identifiques con PIN, huella, patrón o reconocimiento facial.
• Al validarte, verás un código QR y, debajo, la contraseña en texto. Puedes copiarla o enseñarla a otra persona para que la escanee.

Si tu móvil no muestra la contraseña en texto, puedes hacer una captura de pantalla del código QR y escanearla con Google Lens (o cualquier lector de QR). Lens leerá el contenido y te mostrará el SSID (nombre de red) y la clave exacta. Si necesitas más técnicas para encontrar la contraseña en Android, en esa guía se explican métodos adicionales.

Ver contraseñas WiFi guardadas (otras redes) en Android

No sólo puedes ver la clave de la red actual. Android también almacena todas las WiFi a las que te has conectado en el pasado y, si las mantiene en memoria, puedes consultar sus datos.

En versiones modernas de Android encontrarás un apartado de Redes guardadas dentro del menú de Wi-Fi. Desde ahí puedes elegir cualquier red a la que te conectaste antes y repetir el mismo procedimiento de compartir que en la red actual.

1. Entra en Ajustes > Redes e Internet > Wi‑Fi.
2. Pulsa en Redes guardadas (o un menú similar según la capa de personalización).
3. Elige la red cuya contraseña quieres recuperar.
4. Toca en Compartir o en el icono de QR.
5. Verás el código QR y la clave justo debajo; puedes copiarla, anotarla o enviarla por una app mediante el menú de compartir.

Muchos fabricantes añaden accesos rápidos como Quick Share u opciones propias de la marca para compartir esa clave de forma segura con otros dispositivos cercanos, sin necesidad de que el receptor la vea en texto plano.

Android en móviles Huawei, Xiaomi y otras marcas

En marcas como Huawei (EMUI) o Xiaomi (MIUI) el sistema también permite ver o compartir la contraseña WiFi usando un código QR. En la práctica el recorrido es el mismo: Ajustes, Wi-Fi, seleccionar la red y tocar en compartir.

Según la versión de la capa y de Android, la contraseña puede aparecer debajo del código QR o sólo estar embebida en él. En este último caso, de nuevo, puedes recurrir a Google Lens o a otro lector QR para descifrarla y ver la clave completa.

Ver contraseñas WiFi en Android con acceso root

Si tu móvil está rooteado, tienes más opciones avanzadas. Android guarda las redes y contraseñas en archivos del sistema protegidos, a los que sólo se puede acceder con permisos de superusuario. Con root puedes leer esos archivos o usar apps especializadas.

Apps para ver claves WiFi con root

Existen aplicaciones como WiFi Key Recovery o WiFi Password Recovery que, con acceso root concedido, listan todas las redes y sus contraseñas guardadas en el dispositivo. Suelen mostrar:

• Nombre de la red (SSID).
• Contraseña (campo psk o similar).
• Tipo de cifrado o protocolo de seguridad (WPA, WPA2…).

El funcionamiento es sencillo: instalas la app, la abres, aceptas los permisos root cuando te los pida y en pocos segundos verás el listado completo de redes. Desde ahí podrás copiar la clave al portapapeles, compartirla por mensaje, correo o incluso generar un código QR listo para que otra persona se conecte.

Explorador de archivos con root

Otra opción más “manual” es usar un explorador de archivos con soporte root, como Root Explorer o similares. Android guarda la configuración WiFi en un archivo del sistema al que sólo se accede con superusuario.

En la mayoría de dispositivos el archivo se encuentra en la ruta /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf (o un fichero equivalente). Si lo abres con un editor de texto, verás bloques con los datos de cada red: SSID, tipo de seguridad y clave.

Recuerda que modificar mal este archivo puede romper la conexión WiFi del teléfono, así que lo recomendable es limitarse a leerlo y copiar las contraseñas, sin editar nada si no sabes exactamente lo que haces.

Aplicaciones para mostrar la clave de la WiFi conectada

Además de las funciones nativas, en Android hay apps como Show WiFi Password – Network Scanner u otras similares que muestran las contraseñas de redes ya guardadas y añaden utilidades extra.

Este tipo de apps suelen permitir:

• Listar los puntos de acceso detectados y sus contraseñas guardadas (sólo en redes propias previamente conectadas).
• Copiar la clave al portapapeles y compartirla por SMS, email o redes sociales.
• Hacer una especie de “copia de seguridad” de las redes conocidas.
• Analizar qué dispositivos están conectados a tu WiFi y detectar posibles intrusos.

Casi todas comparten dos condiciones importantes: requieren que el dispositivo esté rooteado y sólo funcionan con redes a las que ya te conectaste antes. No sirven para “hackear” redes ajenas, y es fundamental descargarlas sólo desde tiendas oficiales y revisar bien los permisos que piden.

¿Cómo ver la contraseña del WiFi desde un iPhone?

En iOS la situación ha cambiado mucho con las últimas versiones. Hasta no hace tanto, no se podía ver directamente la contraseña WiFi desde el iPhone y había que recurrir al llavero de iCloud en un Mac. Ahora, con iOS 16 y superiores, se puede consultar desde el propio móvil.

Mostrar la clave de la WiFi actual en iPhone (iOS 16 o posterior)

Si tu iPhone tiene iOS 16 o una versión más reciente, puedes ver la contraseña de la red a la que estás conectado en ese momento sin necesidad de usar un ordenador.

• Abre Ajustes > Wi‑Fi.
• Comprueba que estás conectado a la red cuya clave necesitas.
• Pulsa en el icono de información (letra i) junto al nombre de la red.
• Verás el campo Contraseña oculto con puntos. Toca sobre él.
• El sistema te pedirá que te identifiques con Face ID, Touch ID o código.
• Tras validarte, la contraseña se mostrará en claro en esa misma pantalla, lista para copiar o compartir.

Ver contraseñas de otras redes WiFi guardadas en iPhone

Además de la red actual, iOS también permite consultar claves de redes almacenadas anteriormente. Desde la pantalla de Wi‑Fi puedes entrar a un modo de edición donde se listan todas las redes recordadas.

• Entra en Ajustes > Wi‑Fi.
• Pulsa en Editar en la esquina superior derecha.
• Identifícate con Face ID, Touch ID o código de desbloqueo.
• Se mostrará un listado de redes usadas anteriormente junto a un icono de candado en aquellas con clave.
• Toca el botón de información junto a la red que te interese.
• En el campo Contraseña, toca para revelar la clave, que podrás copiar o compartir.

Usar la app Contraseñas en iOS 18 para ver claves WiFi

Con iOS 18 Apple va un paso más allá añadiendo la app Contraseñas, donde puedes buscar, copiar y compartir contraseñas de WiFi de forma centralizada.

• Abre la app Contraseñas y desbloquéala con tu código, Face ID o Touch ID.
• Toca en la categoría Wi‑Fi.
• Selecciona la red cuya contraseña quieras consultar.
• Pulsa sobre el campo Contraseña para mostrarla y gestionarla.

Ver la contraseña WiFi del iPhone usando un Mac (llavero de iCloud)

Si tienes un iPhone con una versión anterior de iOS, o prefieres usar el ordenador, puedes recurrir al llavero de iCloud en un Mac. La idea es que la contraseña que guarda el iPhone se sincroniza con el Mac y se puede ver desde allí.

Primero, asegúrate de que en tu iPhone tienes activado el llavero y la sincronización de contraseñas:

• Ve a Ajustes > > iCloud.
• Comprueba que la opción Contraseñas y llavero (o Llavero) está activada.
• Activa también, si lo necesitas, Compartir Internet para conectar el Mac al iPhone como punto de acceso personal.

Cómo ver y recuperar contraseñas guardadas en Android

Después, en el Mac:

• Conecta el Mac al punto de acceso del iPhone o asegúrate de que ambos están bajo la misma cuenta de iCloud.
• Abre la app Acceso a Llaveros (Keychain Access) desde Spotlight.
• En el panel izquierdo, pulsa en Sistema y luego en la categoría Contraseñas.
• Busca el nombre de la red WiFi cuya contraseña quieres ver.
• Haz doble clic en la entrada y marca la casilla Mostrar contraseña.
• Introduce tu usuario y clave de administrador (o Touch ID) para autorizar.
• Aparecerá la contraseña de esa WiFi en texto claro.

Cómo ver la contraseña del WiFi en Windows

Si sueles conectarte con portátil o PC de sobremesa, Windows también guarda las claves de las redes inalámbricas a las que te has conectado. Hay dos escenarios típicos: ver la clave de la red actual y consultar la de cualquier red guardada.

Ver la contraseña de la WiFi a la que estás conectado

En Windows 10 y otras versiones recientes puedes obtener la clave de la red actual usando sólo las herramientas del sistema, sin instalar nada.

• Haz clic derecho en el icono de WiFi de la barra de tareas y entra en Abrir configuración de red e Internet.
• En la ventana de configuración, ve a la sección Wi‑Fi.
• Desplázate hasta encontrar el enlace Centro de redes y recursos compartidos y ábrelo.
• En el apartado Ver las redes activas, pulsa sobre el enlace de Conexiones junto al nombre de tu red WiFi.
• Se abrirá una ventana con el estado de la red. Haz clic en Propiedades inalámbricas y ve a la pestaña Seguridad.
• En el campo Clave de seguridad de red marca la casilla Mostrar caracteres.
• Windows te pedirá permisos de administrador y, una vez concedidos, verás la contraseña de tu WiFi actual.

Ver las contraseñas de todas las WiFi guardadas en Windows (símbolo del sistema)

También puedes consultar claves de redes a las que te conectaste en el pasado usando el Símbolo de sistema y el comando netsh. Es muy útil si ya no estás conectado a esa WiFi pero el equipo la tiene guardada.

• Abre el menú Inicio y busca Símbolo de sistema o CMD.
• Ejecuta la aplicación; si quieres más control, puedes hacerlo como administrador.
• Escribe el comando netsh wlan show profile y pulsa Intro.
• Verás un listado con todos los perfiles de redes WiFi almacenadas en el equipo.
• Para ver la clave de una de ellas, usa:
  netsh wlan show profile name=»NombredelaRed» key=clear
  reemplazando “NombredelaRed” por el nombre exacto del perfil que aparece en la lista.
• Al ejecutar el comando, en la salida aparecerá un apartado de Configuración de seguridad con el campo Contenido de la clave, donde se muestra la contraseña.

Cómo ver la contraseña del WiFi en macOS

En Mac, Apple centraliza las contraseñas en la utilidad Acceso a Llaveros. Desde ahí puedes ver cualquier clave WiFi recordada por el sistema, siempre que te identifiques como usuario autorizado.

• Abre Spotlight (icono de la lupa o atajo Cmd + Espacio).
• Escribe Acceso a Llaveros y pulsa Intro.
• En la barra lateral, selecciona Sistema, y en la parte inferior elige Contraseñas como categoría.
• Busca el nombre de la red WiFi cuya clave quieres conocer.
• Haz doble clic sobre la entrada correspondiente.
• Marca la casilla Mostrar contraseña.
• Introduce tu usuario y contraseña de administrador, o utiliza Touch ID si tu Mac lo soporta.
• La aplicación mostrará la clave WiFi asociada a esa red.

Si prefieres la línea de comandos, también puedes usar la app Terminal para ver contraseñas guardadas. Con un comando del tipo security find-generic-password … -gw (indicando el SSID adecuado) puedes extraer la clave tras autenticarte. Es el equivalente en macOS al uso de netsh en Windows.

Cómo encontrar la contraseña en el router

Si no tienes a mano ningún dispositivo conectado o has perdido el acceso, todavía puedes recuperar la clave directamente del router. Es especialmente útil justo después de instalarlo o si nunca has cambiado la contraseña por defecto.

• Revisa la etiqueta del router, normalmente situada en la parte inferior o trasera. Suele indicar el nombre de la red (SSID) y la contraseña predeterminada.
• Si modificaste la clave y no la recuerdas, puedes entrar en el panel de administración del router desde un navegador y consultar o cambiar la contraseña WiFi en el apartado de configuración inalámbrica.
• Si tampoco recuerdas los datos de acceso al panel y nadie más tiene la clave, siempre te queda la opción de restablecer el router a valores de fábrica usando el botón de reset (normalmente hay que mantenerlo pulsado unos segundos). Ten en cuenta que perderás cualquier configuración personalizada.

Aplicaciones y herramientas útiles para gestionar tus WiFi

Además de las funciones integradas en cada sistema, hay un buen puñado de apps que pueden ayudarte a gestionar mejor tus redes, analizar la cobertura y, en algunos casos, recuperar contraseñas guardadas.

• WiFi Analyzer: centrada en analizar la calidad de la señal y los canales. Muy útil para ver qué tal llega tu WiFi, detectar interferencias y elegir el mejor canal en el router. Disponible en Android y iOS.
• Router Keygen: pensada para calcular contraseñas por defecto de routers antiguos y vulnerables. Sólo tiene sentido usarla con tus propios equipos para comprobar si su seguridad es débil y necesitas cambiar la clave y actualizar el firmware.
• WiFi Map / WiFi Magic: recopilan en una base de datos claves de redes públicas compartidas por la comunidad, de forma que puedas encontrar puntos WiFi gratuitos en tu zona.
• Osmino WiFi: similar a las anteriores, muestra un mapa con redes cercanas y facilita la conexión a hotspots públicos.
• WiFi Password Recovery (Android con root): enfocada en recuperar contraseñas de redes a las que ya te conectaste, listándolas para que no tengas que recordar cada clave.

Es importante tener en cuenta que ninguna de estas herramientas debe usarse para acceder a redes ajenas sin permiso. Además, conviene evitar apps de fuentes desconocidas que pidan permisos excesivos. Antes de instalar nada, mira bien las reseñas, la política de privacidad y qué datos recopilan. Si sueles conectarte en lugares públicos, consulta cómo proteger tu información en redes públicas.

Consejos para no volver a perder la contraseña del WiFi

Una vez que has conseguido ver la clave de tu WiFi, merece la pena organizarte un poco para no repetir este proceso cada vez que la necesites. Algunos hábitos sencillos te pueden ahorrar muchos quebraderos de cabeza.

• Utiliza un gestor de contraseñas seguro (integrado en el navegador, en el móvil o de terceros) para guardar también las claves WiFi. Así las tendrás sincronizadas entre dispositivos.
• Elige una contraseña robusta pero razonable de recordar: mezcla mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, pero evita cosas imposibles de teclear o dictar.
• Comparte la clave de forma segura con tus familiares o compañeros de piso y, cuando puedas, usa códigos QR o funciones de compartir WiFi en vez de decirla en voz alta delante de cualquiera.
• Cambia periódicamente la clave del router si sospechas que alguien se está aprovechando de tu red, pero anota la nueva contraseña en un lugar seguro o actualízala en tu gestor.
• Si tu operador ofrece funciones como red WiFi de invitados o sistemas Mesh para mejorar la cobertura, plantéate usarlos para separar tus dispositivos principales de los invitados y mejorar la señal en toda la casa.

Con todos estos métodos tienes a tu alcance, desde el móvil, el PC, el Mac o el propio router, varias formas de mostrar la contraseña del WiFi conectado y de cualquier red guardada. Una vez localices la clave y la tengas bien gestionada, conectarte con nuevos dispositivos, ayudar a amigos que vienen de visita o detectar problemas de seguridad en tu red será mucho más sencillo y no volverás a volverte loco buscando un papel perdido o moviendo el router del sitio. Comparte la información para que más personas conozcan sobre el tema.

Si alguna vez te ha tocado encender el ordenador solo para imprimir un folio, sabrás perfectamente lo absurdo que resulta perder tiempo esperando a que arranque el PC cuando llevas el documento en el móvil. Hoy, el teléfono es el centro de nuestra vida digital: correos, fotos, archivos del trabajo, entradas de conciertos, billetes, tareas del cole… casi todo pasa por la pantalla del smartphone.

La buena noticia es que puedes imprimir documentos desde Android sin necesidad de ordenador, y además hacerlo de varias formas: por wifi, por la nube, con apps oficiales de los fabricantes o incluso mediante cable USB OTG cuando no tienes conexión a Internet. A lo largo de este artículo vamos a repasar todas estas opciones paso a paso, para que puedas mandar a papel cualquier archivo que tengas en el móvil sin calentarte la cabeza.

Qué necesitas para imprimir desde Android

Antes de ponerte a toquetear ajustes, conviene tener claro qué hace falta para que el móvil Android y la impresora se entiendan. La clave está en tres factores: conectividad, compatibilidad y el software correcto.

En primer lugar, es fundamental que la impresora tenga algún tipo de conexión inalámbrica: lo más habitual es que sea wifi, aunque algunos modelos también permiten imprimir por Bluetooth o incluso usando NFC para emparejar dispositivos con solo acercarlos. Si tu impresora es solo USB, también puedes imprimir desde Android, pero necesitarás un cable y un adaptador especial, algo que veremos más adelante.

El segundo punto es que el sistema de impresión de Android sea compatible con tu impresora. Los móviles actuales incorporan un servicio de impresión nativo que reconoce muchos modelos directamente, y además existe el estándar Mopria, aceptado por la mayoría de grandes marcas del mercado (HP, Canon, Epson, Brother, Samsung, etc.). En los casos en los que el sistema no detecte tu impresora, casi siempre se soluciona instalando una app o complemento oficial del fabricante.

Por último, es importante revisar que el móvil y la impresora estén en la misma red wifi cuando vayas a imprimir de forma inalámbrica. Si tienes un router de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), intenta que ambos dispositivos estén conectados a la misma banda para evitar problemas de detección. Y si vas a imprimir desde la nube, necesitarás una cuenta de Google configurada y acceso a Internet estable.

A todo esto se suma que, aunque el proceso suele ser muy sencillo, cada fabricante puede añadir su propia forma de gestionar la impresión. Por eso existen apps específicas como HP Smart, Canon PRINT, Epson iPrint o Brother iPrint&Scan, que no solo permiten mandar documentos al papel sino también escanear, gestionar la tinta o imprimir directamente desde servicios en la nube como Google Drive, Dropbox o OneDrive.

Imprimir con el sistema nativo de Android

Los móviles Android modernos incluyen un servicio de impresión predeterminado que hace gran parte del trabajo por ti. En muchos casos ni siquiera hay que tocar nada: el sistema detecta impresoras compatibles en la red y las ofrece cuando eliges la opción de imprimir desde una aplicación.

Para tenerlo bajo control, conviene asomarse a los ajustes del móvil. Normalmente, el camino es muy parecido en casi todas las capas: Ajustes > Conexiones o Dispositivos conectados > Impresión. Dentro encontrarás el servicio de impresión predeterminado y, en muchos móviles, también opciones para añadir nuevos servicios o plugins de marcas concretas.

Cuando el servicio está activo, basta con abrir el archivo que quieras imprimir en la app correspondiente (por ejemplo, un PDF en tu visor de documentos, una foto en la galería, un correo en la app de email, un documento de Google Docs o una hoja de cálculo). Luego, según la aplicación, verás la opción de impresión de dos maneras: como entrada llamada “Imprimir” en el menú de los tres puntos o en el menú compartir, donde suele aparecer un icono con una impresora.

Al pulsar en imprimir, Android mostrará un gestor de impresión muy similar al de un ordenador, donde podrás elegir la impresora conectada a la misma red wifi, cuántas copias quieres, el tamaño del papel, si deseas color o blanco y negro, orientación vertical u horizontal e incluso el rango de páginas si el documento es largo. Desde ahí también podrás ver las impresiones pendientes en cola y, en muchos casos, recibir avisos si a la impresora le falta papel o está baja de tinta.

Si tu móvil no encuentra la impresora a la primera, no te asustes: es bastante habitual. Puedes ir de nuevo al apartado de Impresión en los ajustes y usar la opción de Añadir servicio, que te llevará a Google Play. Allí tendrás complementos oficiales del tipo “Plugin del servicio de impresión de HP”, “Canon Print Service”, “Epson Print Enabler”, etc. Una vez instalado el plugin de tu marca, vuelve al documento y repite el proceso; la impresora debería aparecer de inmediato.

Impresión desde Android con apps de cada fabricante

Además del sistema genérico de Android, prácticamente todas las grandes marcas de impresoras ofrecen sus propias aplicaciones para Android, que suelen incluir más funciones y un control más fino sobre el dispositivo. Son especialmente útiles si quieres algo más que imprimir un simple PDF.

Entre las soluciones más habituales encontrarás HP Smart o HP ePrint, Canon PRINT, Epson iPrint y Brother iPrint&Scan. Aunque cada una tiene su interfaz y particularidades, todas comparten una idea básica: permiten conectar el móvil a la impresora por wifi o a través de la nube, escanear documentos, revisar niveles de tinta y mandar archivos desde otras apps o servicios en línea sin pasos intermedios.

La forma de uso suele ser muy intuitiva: instalas la app desde Google Play, la abres y dejas que busque impresoras en tu red. Si tu modelo es compatible, aparecerá en la lista y quedará guardado para futuras ocasiones. Algunas aplicaciones añaden también la conexión mediante código QR, NFC o incluso a través de una cuenta en la nube del fabricante, lo que permite imprimir aunque no estés en la misma red local.

Un punto interesante de estas apps es que leen directamente archivos almacenados en servicios como Google Drive, Dropbox, OneDrive o Evernote. De este modo, no tienes que descargarte nada al móvil: eliges el documento en la nube desde la aplicación del fabricante y lo mandas a imprimir al instante. En muchos casos, incluyen un pequeño editor de imágenes integrado para recortar, ajustar tamaños o modificar colores antes de imprimir fotos.

Además, varias de estas herramientas ya integran tecnologías como NFC o compatibilidad con asistentes de voz. Por ejemplo, hay impresoras que permiten imprimir mediante comandos a Google Assistant o Alexa, algo muy práctico en oficinas o en casa si sueles lanzar muchas impresiones y quieres hacerlo sin tocar el móvil. Antes de instalar nada, merece la pena revisar en la ficha de cada app si tu modelo concreto está soportado.

Google Cloud Print, impresión desde la nube y alternativas actuales

Durante años, Google ofreció un sistema llamado Google Cloud Print que funcionaba como un todoterreno para imprimir desde Android (y desde otros dispositivos) a casi cualquier impresora a través de la nube. Permitía asociar impresoras clásicas a tu cuenta de Google y luego mandar documentos desde el móvil aunque estuvieras lejos de la máquina o incluso desde otra red.

El proceso se basaba en usar el navegador Chrome en un ordenador: se abría la página chrome://devices, se buscaba la sección de “impresoras clásicas” y se seleccionaba la opción de añadir impresoras. Una vez hecho esto, la impresora quedaba asociada a tu cuenta de Google y se podía gestionar desde la administración de dispositivos, con acceso desde múltiples equipos y móviles.

En Android, la pieza que completaba el puzle era la app de Cloud Print, que permitía enviar cualquier archivo compatible (PDF, DOC, JPG y más) directamente a la impresora registrada. Desde esa aplicación podías elegir la impresora, configurar el tamaño de papel, seleccionar páginas concretas, fijar el número de copias y ajustar el color, todo de forma muy parecida al gestor de impresión actual.

Aunque Google Cloud Print oficialmente ha dejado de estar disponible, la idea de usar la nube para imprimir desde cualquier lugar se mantiene en muchas otras soluciones: las propias plataformas de los fabricantes, la integración de Google Drive en el sistema de impresión de Android y servicios de terceros que permiten mandar archivos a una cola de impresión en remoto. En entornos profesionales, también se usan sistemas de impresión gestionada que conectan móviles y impresoras mediante cuentas corporativas.

Si estás acostumbrado a trabajar desde Google Drive, otra opción muy práctica es usar la función de imprimir o guardar en PDF desde el propio Chrome o desde las apps de Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones de Google. Desde un navegador como Chrome o desde estas aplicaciones puedes elegir un destino de impresión físico (una impresora de tu red) o destinos virtuales, como guardar el archivo en PDF o en Google Drive para mantener una copia.

Imprimir desde Android por wifi paso a paso

La forma más cómoda y rápida para la mayoría de usuarios es imprimir por wifi directamente desde el móvil Android. El proceso es muy parecido independientemente de la marca de tu impresora, siempre que sea inalámbrica y esté correctamente configurada.

El primer paso es asegurarte de que la impresora está conectada a tu red wifi. Para ello, sigue las instrucciones del fabricante: normalmente, desde la propia pantalla de la impresora puedes buscar redes disponibles, introducir la contraseña del router y dejarla lista. Si tu modelo no tiene pantalla, suele haber un modo WPS o una configuración inicial desde el ordenador usando un asistente.

Una vez que la impresora está en la red, toca salir al móvil. En tu Android, entra en Ajustes > Impresión o Servicio de impresión y activa el servicio predeterminado o el plugin que hayas instalado. En muchos casos, al hacer esto el sistema ya detectará automáticamente la impresora conectada al wifi.

Cuando ambos dispositivos están en la misma red, abre el archivo que quieras imprimir: puede ser una foto, un PDF, un correo, un adjunto descargado o incluso una página web. Dentro de la aplicación desde la que estés trabajando, pulsa el menú de opciones (tres puntos) o el botón de compartir y busca la entrada de Imprimir. Es posible que esté un poco escondida la primera vez, pero suele aparecer en la parte baja del menú.

Al seleccionar imprimir, se abrirá la pantalla de ajuste. Aquí es donde eliges la impresora wifi, defines el formato de papel, seleccionas páginas y modificas la orientación. También podrás decidir si quieres que el documento salga en color o en blanco y negro, si vas a imprimir a una sola cara o a doble cara (si tu impresora lo soporta) y el número de copias. Un toque en el botón de imprimir y el trabajo pasará a la cola de la impresora.

En muchos móviles Android puedes comprobar el estado de la impresión directamente desde los ajustes de Impresión o desde las notificaciones del sistema. Si hay documentos en cola, si algo se ha quedado atascado o si se ha producido un error, lo verás ahí y podrás cancelar o reintentar el envío sin tener que ir físicamente a la impresora.

Imprimir desde Android con cable USB OTG

Puede que tu impresora sea algo veterana y solo tenga conexión USB, sin nada de wifi ni bluetooth. O quizá estás en un lugar sin internet, el wifi falla o necesitas imprimir de forma directa por seguridad. Para estas situaciones, Android ofrece una alternativa muy útil: la impresión mediante cable usando un adaptador USB OTG.

Además del adaptador, necesitarás una aplicación preparada para trabajar con impresoras USB. Hay varias en Google Play, como NokoPrint u otras apps oficiales de ciertos fabricantes que soportan conexión por cable. Lo normal es que, al abrir la app con la impresora conectada, esta detecte el dispositivo y te pida permiso para usarlo.

El flujo de trabajo es sencillo: conectas el cable USB de la impresora al adaptador OTG y este al móvil, enciendes la impresora, abres la aplicación de impresión y aceptas el mensaje de autorización que aparecerá en la pantalla del teléfono. Desde la propia app podrás elegir el archivo a imprimir, establecer los parámetros básicos (tamaño de papel, páginas, copias) y mandar el documento como si estuvieras en un PC.

Este método es especialmente práctico en entornos donde no hay redes wifi disponibles o no puedes modificar la configuración de la impresora, como en oficinas compartidas, espacios públicos o impresoras antiguas que aún siguen dando guerra. No es tan cómodo como la impresión inalámbrica, pero saca de más de un apuro.

Imprimir documentos de Google y páginas web desde el móvil

Muchos de los documentos que usamos a diario ya no se guardan en el almacenamiento interno del móvil, sino en servicios en la nube como Google Drive. Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones de Google permiten imprimir directamente desde sus aplicaciones móviles y desde navegadores como Chrome.

Si estás trabajando en un documento de Google Docs, una hoja de cálculo en Sheets o una presentación en Slides desde el móvil, solo tienes que abrir el archivo y acceder al menú de opciones. Normalmente, en la esquina superior derecha verás el icono de los tres puntos; dentro encontrarás la opción de “Imprimir” o un acceso para “Compartir y exportar”, desde donde también se puede imprimir o guardar como PDF.

Al elegir la opción de imprimir, se abrirá la misma ventana de vista previa y selección de impresora que en el resto de apps de Android. Podrás escoger tu impresora wifi, ajustar el formato, definir las páginas y lanzar la impresión sin salir de la aplicación de Google. Esto funciona tanto si estás con la app instalada como si accedes desde Chrome en tu móvil.

Con las páginas web sucede algo parecido. Si navegas con Chrome en Android y quieres imprimir una web, un billete, una entrada o un justificante, toca el menú de los tres puntos y elige “Compartir” o directamente “Imprimir” si aparece disponible. Chrome generará una vista previa lista para mandar a la impresora o, si lo prefieres, para guardarla como PDF y subirla a Google Drive.

También desde el ordenador, usando Chrome, se puede imprimir o guardar un documento en Google Drive. Al abrir el cuadro de impresión (por ejemplo con Ctrl + P en Windows o Cmd + P en Mac), puedes cambiar el destino a “Guardar en Google Drive” si tienes instalada la extensión adecuada. Otra alternativa es seleccionar “Guardar como PDF” y luego subir ese archivo a Drive, ya sea desde el propio ordenador o posteriormente desde el móvil.

Imprimir fotos y documentos sin usar un ordenador

Más allá de los documentos de trabajo o estudio, uno de los usos más frecuentes de la impresora sigue siendo dar vida en papel a nuestras fotos digitales. Aunque tengamos miles de imágenes guardadas en la nube, a veces apetece tener unas cuantas copias físicas para poner en casa, llevar en la cartera o regalar.

Con un móvil Android y una impresora compatible es posible imprimir fotos directamente desde la galería. Solo tienes que abrir la imagen, tocar el menú de compartir y buscar la opción de imprimir o la app de tu fabricante (Canon PRINT, Epson iPrint, HP Smart, etc.). Estas aplicaciones suelen ofrecer plantillas y herramientas específicas para fotografía, como impresión de collages, tarjetas o tiras tipo fotomatón.

Además, muchas marcas cuentan con impresoras fotográficas portátiles con wifi pensadas para trabajar codo con codo con el móvil. Un ejemplo típico son las gamas Canon SELPHY, que permiten imprimir fotos de alta calidad en menos de un minuto usando tecnologías como la sublimación de tinta. A través de apps dedicadas también se pueden crear composiciones, tarjetas o fotos de carné con unos pocos toques.

Si prefieres no comprar una impresora propia, no te quedas sin opciones: puedes llevar tus fotos en un USB, en la tarjeta de memoria o incluso en la nube a los kioscos de impresión que hay en muchas tiendas, supermercados y centros comerciales. Estos equipos suelen aceptar conexión directa del móvil mediante cable o lectura desde servicios online, lo que hace muy fácil sacar unas copias puntuales sin montar nada en casa.

Eso sí, al imprimir fotografías desde el móvil conviene revisar bien la resolución y la calidad del archivo. Muchas imágenes compartidas por apps de mensajería llegan comprimidas y pierden definición, así que es mejor usar la foto original cuando sea posible. También hay que prestar atención a la proporción (vertical u horizontal) y ajustar el recorte para que la imagen no quede deformada o con márgenes extraños en el papel.

Imprimir desde Android frente a hacerlo desde iOS

Aunque aquí nos centramos en Android, es habitual que en casa convivan móviles con Android y dispositivos de Apple como iPhone o iPad, y venga bien saber cómo funciona la impresión en ambos mundos. El concepto general es el mismo, pero cada sistema operativo tiene su propia manera de entenderse con la impresora.

En los dispositivos Apple, la protagonista se llama AirPrint. Se trata de una tecnología integrada en iOS que permite que el iPhone o el iPad detecten impresoras compatibles sin necesidad de instalar drivers ni hacer configuraciones raras: conectar ambos dispositivos a la misma red wifi suele ser suficiente. Eso sí, la impresora debe soportar AirPrint; si no, toca tirar de la app oficial del fabricante.

El proceso típico en iOS es muy directo: abres el archivo en la app correspondiente (Fotos, Archivos, Mail, Safari, etc.), pulsas el botón de compartir con el icono cuadrado y la flecha hacia arriba, deslizas el menú de opciones hacia abajo y eliges “Imprimir”. Después, seleccionas la impresora, configuras si quieres color, número de copias, páginas, impresión a doble cara y pulsas en imprimir en la esquina superior derecha.

Si la impresora no admite AirPrint, la alternativa pasa por usar la aplicación de su marca (HP Smart, Canon PRINT, Epson iPrint…), que en iOS funcionan de forma muy similar a sus equivalentes en Android. En ellas se gestiona la conexión, se eligen los documentos y se manda el trabajo de impresión, a menudo con las mismas funciones extra de escaneado y acceso a la nube.

En la práctica, la experiencia de imprimir desde Android y desde iOS es bastante parecida: en ambos casos se prioriza la simplicidad, las redes wifi compartidas y la integración con la nube. La principal diferencia es que, mientras que en Apple todo gira en torno a AirPrint como solución unificada, en Android se combina el servicio de impresión nativo con el estándar Mopria y los complementos de los fabricantes, lo que da bastante flexibilidad con equipos muy distintos.

Ventajas de las impresoras inalámbricas para el móvil

Las impresoras con wifi y otras opciones inalámbricas se han convertido en la compañera perfecta para el teléfono móvil. Frente a los modelos que solo funcionan por cable, ofrecen una serie de ventajas que se notan tanto en casa como en la oficina.

La primera es evidente: adiós a los cables por medio y al ordenador como intermediario obligatorio. Puedes imprimir desde el sofá, desde otra habitación o incluso desde otra planta de la casa siempre que el móvil y la impresora estén en la misma red. Esto da mucha libertad, sobre todo si tienes la impresora en un despacho o en un rincón alejado.

Otra ventaja es que varios dispositivos pueden enviar trabajos a la misma impresora sin necesidad de ir conectando y desconectando cables. En una familia o en una oficina pequeña, cualquiera con un móvil, una tablet o un portátil puede mandar sus documentos, y la impresora se encarga de gestionarlos en cola. Además, muchos modelos permiten imprimir desde ubicaciones remotas a través de la nube si los dispositivos se han configurado correctamente.

En el mercado hay una enorme variedad de modelos pensados precisamente para este uso móvil. Por ejemplo, hay impresoras multifunción de HP que se conectan a la nube y se mantienen actualizadas, protegidas y listas para imprimir desde cualquier parte, equipos compactos de Canon con wifi y Ethernet que trabajan con aplicaciones como Canon PRINT y servicios como Google Drive o Dropbox, o impresoras Epson que integran soluciones móviles para imprimir y escanear con solo sacar el móvil del bolsillo.

Incluso dentro del campo fotográfico, existen impresoras dedicadas de pequeño tamaño, tipo Canon SELPHY, que permiten imprimir fotografías desde el móvil con aplicaciones como Canon PRINT, Mopria o AirPrint. Suelen venir acompañadas de apps creativas para hacer collages, tiras estilo fotomatón o fotos de carné, algo perfecto para quienes disfrutan poniendo un toque personal a sus recuerdos.

Todo esto hace que, si estás pensando en renovar impresora, merezca la pena apostar por un modelo con buena conectividad inalámbrica y compatibilidad con Android e iOS. Ganarás en comodidad, evitarás depender del ordenador para tareas sencillas y podrás aprovechar mejor todo lo que llevas guardado en el móvil.

Consejos y problemas habituales al imprimir desde Android

Aunque imprimir desde el móvil es cada vez más sencillo, hay algunos detalles que conviene tener en mente para evitar sustos de calidad o errores de configuración. Un poco de atención previa puede ahorrarte papel, tinta y enfados.

El primer aspecto a revisar es la calidad del archivo que quieres imprimir. No es lo mismo un PDF creado para impresora que una captura de pantalla o una imagen reenviada varias veces por mensajería. Muchos archivos que viajan entre móviles llegan comprimidos o con resoluciones bajas, así que si necesitas un resultado profesional o muy nítido, intenta partir siempre del archivo original en alta calidad.

También hay que fijarse en el formato y en la orientación del documento. La mayoría de contenidos que consumimos en el móvil están pensados para verse en vertical, mientras que el papel suele ser apaisado (horizontal). Antes de imprimir, revisa la vista previa y, si hace falta, cambia la orientación o ajusta el tamaño para que no queden bandas en blanco innecesarias o recortes extraños.

En algunas aplicaciones móviles no existe una opción directa para imprimir. Si te ves en esa situación y necesitas sacar algo ya, puedes recurrir a un truco sencillo: hacer una captura de pantalla y luego imprimir la imagen desde la galería. No es lo ideal en términos de calidad, pero para casos de urgencia (un justificante, un código QR, un mensaje concreto) suele funcionar perfectamente.

Tampoco está de más recordar que, al imprimir de forma inalámbrica, los trabajos pueden tardar unos segundos en llegar a la impresora, sobre todo si el archivo es grande o la red anda algo saturada. Si no ves salir el papel al momento, revisa la cola de impresión desde el móvil, asegúrate de que la impresora tiene papel y tinta, y comprueba que ambos dispositivos siguen conectados a la misma red wifi.

Por último, recuerda que desde el propio teléfono también puedes gestionar las tareas pendientes y cancelar impresiones que se hayan quedado atascadas o que hayas mandado por error. Entrando en la sección de Impresión de los ajustes de Android o tocando en la notificación de impresión en curso, normalmente tendrás la opción de detener la cola o borrar trabajos específicos sin tener que tocar la impresora.

Con todas estas opciones sobre la mesa, imprimir documentos desde Android se convierte en algo tan natural como enviar un mensaje o abrir una foto. Entre el servicio de impresión integrado, las aplicaciones de los fabricantes, la posibilidad de conectar por cable cuando hace falta y el apoyo de la nube para trabajar desde cualquier lugar, tu móvil puede asumir sin problemas el papel que antes tenía el ordenador para estas tareas tan cotidianas.

Ver en la barra de estado del móvil el aviso de “Solo emergencias” o “Solo llamadas de emergencia” es de esas cosas que nos ponen en tensión al instante. El teléfono enciende, puedes abrir WhatsApp, entrar en Instagram por WiFi o navegar con normalidad… pero en cuanto intentas llamar, mandar un SMS o tirar de datos móviles, nada responde. Solo te permite llamar al 112 (o números similares) y la sensación es que el móvil se ha quedado medio inutilizado.

Aunque asusta, este fallo es mucho más común de lo que parece tanto en Android como en iPhone, y casi siempre tiene arreglo si sigues un orden lógico de comprobaciones. Ese mensaje no implica obligatoriamente que el teléfono esté roto; normalmente significa que hay algún problema para registrarse en la red de tu operadora. Vamos a desgranar con calma qué quiere decir exactamente el error, cuáles son las causas más típicas y qué pasos puedes seguir para recuperar la cobertura sin volverte loco.

Qué significa el mensaje “Solo emergencias” o “Solo llamadas de emergencia”

Cuando ves este aviso, el móvil te está indicando que no ha conseguido registrarse correctamente en la red móvil de tu compañía (solucionar no registrado en red). Puede detectar antenas cercanas e incluso mostrar barras de señal o iconos de 4G/5G, pero la red de tu operador no le permite autenticarse y usar los servicios normales.

Por motivos de seguridad, todos los teléfonos pueden usar cualquier red disponible exclusivamente para llamar a números de emergencia (112, 911, etc.), aun cuando la SIM no esté operativa o haya problemas de registro. Por eso, aunque tu línea esté bloqueada o la tarjeta falle, seguirás pudiendo marcar a emergencias.

Mientras el terminal esté en este estado, no podrás hacer ni recibir llamadas normales, enviar SMS o utilizar datos móviles, aunque la interfaz parezca indicar que hay cobertura. Es indiferente que se trate de un Samsung, Xiaomi, Motorola, Pixel o un iPhone: este comportamiento depende de cómo el teléfono se autentica frente a la red, no del fabricante.

El mismo mensaje puede aparecer con variantes como “Sin tarjeta SIM, solo llamadas de emergencia” o “Sin servicio”. En todos los casos, el problema de fondo es similar: el dispositivo no tiene un registro completo y válido en la red de la operadora, por una causa física, lógica o administrativa.

Causas más habituales del error de red “Solo emergencias”

Detrás de este mensaje puede haber desde despistes muy básicos hasta problemas serios de hardware o bloqueos por parte de la operadora. Lo sensato es ir descartando opciones poco a poco, empezando por lo sencillo y sin saltarse pasos.

1. Falta de señal o cobertura extremadamente débil

El motivo más frecuente es estar en una zona con cobertura casi nula. Garajes subterráneos, ascensores, túneles, sótanos, edificios con muros muy gruesos, zonas rurales apartadas o playas alejadas pueden dejar al móvil “medio ciego” frente a las antenas.

En estas situaciones el teléfono puede llegar a detectar alguna antena lejana, pero no logra establecer una conexión estable con tu operador, de modo que entra en ese modo restringido a emergencias. Lo normal es que, al moverte unos metros, asomarte a una ventana o salir a la calle, la cobertura vuelva por sí sola y el mensaje desaparezca sin tocar nada.

2. Tarjeta SIM mal puesta, sucia, dañada o inactiva

Otra de las grandes culpables es la propia SIM: puede estar mal insertada, tener suciedad en los contactos, estar doblada o deteriorada por el uso. Si eres de los que sacan y meten la SIM a menudo o usas Dual SIM/eSIM, es fácil que acabe dando guerra.

Cuando la SIM no hace buen contacto, el teléfono puede detectarla a ratos, alternando entre cobertura normal, “Solo llamadas de emergencia” o incluso “Sin SIM”. Muchos móviles permiten consultar el estado de la SIM en Ajustes > Información del dispositivo > Estado de la SIM o similar, donde se ve si está registrada en alguna red.

A veces basta con limpiar suavemente la parte dorada de la tarjeta con una goma de borrar limpia o un paño seco, siempre sin apretar demasiado y sin usar líquidos. Después se vuelve a colocar en la bandeja, con el móvil apagado, comprobando que queda perfectamente asentada y que la bandeja entra recta.

No basta con que la tarjeta esté bien colocada: tiene que estar activada por la operadora y correctamente desbloqueada con el PIN. Si acabas de hacer una portabilidad, has pedido un duplicado o estrenas número, puede que la línea aún no esté plenamente operativa; en ese intervalo es habitual ver el aviso de solo emergencias.

Meter mal el PIN varias veces hace que la SIM pase a requerir el código PUK. Hasta que no lo introduzcas bien, el teléfono no se registrará en la red y se quedará limitado a emergencias. También es posible que la SIM esté suspendida desde la operadora sin que lo recuerdes, por ejemplo tras un cambio de titular, baja o incidencia administrativa.

3. Configuración de red incorrecta o incompatible

En muchos casos el fallo está en los ajustes de red del móvil: se ha cambiado algo sin querer, se ha forzado un tipo de red que no encaja con la zona o se han corrompido parámetros internos.

Si fuerzas por ejemplo solo 5G en un área donde apenas hay 4G, o dejas fijado “solo 3G” en una red que ya ha apagado el 3G, el teléfono puede ser incapaz de registrarse y se quedará con el mensaje de solo emergencias.

También es habitual que el problema aparezca cuando la selección de operador no está en automático y el móvil intenta engancharse a una red incorrecta o antigua. Lo mismo ocurre si los ajustes de punto de acceso (APN), el tipo de red preferida o las opciones de itinerancia se han roto después de una actualización o de toquetear demasiado.

4. Modo avión activado sin darte cuenta

El modo avión es un clásico en este tipo de sustos. Un toque en falso en los accesos rápidos basta para que se apaguen todas las conexiones móviles. Si no te fijas en el icono del avión, es fácil pensar que la cobertura ha desaparecido por arte de magia.

En algunos smartphones aparece “Solo llamadas de emergencia” aunque el icono de avión esté activo, lo que despista bastante. Conviene deslizar el panel de notificaciones o el centro de control y comprobar si el modo avión está encendido. Si lo está, se desactiva y se espera unos segundos a que el móvil negocie de nuevo con la red.

5. Caídas, humedad, bandeja SIM dañada y fundas problemáticas

No todo es culpa del software: a veces el problema está en el propio hardware. Una bandeja SIM torcida, agrietada o con golpes puede impedir que la tarjeta asiente bien y que el lector haga contacto con los pines.

Una caída fuerte, un golpe en la zona lateral o haber forzado la bandeja al meterla pueden dañar tanto la bandeja como el lector interno. Si esto ocurre, el teléfono dejará de reconocer correctamente cualquier SIM y mostrará el error de solo emergencias de manera permanente o intermitente.

Algunas fundas muy gruesas, con piezas metálicas o imanes potentes también pueden comprometer la cobertura. Es bastante típico notar que al quitar la funda suben uno o dos “palitos” de señal y el mensaje desaparece al cabo de un rato.

Si el teléfono se ha mojado o ha empezado a fallar justo después de un golpe, hay que sospechar de daños en la antena interna o en el módulo de radio. En estos casos, por muchas pruebas de configuración que hagas, probablemente tendrás que recurrir a un servicio técnico.

6. Averías y mantenimiento de la red de la operadora

Hay días en los que el problema no está en tu móvil, sino en la compañía. Las operadoras realizan tareas de mantenimiento, cambios en antenas o sufren caídas puntuales que pueden dejar sin servicio a barrios enteros o a toda una ciudad.

Cuando esto pasa, tu teléfono intenta registrarse una y otra vez, pero la red responde con error, y acabas viendo el aviso de “Solo emergencias” sin que sirva de nada tocar los ajustes locales.

En estas situaciones viene bien preguntar a personas cercanas que usen tu misma operadora si también tienen problemas, revisar redes sociales (X/Twitter suele llenarse de quejas) o llamar al soporte técnico desde otro teléfono. Si confirman avería, lo único que puedes hacer es esperar a que lo resuelvan.

7. Línea suspendida, prepago sin saldo o bloqueo por impago

Otra posibilidad es que tu línea esté limitada por la operadora por motivos administrativos: impago de facturas, cuotas de un móvil financiado, o en prepago, muchos meses sin recargar.

En contrato, si te retrasas con los pagos, es habitual que apliquen una suspensión temporal en la que solo puedes hacer llamadas de emergencia. No podrás emitir ni recibir llamadas, ni usar datos, hasta que regularices la situación.

En prepago, si te quedas sin saldo o la tarjeta caduca por inactividad prolongada, puede entrar en un estado en el que apenas te deje usar el servicio. En algunos casos, incluso aunque recargues tarde, la línea ya no se puede recuperar y hay que solicitar una nueva.

8. Roaming desactivado al viajar al extranjero

Si el mensaje aparece justo al aterrizar en otro país, es muy probable que el problema sea el roaming. El móvil ve antenas de operadores extranjeros, pero tu línea no tiene permiso para usar esas redes.

Puede que tengas la itinerancia de datos desactivada en los ajustes del teléfono, en el panel de la operadora, o en ambos sitios. En ese caso, el dispositivo no llegará a registrarse como cliente de esas redes, y únicamente permitirá las llamadas de emergencia.

La solución pasa por activar el roaming en la app o web de tu compañía y en los propios ajustes del móvil, reiniciar el dispositivo y darle unos minutos para que negocie con la red extranjera. A menudo también ayuda poner la selección de operador en automático y evitar modos forzados de red.

9. Inhibidores de señal y zonas con bloqueo intencionado

En determinados lugares se utilizan inhibidores de frecuencia para anular las comunicaciones móviles. Suele ocurrir en prisiones, ciertas comisarías, edificios oficiales sensibles, juicios de alto riesgo o eventos donde se prioriza la seguridad.

Cuando estás cerca de un inhibidor, el móvil pierde la capacidad de conectar con la red de tu operador, pero sigue permitiendo las llamadas de emergencia. Desde el punto de vista del usuario, parece que hay señal pero nada funciona.

En estos casos no hay truco de configuración que valga: solo alejándote de la zona recuperarás la cobertura normal. A unos cientos de metros, lo habitual es que el móvil vuelva a registrarse sin que tengas que hacer nada.

10. Errores de software, apps conflictivas y malware

Otra fuente de quebraderos de cabeza son los fallos internos de software: actualizaciones mal instaladas, bugs de firmware, configuraciones de red corruptas o aplicaciones de terceros que interfieren.

Apps de VPN, cortafuegos, “optimizadores”, herramientas de seguridad muy agresivas o APKs de sitios no oficiales pueden tocar ajustes delicados de red, bloquear procesos clave o impedir que el teléfono se registre en la red.

Los síntomas típicos incluyen cambios raros en los ajustes, anuncios invasivos, llamadas que se cortan o notificaciones sospechosas. En estos casos conviene pasar un análisis con un antivirus fiable y desinstalar cualquier app dudosa, sobre todo las instaladas fuera de la tienda oficial.

11. IMEI bloqueado o nulo y móviles reportados como robados

Si has comprado el teléfono de segunda mano, en páginas de anuncios o en tiendas poco fiables, existe el riesgo de que el IMEI esté en una lista negra (errores al comprar un smartphone) por robo, pérdida o fraude.

Cuando el IMEI está bloqueado, aunque metas una SIM perfectamente válida, la red de la operadora rechaza al terminal y este se queda sin servicio normal, mostrando solo emergencias o directamente “Sin servicio”.

Para comprobarlo, se marca *#06# en la app de teléfono para ver el IMEI y se facilita a la compañía. Ellos pueden decir si ese número aparece vetado. Si está bloqueado, no hay ajuste de usuario que lo arregle: toca reclamar al vendedor o, llegado el caso, denunciar.

En algunos dispositivos Android también puede darse el problema de “IMEI nulo” o “IMEI desconocido”, normalmente tras flashear mal una ROM o por un fallo grave de firmware. En esa situación el móvil ni siquiera se presenta adecuadamente a la red, y la reparación suele requerir reflashear el software original o intervención técnica especializada.

Pasos básicos para intentar recuperar la cobertura

Antes de plantearte soluciones drásticas, conviene agotar todas las opciones sencillas que no borran tus datos. En muchos casos, el problema se resuelve en cuestión de minutos si sigues un orden lógico.

1. Reiniciar el móvil y usar el modo avión como “reset rápido”

El primer paso casi siempre debería ser apagar completamente el móvil, esperar unos segundos y volverlo a encender. Un simple reinicio limpia procesos bloqueados y fuerza al sistema a negociar una nueva conexión con la red.

Un truco muy efectivo consiste en combinarlo con el modo avión: activas el modo avión, reinicias el teléfono con el avión puesto y, cuando arranca del todo, desactivas el modo avión. Ese ciclo provoca una reconexión limpia con las antenas y muchas veces hace que desaparezca el mensaje de solo emergencias al instante.

2. Sacar, limpiar y recolocar la SIM con cuidado

Con el teléfono apagado, usa la aguja de expulsión o un clip para extraer la bandeja SIM. Comprueba que la tarjeta no esté doblada, con golpes o con restos de suciedad en los contactos metálicos.

Limpia con suaveza la parte dorada con una goma de borrar blanda o un paño seco que no suelte pelusa. Nada de líquidos ni productos abrasivos. Después coloca la SIM en la posición correcta y mete la bandeja recta, sin forzar, hasta que quede bien encajada.

Al encender de nuevo el móvil, introduce el PIN si te lo pide y comprueba si ahora se conecta bien a la red. Si sigue igual, prueba tu SIM en otro teléfono y una SIM de otra persona en el tuyo. Así sabrás si el problema va con la tarjeta, con el terminal o con la línea.

3. Comprobar cobertura real, quitar la funda y descartar inhibidores

Muévete a un lugar más abierto, mejor si es al aire libre o al lado de una ventana, y observa cómo se comportan las barras de señal. Pregunta a alguien cercano que use tu misma operadora si tiene cobertura normal ahí mismo.

Si otra persona con tu misma compañía tampoco tiene señal, huele a problema de red más que a fallo de tu móvil. En cambio, si los demás navegan sin problema, toca seguir investigando.

Aprovecha para quitar la funda, sobre todo si es muy gruesa o tiene metal/magnetismo. En segundos deberías notar si la señal mejora. Y si estás cerca de prisiones, grandes edificios oficiales o zonas “delicadas”, plantéate alejarte un poco por si hay inhibidores activos.

4. Ajustar tipo de red, APN y selección de operador

En Android, entra en Ajustes y busca el apartado de Conexiones, Redes móviles o Red e Internet. Dentro, selecciona tu SIM y revisa el tipo de red preferido (4G/5G, 3G, etc.). Lo normal es dejarlo en automático (4G/5G recomendado), pero si sospechas que el 5G va mal, puedes probar a fijar solo 4G o incluso 3G.

En el mismo menú suele estar la opción de Operadores de red. Lo recomendable es tener la selección automática, pero si sigues con problemas, desactívala un momento, deja que busque redes y elige manualmente tu compañía. A veces ese “empujón” fuerza un registro correcto.

Revisa también los Nombres de puntos de acceso (APN). Si no aparece ninguno o se ven raros, usa la opción de restablecer valores predeterminados. Y si tu operadora lo indica, introduce los APN manualmente tal y como aparecen en su web o en el SMS de configuración.

En iPhone, entra en Ajustes > Datos móviles y revisa Voz y datos, Selección de red y Llamadas por WiFi. Asegúrate de que la selección de red esté en automática y, si tenías las llamadas por WiFi activadas, desactívalas temporalmente por si están interfiriendo.

5. Verificar modo avión, roaming y estado de la línea

Desde el panel de accesos rápidos confirma que el modo avión está totalmente desactivado. Puede parecer obvio, pero quita muchos quebraderos de cabeza.

Si estás fuera de tu país, entra en los ajustes de red móvil y asegúrate de que la itinerancia (roaming) está habilitada. Sin eso, el teléfono se verá rodeado de antenas extranjeras pero no tendrá permiso para conectarse.

Por último, conviene llamar a la operadora (desde otro teléfono) o usar su app/web para confirmar que tu línea está activa, sin bloqueos por impago, incidencias de portabilidad o caducidad en prepago. Más de un usuario se ha vuelto loco con el mensaje de solo emergencias para acabar descubriendo que la línea estaba suspendida.

6. Restablecer ajustes de red en Android y iPhone

Si los ajustes internos están “hechos un lío”, una solución intermedia muy útil es restablecer los ajustes de red paso a paso. Esto borra redes WiFi guardadas, dispositivos Bluetooth emparejados y parámetros móviles, pero no toca tus fotos, vídeos ni apps.

En Android, suele estar en Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento o similar, con una opción llamada “Restablecer Wi‑Fi, datos móviles y Bluetooth”. En iOS, lo encuentras en Ajustes > General > Transferir o restablecer > Restablecer > Restablecer ajustes de red.

Tras hacerlo, el teléfono reinicia las conexiones como si fuera nuevo en cuanto a red se refiere, y muchos errores persistentes de “Solo emergencias” se solucionan justo en este punto.

7. Actualizar el sistema y revisar apps conflictivas

Comprueba si tienes actualizaciones de sistema pendientes. En Android, en Ajustes > Sistema > Actualización de software; en iPhone, en Ajustes > General > Actualización de software.

Muchos parches incluyen mejoras de estabilidad en la red, correcciones de errores de registro e incluso actualizaciones de los perfiles de operador. Conviene tener el móvil al día antes de sacar conclusiones.

Si el problema empezó tras instalar alguna app extraña, especialmente si es una APK de fuera de la tienda oficial, revisa la lista de aplicaciones y elimina las sospechosas, sobre todo las que gestionan llamadas, SMS, VPN o cambios de sistema.

En Android puedes arrancar en modo seguro (normalmente manteniendo pulsado Apagar y eligiendo “Modo seguro”) para que solo se carguen las apps del sistema. Si en modo seguro la cobertura vuelve a funcionar bien, lo más probable es que alguna app de terceros esté causando el conflicto.

Medidas avanzadas cuando nada parece funcionar

Si has probado reinicios, limpieza de SIM, ajustes de red, restablecimiento de configuración y comprobaciones con la operadora y sigues igual, toca pasar a soluciones más profundas y considerar problemas de tarjeta, IMEI o hardware.

1. Probar varias SIM y pedir duplicado si hace falta

Aunque ya hayas hecho alguna prueba rápida, merece la pena testear de forma sistemática con varias tarjetas SIM. Mete en tu móvil SIM de diferentes operadores y observa si alguna se registra con normalidad.

Si ninguna SIM funciona en tu dispositivo pero sí lo hace en otros móviles, el problema está claramente en tu terminal. En cambio, si tu SIM falla en todos los teléfonos donde la pruebas, vas directo a tu operadora a por un duplicado.

El duplicado de SIM genera una tarjeta nueva asociada a tu número, tarifas y servicios. Suele tener un coste bajo o incluso ser gratuito, y sirve para descartar definitivamente que el fallo sea de la tarjeta física.

2. Comprobar el IMEI y descartar bloqueos

Antes de meterte en formateos, confirma que tu móvil no esté marcado como robado o bloqueado. Marca *#06# en la app de teléfono y apunta el IMEI que aparezca.

Llama al servicio de atención al cliente de tu compañía y pide que comprueben ese IMEI. Te dirán si aparece con algún tipo de restricción. Si el IMEI está limpio, puedes seguir con las soluciones de software; si está bloqueado, solo la operadora (o, en su caso, el fabricante) puede desbloquearlo de forma legítima.

Si en lugar del número aparece “IMEI nulo” o “desconocido”, el problema suele ser de firmware: una actualización corrupta, un flasheo fallido o, en algunos modelos, una avería de placa. En ese escenario, lo habitual es reflashear la ROM original con herramientas específicas o acudir a un técnico especializado.

3. Restablecer el teléfono a valores de fábrica

Cuando todo apunta a un fallo de software profundo, el último recurso es hacer un borrado completo y dejar el móvil como recién salido de la caja. Es duro, pero muchas veces es lo que realmente quita el problema de raíz.

Antes de nada, haz copia de seguridad de tus fotos, contactos, documentos y chats (Google Drive, iCloud, ordenador, etc.) y asegúrate de tener batería suficiente.

En Android, ve a Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (o similar). En iPhone, entra en Ajustes > General > Transferir o restablecer > Borrar contenidos y ajustes, y confirma con tu código o ID de Apple.

Tras el borrado, configura el móvil como nuevo sin restaurar todavía tus apps y datos. Inserta la SIM y comprueba si ahora se registra bien en la red. Si incluso en ese estado “limpio” sigue atascado en solo emergencias, lo más probable es que la causa sea física.

4. Acudir al servicio técnico y valorar reparación o cambio

Si después de todo lo anterior el móvil sigue sin salir de “Solo emergencias” o “Sin servicio”, ha llegado la hora de tirar de ayuda profesional. No tiene sentido seguir probando combinaciones de ajustes eternamente.

Si el dispositivo sigue en garantía, contacta con el servicio oficial del fabricante o con la tienda donde lo compraste. Explica detalladamente todos los pasos que has realizado y los resultados, para agilizar el diagnóstico.

Si está fuera de garantía, puedes llevarlo a un servicio técnico de confianza, oficial o especializado en reparaciones de placa. El coste dependerá de si hay que cambiar la bandeja SIM, el módulo de radio, la antena o incluso la placa base completa. En muchos casos la reparación se mueve en una horquilla de decenas a cien y pico euros, por lo que tendrás que valorar si te compensa repararlo o dar el salto a un móvil nuevo.

Sufrir un error de red como “Solo emergencias” justo cuando necesitas el móvil puede resultar angustiante, pero disponer de una guía clara ayuda a mantener la calma y seguir una secuencia lógica. Entender qué significa el mensaje, revisar desde lo más simple (modo avión, cobertura, SIM, ajustes de red) hasta lo más avanzado (bloqueos por IMEI, fallos de hardware y restablecimiento de fábrica) te permite recuperar el control de la situación y, en la mayoría de los casos, volver a tener cobertura completa en pocos minutos, evitando sustos innecesarios y sabiendo cuándo es el momento de dejarlo en manos de la operadora o del servicio técnico.

¿Cuántos nos hemos maravillado por la arquitectura de las tiendas de Apple cuando hemos entrado en ellas? Son espacios especiales, cómodos, pensados para acompañar e inspirar. El nuevo estudio del creador de contenido Nikias Molina es también, sin duda, uno de ellos. No es un lugar cualquiera: ha tomado como inspiración precisamente esas sensaciones, y ha construido su propio espacio con esos ingredientes. Todo allí parece pensado para bajar el ruido, para crear sin fricción, como si el propio lugar te pidiera que vayas un poco más despacio.

Es imposible no ver en este estudio una conexión directa con la arquitectura de Apple y, especialmente, con sus Apple Store o el mismísimo Apple Park. No por los materiales o los colores, sino por la filosofía. Apple entendió hace tiempo que los espacios también son una interfaz, que la forma en la que te mueves por una habitación condiciona cómo piensas. Este estudio funciona exactamente así: como un sistema operativo silencioso para la creatividad.

Nikias Molina en la mesa de trabajo con PPT Interiorismo. Los renders del proyecto se pudieron consultar incluso desde el Apple Vision Pro.

Recorrerlo es entender que nada está puesto al azar. Cada decisión responde a una idea muy clara: eliminar fricciones, reducir estímulos innecesarios y crear un entorno que acompañe el proceso creativo sin reclamar atención. No es un espacio que se imponga, es un espacio que se aparta cuando hace falta. Y eso, paradójicamente, lo convierte en protagonista.

Un espacio continuo donde el pensamiento fluye

La primera sensación al entrar es la de continuidad. No hay cortes bruscos ni cambios de lenguaje entre zonas. Todo está conectado visualmente, como si el estudio fuera una única estancia que se transforma suavemente según lo que necesitas hacer en cada momento. Esta ausencia de compartimentos estancos genera una calma inmediata, casi física, que se nota en la forma de moverte y de mirar.

El blanco domina el espacio, pero no como un ejercicio de minimalismo vacío. Es un blanco funcional, pensado para reflejar la luz natural que entra generosamente y para borrar cualquier distracción visual. Como ocurre en las Apple Store, el entorno desaparece para que la atención se centre en lo importante. Aquí no hay elementos que compitan entre sí, ni objetos que pidan protagonismo sin motivo.

Entre esas superficies limpias aparece un árbol que rompe deliberadamente con lo artificial. No es un elemento decorativo cualquiera, es una réplica 1:1 de los árboles que Apple utiliza en muchas de sus tiendas. Su presencia introduce algo orgánico, vivo, que contrasta con la pureza del espacio y recuerda que incluso en los entornos más tecnológicos hace falta un punto de naturaleza. Es un gesto muy Apple: integrar lo natural para equilibrar lo tecnológico.

La mesa central y los iconos que cobran cuerpo

En el centro del estudio, la gran mesa actúa como eje de todo. No es un escritorio tradicional ni un altar al hardware. Es una superficie amplia, pensada para que el trabajo esté siempre visible, siempre en proceso. Aquí conviven portátiles, cuadernos, objetos personales y herramientas sin jerarquías claras, como si todo formara parte del mismo flujo creativo.

Esta mesa recuerda inevitablemente a las mesas de las Apple Store, donde los productos no están encerrados ni protegidos, sino accesibles, listos para ser tocados. Aquí ocurre lo mismo con las ideas. Nada se guarda, nada se esconde. El trabajo se queda a la vista, vivo, esperando a ser retomado. Esa decisión cambia por completo la relación con lo que creas.

En una de las paredes, los iconos de aplicaciones dejan de ser algo digital para convertirse en objetos físicos. Realizados en metacrilato, iluminados con precisión, estos iconos flotan entre lo funcional y lo simbólico. Apple siempre ha tratado sus iconos como algo más que simples accesos: son identidad, promesa, cultura visual. Aquí, al materializarlos, se les da peso, presencia y un nuevo significado.

Nikias con su compañero Robert Ortiz

No están ahí sólo para decorar. Funcionan como un recordatorio constante de que gran parte de lo que creamos hoy no se puede tocar, pero sí se puede sentir. Verlos convertidos en objetos reales es casi un manifiesto: el software también merece espacio físico, también forma parte del paisaje creativo.

El iglú, un refugio para crear contenido

Uno de los elementos más singulares del estudio es el iglú que alberga el espacio de grabación. No es una cabina técnica al uso, sino un refugio casi cinematográfico, claramente inspirado en la casa de Luke Skywalker en Tatooine. La referencia no es casual. Como aquella vivienda excavada en la arena, este espacio busca aislar, proteger, desconectar y abrigar con cierta intimitad sin romper el entorno.

La forma curva del iglú elimina ángulos duros y genera una sensación de recogimiento inmediato. Dentro, la acústica, la iluminación y la disposición del equipo están pensadas para grabar sin distracciones, como si el mundo exterior quedara en pausa durante unos minutos. Es un espacio que invita a entrar en otro estado mental, más concentrado, más íntimo.

Las vigilantes del estudio, ellas acompañan a las visitas y se ocupan de que todo esté en perfecto orden.

El  área de grabación se integra con naturalidad en el espacio. Cámaras, focos y brazos articulados forman también parte del paisaje cotidiano del estudio, colocados con una precisión que evita cualquier sensación de caos. No hay cables sueltos ni improvisación visual. Todo está pensado para estar siempre listo.

Esta decisión elimina una de las mayores fricciones creativas: la preparación. Aquí no hay que montar nada para empezar a grabar. El estudio está preparado de forma permanente, como ocurre en las Apple Store con los productos en demo. 

Lo interesante es que, pese a su carácter especial, el iglú no rompe con el resto del estudio. Sigue hablando el mismo lenguaje: blanco, formas suaves, tecnología integrada con cuidado. Es un guiño a la cultura pop, sí, pero también una declaración de intenciones. Crear contenido puede ser técnico, pero también emocional, narrativo, casi épico.

Los detalles que sostienen el ritmo diario

Y de repente, el que para mi es el espacio más singular (más, si cabe) del estudio: la zona del salón. Un proyector 4K y dos HomePod 2 presiden una pared sin ángulos, acompañada de un futurista sofá (que además es muy cómodo). En la pared, unas ventanas circulares que dejan ver los discos favoritos de Nikias con un protagonismo absoluto del libro de Apple Music, que se ilumina y se integra perfecto en la decoración.

Esta zona puede ser estudio de grabación, un cine improvisado o una zona de edición compartida con el equipo. Personalmente, me recuerda mucho a ciertas estancias del mismísimo Apple Park, con un diseño y unos acabados que no tienen absolutamente nada que enviar a Apple. El toque retro es un Macintosh SE de la época, sobre el que quiero convencer a Nikias para ponerlo en marcha y que sea totalmente operativo como curiosidad para las visitas.

La cocina aparece de manera discreta, casi sin querer llamar la atención. Mantiene el mismo lenguaje visual que el resto del estudio y cumple una función fundamental: permitir pequeñas pausas sin romper el hilo del día. Es un espacio pensado para el café rápido, para apoyar una taza mientras una idea termina de ordenarse.

Al final, este estudio ideado por Nikias y hecho realidad por PPT Interiorismo no destaca sólo por parecerse a una Apple Store, sino por compartir su forma de entender el diseño. Crear espacios que realmente nos acompañan, nos cuidan en cierta forma, son ellos los que nos prestan atención. Con calma, con intención y con la sensación reconfortante de estar exactamente donde hay que estar cuando llega la inspiración.

En Applesfera | Apple Park: cuándo se construyó, cuál es su historia, cuánto cuesta y qué actividades pueden hacer dentro de esta sede

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La noticia Construir un Apple Park, en casa fue publicada originalmente en Applesfera por Pedro Aznar .

Lo que Brandon Sanderson llevaba años intentando fraguar con su cada vez más conocida saga de libros, por fin es una realidad: Apple TV adaptará algunas de las obras del Cosmere. De buena tinta sé que iniciarse en este universo puede ser algo caótico dado que hay muchos libros, muchas sagas y muchos relatos cortos. Por este motivo, voy a explicar por dónde empezar para ir con los deberes hechos.

Hay muchas formas por las que podemos empezar a leer el Cosmere, pero dado que de momento se ha confirmado que Apple TV adaptará Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas, vamos a seguir la línea de novelas por la yo que empecé a leer. Eso sí, también comentaré qué libros leer si quieres saber qué se adaptará primero o qué leer si no queremos destriparnos las historias de las adaptaciones de Apple TV.

Índice de Contenidos (4)

• Nacidos de la bruma, libros y relatos
• El Archivo de las Tormentas, libros y relatos
• Qué recomiendo leer si sólo quieres saber un poco sobre las adaptaciones
• Qué recomiendo leer si no quieres saber nada sobre las historias de las adaptaciones

Nacidos de la bruma, libros y relatos

Nacidos de la Bruma es un punto interesante por el que podemos empezar: se van introduciendo los conceptos relacionados al Cosmere, se explica muy bien cómo funcionan los poderes y de dónde surgen y tiene una historia muy llamativa que se divide en dos eras. De esta forma, estas son todas sus novelas:

Nacidos de la bruma (era 1):

• 'El Imperio Final'. Dependiendo de la edición que compremos, es posible que simplemente se llame 'Nacidos de la Bruma', ya que recientemente Brandon Sanderson le ha cambiado el nombre.
• 'El Pozo de la Ascensión'.
• 'El Héroe de las Eras'.

Las tres novelas que corresponden a la era 1 se pueden comprar por separado, aunque actualmente hay un pack que las incluyen todas. Su precio en este caso es de 36,90 euros.

Nacidos de la bruma (era 2):

• 'Aleación de Ley'.
• 'Sombras de Identidad'.
• 'Brazales de Duelo'.
• 'El Metal Perdido'.

Lo mismo ocurre con la era 2, los cuatro libros se pueden comprar por separado, pero hay un pack que incluye la tetralogía. Su precio es de 56,81 euros.

Relatos cortos

Una de las razones por las que resulta confuso adentrarse en el Cosmere es porque hay algunos relatos que debemos tener en cuenta. Nacidos de la Bruma cuenta con bastantes: algunos están orientados a dar contexto a la historia principal y otros son importantes para el devenir tanto de la saga como del Cosmere en general. Todos los relatos se encuentran dentro del 'Arcanum Ilimitado', que tiene un precio de 14,20 euros:

• 'El undécimo Metal'. Hay que leerlo tras 'El Imperio Final'.
• 'Alomante Jack'. Hay que leerlo tras 'Aleación de Ley'.
• 'Historia Secreta'. Recomendable leerlo tras 'Brazales de Duelo', aunque se puede leer tras 'El Héroe de las Eras'. Es el relato más importante.

El Archivo de las Tormentas, libros y relatos

El Archivo de las Tormentas es la saga más extensa en cuanto a páginas por libro y hasta la fecha cuenta con cinco novelas (y sumando) publicadas. Aquí, lamentablemente, no nos encontramos con ningún pack que los incluya todos, por lo que cada novela se debe comprar por separado. La saga de momento se compone de:

• 'El Camino de los Reyes' (16,10 euros).
• 'Palabras Radiantes' (16,10 euros).
• 'Juramentada' (16,10 euros).
• 'El Ritmo de la Guerra' (16,10 euros).
• 'Viento y Verdad' (16,10 euros).

Relatos cortos

De la misma forma que vemos con Nacidos de la Bruma, El Archivo de las Tormentas también cuenta con algunos relatos cortos que se encuentran en el 'Arcanum Ilimitado':

• 'Danzante del Filo'. Hay que leerlo tras 'Palabras Radiantes'.
• 'Esquirla del Amanecer'. Hay que leerlo tras 'Juramentada'.
• 'El Hombre Iluminado'. Hay que leerlo tras 'El Ritmo de la Guerra'.

Qué recomiendo leer si sólo quieres saber un poco sobre las adaptaciones

En este punto, lo que recomiendo es ir con calma y no darse el atracón con tanta novela y tanto relato. Lo lógico es que la primera adaptación en llegar sea la de Nacidos de la Bruma, por lo que mi recomendación es leerse únicamente 'El Imperio Final', que se puede comprar por sí sola (sin pack) por 14,21 euros. De esta forma conoceremos a los personajes, sabremos un poco sobre el funcionamiento de la Investidura y podremos ver los cambios que hay en la adaptación.

Aunque realmente se puede empezar por este punto, no recomiendo empezar 'El Archivo de las Tormentas' hasta haber leído las dos eras de 'Nacidos de la Bruma'. De hecho, leería antes otros libros como 'El Aliento de los Dioses' para no perderme nada. 

De momento tenemos que saber cómo serán los planes de estreno de Apple TV, por lo que esta saga la dejaría a un lado hasta que la plataforma anuncie una fecha de estreno. ¿Por qué? Básicamente es una saga donde se da por hecho que tenemos conocimientos sobre muchos conceptos del Cosmere, y es posible que os dejéis muchas cosas en el tintero y no entendáis ciertas situaciones.

No obstante, 'El Camino de los Reyes' es una novela introductoria que asienta las bases de la saga. Yo no seguiría exactamente por aquí, pero si has leído 'El Imperio Final' y únicamente quieres leer lo que va a adaptar Apple TV, puedes hacerlo sin mayores problemas.

Qué recomiendo leer si no quieres saber nada sobre las historias de las adaptaciones

En el caso de que queráis tener ciertas bases sobre el Cosmere, pero no queréis destriparos las historias de Nacidos de la Bruma y del Archivo de las Tormentas porque queréis disfrutarlas por primera vez con las adaptaciones, hay dos novelas especialmente interesantes:

• 'Elantris' (26,50 euros), la primera obra publicada sobre el Cosmere donde nos introducen un poco en el tema de las Investiduras. Tiene una buena historia y es uno de los puntos introductorios para comenzar a leer el Cosmere.

• 'El Aliento de los Dioses' (14,20 euros), una novela especialmente interesante por su particular "magia". Hay giros de guion muy buenos y se introducen conceptos para que podamos entender otras sagas.

Con estas dos novelas podemos tener conocimientos acerca del Cosmere sin meternos de lleno en las dos adaptaciones de Apple TV. 'Elantris' tiene algunos relatos cortos del 'Arcanum Iliminado', pero como punto introductorio yo me quedaría únicamente con la novela. No obstante, si queréis echarles un vistazo, los dos relatos son:

• 'El Alma del Emperador'.
• 'La Esperanza de Elantris'.

Con todo ello, puede parecer muy agobiante introducirse en el Cosmere porque hay muchísimas novelas y muchos relatos cortos. Id con calma, revisando bien el orden de lectura que más os atraiga y disfrutad de las muchas historias de Brandon Sanderson. Ese es mi consejo.

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Imágenes | Brandon Sanderson, MarcSimonetti en DeviantArt, Nova

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La noticia Qué leer de Brandon Sanderson si la adaptación de Apple TV te ha dejado con ganas de conocer el Cosmere fue publicada originalmente en Applesfera por Alberto García .

Llevamos meses hablando de la crisis de los precios de la memoria RAM y de cómo podría afectar a Apple. Ya vimos que la compañía tuvo que cambiar su histórica forma de negociar, pasando de contratos anuales a acuerdos trimestrales para asegurarse el suministro. Y ahora Tim Cook ha hablado sobre el tema en la llamada de resultados del primer trimestre fiscal.

La buena noticia es que, aunque reconoce el problema, su mensaje es de tranquilidad. Sí, la subida de precios ya está afectando, pero Apple tiene un plan y los números siguen siendo espectaculares.

Tim Cook reconoce el impacto pero sin dramas

En la llamada con analistas, el CEO de Apple dijo que los precios disparados de la RAM y los chips de almacenamiento SSD tuvieron un "impacto mínimo" en el margen bruto de Apple durante el último trimestre de 2025. Pero la cosa cambia un poco mirando hacia adelante.

Él mismo admite que espera "un poco más de impacto" en el trimestre actual. Es decir, que la cosa se va a notar algo más en las cuentas de los próximos meses. Lo interesante es su cierre: Apple es consciente de la situación y "evaluará un rango de opciones para lidiar con eso" a largo plazo, si es necesario.

{"videoId":"x9mvdvm","autoplay":true,"title":"Cadena de suministro de Apple", "tag":"", "duration":"54"} Los números hablan por sí solos

A pesar de todas estas preocupaciones sobre los precios de componentes, Apple acaba de reportar ingresos récord de 143.800 millones de dólares en el último trimestre, un aumento del 16% respecto al año anterior. Pero es que además, las proyecciones para el trimestre actual tampoco tienen pinta de ser modestas. 

Están esperando un crecimiento similar del 13% al 16% y mantener márgenes brutos entre el 48% y el 49%. Sí, la memoria está cara. Pero Apple sigue ganando dinero a espuertas y los resultados no se están resintiendo de forma dramática.

En Applesfera Los iPhone 17 hacen historia para Apple. Nunca antes habían ingresado tanto dinero como ahora Qué significa esto para el iPhone 18

Esta declaración de Tim Cook tiene mucho sentido si la conectamos con todo lo que ya sabemos del iPhone 18. Apple va a meter 12 GB de RAM en todos los modelos y va a integrar la memoria directamente en el procesador A20. Un salto técnico de gigante que llega en el peor momento posible a nivel de precios.

Pero parece que la estrategia es absorber el golpe internamente. Como ya adelantó Ming-Chi Kuo, Apple prefiere sacrificar margen de beneficio antes que subir el precio del iPhone. Y estas palabras de Tim Cook lo confirman: están evaluando opciones, tienen músculo financiero de sobra y los resultados les permiten aguantar el chaparrón.

Lo más probable es que veamos ese "rango de opciones" traducirse en negociaciones más agresivas con proveedores, ajustes en otros componentes o simplemente aceptar que este año el iPhone va a dejar menos beneficio por unidad. Pero el precio de cara al público debería mantenerse estable.

Con 143.800 millones de dólares en un solo trimestre y márgenes cercanos al 50%, pueden permitirse el lujo de absorber sobrecostes. Y lo más interesante es que saben que mantener el precio del iPhone ahora es una inversión a futuro. Cada usuario que entra o se queda en el ecosistema es un cliente potencial de iCloud, Apple Music, App Store y toda la galaxia de servicios que ya genera más ingresos que gigantes como Tesla o Disney.

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Tim Cook lo sabe. Por eso su mensaje es de calma. La memoria está cara, sí. Les afecta, también. Pero tienen margen de maniobra y no van a trasladarnos el problema directamente en septiembre.

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La noticia Tim Cook transmite calma con la subida de precios de la RAM: admite que "ya se nota" pero que barajan todo tipo de opciones fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .