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Los iPhone y iPad que lleven iOS 26 y iPadOS 26 son teléfonos seguros para la OTAN en lo relativo a los requisitos de seguridad para manejar información sensible. Así lo ha anunciado Apple en una nota de prensa hace unas horas. Es algo llamativo si tenemos en cuenta que hasta ahora no había ningún dispositivo comercial con esta catalogación, estando reservado a terminales específicos del ámbito militar y gubernamental.

Pero claro, uno lee esto sin saber mucho del asunto y es normal preguntarse cuáles son los motivos por los que esto no había sucedido hasta ahora y qué es lo que hace diferente a los iPhone y iPad de un móvil o tablet Android cualquiera. Y lo cierto es que no es una sola cosa, sino una combinación de ajustes y construcción de los sistemas operativos que los hace más seguros.

La auditoria alemana {"videoId":"x9k7ss8","autoplay":true,"title":"SONY INSTALÓ un PROGRAMA ESPÍA en MILLONES DE PC sin que NADIE SE ENTERASE", "tag":"Webedia-prod", "duration":"572"}

El primer paso en todo este proceso no lo dio la OTAN, sino Alemania mediante su Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI). Esta entidad fue la que llevó a cabo lo que Apple afirma que fueron "rigurosas pruebas de seguridad y evaluaciones exhaustivas".

El fin era comprobar su uso con información clasificada del gobierno alemán usando solo las medidas nativas del sistema, sin software adicional. Esa auditoría técnica profunda es la base con la que después se ha apoyado la OTAN para clasificar como seguros a estos terminales.

En Applesfera La automatización definitiva si te roban el iPhone. Con solo un mensaje, dejarás al ladrón en jaque

La alianza militar tiene consigo una "lista blanca" oficial de productos que cumplen con requisitos que aseguran que la información está completamente blindada, algo fundamental a estos niveles, donde las filtraciones de datos podrían comprometer operaciones y comunicaciones estratégicas de los países miembro.

La "trampa" de iOS 26

Que se hable de dispositivos con iOS 26 y iPadOS 26 podría hacer pensar que estos dispositivos han incluido alguna novedad relevante que los diferencia de iOS 18 y anteriores. Y hay parte de eso, aunque no del todo.

Parte de las pruebas del BSI fueron realizadas con versiones anteriores del sistema operativo, según ha reconocido Apple. Esto indica que existió un proceso de evaluación por fases, donde primero se validaron los cimientos de la plataforma y luego se comprobó que la gran actualización anual mantuvo o mejoró esos controles.

Estos últimos sistemas operativos son los que garantizan que, más allá de cómo está construido el sistema operativo y sus configuraciones de seguridad, tienen también los últimos parches de seguridad. Suele ser frecuente que con cada actualización Apple vaya cubriendo vulnerabilidades, tal como vimos en la última de iOS 26.3.

En base a ello, oficialmente la lista de dispositivos catalogados para ello son estos:

• iPhone SE (2ª gen. - 2020) / SE (3ª gen. - 2022).
• iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max.
• iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max.
• iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max.
• iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max.
• iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max.
• iPhone 14 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / 16e.
• iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max.
• iPhone Air.
• iPad (8ª gen.) / iPad (9ª gen.) / iPad (10ª gen.) / iPad (A16).
• iPad mini (5ª gen.) / mini (6ª gen.) / mini (A17 Pro).
• iPad Air (3ª gen.) / Air (4ª gen.) / Air (M1) / Air (M2) / Air (M3).
• iPad Pro 11" (1ª gen.) / Pro 11" (2ª gen.) / Pro 11" (M1) / Pro 11" (M2) / Pro 11" (M4) / Pro 11" (M5).
• iPad Pro 12,9" (3ª gen.) / Pro 12,9" (4ª gen.) / Pro 12,9" (M1) / Pro 12,9" (M2).
• iPad Pro 13" (M4) / Pro 13" (M5).

Qué tienen los iPhone y iPad que no tengan el resto

Los iPhone y iPad destacan por su cadena de arranque seguro basada en los procesadores propios de Apple, bien sean de la gama A o de la M, dado que en ellos se verifica cada componente desde el arranque (incluso las apps), impidiendo modificaciones no autorizadas. 

Esto crea un entorno de confianza raíz único en móviles comerciales, algo que con un Android fragmentado no se puede garantizar uniformemente. También suma el enclave seguro de Face ID/Touch ID y las claves de cifrado de forma aislada del resto del sistema.

También tener un ecosistema cerrado (pese a las exigencias de Europa) ayuda a tener esta certificación. Y es que en iOS 26 se incluye una gestión de memoria que incluye elementos como Pointer Authentication o Memory Integrity Enforcement, las cuales sirven para frenar ataques que requieran de obtener privilegios de administrador y saltarse otras barreras de seguridad. 

En términos más sencillos, esto es como si un ciberdelincuente quisiese entrar en una sala llena de servidores haciéndose pasar por un empleado legítimo y que en la puerta haya un guardia de seguridad que se lo impida. 

"¿Y a mí que me importa si yo soy un don nadie?"

No sé si me leerá algún alto representante gubernamental o militar, pero intuyo que la mayoría seréis, como yo, ciudadanos de a pie sin grandes secretos de estado que ocultar en nuestros iPhone y iPad. Por eso, anuncios como estos quizás nos suenen lejanos. Y es en parte normal, aunque también hay elementos que nos afectan.

Probablemente no nos llegue un spyware como el Pegasus que llegó a varios miembros del gobierno, pero sí podemos ser víctimas de ataques más comunes, pero igualmente peligrosos.

Por ejemplo, los ataques phishing, malware o de ingeniería social con los que los atacantes y ladrones tratan de engañarnos para robar nuestras contraseñas, datos bancarios o instalar malware que sirvan para conseguir nuestros datos y extorsionarnos con ellos.

También es importante saber los métodos antirrobo del iPhone. No hay un mecanismo por si solo que evite que un tercero se pueda llevar nuestro móvil, pero sí hay configuraciones que evitan el acceso a nuestra información y, de paso, dejen inservible el terminal para que ni siquiera pueda ser revendido para piezas.

En Applesfera Cómo se originó la idea del "modo antirrobo" del iPhone y por qué Apple solo ha podido implementarla ahora

Para lo primero, Apple dispone de un sistema de bloqueo del iPhone a distancia en caso de robo que impide acceder a los datos. También de un llamado "método antirrobo" que evita que, en el lapso de tiempo hasta que lo bloqueamos, el ladrón pueda cerrar sesión con nuestra cuenta de Apple, lo cual evitaría que pudiésemos bloquearlo después.

En cuanto a piezas, hace ya casi dos años que Apple implementó un sistema de medidas adicionales para que estas se bloqueasen en caso de que se extraigan de forma no autorizada. Es algo que no evita que un tercero pueda de forma lícita cambiar componentes, pero impide que un ladrón pueda utilizarlas para otros iPhone.

Imagen de portada | Montaje con fotografía del Ejército de Tierra en Flickr

En Applesfera | Nuevo iOS 27 - todo lo que creemos saber sobre el futuro sistema operativo para el iPhone

En Applesfera | Nuevo iPhone 17e: todo lo que creemos saber sobre el próximo iPhone asequible de Apple

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La noticia La OTAN ha catalogado a los iPhone y iPad de "dispositivos seguros". La duda es qué los hace diferentes del resto de móviles comerciales fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Hay momentos en la historia de Apple que se recuerdan para siempre. El primer Mac. El primer iPod. El primer iPhone. Y todo apunta a que el próximo será este: el primer iPhone que se dobla. Según las últimas filtraciones, Apple ha dado el paso definitivo para que eso ocurra este septiembre. Y, de paso, ha revelado el dato más esperado: las medidas exactas del pliegue.

Porque si hay una obsesión que Apple ha tenido con su primer plegable, es esa arruga. Ese surco en el centro de la pantalla que todos los plegables del mercado tienen y que ninguno ha conseguido eliminar del todo. Los rumores llevan años prometiendo que Apple lo ha resuelto. Ahora, por primera vez, tenemos los milímetros que lo demuestran.

¿Qué significa que Apple haya enviado órdenes a fábricas?

Antes de entrar en los datos, conviene aclarar qué ha pasado exactamente. Según el filtrador Fixed Focus Digital en Weibo, una fuente con historial contrastado en filtraciones de Apple, las líneas de ensamblaje han recibido órdenes de producción del iPhone plegable.

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Esto no significa que el iPhone ya se esté fabricando en masa para venderlo. Las órdenes de producción son una fase previa: Apple reserva capacidad en fábrica, ajusta los procesos de ensamblaje y valida que todo funciona antes del arranque definitivo. Es, básicamente, la señal de que no hay marcha atrás. El dispositivo tiene fecha. Y esa fecha, según todas las fuentes, es septiembre de 2026, junto a los iPhone 18 Pro.

Menos de 0,15 mm: así de poco se notará la doblez

Y es precisamente gracias a esa llegada a las fábricas que Fixed Focus Digital ha podido obtener las medidas del pliegue. Los datos son que la profundidad del pliegue estará por debajo de 0,15 milímetros y el ángulo por debajo de 2,5 grados.

Para ponerlo en perspectiva: un pelo humano mide entre 0,06 y 0,1 mm. Estamos hablando de algo prácticamente imperceptible al tacto. Y el ángulo de 2,5 grados significa que, cuando despliegas el iPhone, la transición entre ambas mitades es casi completamente plana. Sin valle. Solo pantalla.

El problema es que ningún fabricante de la competencia publica estas cifras, así que no hay comparativa directa posible con el Galaxy Z Fold o el Pixel Pro Fold. Pero el contexto que teníamos antes de este dato indicaba que la pantalla del iPhone plegable sería "prácticamente sin pliegue" o directamente "sin pliegue".

Una pantalla de Samsung que nunca se había usado en un plegable

Detrás de estos números hay tecnología. Apple utilizará un nuevo tipo de panel desarrollado por Samsung Display que nunca antes se ha empleado en un teléfono plegable. Es una pantalla diseñada para minimizar la marca del doblez y Apple sería su primer cliente en este tipo de producto.

No sería la primera vez que Apple consigue exclusividad en componentes de pantalla. Además, el pasado año ya se informaba de que Apple había "resuelto el problema del pliegue" que ha perseguido a todos los plegables del mercado.

Lo que ya sabemos del resto del dispositivo

Más allá del pliegue, el perfil del iPhone plegable va tomando forma con cada filtración. Pantalla interior de 7,8 pulgadas, pantalla exterior de 5,5 pulgadas, diseño tipo libro, dos cámaras traseras, Touch ID integrado en el botón de encendido en lugar de Face ID y un grosor de apenas 4,5 mm desplegado, entre 9 y 9,5 mm cerrado.

Las dos pantallas del iPhone plegable (5,5 y 7,8 pulgadas)

Apple no ha sido la primera en los plegables. Llegó tarde, observó y aparentemente aprendió de todos los errores de la competencia. Con cada filtración que sale, la sensación es la misma: ha esperado el momento exacto. Las medidas del pliegue son el último argumento. Y septiembre dirá si la realidad cumple con lo que prometen los números.

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

En Applesfera | Nuevos iPhone 18 - Todo lo que creemos saber sobre ellos

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La noticia El primer iPhone plegable ya va camino de las fábricas. Y sí, sabemos exactamente cuánto medirá su "mayor problema" fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Con una crisis sin precedentes, los fabricantes de memorias han ganado una posición negociadora inédita, dejando que incluso compañías como Apple sufran, pese a una histórica buena posición negociadora y amplios márgenes. Sin embargo, de cara al consumidor y por lo visto en varios informes, quizás no sea tan dramático todo comparado con la competencia.

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Samsung sube y Apple acepta. Los contratos de Apple con proveedores de memorias como Samsung y SK Hynix vencían a principios de este año. Y aunque la compañía parecía tener una buena posición negociadora, ahora se reporta que Samsung ha sabido negociar mejor (aparentemente).

Los coreanos, que según las fuentes hubiesen aceptado un acuerdo de un 60% de incrementos de precio, iniciaron la negociación con una exigencia cercana al 100%. Apple, según esos mismos informes, los californianos no habrían aceptado ese máximo, pero sí un aumento muy superior al previsto inicialmente.

Los envíos de teléfonos inteligentes se reducirá en un 13% en 2026, según las previsiones de IDC (Gráfico: IDC)

"Es peor que la pandemia y los aranceles". La consultora IDC señala la crisis de memorias RAM como una aún peor que las dos grandes crisis recientes (pandemia y aranceles de EEUU). Tal y como reportaron a Bloomberg, esperan que este año haya una caída considerable de las ventas de smartphones como consecuencia.

Sin embargo, pese a esa situación y a la renegociación al alza de sus acuerdos, se vuelve a señalar a Apple como uno de los fabricantes que menos se verán afectados por la crisis. 

Los precios de Schrödinger. Como la paradoja del gato, los precios de los iPhone subirán y no subirán al mismo tiempo. Entre las estrategias de Apple figura la idea de mantener los precios de base de sus próximos iPhone, aunque sí que los subiría en versiones de mayores capacidades, aunque no se sabe cuanto.

Esto implica que aquellos que vayan a comprar un iPhone de 256 GB se deberían encontrar pagando lo mismo que por las generaciones anteriores. Pero aquellos que opten por versiones de 512 GB o más, experimentarán subidas que de momento son indeterminadas. En un iPhone 17, por ejemplo, pasar de la versión de 256 GB a la de 512 GB supone pagar 250 euros más, que no es poco, pero según estas filtraciones será aún más elevado en sus sucesores.

En Applesfera Tim Cook lo confirma: habrá lanzamientos de Apple desde el lunes y deja una pista (casi) definitiva de lo que presentarán

Dónde está el truco. Si Apple va a pagar más por las memorias y pese a todo no subirá el precio de base y tampoco verá mermada sus ventas, cabe estar confuso, pero informes como el de IDC tienen la respuesta: absorción de costes con reducción de márgenes.

Apple, que ya reconoció por boca de su CEO que sufrirían un impacto "un poco mayor", parece dispuesta a asumir parte del encarecimiento de los componentes para proteger precios y volumen de ventas, apoyándose en su escala, su cada vez más amplio catálogo de productos y en márgenes que históricamente han sido más altos que los de la mayoría de sus rivales. Al menos mientras la crisis de memorias no se prolongue en el tiempo.

En Applesfera | Nuevo iPhone 17e: todo lo que creemos saber sobre el próximo iPhone asequible de Apple

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

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La noticia Samsung ha logrado una subida histórica de memorias RAM a Apple, según medios coreanos. Pero no todo está perdido para el precio de los iPhone fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Convertir tu móvil en el típico cacharro que solo sirve para WhatsApp es casi un desperdicio. Hoy en día, con un poco de maña, un smartphone Android puede convertirse en un pequeño servidor local para pruebas web, mini NAS, servidor multimedia o incluso nube privada con un coste prácticamente cero.

Si tienes un teléfono olvidado en un cajón, o simplemente quieres experimentar sin depender siempre del ordenador, puedes aprovecharlo como servidor doméstico para desarrollo, streaming y compartición de archivos. No va a sustituir a un centro de datos profesional, claro, pero para un entorno casero, demos rápidas o aprendizaje, da mucho más juego del que parece.

¿Por qué tiene sentido usar un móvil como servidor casero?

Los móviles Android actuales e incluso los de hace unos años cuentan con una potencia de procesamiento más que sobrada para tareas de servidor ligero: servir páginas HTML, compartir archivos, hacer de servidor multimedia o actuar como pequeña nube personal.

Un punto muy interesante es el ahorro: en lugar de comprar un NAS, una Raspberry Pi o un mini PC, puedes reciclar un smartphone que ya tienes. Eso significa cero gasto en hardware nuevo, menos residuos electrónicos y un consumo eléctrico ridículo en comparación con un PC encendido todo el día.

Además, usar el móvil como servidor es un laboratorio perfecto para cacharrear. Te permite aprender conceptos de redes, protocolos como HTTP, FTP, SMB o WebDAV, permisos y seguridad, sin tocar sistemas en producción ni datos críticos. Ideal si estás empezando con administración de sistemas o desarrollo web.

También hay un factor de privacidad clave: si montas tu propia nube o servidor de archivos en el teléfono, tus datos se quedan en tu red y no dependen de terceros como Google Drive o Dropbox. Con las apps adecuadas puedes exigir usuario y contraseña, limitar IPs y, si te lo quieres currar, cifrar las conexiones.

Convertir tu móvil en servidor web con Termux para pruebas

Una de las formas más potentes de exprimir el móvil como servidor local para pruebas web es instalar Termux, el emulador de terminal Linux para Android. Es básicamente un Linux de bolsillo donde puedes usar un montón de paquetes conocidos.

Es recomendable instalar Termux desde repositorios como F-Droid, ya que la versión de Google Play suele estar desactualizada. La app se instala como cualquier otra y, muy importante, no requiere permisos root para funcionar.

Conviene saber que Termux mantiene varios procesos en segundo plano para ejecutar sus servicios, y a partir de Android 12 algunas limitaciones de subprocesos pueden dar guerra. Aun así, para un servidor web sencillo de desarrollo, con Android 11, 12 o 13 suele ir sin problema si el fabricante no es demasiado agresivo con el ahorro de energía.

Preparar el entorno en Termux

Lo primero al abrir Termux es dejar el sistema al día. Para ello se actualizan los paquetes con los comandos habituales de su gestor, de forma que tengas la base de Linux actualizada antes de instalar el servidor web.

Tras ese paso, se instalan los paquetes que vas a necesitar. Un combo muy útil es OpenSSH para conexiones seguras y Node.js (versión LTS) para montar un servidor HTTP moderno. Con esto ya tienes la base perfecta para levantar servicios web y gestionar archivos sin tocar físicamente el móvil si no quieres.

Crear una página web de prueba en el móvil

Con los paquetes listos, llega el momento de preparar tu primera página. Para un test rápido, basta con generar un archivo index.html con un simple “Hola mundo” usando un comando que redirija el texto al fichero. En cuestión de segundos tendrás una pequeña web estática almacenada en el móvil.

Si quieres ir más allá del “Hola mundo” y maquetar algo más elaborado, puedes tirar del editor de texto nano dentro de Termux para editar el HTML a mano. No es la opción más cómoda del planeta en una pantalla pequeña, pero para piezas ligeras, pruebas de estilos o pequeños cambios, funciona.

Levantar un servidor HTTP local

Una vez tienes tus archivos web, falta lo importante: que sean accesibles a través de un servidor. Con Node.js instalado, puedes usar herramientas como http-server (vía npx) para levantar un servidor estático en segundos, normalmente en un puerto tipo 8080.

El servidor se puede lanzar en segundo plano desde Termux, de forma que el móvil sirva tu sitio en http://127.0.0.1 para pruebas locales o mediante su IP en la red para acceder desde otros dispositivos conectados al mismo WiFi.

Hacer tu servidor accesible desde fuera: túneles con Pinggy y LocalTunnel

Si quieres que tu web en el móvil no solo sea visible en tu WiFi, sino también desde internet, necesitas salvar la barrera del router. Abrir puertos y tocar NAT puede ser un lío, así que es muy cómodo recurrir a servicios de túnel como Pinggy o LocalTunnel.

Con Pinggy, por ejemplo, estableces una conexión SSH inversa desde Termux hacia sus servidores, indicando el puerto local de tu HTTP (8080 en el ejemplo). El servicio te devuelve una URL pública tipo https://loquesea.a.pinggy.io que puedes pasar a quien quieras para que vea tu web mientras el túnel esté activo.

Pinggy ofrece una modalidad gratuita con direcciones temporales que caducan aproximadamente a la hora, más que suficiente para pruebas, demos o revisiones rápidas de clientes. Si el proyecto te engancha, tienen planes de pago con subdominios fijos y más estabilidad.

LocalTunnel es otra alternativa muy práctica que se integra genial con Node.js. Lo instalas globalmente con npm, levantas tu servidor HTTP habitual y luego usas lt –port 8080 para generar una URL pública y accesible al instante. Ideal para mostrar un prototipo o probar webhooks sin montar un tinglado de red complicado.

Incluso puedes crear un pequeño script tipo start_server.sh para que Termux levante el servidor web y el túnel con un solo comando, agilizando mucho el proceso cuando estás iterando sobre un proyecto.

Usar el móvil como servidor multimedia y mini NAS

Más allá de pruebas web, un uso muy potente de un viejo Android es convertirlo en un servidor multimedia o NAS doméstico ligero para películas, series y música. Para esto hay varias aproximaciones, desde apps específicas hasta funciones ocultas del propio sistema.

Servidores multimedia dedicados: Emby en Android

Si lo que quieres es algo más parecido a Netflix pero casero, una solución muy interesante es montar Emby Server directamente en tu móvil Android. A diferencia de otros como Plex o Jellyfin en su versión estándar móvil, Emby ofrece un APK con funciones de servidor real.

La clave está en descargar el APK de Emby Server desde su web oficial, ya que en muchas tiendas la app solo actúa como cliente. El requisito de hardware es muy asequible: con un Android 6.0 o superior y algo de almacenamiento ya puedes montarlo.

Para ganar espacio, puedes combinar el almacenamiento interno con tarjetas microSD o discos duros externos conectados vía USB-OTG, lo que te permite gestionar cientos de gigas o incluso teras de contenido en un móvil que pensabas tirar.

El proceso típico es sencillo: reseteas el teléfono para dejarlo limpio, pasas tus películas, series o música, instalas Emby Server, lo abres y anotas la IP y el puerto que te muestra la app. Después, desde el navegador de tu PC entras a esa dirección, sigues el asistente, creas usuario y contraseña, y defines las bibliotecas de contenido indicando las rutas de tus carpetas en el móvil.

Una vez Emby termina de escanear y descargar carátulas y sinopsis, podrás entrar desde tu Smart TV, consola, tablet u otro móvil con la app cliente de Emby o desde el navegador, apuntando a la IP del servidor, iniciando sesión y disfrutando de streaming local con recordatorio del punto de reproducción y subtítulos automáticos.

Muy importante en Android: hay que desactivar la optimización de batería para la app de Emby. Si no lo haces, el sistema mata el proceso en segundo plano cuando apagas la pantalla y tu servidor desaparecerá sin avisar.

Esta solución tiene muchas ventajas frente a un PC encendido 24/7: consumo eléctrico mínimo, cero ruido, tamaño muy reducido y además portabilidad. Puedes llevarte tu servidor de viaje con todo tu catálogo multimedia sin depender de una conexión a internet.

Servidor multimedia nativo vía DLNA/UPnP

Algunos móviles Android incluyen un servidor multimedia integrado que utiliza DLNA/UPnP para compartir fotos, vídeos y música en la red local. No todas las marcas lo llaman igual, pero suele estar escondido en los ajustes de conexión.

El concepto es similar a compartir una carpeta en un PC, pero en este caso es el móvil el que expone su galería o parte de ella a otros dispositivos. Suele activarse desde Ajustes, en apartados del estilo “Conexión de dispositivos”, “Preferencias de conexión” o “Servidor multimedia”.

Al activar la opción de compartir contenido, tu teléfono aparece como fuente DLNA en televisores inteligentes, ordenadores y otros dispositivos de la red. Desde ahí puedes reproducir fotos, música o vídeos directamente, sin copiar nada.

Normalmente puedes elegir qué tipo de contenido se comparte (solo música, solo fotos, solo vídeos, o todo) y quién puede acceder. Algunos sistemas permiten restringir qué dispositivos están autorizados a entrar en el servidor multimedia, lo que da algo más de control en redes con muchos cacharros conectados.

Móvil como NAS básico con SMB y WebDAV

Si te interesa más el enfoque de “disco de red” que el streaming puro, puedes utilizar apps avanzadas como MiXplorer para que tu Android actúe como servidor SMB o WebDAV. Así podrás montar el almacenamiento del móvil como unidad de red en tu PC.

El funcionamiento consiste en elegir las carpetas a compartir, activar el servidor SMB/WebDAV integrado y definir usuario y contraseña para proteger el acceso. A partir de ahí, Windows, macOS o Linux pueden conectarse a esa ruta de red como si fuera un NAS pequeño.

Es ideal para copiar fotos del móvil al ordenador, guardar documentos o reproducir música en streaming desde el teléfono. Eso sí, conviene tener el móvil enchufado al cargador y ajustar el ahorro de energía para que no se duerma, porque si entra en suspensión las transferencias largas pueden cortarse.

Montar servidores web sencillos: Tiny Web Server y otros

Si lo tuyo es más servir archivos o pequeñas páginas web estáticas sin complicarte con Termux, existen apps como Tiny Web Server para Android, que convierten el móvil en un servidor HTTP clásico con un par de toques.

Tras instalar la aplicación (lo suyo es hacerlo desde Google Play para minimizar riesgos), verás un panel donde el servidor aparece como apagado. Antes de pulsar el botón de arranque, puedes definir la carpeta raíz desde la que se servirán los archivos, por ejemplo una carpeta específica con tu sitio web.

También es posible ajustar detalles como la codificación de caracteres y el puerto en el que escuchará el servidor, que suele ser 8080 por defecto. Cuando tengas todo configurado, inicias el servicio y el estado pasa a indicar que está en marcha.

Desde cualquier dispositivo de la red puedes entonces abrir un navegador y entrar a la IP local del móvil seguida del puerto y la ruta del archivo, por ejemplo /index.html, y ver tu web o tus archivos descargables servidos directamente desde Android.

Servidores de archivos: HTTP, FTP y herramientas todo en uno

Para compartir archivos de forma rápida y sencilla en la red local, hay aplicaciones específicas que montan servidores HTTP o FTP directamente en el móvil, pensadas justo para estos casos de intercambio sin cables.

Servidores HTTP ligeros para intercambio rápido

Una opción muy cómoda es usar una app de código abierto tipo Transfer (y similares), que levanta un servidor HTTP en un puerto como el 8000 y ofrece una interfaz web amigable. Desde cualquier navegador en la misma WiFi puedes subir o bajar ficheros sin instalar nada en el PC.

Lo interesante es que este tipo de apps suelen cuidar la parte de seguridad doméstica: incluyen opciones para solicitar confirmación cuando una nueva IP intenta conectarse y permiten proteger el acceso con contraseña. Así evitas que cualquiera en tu WiFi se cuele en tu servidor de archivos.

Además, muchas integran funciones extra, como crear ficheros de texto pegando contenido desde el navegador, compartir archivos desde otras apps o gestionar múltiples sesiones. Para un uso en red local con WiFi protegida, su nivel de seguridad es razonable.

Servidor FTP con gestores como ES Explorador de Archivos

Otro clásico es tirar de gestores como ES Explorador de Archivos o alternativas similares que traen servidor FTP o SFTP incorporado. En este caso el móvil se comporta como un servidor remoto al que entras con un cliente FTP desde el ordenador.

Estas apps suelen ocultar la opción en menús laterales tipo “Herramientas” o “Red”. Al activarla, el programa detecta la red WiFi actual y arranca un servidor FTP indicando una dirección IP y puerto. Con esos datos puedes conectar desde FileZilla, el explorador de archivos de tu PC o incluso desde un navegador web.

Una vez establecido el enlace, podrás navegar por las carpetas del teléfono, subir y bajar archivos, reproducir multimedia directamente o editar documentos almacenados en el móvil. Para centralizar contenido en un servidor mayor, FTP sigue siendo ligero y muy compatible.

Sincronización automática hacia un NAS: Upload 2 NAS y similares

En entornos de trabajo, resulta muy útil automatizar estas tareas. Apps como Upload 2 NAS están pensadas para que ciertas carpetas del móvil se sincronicen automáticamente a un servidor NAS mediante FTP.

Funciona muy bien en escenarios como el de un profesional que hace fotos fuera de la oficina y necesita que esas imágenes aparezcan cuanto antes en el NAS de la empresa para que el resto del equipo pueda trabajar. Configuras la IP o dominio del servidor, el puerto (habitualmente 21), usuario y contraseña, y la carpeta remota donde se guardarán los archivos.

Si el NAS es accesible desde internet mediante IP fija o servicios de DNS dinámico del propio fabricante, la app puede subir las fotos en cuanto las haces, usando datos móviles o WiFi. Incluso puede borrar los archivos del teléfono tras la subida para ahorrar espacio, y crear subcarpetas remotas automáticamente según tus reglas.

Convertir el móvil en nube privada con Nextcloud u ownCloud

Si tu objetivo es tener algo más cercano a Google Drive pero en tu propia casa, puedes aprovechar un móvil antiguo como servidor de nube privada con soluciones tipo Nextcloud u ownCloud, instaladas a través de Termux o usando apps y contenedores adaptados a Android.

En este esquema necesitas, además del teléfono, una unidad de almacenamiento suficiente y una buena conexión a internet. El almacenamiento puede venir de la memoria interna, pero lo normal es tirar de tarjetas microSD o discos USB conectados por OTG, para no quedarte corto a la primera de cambio.

La idea es que el móvil quede fijo en un punto de la casa, enchufado, con buena cobertura WiFi. A partir de ahí, configurando el software correcto, puedes acceder a tus archivos desde el portátil, otra tablet o el propio móvil principal, tanto en la red local como, si lo abres bien, desde fuera.

Eso sí, hay que extremar las precauciones: es fundamental instalar siempre software oficial y actualizado, evitar APKs dudosos y vigilar las actualizaciones de seguridad. Una nube casera mal protegida puede ser un caramelo para intrusos si expones servicios a internet sin cuidado.

Dar un paso más: móvil como mini servidor Linux completo

Para quienes disfrutan de complicarse un poco más, existe la posibilidad de instalar ROMs tipo postmarketOS u otras distribuciones Linux ligeras en ciertos móviles compatibles. En ese escenario, el teléfono deja de ser Android y pasa a comportarse como un mini servidor Linux ARM.

Esto implica normalmente desbloquear el bootloader, flashear la nueva ROM y dedicar el dispositivo por completo a tareas de servidor. Una vez arriba, puedes conectarte por SSH, ejecutar contenedores Docker, instalar servidores web, VPN, sistemas de backup, sincronización de archivos o servidores multimedia tradicionales.

Las posibilidades son muchas, pero también lo son las limitaciones: el hardware móvil suele carecer de puertos Ethernet o SATA y se basa en WiFi y USB-OTG, lo que limita la velocidad de red y la expansión de almacenamiento. Para servicios ligeros va sobrado, pero no esperes el rendimiento de un servidor x86 con discos dedicados.

Aspectos de seguridad al usar el móvil como servidor

Convertir tu teléfono en un servidor local para pruebas web o como mini NAS obliga a tomar algunas medidas de seguridad básicas. La primera capa es tu red: asegúrate de que el WiFi tenga una contraseña robusta y desactiva WPS, para que no cualquiera pueda colarse.

En cada app que actúe como servidor (HTTP, FTP, SMB, WebDAV, Emby, etc.) activa siempre que puedas la autenticación con usuario y contraseña y evita dejar servidores anónimos abiertos. En una red doméstica parece inofensivo, pero si alguien consigue acceso al WiFi, tendrá el camino libre a tus datos.

Si necesitas acceder desde fuera de casa, es muy recomendable montar una VPN en tu router o en tu NAS de referencia para que el tráfico viaje cifrado. Abrir directamente puertos como el 21 de FTP a internet debería ser el último recurso.

Tampoco olvides los riesgos físicos. Un móvil es mucho más fácil de perder o que te lo roben que un servidor fijo. En ese contexto, conviene cifrar el almacenamiento del dispositivo y mantener un bloqueo sólido (PIN, huella, etc.), para que nadie pueda clonar o leer fácilmente los datos si se hace con él.

Ventajas, limitaciones y cuándo compensa esta idea

El mayor atractivo de usar un móvil como servidor es que aprovechas hardware que ya tienes, con un consumo eléctrico muy bajo y una configuración relativamente sencilla. Para compartir fotos y documentos, hacer copias rápidas, montar un pequeño servidor web de pruebas o un servidor multimedia casero, suele ir sobrado.

También es una herramienta fantástica para aprender: montar servicios, romperlos, volver a montarlos y jugar con configuraciones es más fácil y barato en un dispositivo reciclado. Te permite entender mejor cómo funcionan los servidores, la red local y la seguridad, sin arriesgar equipos caros.

En el lado negativo, el rendimiento bruto y la capacidad de expansión no están al nivel de un NAS profesional o un servidor dedicado. La velocidad de red dependerá del WiFi, la I/O del tipo de almacenamiento interno o externo y tu dependencia de la batería y el calor puede ser un factor si tienes el móvil trabajando muchas horas.

Para usos profesionales exigentes, con muchos usuarios, volúmenes grandes de datos o necesidad de alta disponibilidad, lo sensato sigue siendo un servidor específico. Pero para un entorno doméstico moderado, pruebas web rápidas, streaming local ligero y sincronización de archivos básicos, un Android reciclado como servidor es una solución sorprendentemente práctica.

Quien se anima a montar este tipo de inventos acaba comprobando que un teléfono que parecía condenado a la olvidoteca de los cajones puede convertirse en un servidor web portátil para pruebas, un centro de medios silencioso, una pequeña nube privada y un mini NAS, con muy poco esfuerzo y muchas posibilidades para aprender y exprimir al máximo la red de casa. Comparte la información y más usuarios conocerán del tema.

Tener una tablet vieja guardada en un cajón no es tirar el dinero: en realidad tienes entre manos un panel de control perfecto para domótica y centro multimedia esperando a ser aprovechado. Da igual que sea una Android modesta o un iPad con años a sus espaldas; con las apps adecuadas, algo de configuración y un soporte decente puedes montarte un sistema muy aparente sin comprar un Nest Hub ni una pantalla inteligente nueva.

Además de ahorrarte pasta, reutilizarla te ayuda a reducir residuos tecnológicos y exprimir el hardware que ya tienes por casa. Desde controlar luces, enchufes y cámaras, hasta usarla como marco de fotos digital, televisor de cocina o monitor para tus cámaras de seguridad, verás que hay muchas formas de sacarle partido incluso a modelos anticuados.

Elegir ubicación, soporte y alimentación para tu tablet panel de control

Antes de instalar apps como si no hubiera un mañana, conviene pensar dónde va a vivir la tablet para que funcione como panel de control fijo, siempre accesible y enchufado. Lo más cómodo suele ser en el salón, la cocina o un pasillo central por el que pases a menudo y desde el que se escuche bien al asistente de voz.

Ten en cuenta que tu centro de domótica ideal tendrá que estar conectado a la corriente casi todo el tiempo, así que toca decidir si la quieres en pared o sobre una mesa o estantería. Esto influye en el tipo de soporte, en el ángulo de visión y en cómo vas a esconder o guiar el cable de carga.

Si optas por un montaje fijo, los soportes de pared específicos para tablet son la opción más limpia. Los hay sencillos que se atornillan y otros con brazo articulado o sistemas magnéticos. Suelen rondar los 20-30 euros para modelos básicos, subiendo de precio si quieres algo muy robusto o con diseño tipo marco.

Si prefieres algo más flexible o no quieres taladrar, puedes recurrir a soportes de sobremesa para tablet o incluso para móvil. Hay modelos plegables muy baratos, brazos articulados para escritorio o bases pesadas que se quedan bien firmes. Muchos soportes diseñados para móviles sirven también para tablets, así que igual puedes reutilizar alguno que ya tengas.

Sea cual sea el sistema, fíjate en que el soporte deje la tablet en un ángulo cómodo para verla de pasada al moverte por casa y que permita conectar el cargador sin forzar el conector ni dejar el cable colgando de mala manera. Si vas a usarla como panel táctil a diario, también es importante que puedas tocar la pantalla sin tener que hacer contorsiones.

Ajustar la pantalla: tiempo de apagado, brillo y modo ambiente

Una vezdecidido dónde la vas a poner, toca adaptar la pantalla para que funcione bien como panel de control sin quemarla ni que sea un foco de luz molesto. La idea es equilibrar visibilidad, consumo y comodidad, sobre todo si te planteas dejarla casi siempre encendida.

En Android, entra en los ajustes de pantalla y revisa el tiempo que tarda en apagarse la pantalla. Algunas tablets permiten marcar que no se apague nunca, y en otras el máximo suele ser de 30 minutos. Si no tienes opción “siempre encendida”, puedes apoyarte en apps como Caffeine o similares para mantenerla activa mientras las necesites.

También deberías jugar con el brillo. Un nivel medio-bajo suele ser suficiente en interior y evita deslumbrar por la noche o gastar batería de más. Si tu tablet tiene brillo automático, puede ayudarte a adaptarse a la luz ambiental, pero en una ubicación fija muchas veces compensa dejarlo en manual y ajustarlo a tu gusto.

Por mucho que pienses usarla a modo de pantalla permanente, no olvides que siempre puedes apagar y encender la pantalla con el botón físico cuando sales de casa o cuando no quieres que muestre nada. Es una forma sencilla de alargar la vida del panel y reducir consumo cuando no estás.

En muchas tablets Android, sobre todo en modelos de hace unos años, aún encontrarás el Modo ambiente del Asistente de Google. Está algo en desuso, pero si tu dispositivo todavía lo incluye, es oro puro para este tipo de usos: mantiene la pantalla encendida con poco brillo, se actualiza para evitar quemados y muestra información útil.

Desde la app de Google, en Ajustes > Modo ambiente, podrás configurar que el dispositivo muestre hora, tiempo, próximos eventos y otras tarjetas informativas. Además, puedes hacer que se vean tus álbumes de Google Fotos, de manera que tu panel de control haga también de marco digital con tus imágenes favoritas.

Otra ventaja del modo ambiente es que suele dejar el dispositivo escuchando el comando “Hey Google” o “Ok Google” mientras está en reposo, listo para responder sin tener que tocar nada. Es una forma muy parecida de usarlo a como emplearías un Google Nest Hub, pero con una tablet reciclada.

Configurar el reconocimiento de voz: Hey Google y Siri

Si quieres que tu tablet funcione como una especie de Nest Hub casero, lo primero es asegurarte de que el asistente de voz está bien configurado. Eso implica activar el comando de activación, entrenar tu voz y revisar si el dispositivo puede escucharte con la pantalla apagada o solo encendida.

En una tablet Android, todo pasa por la app de Google. Abre la aplicación, toca tu foto de perfil (o inicial) en la esquina superior y entra en Ajustes > Asistente de Google > “Hey Google y Voice Match” o un nombre parecido según la versión. Ahí verás el interruptor principal de “Hey Google” que deberás activar.

Al hacerlo, el sistema te pedirá grabar varias frases para crear un modelo de Voice Match personalizado. Esto ayuda a que el asistente te reconozca a ti y no responda a cualquiera. Si con el tiempo ha usado el mismo dispositivo más de una persona, o te entiende mal, puedes usar la opción de “Volver a entrenar un modelo de Voice Match” para limpiar y repetir el proceso.

En esa misma pantalla normalmente se indica si el dispositivo es capaz de reconocer “Hey Google” con la pantalla apagada. En tablets y móviles viejos, lo habitual es que solo te escuche cuando la pantalla está encendida, así que tendrás que decidir si la dejas encendida casi siempre, la usas con modo ambiente o prefieres activaciones más manuales.

Si en lugar de una tablet Android estás reaprovechando un iPad, el asistente nativo será Siri. Desde Ajustes > Siri y Buscar puedes activar “Oye Siri” y entrenar de nuevo la voz desactivando la opción y volviéndola a encender. Así refinas el reconocimiento y evitas que no te pille bien los comandos a distancia.

Cómo activar el asistente sin que esté siempre escuchando

Puede que no te haga mucha gracia tener la tablet escuchando de forma constante, o que el hardware sea tan viejo que no soporte esa función. En esos casos puedes seguir utilizando el asistente con comodidad mediante accesos directos táctiles o gestos en la pantalla de inicio.

La opción más simple es colocar un icono grande y bien visible para abrir directamente el Asistente o la app de Google, o incluso ocultar el resto de apps del cajón. Basta con tocarlo y, una vez dentro, pulsar el icono del micrófono para hablarle. Es menos “mágico” que decir Hey Google en voz alta, pero muy efectivo y más respetuoso con la privacidad.

Si quieres algo más fino, puedes cambiar el launcher (el escritorio) por uno como Nova Launcher, que permite configurar gestos personalizados. De esta forma, por ejemplo, puedes hacer que un doble toque en la pantalla de inicio abra el Asistente de Google, que deslizando hacia arriba se abra Google Home y que deslizando hacia abajo se lance la app domótica de tu ecosistema (Xiaomi Home, SmartThings, etc.).

Esta combinación de gestos es especialmente útil en una tablet que está siempre en el mismo sitio: con dos toques o un gesto rápido lanzas lo que más usas, sin llenar la pantalla de iconos y sin que el micrófono tenga que estar escuchando continuamente.

Centralizar la domótica: Google Home, Home de Apple y apps de fabricantes

El verdadero potencial de usar tu tablet como panel de control está en que puedas gestionar luces, enchufes, termostatos, cámaras y otros dispositivos desde un único punto. Cuanto más centralizado, menos tendrás que saltar de una app a otra y más lo usarás en tu día a día.

En el ecosistema Android, la pieza clave es Google Home, que actúa como centro neurálgico de dispositivos Matter, Nest y un buen número de marcas compatibles. Si tu tablet ya no soporta la app, siempre te queda la alternativa de entrar a la versión web de Google Home desde el navegador, que cada vez es más completa.

Si la app es compatible, asegúrate de que todos los dispositivos que puedas estén añadidos a tu casa en Google Home y bien organizados por habitaciones. Desde la opción “Agregar > Configurar dispositivo > Funciona con Google” podrás vincular las cuentas de fabricantes (bombillas, enchufes inteligentes, robots aspiradores, etc.) con tu cuenta de Google.

Una vez vinculados, organiza todo por estancias y agrupa bien las cosas: salón, dormitorio, despacho, cocina, terraza…. Esto es clave para controlar por voz (“enciende las luces del salón”) y para manejarlo de un vistazo desde la tablet. Aprovecha para poner nombres claros a cada aparato: nada de “luz 1” o “enchufe 3”. Mejor “luz techo salón”, “lámpara sofá”, “enchufe cafetera”…

Si utilizas un iPad como panel, tu equivalente será la app Casa (Home) de Apple, donde se integran los accesorios compatibles con HomeKit. Ahí también podrás agrupar por habitaciones y escenas. En paralelo, puedes instalar Google Home en el iPad para dispositivos que solo sean compatibles con Google, aunque la integración será menos profunda que en Android.

En muchos hogares conviven varios ecosistemas y algunas funciones avanzadas solo están disponibles en las apps oficiales de cada marca. Aspiradores, luces con escenas complejas, aires acondicionados inteligentes o cámaras con funciones especiales suelen dar más juego en su propia aplicación que dentro de Google Home.

En esas situaciones, lo ideal es instalar en la tablet las apps de tus fabricantes principales (Xiaomi Home, SmartThings, Govee, Shelly, SwitchBot…) y dejar sus iconos o widgets bien visibles en el escritorio. Así combinas un panel central con Google Home y accesos directos a funciones específicas que no puedes replicar desde ahí.

Control por voz práctica para tu hogar inteligente

Una vez que tus dispositivos estén integrados con el asistente, tu tablet se comportará casi como un altavoz inteligente con pantalla grande para mandar comandos por voz. Lo que cambian son las posibilidades de ver información y tocar controles táctiles, pero el fondo es similar.

Para que te hagas una idea, podrás pedirle cosas como: “enciende las luces de la cocina”, “apaga todos los enchufes del salón”, “pon el termostato a 21 grados” o “muestra la cámara de la puerta”. Si tienes Chromecast o teles compatibles, también puedes enviar la imagen de una cámara o reproducir contenido directamente en la TV grande.

Si usas grupos de altavoces, desde Google Home puedes crear conjuntos tipo “Casa entera”, “Planta baja” o “Dormitorios” y luego pedir música o radio para ese grupo. La tablet te servirá como mando central para subir o bajar el volumen, cambiar de canción o pausar la reproducción sin tener que cazar el móvil.

Botones, widgets y accesos rápidos: Action Blocks y widget de Google Home

Hablar con el asistente está muy bien, pero muchas veces preferirás tocar un botón grande y listo, sobre todo para que puedan usarlo niños, personas mayores o invitados sin tener que aprender comandos de voz.

Ahí entran en juego herramientas como Action Blocks, una app de Google pensada para accesibilidad que te deja crear botones personalizados en la pantalla de inicio. Cada botón equivale a decirle una frase al asistente, pero tú solo ves un icono grande y descriptivo.

El proceso es sencillo: instalas Action Blocks, pulsas en crear un nuevo bloque, eliges una acción o escribes el comando tal cual se lo dirías al asistente (por ejemplo “apaga luces del salón” o “reproduce música relajante en el altavoz de la cocina”). Después personalizas el nombre y el icono o incluso usas una foto para que sea más fácil identificar el botón de un vistazo.

Una vez creado, añades el widget de ese bloque a la pantalla principal de tu tablet. Así montas un panel táctil a medida con botones para apagar toda la casa, activar rutinas nocturnas, mostrar la lista de la compra, consultar el tiempo o escuchar las noticias con un toque. Es una solución potentísima para el día a día.

Además de Action Blocks, Google ofrece un widget propio de Google Home que te permite anclar dispositivos y escenas concretas en el escritorio. Puedes seleccionar tus luces, enchufes o cámaras favoritas y tener sus controles básicos siempre a mano, sin abrir la app completa.

La gracia está en combinarlo todo: widgets de Google Home para dispositivos concretos, bloques de Action Blocks para comandos complejos y widgets de otras apps domóticas (como Xiaomi Home o SmartThings) para aquello que no se pueda integrar bien. De esta forma la pantalla de tu tablet se convierte en un auténtico tablero de mandos para la casa.

Usar la tablet como centro multimedia: TV, vídeo y cámaras

Además de domótica, tu tablet puede convertirse en un centro multimedia muy versátil: televisor secundario, reproductor de streaming, monitor de cámaras o incluso “android auto casero” si te lo llevas al coche con las apps adecuadas.

Si la vas a dedicar sobre todo a contenido audiovisual, te puede interesar cambiar el launcher por uno con estética tipo Smart TV o Android TV. Hay lanzadores como TV Launcher, ATV Launcher y otros similares que colocan las apps en parrillas con iconos grandes, pensados para verse a cierta distancia y ser muy simples.

Con uno de estos launchers, al encender la pantalla verás un menú limpio con las apps de streaming, TV en directo y multimedia que realmente usas, en lugar de la típica pantalla de tablet llena de iconos y carpetas. Es perfecto para la cocina, el dormitorio o incluso un salón si conectas la tablet a una tele.

En cuanto a contenidos, puedes combinar tus plataformas habituales con apps gratuitas que ofrecen canales en directo y contenido bajo demanda. Servicios como Pluto TV, ViX o la parte gratuita de Plex proporcionan canales temáticos 24/7, películas, series y programas sin coste de suscripción, financiados con publicidad.

Si tienes una biblioteca de vídeos, música o fotos en un servidor local o en la propia tablet, apps como Plex permiten organizarlo todo con una interfaz tipo Netflix. Así podrás navegar por tus archivos como si fueran un servicio de streaming más, desde la pantalla de tu centro multimedia.

La tablet también puede servir como monitor dedicado para tus cámaras de seguridad o vigilabebés. Si las cámaras son compatibles con Google Home o tienen app propia, puedes mostrar en la tablet una vista con varias cámaras al mismo tiempo o alternar entre ellas. Algunas personas usan incluso apps como tinyCam Pro para crear mosaicos de cámaras muy completos.

En coches sin pantalla moderna, hay quien reutiliza una tablet Android como pantalla de Android Auto con apps especializadas, convirtiendo un salpicadero “antiguo” en algo mucho más capaz. Aunque es un uso más específico, demuestra hasta qué punto una tablet veterana puede seguir dando juego.

Dar vida extra a tablets muy antiguas y alternativas avanzadas

Si la tablet que has rescatado del cajón es de otra era tecnológica, con Android 4.x o una versión muy desfasada, es posible que la app de Google Home, Action Blocks o incluso el propio Asistente actual no sean compatibles. Aun así, no está todo perdido.

En estos casos quizá no puedas montarte el panel de domótica súper completo, pero sí puedes reconvertirla en marco de fotos digital, reproductor de música y vídeo local o pantalla dedicada para una app antigua que siga funcionando. Incluso podrías usar el navegador para mostrar un dashboard web ligero de tu sistema domótico, como los de Home Assistant, siempre que la página no sea demasiado pesada.

Algunas personas combinan apps como Motion Detector con Tasker y otras herramientas de automatización para que la cámara frontal actúe como sensor de movimiento. De este modo, la tablet enciende la pantalla y muestra una secuencia de pantallas (por ejemplo, una app domótica, el tiempo, las cámaras) cuando alguien pasa por delante, y luego se apaga de nuevo para ahorrar energía.

Si ya tienes montado algo más avanzado con Home Assistant, hubs Zigbee o Z-Wave y dashboards personalizados, la tablet puede ser simplemente la interfaz táctil montada en la pared. Desde el navegador o mediante apps específicas puedes cargar un panel Lovelace con tarjetas de luces, temperaturas, gráficos de consumo, cámaras y escenas, todo a medida del tamaño de tu pantalla.

Aunque las tablets muy antiguas tengan limitaciones claras y con algunas webs potentes sea difícil competir en recursos o funciones, para muchos usos domésticos siguen siendo más que válidas como pantalla secundaria, panel de control básico o centro multimedia sencillo. Con algo de mimo y las apps adecuadas, ese trasto que parecía obsoleto puede convertirse en una pieza clave de tu hogar conectado. Comparte la guía y ayuda a otros a usar su tablet como un control de domótica casero.

Todos hacemos fotos con el móvil cada día, pero muy pocos se paran a tocar los ajustes de la cámara. Y, curiosamente, son justo esos pequeños cambios en la configuración los que pueden marcar la diferencia entre una foto normalita y una imagen que parece sacada de una cámara profesional, sin instalar ni una sola app extra.

La buena noticia es que, aunque no tengas el último móvil del mercado ni la mejor cámara del mundo, puedes exprimir muchísimo más el hardware que ya tienes simplemente entendiendo qué hace cada ajuste y cómo usarlo en situaciones concretas: fotos nocturnas, grupos, selfies, movimiento, vídeos, etc.

Ajustes básicos de cámara que deberías revisar ya mismo

Antes de entrar en funciones avanzadas y virguerías de IA, conviene revisar esos ajustes básicos que muchas veces vienen mal configurados de fábrica o que Android y los fabricantes esconden entre menús poco claros.

Resolución y formato de imagen

Lo primero es comprobar que tu cámara está usando la máxima resolución y el formato adecuado para cada situación. Muchos móviles bajan la resolución automática para ahorrar espacio, y eso se nota cuando haces zoom o recortas luego la foto.

• Activa la resolución máxima de la cámara trasera para fotos importantes: paisajes, retratos, viajes, etc.
• Si tu móvil lo permite, revisa si ofrece modo RAW: es un tipo de archivo que guarda mucha más información que el JPG y te permitirá editar después con más libertad.
• Ten en cuenta que las fotos en máxima resolución y RAW ocupan bastante más espacio, así que puedes usarlas solo cuando quieras la máxima calidad.

En el día a día, para fotos rápidas de redes sociales o mensajería, no pasa nada por usar un tamaño algo más reducido, pero cuando quieras una imagen que se vea perfecta en grande o que vayas a imprimir, merece la pena subir al máximo.

HDR: cuándo activarlo y cuándo estorba

El HDR (alto rango dinámico) es uno de esos ajustes que pueden salvar una foto con mucho contraste entre luces y sombras. Lo que hace la cámara es combinar varias tomas con distinta exposición para sacar detalle tanto en zonas oscuras como muy iluminadas.

Conviene tener el HDR en modo Automático en la mayoría de móviles, pero hay situaciones en las que puedes forzar su uso o desactivarlo:

• Actívalo o asegúrate de que se usa en escenas con cielos muy claros y sombras profundas (paisajes, atardeceres, edificios muy iluminados por un lado y oscuros por otro).
• Desactívalo en fotos donde haya movimiento rápido (deportes, niños corriendo) o cuando quieras un look más natural con sombras marcadas.

Si tu móvil permite elegir manualmente el HDR, aprender a jugar con él te dará un control extra para que las fotos no salgan quemadas por el cielo ni empastadas en las sombras.

Balance de blancos y color

La mayoría de usuarios deja el balance de blancos en automático, pero en muchas ocasiones la cámara se confunde y aparecen tonos demasiado amarillentos o azulados. Si tu app de cámara permite cambiar este ajuste, puede marcar mucho la diferencia.

Algunos consejos rápidos:

• En interiores con luz cálida (bombillas amarillas), puedes ajustar el balance a un tono más frío para que la escena no parezca una cueva naranja.
• Con luz de día intensa o cielo despejado, el automático suele funcionar bien, pero si notas la imagen muy fría, sube un poco la calidez.
• En fotos nocturnas con neones, farolas y carteles, jugar con el balance de blancos te ayuda a evitar dominantes de color exageradas.

Muchos móviles no dejan tocar el balance en modo automático, pero sí en modos tipo Pro o Profesional. Si tu dispositivo los incluye, merece la pena dedicar unos minutos a probar, porque notarás que tus fotos dejan de verse “raras” de color.

Modo profesional: controla el enfoque y la exposición

Si tu móvil ofrece un modo Pro o Manual, tienes en tu mano varias herramientas que se parecen mucho a las de una cámara réflex: enfoque manual, tiempo de exposición, ISO, balance de blancos, etc. No hace falta dominarlas todas desde el primer día, pero hay dos que te van a ayudar muchísimo sin complicarte la vida.

Control del enfoque

El enfoque automático cumple en la mayoría de situaciones, pero no siempre acierta en el punto que quieres. Por eso es muy útil marcar manualmente dónde quieres la máxima nitidez antes de disparar.

Aunque no uses un modo Pro completo, prácticamente todas las apps de cámara permiten:

• Tocar en la pantalla justo sobre el sujeto u objeto que quieres enfocado.
• Mantener pulsado unos segundos para bloquear el enfoque (y a veces también la exposición) en ese punto.

Con esto evitas que la cámara decida enfocar el fondo en lugar de la cara de la persona, o que se vaya al cielo en vez de al edificio. Cuando fotografías detalles cercanos, este pequeño gesto marca un salto enorme en la sensación de nitidez.

Tiempo de exposición: clave en fotos nocturnas

El tiempo de exposición indica cuánto tiempo está abierto el “obturador virtual” de la cámara captando luz. En modo automático, el móvil decide por ti, pero si tu app integra un modo avanzado, puedes alargar ese tiempo para lograr fotos nocturnas mucho más luminosas.

Algunas ideas prácticas:

• En escenas nocturnas relativamente estables (un paisaje urbano, un edificio iluminado), subir el tiempo de exposición permite que la foto recoja más luz sin subir tanto el ISO, lo que reduce el ruido.
• Eso sí, cuanto más alargues la exposición, más imprescindible es mantener el móvil muy estable (idealmente con trípode o apoyado en una superficie) para evitar fotos movidas.

Muchos móviles modernos llevan modos de noche o larga exposición “inteligente” que se encargan de todo sin que tengas que tocar números. Aun así, si prefieres un control fino, jugar con este ajuste te permite conseguir nocturnas más limpias y con mejor detalle.

Luz extra en pantalla: el truco para selfies con poca iluminación

No todos los móviles cuentan con flash frontal físico, pero casi todos pueden aprovechar la propia pantalla como fuente de luz. Esta función convierte el panel en una especie de flash improvisado para selfies cuando estás a oscuras o en interiores muy tenues.

Normalmente, en los ajustes o en el icono de flash de la cámara delantera puedes elegir:

• Desactivado.
• Automático.
• Siempre activado.
• Modo pantalla iluminada, en el que el móvil sube al máximo el brillo y muestra un color claro durante el disparo.

Usar la pantalla como fuente de luz es ideal para evitar caras llenas de ruido o excesivamente oscuras al hacer selfies de noche. No es tan potente ni tan natural como una buena iluminación ambiental, pero saca de muchos apuros y suele ofrecer un resultado más favorecedor que el flash LED frontal directo.

Fotos en RAW y HDR: cuándo merecen la pena

Si tu móvil es compatible, merece la pena entender la diferencia entre usar solo el modo automático tradicional y apostar por RAW y HDR en las situaciones adecuadas. Son dos herramientas distintas pero complementarias.

Disparar en RAW

El formato RAW guarda mucha más información que un JPG, sobre todo en sombras y luces altas, y prácticamente no aplica procesado interno. Eso significa que la foto puede verse más plana al principio, pero tendrás un margen enorme para editarla.

Es especialmente útil cuando:

• Vas a editar la foto después con una app potente (como Snapseed u otras similares).
• La escena tiene luces complicadas: contraluces, interiores con ventanas muy brillantes, atardeceres intensos, etc.

Ten en cuenta que los archivos RAW pesan bastante más, así que conviene activar este formato de forma selectiva, en lugar de dejarlo para absolutamente todas las tomas. A cambio, ganarás una flexibilidad brutal en edición.

Combinar RAW y HDR

En algunos dispositivos, se puede disparar en RAW y al mismo tiempo tener una versión procesada con HDR. De esa forma, dispones de:

• Una foto lista para usar, que el móvil ya procesa con colores y contraste llamativos.
• El archivo RAW, más plano pero lleno de información, para trabajarlo con calma si la foto lo merece.

Si te interesa ir un poco más allá de la simple foto rápida, este flujo te permite tener lo mejor de ambos mundos sin renunciar a la inmediatez ni a la calidad máxima.

Vídeo: ajustes que casi nunca tocamos y marcan la diferencia

No solo las fotos se benefician de buenos ajustes: la grabación de vídeo también puede mejorar mucho si dedicas un minuto a revisar las opciones. Muchos móviles ofrecen modos de cámara lenta, rápida (Time-Lapse) y resolución 4K, pero no siempre vienen bien configurados de serie.

Cámara lenta y Time-Lapse

La cámara lenta (slow motion) permite capturar momentos rápidos con todo detalle: una caída de agua, un salto, un gesto deportivo, etc. En cambio, el Time-Lapse acelera la escena para mostrar procesos largos en pocos segundos (nubes moviéndose, tráfico, puestas de sol, etc.).

Al ajustar estos modos:

• Comprueba si puedes seleccionar la velocidad de la cámara lenta (por ejemplo, 120 fps, 240 fps) para decidir cuánta suavidad quieres.
• En Time-Lapse, algunos móviles dejan elegir cada cuántos segundos toma una foto; cuanto mayor el intervalo, más comprimido quedará el tiempo.

Tener claros estos ajustes te ayuda a sacar vídeos mucho más espectaculares sin necesidad de aplicaciones de terceros ni edición complicada.

Configuraciones adicionales antes de grabar

Al igual que en foto, en vídeo suele haber una sección de ajustes donde puedes elegir:

• Resolución (1080p, 4K, etc.).
• Estabilización (electrónica u óptica, si está disponible).
• Velocidad de fotogramas (30 fps, 60 fps…).

Subir la resolución y los fps puede dar un aspecto más fluido y detallado, pero a costa de ocupar bastante más espacio y consumir más batería. Lo ideal es adaptar estos valores según el tipo de contenido que estés grabando y el uso que le vayas a dar luego.

Ajustes inteligentes de Google Camera y Pixel para mejores fotos

En los móviles Pixel y en la app Cámara de Google, hay varios ajustes muy potentes pensados para mejorar automáticamente la calidad de tus fotos, especialmente en escenas con movimiento o con varias personas. Si usas un Pixel compatible, merece mucho la pena activarlos y entender cómo funcionan.

Mejor Toma: la cámara elige la foto ganadora por ti

Con la función Mejor Toma, la app de cámara del Pixel realiza una ráfaga de imágenes cuando pulsas el disparador y, en segundo plano, selecciona la que considera mejor: menos trepidada, mejor expresión, más nitidez, etc.

Para ativar Mejor Toma:

• Abre la app Cámara de tu Pixel.
• En la parte inferior izquierda, entra en Ajustes.
• Activa la función correspondiente a Mejor Toma si tu modelo la incluye.

Una vez activada, no tienes que hacer nada especial: la cámara se encarga de analizar las diferentes capturas y ofrecerte la opción más lograda sin que tengas que revisar una a una.

Fotos con movimiento: elige tu fotograma favorito

Las fotos con movimiento (similar a las Live Photos) registran varios instantes antes y después de pulsar el disparador. Esto es ideal cuando fotografías a alguien que se mueve, cuando hay cambios de gesto o cuando quieres inmortalizar una pequeña secuencia.

En los Pixel 10 y modelos posteriores, puedes activar las fotos con movimiento así:

1. Abre la aplicación Cámara de tu dispositivo.
2. En la parte inferior izquierda, toca Ajustes.
3. Configura Fotos con movimiento en Automática o Activada.

Después de hacer la foto, puedes entrar en la galería y elegir manualmente el fotograma que más te guste dentro de esa secuencia. Además, si quieres, tienes la opción de guardar la foto con movimiento como vídeo: solo hay que entrar en el menú Más y utilizar Exportar > Vídeo > Exportar.

Mejor versión automática: fotos de grupo sin caras raras

Uno de los mayores quebraderos de cabeza en fotografía móvil son las fotos de grupo en las que siempre hay alguien con los ojos cerrados o mirando a otro sitio. En los Pixel 10 y posteriores, Google ha incorporado una función pensada justo para solucionar eso.

La función se llama Mejor versión automática y permite que el móvil combine las mejores expresiones faciales de cada persona para generar una única imagen de grupo donde todo el mundo salga bien.

Para usarla, necesitas cumplir estas condiciones:

• Tener un Pixel 10 o posterior.
• Tener instalada la app Google Fotos.
• Haber activado el ajuste de Mejor Toma en Cámara de Google.

La activación se hace así:

1. Abre la app Cámara en tu Pixel.
2. Toca Ajustes en la parte inferior izquierda.
3. Entra en Más ajustes.
4. Activa la opción Mejor versión automática.

Una vez activa, cuando hagas fotos de grupo el dispositivo puede recomendarte automáticamente la versión en la que todos salen con mejor cara. También, desde Google Fotos, puedes ajustar manualmente las caras usando la herramienta de Mejor versión para perfeccionar todavía más el resultado.

Caras frecuentes: la cámara aprende a quién fotografías más

Para que estas funciones inteligentes funcionen mejor, Google incluye un ajuste llamado Caras frecuentes. Con él, la cámara aprende qué caras aparecen más a menudo en tus fotos y vídeos y utiliza esa información para recomendar mejores tomas.

Según explica la propia Google, cuando activas Caras frecuentes:

• La cámara reconoce patrones de las caras que más capturas para ayudarte a obtener mejores fotos de esas personas.
• Todos los datos faciales se guardan únicamente en el dispositivo; no se envían a los servidores de Google.
• Si desactivas la función, los datos se eliminan del teléfono.

Para activarlo:

1. Abre la aplicación Cámara de tu Pixel.
2. Toca Ajustes > Más ajustes.
3. Entra en Caras frecuentes.
4. Activa la opción Caras frecuentes.

En los Pixel 6 y posteriores (incluido Pixel Fold), esta función también contribuye a que la cámara muestre los tonos de piel con más precisión y naturalidad, evitando que algunas personas salgan demasiado pálidas, rojizas o apagadas.

Footej Camera 2: cuando la app nativa se te queda corta

Aunque el enfoque de este artículo está en los ajustes que ya tienes en tu móvil, es cierto que algunas aplicaciones de cámara de serie se quedan cortas. En esos casos, usar una app más avanzada puede desbloquear opciones que tu móvil soporta pero que el fabricante no expone en la app nativa.

Un ejemplo conocido en Android es Footej Camera 2, una de las apps más valoradas para tener más control sobre la fotografía sin cambiar de móvil. Nació como evolución de la primera Footej (de 2016) y acumula más de un millón de descargas solo en su segunda versión, además de una valoración muy alta en Google Play.

Esta app destaca por ofrecer una interfaz sencilla pero con una enorme cantidad de controles a mano: en la barra inferior encuentras modos de foto y vídeo habituales, pero también accesos directos a ajustes avanzados para disparar casi como con una cámara profesional.

Entre sus opciones más interesantes están:

• Control detallado del enfoque antes de disparar.
• Ajuste del tiempo de exposición, muy útil para fotos nocturnas o escenas con poca luz.
• Uso de la pantalla como flash para selfies en ambientes oscuros.
• Posibilidad de guardar en HDR y RAW si el hardware del móvil es compatible.
• Modos de vídeo en cámara lenta y Time-Lapse con configuraciones que muchas cámaras nativas no ofrecen.

De este modo, incluso en móviles de gama media o algo antiguos, Footej Camera 2 permite exprimir al máximo el sensor y el procesado sin necesidad de hacer root ni tocar el sistema.

Limitaciones como app de cámara por defecto

Eso sí, hay una pega importante: por motivos de privacidad y seguridad en Android, las apps de terceros como Footej Camera 2 no se pueden configurar fácilmente como cámara predeterminada del sistema.

Existen trucos y métodos para intentar forzarlo, pero suelen ser engorrosos, poco fiables y con posibles implicaciones de seguridad que no compensan. Lo más sensato es usar la app nativa para lo básico y abrir Footej cuando quieras más control o mejor calidad en condiciones específicas.

Modelo de pago y versión gratuita

Footej Camera 2 ofrece una versión gratuita que se actualiza con bastante frecuencia, algo que se agradece porque garantiza correcciones de errores y mejoras constantes. A cambio, incluye publicidad dentro de la propia app.

Dispone también de una suscripción de pago que ronda los 14,99 euros semanales, una cifra que, al hacer cuentas anuales, resulta bastante elevada para la mayoría de usuarios. No es que la app no lo merezca en cuanto a funciones, pero deja de ser una solución “universal” apta para todos los bolsillos.

La versión de pago añade opciones como:

• Lapso de tiempo ajustable con más parámetros para los Time-Lapse.
• Un abanico mayor de ajustes avanzados en fotografía y vídeo.
• Eliminación de la publicidad en la interfaz.

Aun así, la app permite probar esas funciones de pago gratis durante 7 días, algo muy útil para decidir si realmente necesitas esas opciones extra o si con la modalidad gratuita vas sobrado. Para la mayoría de usuarios que solo quiere mejorar un poco sus fotos, la versión free suele ser más que suficiente.

La importancia de la edición: arreglar y potenciar cualquier foto

Ajustar bien la cámara antes de disparar es fundamental, pero el trabajo no termina al pulsar el botón. Muchas fotos que parecen mediocres de primeras se pueden convertir en algo muy resultón con unos minutos de edición básica: ajustar luces, recortar, enderezar, corregir color, etc.

En este campo hay infinidad de apps, pero una de las más completas y accesibles es Snapseed, propiedad de Google y disponible desde hace años en Android e iOS. Es una herramienta de edición completamente gratuita que ofrece un nivel de control cercano al de programas profesionales.

Con Snapseed puedes:

• Modificar de forma precisa el brillo, contraste, sombras y altas luces.
• Ajustar colores, saturación y temperatura para corregir dominantes o crear un estilo propio.
• Cambiar la perspectiva de la foto para corregir líneas torcidas en edificios o paisajes urbanos.
• Aplicar filtros predefinidos que puedes personalizar al detalle.
• Editar sobre archivos RAW, aprovechando toda la información capturada por la cámara.

La clave está en no caer en el exceso: con unos pocos toques bien pensados, puedes conseguir que una foto normal gane vida, sin necesidad de saturar los colores ni abusar del contraste. Y todo esto sin instalar apps de pago ni recurrir a soluciones complicadas.

Conocer y aprovechar los ajustes de cámara que ya tienes en tu móvil, apoyarte en funciones inteligentes como Mejor Toma, fotos con movimiento o Caras frecuentes en los Pixel, y complementar el proceso con una buena edición en herramientas como Snapseed o apps de cámara avanzadas cuando haga falta, te permite mejorar drásticamente cualquier foto sin cambiar de móvil ni llenarlo de aplicaciones innecesarias.

Solo con entender qué hace cada opción y dedicar unos segundos antes y después de disparar, tus imágenes pueden pasar de “foto del montón” a algo que de verdad apetece guardar y compartir. Comparte la información y más usuarios sabrán realizar ajustes a sus cámaras.

Cuando algo se tuerce de verdad, tu móvil Android puede convertirse en tu mejor salvavidas. Desde pedir ayuda al 112 hasta avisar a tu familia, compartir tu ubicación en tiempo real o grabar en vídeo lo que está pasando, Android incluye un montón de funciones pensadas para situaciones críticas… pero la mayoría de la gente ni sabe que existen ni las tiene bien configuradas.

Si alguna vez has pensado “ojalá el teléfono tuviera un modo de emergencia extrema que lo hiciera todo por mí cuando estoy en peligro”, la buena noticia es que ese modo ya está ahí en tu Android. Solo tienes que activarlo y dejarlo listo: Emergencia SOS, app de Emergencias/Seguridad personal, alertas de crisis, avisos sísmicos, servicios de localización para emergencias, modo de ahorro de batería extrema… Vamos a ver, paso a paso y con todo detalle, cómo activar y sacar partido al modo de emergencia extrema en Android para que no te pille el toro cuando más lo necesitas.

¿Qué es el “modo de emergencia extrema” en Android y cómo funciona?

En Android no verás literalmente un botón que se llame “modo de emergencia extrema”, pero bajo ese nombre podemos agrupar todas las herramientas que el sistema pone a tu disposición para gestionar una urgencia. Hablamos de varias piezas que trabajan juntas:

• La app Emergencias o Seguridad personal (según modelo), desde la que configuras información médica, contactos de emergencia y opciones de SOS.
• Emergencia SOS, que suele activarse pulsando el botón de encendido cinco veces y dispara llamadas, avisos, envío de ubicación e incluso grabación de vídeo.
• Servicios de localización para emergencias (ELS), que permiten que tu móvil envíe tu posición precisa a los servicios de emergencia cuando llamas al 112 o números equivalentes.
• Alertas de crisis y alertas de emergencia inalámbricas, que te muestran mensajes oficiales sobre desastres, amenazas graves o pruebas del sistema.
• Sistema de alertas de terremotos de Android, que detecta seísmos y te avisa automáticamente si estás en zona de riesgo.
• Opciones de ahorro de batería y “modo supervivencia” para que el móvil aguante encendido el máximo tiempo posible cuando la situación se complica.

La idea es muy sencilla: preparas tu móvil con calma cuando todo va bien (información médica, contactos, permisos de ubicación, alertas activadas, etc.) y, cuando llega una emergencia, solo tienes que pulsar el botón de encendido varias veces o usar los accesos rápidos de la pantalla para que el teléfono haga el resto casi solo.

App Emergencias o Seguridad personal: el centro de mando

En muchos móviles con Android 12 o versiones posteriores, Google incluye la app “Emergencias” o “Seguridad personal”, que suele aparecer así en Google Play, en Ajustes y en el cajón de aplicaciones. En otros modelos viene preinstalada con nombre similar (“Seguridad”, “Seguridad personal y emergencias”).

Con esta app puedes guardar tus datos médicos, añadir contactos de emergencia y activar funciones como Emergencia SOS, Aviso de emergencia o Comprobación de tu estado. Si en tu dispositivo no aparece como app independiente, muchas de estas opciones seguirán estando dentro del menú Ajustes > Seguridad y emergencias.

Un detalle importante: cualquiera que coja tu móvil puede ver en la pantalla de bloqueo tu información de emergencia y el mensaje que hayas puesto, incluso con el dispositivo bloqueado. Es útil para que los servicios sanitarios te atiendan mejor o para que alguien pueda avisar a tu familia, pero si no te convence esa idea, en la propia app Emergencias puedes desactivar que estos datos se muestren con el móvil bloqueado.

Configurar tu ficha médica y contactos de emergencia

Antes de pensar en botones SOS y alertas, lo básico es que tu teléfono tenga información de emergencia útil y contactos de confianza ya configurados.

Añadir información médica e información personal

Desde la app Emergencias o Seguridad personal, tienes una sección tipo “Tu información” o “Información médica” donde puedes indicar datos críticos para los sanitarios:

• Grupo sanguíneo.
• Alergias importantes.
• Enfermedades crónicas o condiciones relevantes.
• Medicaciones que tomas habitualmente.

Solo tienes que entrar en Tu información > Información médica y rellenar los campos uno a uno. Estos datos se guardan para que, en caso de que pierdas el conocimiento o no puedas hablar, los equipos de emergencias puedan consultarlos rápidamente desde tu móvil.

Configurar contactos de emergencia

Además de tu ficha médica, la app te permite añadir contactos de emergencia que recibirán avisos y tu ubicación cuando se active un protocolo. El proceso suele ser parecido a este:

1. Abre la app Emergencias o Seguridad personal.
2. Accede a Tu información o un apartado similar.
3. Entra en Contactos de emergencia y pulsa en “Añadir contacto”.
4. Selecciona en la agenda las personas de confianza que quieras que se enteren si algo va mal.

El sistema puede usar esos contactos para varias funciones: avisos SOS, avisos programados de Comprobación de tu estado o compartir tu localización en tiempo real durante una crisis. Conviene elegir gente que suela estar pendiente del teléfono y que te conozca bien.

Si quieres que esa información sea visible desde la pantalla bloqueada, revisa el ajuste tipo Acceso a la información de emergencia > Mostrar con el dispositivo bloqueado. Así, aunque el móvil esté bloqueado, un tercero o un sanitario podrá consultar tus datos y saber a quién llamar.

Ten en cuenta un matiz: si tu teléfono no tiene tarjeta SIM ni eSIM instalada, seguirás pudiendo llamar a números de emergencia como el 112, pero no podrás llamar directamente a tus contactos de emergencia. El sistema de avisos por SMS o llamada a familiares requiere conexión de red móvil activa.

Emergencia SOS: el auténtico “modo de emergencia extrema”

Eso sí, hay algunos requisitos que conviene tener muy claros:

• Disponible en Android 12 o superior en la mayoría de modelos.
• No funciona si el móvil está en modo avión o con el Ahorro de batería activado de forma agresiva.
• Para que la detección de accidentes de coche funcione en los modelos que la incorporan, el dispositivo necesita tener una SIM activa.

Cómo configurar Emergencia SOS paso a paso

La ruta puede variar ligeramente según fabricante (Samsung, Xiaomi, Pixel, etc.), pero por lo general el flujo es parecido a este:

1. Abre la app Ajustes del móvil.
2. Entra en Seguridad y emergencias o “Seguridad personal y emergencias”.
3. Toca en Emergencia SOS.
4. Busca el botón de Iniciar configuración o “Configurar”.

Dentro del asistente de configuración irás activando distintos bloques:

• Llamada al número de emergencias: el sistema propone el número local (en España, 112). Si por lo que sea detecta otro o necesitas ajustarlo, suele ofrecer la opción “Cambiar número” para introducir el correcto, y después continuar con “Siguiente”.
• Compartir tu ubicación con contactos de emergencia: aquí eliges a quién se enviará un enlace con tu posición y, en algunos casos, el porcentaje de batería restante. Para que esto funcione debes permitir acceso a la ubicación mientras se usa la app.
• Grabación de vídeo de emergencia: puedes autorizar a la app a usar la cámara para grabar automáticamente en cuanto se inicia la secuencia SOS, incluso mientras sigues usando otras apps. Más adelante podrás activar que el vídeo se comparta automáticamente con tus contactos tras hacer una copia de seguridad local.
• Modo de activación: puedes escoger entre mantener pulsado para iniciar las acciones, o dejar que, tras una cuenta atrás de 5 segundos, se ejecuten automáticamente las llamadas y envíos. También es posible activar una alarma sonora fuerte para que sepas que el SOS está en marcha y, de paso, llamar la atención de la gente alrededor.

Cuando termines todos los pasos, toca en algo tipo Hecho y deja la configuración guardada. Es muy recomendable que, una vez hayas acabado, hagas una prueba controlada (sin llegar a completar la llamada al 112) para comprobar qué aspecto tiene la cuenta atrás y qué acciones se preparan.

Elegir si el SOS se lanza automáticamente o con confirmación

Para evitar sustos por pulsaciones accidentales en el bolso o en el bolsillo, Android te deja elegir si quieres un paso de confirmación antes de lanzar la llamada y los avisos. Esta elección se suele cambiar con estos pasos:

1. Ve a Ajustes > Seguridad y emergencias > Emergencia SOS.
2. Entra en la sección “Cómo funciona” (normalmente con icono de engranaje).
3. Escoge entre:
   • Mantener pulsado para iniciar acciones (tienes que dejar apretado un poco más para que empiece).
   • Iniciar acciones automáticamente tras la cuenta atrás de 5 segundos, sin pulsación adicional.

Si eres de los que meten el teléfono a presión en el bolsillo o lo usan mucho con una mano, suele ser más prudente dejar la opción de confirmación para no llamar al 112 por error.

Desactivar totalmente Emergencia SOS

Si por cualquier motivo no quieres tener esta función operativa, también puedes deshabilitarla por completo:

1. Abre Ajustes > Seguridad y emergencias > Emergencia SOS.
2. Accede al icono de ajustes en “Cómo funciona”.
3. Selecciona Desactivar Emergencia SOS.

Aun así, incluso con SOS desactivado, siempre podrás llamar manualmente al 112 desde el marcador o desde la pantalla de bloqueo en la opción “Emergencias”.

Cómo usar Emergencia SOS en una situación real

Cuando ya tienes todo configurado y llega el momento de la verdad, la forma genérica de iniciar el protocolo es muy sencilla: pulsa el botón de encendido 5 veces o más seguidas. Inmediatamente verás en pantalla una interfaz con un círculo rojo o un contador.

Según la configuración que elegiste, tendrás que mantener pulsado el botón/círculo durante unos segundos o esperar a que termine la cuenta atrás. Cuando se da por confirmada la emergencia, el teléfono suele:

• Llamar al servicio de emergencias (112 u otro número local configurado).
• Enviar tu ubicación y avisos a tus contactos de emergencia, si activaste la función.
• Iniciar la grabación de vídeo de emergencia, si la dejaste habilitada.

Importante: si tienes activado el Aviso de emergencia y la grabación, ambas acciones se ejecutan mientras estás hablando con los servicios de emergencia. Eso sí, para que tus contactos vean tu ubicación en tiempo real, hace falta conexión a Internet por Wi-Fi o datos móviles. Sin datos, la llamada al 112 funcionará igual, pero la parte de internet puede quedarse en espera o fallar.

Y si te equivocas y haces una llamada al 112 sin querer, lo más responsable es no colgar: cuando te atiendan, explícale al operador que ha sido un error para que no tengan que gestionar tu caso como si fuera una emergencia real.

Grabar y compartir vídeos en caso de emergencia

La grabación de vídeo de emergencia es una de las funciones más potentes -y delicadas- del modo de emergencia extrema. Permite que, mientras se está produciendo la situación, tu móvil grabe vídeo (con audio) hasta un máximo de unos 45 minutos, guardándolo localmente y, si así lo configuras, subiéndolo a la nube para evitar pérdidas si el teléfono se rompe o desaparece.

Algunos puntos clave que conviene tener presentes:

• Esta función está pensada para tu seguridad personal y para documentar lo que ocurre en una urgencia.
• Google puede registrar datos de uso sobre cuándo se ha usado la grabación, qué contactos han recibido el enlace y si lo han abierto, según sus políticas de privacidad.
• Debes respetar la legislación de tu país en materia de grabación de vídeo y audio, sobre todo en espacios privados o con terceros que no han dado su consentimiento.
• Las grabaciones pueden ser duras de ver para tus contactos, así que conviene avisarles previamente de que podrías llegar a usar esta función.

Mientras grabas, puedes seguir usando otras funciones del móvil (como maps, llamadas, etc.). Si abres otra app que usa la cámara, la grabación de emergencia se pausa. Verás la pantalla en gris indicando que está en pausa, y podrás retomarla volviendo a la app Emergencias o desde la notificación superior.

Compartir automáticamente los vídeos

Si activas la opción de “compartir automáticamente”, una vez termine la grabación y se cree la copia de seguridad en tu dispositivo, se generará un enlace y se enviará a todos tus contactos de emergencia. Si no has configurado ninguno, el vídeo no se compartirá con nadie.

Dispones de una ventana de unos 15 segundos al final de la grabación para cancelar el envío automático. La subida a la nube y la distribución del enlace dependen de tener conexión a Internet, por lo que puede haber cierto retraso entre el final de la grabación y el momento en el que tus contactos pueden verlo.

Por motivos de privacidad:

• Cada vídeo tiene un único enlace activo en cada momento.
• Esos enlaces se eliminan automáticamente a los 7 días, aunque puedes revocarlos antes o generar nuevos.
• Si detectan que un enlace se está compartiendo en exceso o de forma inadecuada, Google puede inhabilitarlo.

Para dejar de compartir un vídeo concreto, puedes entrar en la app Emergencias > Tu información > Tus vídeos, tocar en “Más” junto al vídeo y elegir “Dejar de compartir”. Si lo que quieres es eliminarlo definitivamente, ten en cuenta que al borrarlo se suprime de tu cuenta de Google sin posibilidad de recuperación.

Aviso de emergencia y Comprobación de tu estado

Más allá del SOS inmediato, Android incluye dos funciones muy interesantes para situaciones en las que no estás en peligro ahora mismo, pero quieres tener un “plan B” si algo se tuerce: Aviso de emergencia y Comprobación de tu estado.

Aviso de emergencia: compartir ubicación en tiempo real con tu gente

Desde la app Emergencias/Seguridad personal, el apartado Aviso de emergencia te permite enviar tu ubicación en tiempo real y actualizaciones a tus contactos de emergencia. Es muy útil, por ejemplo, si vas a hacer senderismo, salir de fiesta en un sitio que no conoces o moverte solo por un entorno complicado.

Para usarlo necesitas:

• Al menos un contacto de emergencia configurado.
• Conexión a Internet y servicios de ubicación activos.

El funcionamiento general es:

1. Abres la app Emergencias.
2. Tocas en Aviso de emergencia.
3. Seleccionas con quién quieres compartir tu ubicación en tiempo real y, si quieres, añades un mensaje explicando la situación.
4. Pulsas en “Compartir” y se envía el aviso. Desde la notificación podrás ver los detalles en cualquier momento.

Para detener el aviso, vuelves a la app > Aviso de emergencia > Detener > Dejar de compartir, con la opción de añadir una nota tipo “todo ha salido bien”. Si se te olvida hacerlo, el aviso se desactiva automáticamente tras 24 horas.

En los ajustes de Aviso de emergencia puedes elegir qué información exacta quieres compartir (ubicación, batería, etc.) y si permitir que varios dispositivos compartan tu posición como copia de seguridad por si uno se queda sin cobertura o batería.

Comprobación de tu estado: una red de seguridad programada

Comprobación de tu estado es como poner un despertador de seguridad: programas que tu móvil te pregunte en un momento concreto si estás bien, y si no respondes, se lanza automáticamente un aviso de emergencia a tus contactos con tu última ubicación.

El uso típico sería algo así:

1. Abres la app Emergencias.
2. Tocas en Comprobación de tu estado.
3. Indicas el motivo (por ejemplo, “ruta de montaña solo”) y la duración (hasta 24 horas).
4. Seleccionas los contactos que deben enterarse si algo va mal.
5. Pulsas en “Empezar” y dejas programada la comprobación.

Cuando se acerque la hora fijada, el teléfono te lanzará una alerta con 60 segundos de margen antes de activar el aviso de emergencia. En esa ventana puedes elegir:

• Estoy bien (cancela el aviso).
• Iniciar aviso directamente.
• Llamar al 112.

Si no tocas nada en esos 60 segundos, el sistema asume que podrías estar en problemas y pone en marcha el aviso de emergencia con tu última posición conocida, incluso si el móvil está apagado o sin cobertura en ese momento.

Durante una comprobación activa puedes ampliar el tiempo desde la app, desde la pantalla específica de la comprobación o incluso desde la notificación. El límite es que, en total, no puede superar las 24 horas desde la hora de inicio original, y para añadir tiempo tendrás que autenticarte (PIN, huella, etc.).

Si tienes activado que se avise por SMS a tus contactos, estos recibirán:

• Un mensaje al iniciar la comprobación con tu nombre, motivo y duración.
• Otro mensaje si se inicia un aviso de emergencia (manual o por no responder).
• Y uno más cuando indiques que estás bien o cuando terminen las funciones de Aviso/Comprobación.

Servicios de localización para emergencias (ELS) y envío automático de ubicación

Una de las piezas menos visibles, pero más importantes del modo de emergencia extrema de Android, son los Servicios de localización para emergencias (ELS). Básicamente, cuando llamas o envías un SMS a un número de emergencia (112 en Europa, 911 en Estados Unidos, etc.), tu móvil puede enviar automáticamente su ubicación precisa a los servicios de emergencias, siempre que:

• ELS esté disponible en tu país y en tu red móvil.
• No hayas desactivado el servicio en los ajustes.

Este envío se hace directamente desde tu móvil a los servicios de emergencias; Google no actúa como intermediario de esos datos de ubicación. Después de la llamada, el teléfono puede mandar a Google datos de uso y estadísticas para analizar el rendimiento de ELS, pero sin información que te identifique ni tu posición exacta.

Cómo activar o desactivar ELS

Si quieres revisar este ajuste, la ruta suele ser esta:

1. Abre los Ajustes del teléfono.
2. Ve a Ubicación > Servicios de ubicación.
3. Entra en Servicios de ubicación para emergencias o “Servicios de ubicación para emergencias de Google”.
4. Activa o desactiva la opción según prefieras.

Recuerda que ELS solo se utiliza cuando llamas o envías SMS a números de emergencia, no en tu día a día. Y no es lo mismo que compartir ubicación con Google Maps o con tus contactos: está diseñado exclusivamente para que los equipos de rescate puedan encontrarte más rápido.

Si haces una llamada de emergencia estando en roaming, tu operador podría aplicar cargos adicionales por el envío de la ubicación, según sus condiciones. Conviene echarle un ojo a tu tarifa si vas a viajar a menudo.

Alertas de emergencia inalámbricas, ES-Alert y alertas de crisis

Además de las funciones que tú activas, tu móvil también puede recibir alertas oficiales emitidas por las autoridades cuando hay desastres naturales, amenazas de seguridad, emergencias de salud pública o pruebas del sistema. En España, el sistema se llama ES-Alert y forma parte de la Red de Alerta Nacional, gestionada por el Ministerio del Interior mediante el CENEM.

Estas alertas funcionan gracias a la tecnología Cell Broadcast, que permite difundir mensajes a todos los móviles conectados a las antenas de una zona, incluso en momentos de saturación de red. Por eso, cuando llega una alerta de este tipo, suena a máximo volumen y aparece por encima de cualquier pantalla, ignorando en muchos casos el modo silencio o vibración.

Tipos de alertas y niveles habituales

Las alertas pueden hacer referencia a:

• Clima extremo: tormentas muy fuertes, olas de calor, vientos huracanados.
• Incendios forestales o urbanos.
• Inundaciones moderadas o graves.
• Desastres naturales como terremotos o tsunamis.
• Riesgos tecnológicos o de seguridad.

En España se suele hablar de niveles como amarillo, naranja y rojo para graduar la gravedad. El amarillo indica riesgo bajo o moderado, el naranja un riesgo mayor que puede requerir precauciones importantes, y el rojo situaciones de peligro extremo en las que pueden recomendarse evacuaciones, cambios de tráfico o instrucciones muy concretas.

También existen otros tipos de alertas:

• Amenazas extremas, cuando hay un peligro muy serio para la vida o bienes.
• Amenazas graves, de menor intensidad pero que siguen requiriendo medidas.
• Alertas gubernamentales ligadas a desapariciones de menores (tipo AMBER), aunque en España todavía no están activas oficialmente.
• Alertas de prueba, que se envían para comprobar el sistema y que normalmente indican claramente que es un test.
• Alertas presidenciales en algunos países, que no se pueden desactivar y se reservan para situaciones extremas.

Cómo activar o gestionar las alertas en Android

En los móviles Android recientes, puedes ajustar qué tipos de alertas quieres recibir. La ruta más habitual es:

1. Abrir Ajustes.
2. Entrar en Seguridad y emergencias.
3. Bajar hasta Alertas de emergencia inalámbricas o un nombre similar.

Desde ahí puedes:

• Activar o desactivar categorías como alertas graves, alertas de crisis o prealertas de protección civil.
• Ajustar sonido, vibración y recordatorios (por ejemplo, repetir la alerta cada pocos minutos).
• Consultar un historial de alertas recibidas en los últimos meses.

En el caso de ES-Alert, también es importante tener activas las opciones de “Pre-Alerta de Protección Civil” y similares para asegurarte de que el sistema puede notificarte si te encuentras dentro del área geográfica afectada.

En iPhone la personalización es menor, pero desde Ajustes > Notificaciones > “Alertas gubernamentales” puedes activar alertas como ES-Alert o equivalentes.

Ojo con los timos: la Guardia Civil ha avisado de estafas por SMS que se hacen pasar por alertas meteorológicas o de emergencia e incluyen enlaces para descargar apps falsas o dar datos personales. Ante cualquier duda, consulta directamente fuentes oficiales como AEMET, DGT o Protección Civil y desconfía de enlaces raros.

Sistema de alertas de terremotos de Android y avisos sísmicos

Los últimos años han demostrado que el móvil puede ser una pieza clave en la gestión de seísmos. En Android existe un sistema de alertas de terremotos que utiliza los sensores de los teléfonos y datos oficiales (como los de ShakeAlert en Estados Unidos) para detectar temblores de magnitud 4,5 o superior y avisar a la población con unos segundos de margen en algunos casos.

Este sistema está activo por defecto en muchos países: desde España, Portugal y gran parte de Europa, hasta países de América Latina (Colombia, Chile, Perú, Argentina, México en algunos casos), Asia y Oceanía. La lista es larga: Afganistán, Albania, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Grecia, Turquía, Estados Unidos… entre muchos otros.

En sitios como Colombia, donde seísmos de magnitud cercana a 6 han sacudido varias regiones, este tipo de sistemas se están poniendo a prueba constantemente. El objetivo es que, mediante los móviles Android de la zona, se puedan enviar alertas rápidas a quienes se encuentran cerca del epicentro, aunque la precisión nunca es perfecta.

Cómo se priorizan las alertas

En Android, las alertas de terremotos tienen su propio espacio, pero en caso de coincidencia no tienen la máxima prioridad en pantalla. El orden general suele ser:

1. Alertas de emergencia inalámbricas (como ES-Alert), que siempre van arriba del todo.
2. Alertas de terremotos, que se muestran justo después.
3. Notificaciones normales de apps, que son lo último.

Para recibir alertas sísmicas necesitas tener la conexión Wi-Fi o los datos móviles activos, además de la ubicación. Si quieres revisar si están encendidas en tu móvil:

1. Abre Ajustes.
2. Ve a Seguridad y emergencias > Alertas de terremotos (o en algunos modelos: Ubicación > Ajustes avanzados > Alertas de terremotos).
3. Activa o desactiva la opción según prefieras.

Ten presente que no todas las zonas del mundo están cubiertas, no todos los terremotos se pueden detectar y, en ocasiones, podrías no notar el temblor aunque recibas la alerta (o al revés). Aun así, como herramienta adicional, suma muchos enteros a tu seguridad.

Modo ahorro de batería y “modo supervivencia” para emergencias largas

Una emergencia no siempre es cuestión de minutos. A veces lo que más importa es que el móvil aguante encendido el máximo tiempo posible para poder hacer o recibir una llamada clave, mandar tu ubicación o leer una alerta. En esos casos, conviene combinar el modo de emergencia del sistema con un “modo supervivencia extrema” de la batería.

Algunas ideas prácticas que funcionan muy bien:

• Activa el Ahorro de batería o modo ultra ahorro en cuanto veas que te vas a quedar justo, incluso aunque tengas un 60-70%. Más vale prevenir.
• Si vas a pasar largos ratos sin necesidad de estar conectado, usa el modo avión para apagar todas las radios (móvil, Wi-Fi, Bluetooth) y reactívalo solo para acciones puntuales.
• Baja al mínimo el brillo de la pantalla, desactiva el brillo automático y, si lo necesitas, usa apps tipo filtro/oscurecedor (como Halo) para reducir todavía más el brillo por debajo del mínimo que permite Android.
• Evita el 5G salvo que lo necesites de verdad; 4G suele gastar menos batería y es suficiente para llamadas y datos en la mayoría de situaciones.
• Desactiva la ubicación si no la necesitas en ese momento y limita las apps que pueden usarla en segundo plano.
• Recorta notificaciones a lo imprescindible; muchas apps “tontas” hacen que la pantalla se encienda y el móvil se conecte constantemente.

Es cierto que el modo de Emergencia SOS no funciona con el ahorro de batería más agresivo en algunos modelos, así que el truco está en ir combinando ajustes: puedes recurrir al modo avión largos ratos (que sí conserva batería muy bien) y desactivarlo puntualmente para usar el SOS, compartir ubicación o llamar al 112.

Mensajes en la pantalla de bloqueo e información visible para terceros

Otro pequeño gesto que puede marcar la diferencia es aprovechar la opción de texto en la pantalla de bloqueo. La mayoría de móviles Android permiten escribir un mensaje breve que se muestra siempre, incluso con el dispositivo bloqueado.

Desde Ajustes > Pantalla > Pantalla de bloqueo (o un menú equivalente), suele aparecer algo como “Añadir texto a la pantalla de bloqueo”. Ahí puedes escribir:

• Un mensaje del estilo “Si encuentras este teléfono, por favor llama a…” con un número alternativo.
• Una indicación de contacto en caso de emergencia.
• Información médica muy breve si lo ves necesario.

Combinado con la información de emergencia de la app, esto hace que alguien que te encuentre inconsciente o desorientado pueda actuar más rápido sin necesidad de desbloquear el teléfono.

Qué hacer cuando recibes una alerta de emergencia en tu móvil

Cuando tu teléfono empieza a sonar a todo volumen y ves una alerta de emergencia en pantalla, lo último que conviene hacer es cerrar el aviso sin leerlo “porque molesta”. Lo adecuado es:

• Leer el mensaje completo con calma, fijándote en el tipo de peligro, la zona afectada y la hora.
• Seguir las instrucciones oficiales: puede ser alejarte de una zona, quedarte en casa, no usar el coche, evitar llamadas, etc.
• Comprobar si afecta a tu ubicación actual o a lugares donde tengas familia y, si hace falta, avisarles por un canal seguro.
• Si la alerta indica que es una prueba, simplemente asegúrate de que tu móvil la ha recibido correctamente.

Estas alertas no se envían “por deporte”: son una herramienta de protección civil pensada para salvar vidas. Aunque den un susto, es mejor tomarlas muy en serio.

Con todo este ecosistema -Emergencia SOS, app de Emergencias, contactos configurados, ELS, alertas de terremotos, ES-Alert y unos cuantos trucos de batería- tu Android puede pasar de ser un simple smartphone a una auténtica navaja suiza para emergencias; dedicar unos minutos a dejarlo todo listo cuando estás tranquilo es la mejor inversión para que, si algún día toca jugársela, tengas al menos la tecnología jugando a tu favor. Comparte esta información y otras personas sabrán activar el modo de emergencia extrema en Android.

iOS 26 ha mejorado bastante las barreras contra el spam. Los SMS sospechosos van directos a la bandeja de no deseados, Siri puede responder llamadas por ti y el sistema bloquea números desconocidos por spam. Todo funciona en segundo plano sin que tengas que pensar en ello. Pero luego recibes ese mensaje que no terminas de tener claro si es legítimo, esa llamada perdida de un número desconocido o ese enlace acortado que podría ser cualquier cosa. Y ahí empiezan las dudas.

¿A quién le preguntas? Puedes buscar el número en Google, intentar descifrar si el dominio del enlace parece real o simplemente jugártela y esperar que todo vaya bien. O puedes pedirle a ChatGPT que lo analice, pero hay que tener cuidado, porque la inteligencia artificial sin acceso a bases de datos especializadas te dará respuestas genéricas.

Por eso Malwarebytes, empresa especializada en ciberseguridad, acaba de integrarse en ChatGPT. Ya no necesitas instalar apps adicionales ni salir del asistente. Conectas Malwarebytes una vez y luego simplemente le preguntas si ese mensaje, llamada o enlace son de fiar. La respuesta viene de bases de datos de amenazas que se actualizan constantemente, no de suposiciones de un modelo de lenguaje.

Qué es Malwarebytes en ChatGPT y qué puede analizar por ti

Malwarebytes lleva años dedicándose a detectar malware, virus y amenazas online. Ahora su tecnología está disponible dentro de ChatGPT sin necesidad de instalar apps adicionales ni salir del asistente. Le pasas contenido sospechoso y te devuelve un análisis basado en sus bases de datos de amenazas.

La clave está en lo que puede verificar. Si recibes un SMS con un enlace raro, copias la URL y Malwarebytes te dice si el dominio es nuevo, si está asociado a campañas de phishing o si ha sido reportado por otros usuarios. Un dominio registrado hace tres días que imita a Amazon o Correos es señal de estafa.

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Lo mismo con números de teléfono. Esa llamada perdida de un número que no conoces, ¿es spam o es importante? Copias el número, se lo pasas a Malwarebytes y te dice el operador, la ubicación geográfica y si está reportado en sus sistemas.

También analiza direcciones de email completas. Esos correos que parecen de tu banco pero algo no termina de cuadrar. Malwarebytes verifica si el dominio está falsificando una marca conocida, si tiene actividad maliciosa reportada o si usa patrones típicos de phishing. La diferencia entre "amazon.com" y "amaz0n.com"

Los enlaces acortados son otro caso clásico. Recibes un bit.ly o un enlace corto de cualquier servicio y no tienes ni idea de dónde acabarás si clicas. Malwarebytes sigue las redirecciones y te muestra el destino final real antes de que abras nada.

Cómo conectar Malwarebytes con ChatGPT

El proceso lleva medio minuto:

1. Abre la app de ChatGPT en tu iPhone
2. Toca el menú desplegable arriba a la izquierda
3. Selecciona Aplicaciones
4. Busca Malwarebytes en el listado
5. Pulsa Conectar

La conexión queda activa de forma permanente. No hay que volver a configurar nada ni repetir el proceso cada vez que quieras usar el servicio.

Cómo usar Malwarebytes para verificar mensajes, llamadas o enlaces

Abre ChatGPT y empieza un chat nuevo o usa cualquiera que ya tengas abierto. En el cuadro de texto, escribe el símbolo @. Aparecerá un menú con las aplicaciones conectadas. Escribe @Malwa y el sistema autocompleta mostrándote @Malwarebytes. Selecciónalo.

A partir de ahí, escribe tu consulta de forma natural:

• "@Malwarebytes ¿Este número es spam? +34 912 345 678"
• "@Malwarebytes ¿Este enlace es seguro? https://ejemplo-raro.com/oferta"
• "@Malwarebytes ¿Esta dirección de correo es legítima? soporte@banco-seguridad.com"

También puedes copiar el contenido completo de un SMS y pegarlo después del @Malwarebytes. O adjuntar una captura de pantalla del mensaje usando el botón de imagen. Malwarebytes analiza el contenido visual y te dice si detecta algo sospechoso.

La respuesta llega en unos segundos en el mismo chat. Te explica qué ha encontrado en sus bases de datos: si el número está reportado, cuántas veces, desde qué ubicación opera, si el dominio es reciente, si el enlace redirige a sitios conocidos por phishing o cualquier información relevante.

En Applesfera Llevo meses probando el filtro antispam del iPhone con iOS 26: lo bueno, lo malo y cómo configurarlo

Malwarebytes trabaja con bases de datos que se actualizan constantemente, pero no es omnisciente. Si una estafa es totalmente nueva o muy localizada, puede que todavía no tenga información. En esos casos te lo dice claro: "No hay datos disponibles sobre este número/enlace". No significa que sea seguro, significa que aún no está en sus registros.

La herramienta tampoco actúa por ti. No bloquea llamadas de forma automática, no filtra mensajes en tiempo real ni elimina nada. Es verificación manual bajo demanda. Tú decides cuándo consultarla y qué hacer después con la información. 

El servicio es gratuito para cualquier usuario de ChatGPT, con o sin suscripción de pago. Los filtros de iOS seguirán bloqueando el spam, pero para esos casos donde algo no termina de convencerte y prefieres asegurarte antes de actuar, ahora tienes acceso directo a análisis profesional de ciberseguridad sin salir del asistente que probablemente ya usas a diario. Solo tienes que acordarte de poner la @ delante de Malwarebytes cuando hagas la consulta.

En Applesfera | Nuevo iOS 27 - todo lo que creemos saber sobre el futuro sistema operativo para el iPhone

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

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La noticia He dejado de adivinar si un SMS del iPhone es una estafa. Ahora se lo paso a ChatGPT y que me dé los detalles fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Trailer promocional de Blade of Wiz

Usar el móvil sin una avalancha constante de anuncios es posible incluso en teléfonos baratos y sin instalar aplicaciones extrañas ni tocar nada raro del sistema. Solo cambiando un ajuste de red puedes disfrutar de juegos y apps con mucha menos publicidad y, de paso, mejorar algo tu privacidad cuando navegas.

La clave está en aprovechar el DNS privado y los resolutores con bloqueo de publicidad, una función incluida en Android desde hace años y en muchas otras plataformas, que filtra los dominios de anuncios, rastreadores y, si quieres, incluso el contenido para adultos. Vamos a ver en detalle cómo funciona, cómo activarlo paso a paso y qué alternativas avanzadas existen para quienes quieren un control total.

Qué es el DNS y por qué sirve para bloquear anuncios

El DNS (Domain Name System) es el sistema que traduce nombres de dominio en direcciones IP. Cuando escribes una web como www.google.es o cuando una app intenta cargar un anuncio, en realidad se hace una consulta DNS para saber a qué IP hay que conectarse. Tu operador o tu router suelen gestionar estas consultas por defecto.

Los servidores DNS especializados en bloquear publicidad trabajan con listas de dominios de anuncios, rastreadores y malware. Cada vez que una app o una página intenta contactar con uno de esos dominios, el DNS en lugar de devolver una IP válida responde con una dirección falsa, vacía o simplemente se niega a resolver. Resultado: el anuncio nunca llega a descargarse.

Esto afecta tanto a la publicidad en webs como a la que ves dentro de muchas aplicaciones y juegos. El código de la app sigue reservando el hueco donde iría el anuncio, pero como el contenido no se descarga, esos espacios quedan en blanco o muestran un mensaje genérico. A cambio, ahorras datos, batería y el móvil va algo más suelto porque procesa menos scripts y recursos pesados.

Además del bloqueo de anuncios, cambiar el DNS también tiene impacto en la privacidad. Si usas un DNS con cifrado (como DoH, DoT o DoQ, que veremos más adelante), tu operador ya no puede ver tan fácilmente todas las webs y servicios a los que te conectas, ni manipular las respuestas para insertar publicidad dirigida o redirigir tráfico.

DNS privado en Android: bloquea anuncios sin apps ni VPN

Android incluye desde la versión 9 un ajuste llamado DNS privado que permite indicar un servidor DNS personalizado usando protocolos cifrados como DNS-over-TLS. Lo interesante es que, si eliges un proveedor con filtros de publicidad, consigues bloquear anuncios y rastreadores a nivel de todo el sistema, sin instalar aplicaciones ni usar VPN que consuman batería.

Este ajuste es especialmente útil en móviles baratos o justos de recursos, donde cada anuncio extra ralentiza el sistema y hace que la experiencia sea un suplicio. Al cortar la publicidad desde la red, los juegos y apps que se pasan de frenada con banners y ventanas emergentes resultan mucho más llevaderos.

El funcionamiento es sencillo: el teléfono deja de preguntar al DNS de tu operadora y empieza a usar otro servidor, como los de AdGuard o NextDNS, que ya vienen configurados con listas de bloqueo. Cuando una app intenta descargar un banner, el DNS devuelve una respuesta que impide que ese contenido cargue.

Un punto importante es que este método no requiere root, APKs raras ni servicios de pago. Es literalmente cambiar una opción en los ajustes de Android y listo. Si notas que alguna conexión falla, siempre puedes regresar a la configuración automática en segundos.

Cómo configurar un DNS con bloqueo de anuncios en Android paso a paso

Para activar el DNS privado con filtro de publicidad en Android 9 o superior, los pasos exactos pueden variar un poco según la capa de personalización, pero la ruta general es muy parecida en casi todos los móviles:

• Abre Ajustes del sistema.
• Entra en Conexiones o Redes e Internet.
• Usa el buscador interno para encontrar la opción DNS privado si no la ves a primera vista.
• Selecciona Nombre de host del proveedor de DNS privado.
• Escribe el servidor DNS que quieras usar con bloqueo de anuncios.
• Pulsa en Guardar.

Un servidor muy popular y gratuito es el DNS de AdGuard, que filtra anuncios y rastreadores en todo el tráfico del dispositivo. Para usarlo con DNS privado en Android, el nombre de host correcto es:

• dns.adguard-dns.com (bloqueo de anuncios y rastreo)

Si también quieres bloquear contenido para adultos y activar protección familiar, AdGuard ofrece una variante específica que añade filtros para webs de esta temática, además de los anuncios habituales. Según el servicio, el host para esa modalidad es:

• family.dns.adguard.com (bloqueo de anuncios + contenido adulto y protección infantil)

Tras guardar el cambio, Android empezará a usar el DNS nuevo de forma inmediata. No hace falta reiniciar el teléfono, aunque a veces ayuda cerrar y volver a abrir las apps donde quieras comprobar el bloqueo. Si de repente tu WiFi de la oficina o del hotel no te deja autenticarte, puedes volver a “Automático” y reactivar el DNS privado una vez pases el portal de login.

Usar DNS seguro en Google Chrome solo para la navegación web

Si prefieres que el bloqueo de anuncios solo afecte al navegador y no a todo el sistema, puedes configurar el DNS seguro directamente en Google Chrome. Esto resulta útil si quieres mantener intacto el comportamiento de las apps, pero navegar con algo más de privacidad y menos rastreo.

Los pasos básicos en Chrome para Android son los siguientes (puede variar ligeramente según la versión):

1. Abre Chrome y entra en Configuración.
2. Ve a la sección Privacidad y seguridad.
3. Toca en la opción Usar DNS seguro.
4. Elige Seleccionar otro proveedor o similar.
5. Introduce la URL del DNS con filtrado de anuncios.

Para AdGuard, Chrome requiere un formato de URL especial compatible con DNS-over-HTTPS. La dirección correcta para que funcione es:

• https://dns.adguard-dns.com/dns-query

Es importante respetar exactamente el formato de la URL, porque si te equivocas en un carácter Chrome simplemente no aplicará el DNS o dará errores de resolución. Ten en cuenta también que existe una variante familiar con bloqueo de contenido adulto utilizando un endpoint diferente dentro del servicio de AdGuard.

Conviene recordar que el DNS de Chrome tiene prioridad sobre el configurado en Android. Si en el sistema usas un DNS con filtros para adultos y en Chrome solo uno que bloquea anuncios, desde el navegador podrías seguir accediendo a contenido adulto porque prevalece su configuración propia.

Otros DNS con bloqueo de anuncios: NextDNS, ControlD y más

Aunque AdGuard es de los más conocidos, no es el único que ofrece bloqueo a nivel DNS. Existen alternativas como NextDNS o ControlD que permiten personalizar mucho más qué se bloquea, crear perfiles por dispositivo y consultar estadísticas detalladas de las peticiones.

NextDNS, por ejemplo, funciona como una especie de Pi-hole en la nube. Te registras, creas una configuración y activas o desactivas listas de bloqueo de anuncios, rastreadores, dominios de Amazon, Apple, Google, etc. Luego obtienes un host de DNS-over-TLS o DNS-over-HTTPS para usar en Android (en DNS privado) o en otros sistemas.

El proceso típico con NextDNS sería: te das de alta en la web, ajustas en la sección de Seguridad y Privacidad qué tipos de dominios quieres bloquear, copias la URL de “DNS over TLS/QUIC” y la pegas en la opción de DNS privado de Android. A partir de ahí, todas las consultas pasan por sus servidores con los filtros que tú has definido.

NextDNS tiene un límite gratuito de unas 300.000 consultas mensuales, que para un móvil personal suele ser más que suficiente. Si tienes muchos dispositivos, streaming constante o un uso intensivo, quizá tengas que plantearte un plan de pago o combinarlo con otras soluciones.

ControlD es otra alternativa interesante orientada a la privacidad y al control granular. Permite elegir distintos perfiles (bloqueo de anuncios, control parental, bloqueo de redes sociales, etc.) y también puede usarse mediante DNS-over-HTTPS o DNS-over-TLS en Android, navegadores y routers compatibles.

Cómo funciona el bloqueo por DNS por dentro

Para entender por qué desaparecen los anuncios solo cambiando el DNS hay que fijarse en la forma en que se cargan muchos banners y rastreadores. Las webs y apps suelen incluir llamadas a dominios de publicidad (adservers) que sirven imágenes, vídeos o scripts de seguimiento.

Cuando el dispositivo resuelve el dominio de un servidor de anuncios, el DNS especializado consulta sus listas de bloqueo. Si ese dominio está catalogado como publicidad, rastreador o malware, el resolutor puede hacer varias cosas: devolver una IP inválida, redirigir a una IP local sin contenido o directamente no contestar con una dirección válida.

Al no obtener una IP correcta, la app o el navegador no pueden conectarse al servidor de anuncios. El resultado visual es que el hueco reservado para el banner queda vacío, se muestra un espacio en blanco o un cuadro sin contenido. Técnicamente la app lo ha intentado, pero la red le ha cortado el paso.

Este método tiene sus límites. Los anuncios que se sirven desde el mismo dominio que el contenido principal (por ejemplo, algunos banners integrados en plataformas de vídeo como YouTube) son mucho más difíciles de filtrar solo con DNS, porque si bloqueas ese dominio también dejas de ver el contenido legítimo. Para esos casos siguen siendo más efectivos los bloqueadores a nivel de navegador o apps específicas.

Aun así, para gran parte de la publicidad invasiva en webs, juegos gratuitos y apps de utilidad, el bloqueo por DNS es una solución muy equilibrada: no requiere root, no agota la batería con VPN permanentes y es bastante transparente para el usuario una vez configurado.

Modo avión: truco sencillo para juegos y apps sin conexión

Existe un recurso todavía más simple para librarte de anuncios en ciertos juegos y aplicaciones offline: activar el modo avión. No es elegante ni sirve para todo, pero en algunos casos concretos funciona de maravilla.

Muchos juegos gratuitos que no necesitan conexión constante solo tiran de Internet para mostrar publicidad. El juego en sí está instalado en local, sin multijugador ni datos en la nube, pero cada pocos minutos intenta descargar un anuncio para monetizar. Si activas el modo avión, el móvil corta todas las conexiones y, por tanto, los anuncios no se cargan.

La idea es sencilla: inicias el juego, activas el modo avión y sigues jugando sin que los banners lleguen a aparecer. Pierdes eso sí cualquier función online, ranking o compras en tiempo real, pero para echar una partida rápida sin interrupciones puede ser muy práctico.

El gran inconveniente es que muchas aplicaciones actuales dependen de una conexión permanente. Redes sociales, apps de vídeo, la mayoría de juegos modernos con multijugador, etc., dejan de funcionar correctamente si no hay datos ni WiFi. Por eso este truco solo es útil en títulos y herramientas muy concretas.

Aun con esas limitaciones, el modo avión es un aliado interesante cuando buscas una solución puntual, sin tocar ajustes de DNS ni instalar nada. Es tan simple como activar y desactivar desde los accesos rápidos cuando lo necesites.

DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS y DNS-over-QUIC: cifrando las consultas

Hasta ahora hemos hablado de qué DNS usar, pero también importa cómo viajan esas consultas. De serie, las peticiones DNS suelen ir en texto claro, lo que permite a tu operador de Internet o a cualquiera que controle la red ver a qué dominios preguntas en tiempo real.

Para evitarlo, han aparecido protocolos como DNS-over-HTTPS (DoH), DNS-over-TLS (DoT) y DNS-over-QUIC (DoQ), que cifran las consultas de la misma forma que ya se cifra el tráfico web con HTTPS. Así, aunque alguien pueda ver que te conectas a un servidor DNS, no sabrá qué dominios estás preguntando.

DNS-over-HTTPS (DoH) encapsula las peticiones DNS dentro de tráfico HTTPS normal por el puerto 443. Desde fuera parecen simples conexiones web, por lo que son difíciles de bloquear o inspeccionar de forma selectiva. Navegadores como Firefox o Chrome han apostado fuerte por este método.

DNS-over-TLS (DoT) utiliza el puerto 853 y un canal TLS dedicado exclusivamente al tráfico DNS. Es más fácil de gestionar en redes controladas (empresas, hogares avanzados) pero también más sencillo de bloquear si alguien decide cerrar ese puerto.

DNS-over-QUIC (DoQ) es la opción más moderna, basada en el protocolo QUIC sobre UDP. Mejora la latencia y la estabilidad en conexiones inestables, y también cifra las consultas. Todavía no está tan extendido como DoH o DoT, pero algunos resolutores avanzados, como Technitium o ciertos servicios comerciales, ya lo soportan.

Android, con su opción de DNS privado, apuesta sobre todo por DNS-over-TLS, mientras que navegadores como Chrome facilitan el uso de DoH. Muchos de los proveedores de bloqueo de anuncios, como AdGuard o NextDNS, ofrecen endpoints compatibles con ambos protocolos.

Montar tu propio DNS local: Pi-hole, AdGuard Home y Technitium

Si quieres ir un paso más allá y tener control total sobre las consultas DNS de toda tu red, puedes montar tu propio servidor DNS en casa usando un ordenador pequeño, un NAS o una Raspberry Pi. De esta forma no dependes de servicios externos y puedes personalizar las listas de bloqueo a tu gusto.

Pi-hole es probablemente la solución casera más popular. Funciona como un DNS recursivo que aplica listas de bloqueo a nivel de red local. Cualquier dispositivo que use ese servidor (móviles, Smart TV, ordenadores, consolas) queda protegido sin instalar nada en ellos. El inconveniente es que requiere algo de montaje inicial y algo de curiosidad técnica.

AdGuard Home es otra opción de código abierto muy potente, con panel web sencillo e integración con listas de anuncios, rastreadores y protección familiar. Igual que Pi-hole, se instala en un dispositivo de tu red y se configura el router o los equipos para que usen ese DNS en lugar del del operador.

Technitium DNS Server va un paso más allá combinando funciones recursivas y autoritativas. Esto significa que, además de resolver dominios externos con bloqueo de anuncios, puedes crear tus propios dominios internos para servicios autohospedados, laboratorios de desarrollo, etc., y gestionarlos desde una interfaz web.

Entre las características más destacadas de Technitium están la compatibilidad con DoH, DoT y DoQ, soporte para DNSSEC, listas de bloqueo automáticas, API HTTP para automatización y un panel de estadísticas en tiempo real. Esto permite ver qué dispositivos preguntan por qué dominios, qué se está bloqueando y ajustar reglas sobre la marcha.

La instalación de Technitium es multiplataforma, pero resulta especialmente cómoda con Docker. Con un archivo de configuración docker-compose se levanta un contenedor que expone los puertos DNS necesarios (53/UDP y TCP), así como los de la consola web. Desde ahí activas el bloqueo, añades listas de anuncios y decides si el servidor permitirá consultas recursivas solo a tu red privada.

Usar tu propio DNS local tiene varias ventajas claras: reduces la dependencia de terceros como Google DNS o Cloudflare, evitas rastreos adicionales, puedes acelerar la resolución en tu red interna y, sobre todo, tienes un lugar central desde el que aplicar políticas de bloqueo y filtrado a todos los dispositivos sin esfuerzo.

DNS recursivo vs autoritativo: conceptos clave

Cuando se habla de servidores DNS es habitual distinguir entre recursivos y autoritativos. Entender la diferencia ayuda a valorar mejor lo que hacen soluciones como Pi-hole, AdGuard Home o Technitium.

Un DNS recursivo se comporta como un “detective” que busca la IP de un dominio cuando no la tiene en caché. Si le preguntas por ejemplo.es y no sabe la respuesta, va preguntando a otros servidores: primero a los root, luego a los TLD (.es) y finalmente al autoritativo del dominio, hasta obtener la IP correcta. Es el tipo de servidor que usamos como usuarios finales.

Un DNS autoritativo, en cambio, es el que tiene la “verdad oficial” sobre un dominio concreto. Guarda los registros A, MX, CNAME, etc., y responde a otras máquinas con esa información. Cuando registras un dominio y configuras su zona DNS, estás trabajando con servidores autoritativos.

Las soluciones caseras de bloqueo de anuncios suelen actuar como recursivas con filtros. Reciben la consulta de tu dispositivo, miran sus listas de bloqueo y, si el dominio no está prohibido, siguen el proceso recursivo normal hasta obtener la respuesta. Si está bloqueado, alteran la respuesta o la niegan.

Herramientas avanzadas como Technitium combinan ambas funciones, permitiendo que en tu red local seas autoritativo para dominios internos (por ejemplo, servidor.casa, nas.lan) a la vez que actúas como recursivo hacia el exterior con bloqueo de anuncios y rastreadores.

Casos de uso y limitaciones del bloqueo de publicidad por DNS

Configurar un DNS con bloqueo de anuncios tiene sentido en varios escenarios típicos. En una red doméstica, por ejemplo, puedes proteger todos los dispositivos de la casa, desde móviles hasta televisores, sin tener que instalar bloqueadores individuales. Es ideal para reducir la publicidad agresiva en apps de niños y juegos gratuitos.

También es muy útil en entornos de trabajo o pequeños negocios donde se quiere limitar el acceso a contenido adulto o potencialmente peligroso, o simplemente evitar que la productividad se resienta por banners y pop‑ups. Los perfiles de protección familiar de servicios como AdGuard DNS son perfectos para esto.

En el lado de las limitaciones, hay que aceptar que el bloqueo por DNS no es perfecto. Los anuncios integrados en el propio dominio de servicios como YouTube, algunas redes sociales o aplicaciones muy cerradas no siempre se pueden filtrar sin romper parte de la funcionalidad. En esos casos, siguen siendo necesarios bloqueadores específicos en el navegador o soluciones más sofisticadas.

Otra cuestión a vigilar son las redes WiFi públicas con portales cautivos (aeropuertos, hoteles, cafeterías…). Estos sistemas dependen a menudo de redirecciones DNS para mostrar la página de login. Si tienes activo un DNS privado muy estricto, puede que esa página no cargue. En esos casos lo más práctico es desactivar temporalmente el DNS privado, completar el acceso y volver a activarlo después.

A nivel legal y ético, conviene recordar que muchos servicios gratuitos se financian con publicidad. Bloquear anuncios mejora la experiencia, pero también reduce sus ingresos. Es una elección personal encontrar el equilibrio entre usabilidad y soporte a los creadores, por ejemplo manteniendo activados los anuncios en algunos servicios clave o apoyando versiones de pago sin publicidad cuando realmente las usas mucho.

Con todo lo visto, queda claro que jugar con la configuración de DNS se ha convertido en una herramienta potentísima para limpiar gran parte de la publicidad más molesta, mejorar la privacidad y ganar control sobre lo que pasa en tu red, tanto si optas por una solución rápida en Android como si montas tu propio servidor DNS local con estadísticas y reglas a medida.

Si sueles trastear con tu móvil o desarrollas aplicaciones, tarde o temprano acabas usando ADB (Android Debug Bridge) para hablar con tu dispositivo desde el ordenador. Durante años el cable USB ha sido obligatorio, pero desde Android 11 las cosas han cambiado: ahora puedes usar ADB completamente por Wi‑Fi, sin enchufar nada.

Con la llegada de la depuración inalámbrica integrada en Android 11 y versiones posteriores, Google ha añadido un sistema de emparejamiento seguro mediante código QR o PIN, compatible con Android Studio y también con la propia línea de comandos. Además, siguen funcionando los métodos clásicos por TCP/IP, las automatizaciones con Termux y Tasker y soluciones como LADB o Remote ADB, así que hay opciones para prácticamente cualquier escenario.

Qué es ADB y cómo encaja la depuración inalámbrica

ADB, siglas de Android Debug Bridge, es una herramienta de línea de comandos que actúa como puente entre tu máquina de desarrollo y el dispositivo Android. Está pensada para depurar y probar apps, pero a efectos prácticos es una navaja suiza para usuarios avanzados: instalar y desinstalar aplicaciones, acceder a un shell Unix, copiar ficheros, grabar la pantalla, hacer capturas, gestionar permisos, perfiles de usuario e incluso políticas de empresa, .

Internamente se basa en un modelo cliente‑servidor: en tu PC corre el cliente adb y un servidor que escucha en el puerto 5037, mientras que en el móvil o emulador se ejecuta el daemon adbd que es quien realmente recibe y ejecuta los comandos. El servidor escanea puertos (por ejemplo 5555-5585 en emuladores) y mantiene las conexiones activas con todos los dispositivos disponibles.

Cuando conectas por USB o Wi‑Fi, puedes consultar adb devices -l para ver la lista de dispositivos y su estado, ejecutar comandos contra uno concreto usando -s número_de_serie o las opciones -d (dispositivo físico) y -e (emulador). Si hay más de un dispositivo y no lo especificas, recibirás el típico error de “more than one device/emulator”.

El gran salto con Android 11 fue permitir que ese mismo puente se cree de forma segura a través de la red inalámbrica, sin tener que iniciar siempre con un cable USB. La depuración inalámbrica funciona con un sistema de emparejamiento con código QR o código numérico, se apoya en mDNS para descubrir los dispositivos y tiene controles extra de seguridad para que nadie se conecte a tu móvil sin permiso.

ADB incluye además toda una colección de comandos avanzados: am (Activity Manager), pm (Package Manager), dpm (Device Policy Manager), screencap, screenrecord, forward, pull/push, sqlite3, etc. Todo esto está disponible exactamente igual cuando trabajas por Wi‑Fi, de modo que la única diferencia real es el medio de transporte.

Requisitos para usar ADB inalámbrico en Android 11 o superior

Antes de volverte loco con comandos, conviene asegurarse de que se cumplen las condiciones mínimas para que la depuración inalámbrica funcione. Si alguno de estos puntos falla, puedes perder horas sin saber por qué no se conecta.

Por el lado del teléfono, necesitas que el dispositivo ejecute al menos Android 11 (nivel de API 30) para disponer del menú Depuración inalámbrica dentro de las Opciones para desarrolladores. En Android 13 la compatibilidad se amplía para TV y Wear OS, aunque el flujo de emparejamiento es muy similar.

Es imprescindible que tanto el móvil como tu máquina de desarrollo estén conectados a la misma red Wi‑Fi. No vale estar con el PC por Ethernet en una VLAN corporativa y el móvil en otra red distinta. Muchas reseñas de usuarios comentan una traba muy concreta: si no estás en Wi‑Fi, el propio Android no deja activar Depuración inalámbrica, no funciona sobre datos móviles.

Otro punto crítico es la versión de las herramientas: en el ordenador debes tener las Platform‑tools actualizadas (el paquete que incluye adb) y, si vas a tirar de entorno gráfico, una versión reciente de Android Studio (Bumblebee o superior) que incorpore el asistente “Pair devices using Wi‑Fi”.

En entornos de trabajo más cerrados, el cortafuegos de la red puede bloquear el tráfico. Es importante que no se filtre el puerto 5555 (o el que uses para ADB) y que la red no bloquee conexiones p2p. Si tienes problemas, a veces la solución pasa por usar un punto de acceso propio, el tethering del móvil o directamente tirar de ADB por Ethernet.

Activar opciones de desarrollador y Depuración inalámbrica

Lo primero que hay que hacer en cualquier Android moderno es activar las Opciones de desarrollador y habilitar los modos de depuración. Aunque el nombre de los menús cambie un poco según la capa (One UI, MIUI, Pixel, etc.), el procedimiento es prácticamente idéntico.

Para mostrar las opciones ocultas, entra en Ajustes > Información del teléfono (o Acerca del dispositivo) y pulsa varias veces seguidas sobre Número de compilación. Después de unas cuantas pulsaciones el sistema te avisará de que ya eres desarrollador y el nuevo menú aparecerá normalmente dentro de Sistema o Ajustes adicionales.

Una vez tengas ese menú a la vista, usa el buscador de los Ajustes para localizar rápidamente “Opciones de desarrollador” y entrar en ellas sin tener que rebuscar. Dentro verás varios bloques: depuración, redes, trazas, animaciones, etc. Aquí es donde se encuentran los interruptores clave para ADB.

En la sección de depuración, activa primero Depuración por USB, que te vendrá bien para cualquier emergencia y para el método clásico TCP/IP. Justo debajo suele aparecer el interruptor de Depuración inalámbrica o Depuración a través de WLAN. Al activarlo, el sistema te mostrará un aviso sobre la red Wi‑Fi actual y te pedirá confirmación explícita.

Es muy recomendable marcar la opción de “Permitir siempre en esta red” si se trata de tu Wi‑Fi de confianza, porque así no tendrás que estar aceptando pop‑ups cada dos por tres. Recuerda que no podrás habilitar este modo si el teléfono está tirando solo de datos móviles: es obligatorio estar asociado a una red inalámbrica.

Emparejar dispositivos desde Android Studio con código QR o PIN

Si ya utilizas Android Studio para programar, lo tienes bastante fácil, porque las versiones modernas incluyen un asistente visual para vincular dispositivos físicos mediante Wi‑Fi. Es el método más cómodo para depurar sin escribir apenas comandos.

Con tu proyecto abierto, ve al Device Manager (Administrador de dispositivos) y entra en la pestaña Physical para ver los terminales físicos. En la parte superior encontrarás la opción Pair using Wi‑Fi o Pair devices using Wi‑Fi, según la versión exacta del IDE que estés usando.

Al pinchar en esa opción se abre una ventana emergente con dos pestañas principales: “Pair using QR code” (emparejar con código QR) y “Pair using pairing code” (emparejar mediante código numérico). La primera pestaña muestra directamente un código QR grande listo para ser escaneado.

Ese QR contiene un perfil de conexión y datos de emparejamiento generados por Android Studio. Aunque si lo escaneas con otra app verías que incluye información de red y parámetros de ADB, no deberías usarlo fuera del flujo de depuración inalámbrica del propio sistema. El lector válido es siempre el de las Opciones de desarrollador.

En el móvil, con Depuración inalámbrica habilitada, entra en este menú y toca “Vincular dispositivo con código QR”. Se abrirá la cámara en modo escáner; apunta al código que muestra Android Studio en la pantalla del ordenador y espera unos segundos. Si todo va bien, se completará el emparejamiento y el PC pasará a figurar como estación de trabajo autorizada.

Cuando el lector de QR falla por cualquier motivo (la cámara no enfoca bien, hay problemas de red, etc.), la alternativa es usar la pestaña “Pair using pairing code”, que utiliza un código de seis dígitos junto con la IP y el puerto. En Android eliges “Vincular con código de sincronización” y en Android Studio introduces ese código cuando el asistente detecta el dispositivo.

Emparejar y conectar solo con la línea de comandos (adb pair / adb connect)

Si no quieres instalar Android Studio o simplemente prefieres ir por consola, Android 11 y superiores permiten usar el sistema de emparejamiento inalámbrico directamente con los comandos adb pair y adb connect. El flujo es parecido al del asistente gráfico pero 100 % por terminal.

Con Depuración inalámbrica activa, abre el menú correspondiente en el móvil y toca la opción “Vincular dispositivo con código de sincronización”. En la pantalla verás una dirección del estilo 192.168.x.y:puerto de emparejamiento y un código PIN de seis cifras válido durante unos minutos.

En el ordenador, abre una terminal y navega hasta la carpeta donde tengas las Platform‑tools instaladas. Si no las has añadido al PATH del sistema, tendrás que situarte manualmente en algo como android_sdk/platform-tools o %LOCALAPPDATA%\Android\SDK\platform-tools en Windows para que el comando adb sea reconocido.

Desde ahí, ejecuta adb pair IP:PUERTO usando los datos que ves en el móvil, por ejemplo adb pair 192.168.1.25:37119. La herramienta te pedirá que introduzcas el código de emparejamiento de seis dígitos. Si coincide con el del teléfono y la red no bloquea nada, el emparejamiento quedará registrado.

Ese emparejamiento no es todavía la conexión de depuración en sí; para usar ADB de verdad, debes fijarte en la lista de “Dispositivos vinculados” dentro de Depuración inalámbrica, donde aparece otra IP:puerto asociada a tu estación de trabajo. Esa segunda combinación es la que usarás con adb connect, por ejemplo adb connect 192.168.1.25:5555.

Método clásico: ADB por Wi‑Fi tras una conexión USB inicial

Antes de que llegara Android 11, la única forma de trabajar de manera inalámbrica con la mayoría de móviles era activar ADB por TCP/IP en un puerto conocido (normalmente 5555) tras una conexión USB inicial. Este truco sigue siendo perfectamente válido, tanto en Android 10 y anteriores como en dispositivos modernos.

El primer paso consiste en conectar el móvil al ordenador por USB, asegurándote de que Depuración por USB está activada y de que aceptas el diálogo de la clave RSA cuando el PC intenta depurar el dispositivo. Si no lo aceptas, verás el terminal como “offline” al ejecutar adb devices.

Cuando adb devices liste tu teléfono como “device”, puedes lanzar el comando adb tcpip 5555. Esto ordena al daemon adbd del dispositivo que empiece a escuchar conexiones ADB entrantes en el puerto 5555 sobre la interfaz de red. En cuanto el comando se ejecute sin errores, ya puedes desconectar el cable USB.

En ese momento encontrarás la IP interna de tu Android en Ajustes > Información del teléfono > Estado > Dirección IP o directamente dentro del menú de Wi‑Fi, según la marca. Esa dirección, combinada con el puerto 5555, será la que uses desde tu PC para conectar: adb connect 192.168.x.y:5555.

Si todo está correcto, adb devices mostrará ahora una entrada del tipo 192.168.x.y:5555 device y podrás usar exactamente los mismos comandos que si siguieras enchufado por USB. Ten en cuenta que si el terminal cambia de red, reinicia o recibe alguna actualización, es probable que tengas que repetir el flujo USB + tcpip.

ADB por Wi‑Fi y por Ethernet en entornos especiales (Chromebook, redes restringidas)

En Chromebooks y entornos corporativos la historia se complica un poco, porque no siempre hay soporte para ADB por USB y muchas redes bloquean puertos o tráfico p2p. En estos casos se recurre tanto a la depuración inalámbrica estándar como a soluciones por Ethernet.

Google documenta un flujo genérico para ADB por Wi‑Fi en cualquier dispositivo: conectar PC y Android a la misma red, asegurarse de que el puerto 5555 está libre en el firewall, activar adb tcpip 5555 si es necesario y, por último, usar adb connect IP:5555. Es exactamente el método clásico, pero enfatizando el control sobre la red.

Cuando la Wi‑Fi está muy filtrada o no se permite tráfico directo entre clientes, una alternativa fiable es tirar de ADB por Ethernet. Para ello conectas móvil (o Chromebook) y PC con un cable físico, asignas direcciones IP dentro del mismo rango (por ejemplo 192.168.1.2 para el dispositivo y 192.168.1.3 para el ordenador) y te conectas con adb connect 192.168.1.2:5555 tras haber activado adb tcpip si hace falta.

En Linux y macOS puedes configurar la IP de la interfaz Ethernet manualmente; en Windows hay que entrar en las propiedades de TCP/IPv4. En Chromebooks el ajuste se hace desde crosh y la shell de ChromeOS, con ifconfig sobre la interfaz eth0 o la que corresponda, usando 192.168.1.x como espacio de direcciones reservado para este vínculo directo.

Una vez que el enlace está levantado y los puertos abiertos, la experiencia de uso de ADB es exactamente la misma que por Wi‑Fi, solo que con la estabilidad adicional de una conexión cableada. Es muy útil para laboratorios de pruebas, automatizaciones masivas o cuando el entorno inalámbrico es un desastre.

Usar ADB inalámbrico desde el propio móvil: Termux, Tasker y Remote ADB

Además de la típica combinación “PC + móvil”, existen configuraciones en las que quieres lanzar comandos ADB desde un Android hacia otro dispositivo remoto, o incluso automatizar la activación del propio ADB por Wi‑Fi sin depender del ordenador. Aquí entran en juego herramientas como Termux, Tasker, Remote ADB o LADB.

Termux permite tener un entorno de terminal Linux en el teléfono, donde puedes instalar android-tools con pkg install android-tools para disponer del ejecutable adb dentro del propio móvil. A partir de ahí, con el plugin Termux:Tasker y la app Tasker puedes montar scripts bash que conecten, emparejen o cambien el modo de adbd de forma automática.

Una configuración típica consiste en crear la carpeta .termux/tasker y añadir scripts como adb.sh y adb_pair.sh. El primero acepta una IP como argumento y ejecuta adb connect, adb tcpip 5555, adb disconnect y adb kill-server; el segundo recibe la pareja IP:puerto y el código de emparejamiento, ejecuta adb pair y después cierra el servidor.

Tasker puede invocar estos scripts usando la acción de Termux una vez que le concedes el permiso especial de “Ejecutar comandos en el entorno Termux” desde los ajustes de aplicaciones de Android. A partir de ahí se pueden definir perfiles que reaccionen al arranque del dispositivo, al desbloqueo, a la conexión a una red Wi‑Fi concreta o incluso a combinaciones de teclas como pulsación prolongada de volumen.

Hay perfiles complejos que, nada más iniciar el teléfono, resetean una variable de estado (%ADB_enabled), habilitan “Depuración a través de WLAN”, vigilan Logcat hasta detectar la línea relativa al puerto de Wi‑Fi ADB, extraen ese puerto, llaman al script adb.sh para conectar y cambiar a tcpip 5555 y, finalmente, desactivan la depuración inalámbrica porque ya no es necesaria.

LADB y otras apps para simplificar el emparejamiento sin PC

Si no te apetece pelearte con Termux y scripts, existe una alternativa bastante amigable llamada LADB, un proyecto de código abierto que ofrece una especie de “mini servidor ADB local” dentro del propio teléfono. La ventaja es que permite ejecutar comandos ADB sin necesidad de usar otro dispositivo.

El flujo básico consiste en conectarte a una red Wi‑Fi, activar Depuración ADB y Depuración ADB inalámbrica en Opciones de desarrollador y abrir LADB en pantalla dividida junto a los Ajustes del sistema. Desde ahí entras en Depuración ADB inalámbrica, eliges “emparejar usando código” e introduces en LADB el código de emparejamiento y el puerto que te muestra Android.

Una vez que el emparejamiento tiene éxito (aunque a veces la salida terminal muestre mensajes como “Shell is dead, resetting” mientras en realidad ya funciona), puedes abrir el menú de ayuda de LADB y cambiar el comando de inicio por defecto para que ejecute adb tcpip 5555 cada vez que se lanza la app. De esta forma, con solo abrir LADB después de un reinicio, activas ADB por Wi‑Fi automáticamente.

Combinando LADB con Tasker, es posible montar tareas sencillas que, tras conectarse a una Wi‑Fi, activen Depuración inalámbrica, esperen tu confirmación en el pop‑up, arranquen LADB hasta que ADB por Wi‑Fi esté activo, cierren la app y desactiven de nuevo la depuración inalámbrica para no dejarla abierta innecesariamente.

Otra app interesante es Remote ADB, pensada para que un teléfono actúe como “controlador” y se conecte por Wi‑Fi a otros dispositivos (por ejemplo para enviar comandos a una tablet o a un televisor Android). En Android 12 y superiores aprovecha la interfaz de emparejamiento integrada: habilitas Depuración inalámbrica en el dispositivo objetivo, generas un código de emparejamiento y, desde el terminal controlador, dejas que la app escanee el entorno y se conecte introduciendo ese código.

Principales comandos ADB útiles cuando trabajas sin cables

Una vez conseguida la conexión, ya sea con Android Studio, por línea de comandos, con LADB o mediante el truco TCP/IP, lo importante es aprovechar los comandos de ADB que realmente vas a usar en el día a día. Por suerte, todo lo que funciona por USB funciona exactamente igual por Wi‑Fi.

Para comprobar que el dispositivo está accesible, el comando de referencia es adb devices -l, que lista instancias conectadas, su estado (device, offline, unauthorized) y una breve descripción. Si ves tu teléfono como ip:puerto device, todo está en orden. Si además necesitas controlar la pantalla, prueba scrcpy desde Windows.

Cuando hay varios terminales conectados (emuladores, móviles físicos, tablets, etc.), puedes dirigir un comando a uno concreto con adb -s número_serie comando. Por ejemplo, adb -s 192.168.1.25:5555 install app.apk, o bien establecer la variable de entorno ANDROID_SERIAL para no repetir el número cada vez.

En la parte de gestión de apps, los comandos clave son adb install ruta_al_apk para instalar un paquete, adb install-multiple cuando tu app está dividida en varios APK, y adb uninstall nombre.paquete (con la opción -k si quieres conservar datos y caché de usuario al desinstalar).

Para mover ficheros de un lado a otro de la conexión inalámbrica, recurrirás a adb push archivo_local ruta_remota (enviar cosas al teléfono, por ejemplo push myfile.txt /sdcard/myfile.txt) y adb pull ruta_remota carpeta_local para traer registros, capturas o cualquier otro archivo al PC.

Cuando necesitas entrar “dentro” del sistema, el comando infalible es adb shell, que abre un shell interactivo en el dispositivo con acceso a herramientas tipo Unix. Desde ahí puedes usar am para lanzar actividades o servicios, pm para listar, habilitar o revocar paquetes, dpm para probar políticas de administrador de dispositivos, o utilidades como screencap, screenrecord y sqlite3.

Funciones avanzadas: capturas, grabación de pantalla, redirección de puertos y más

El verdadero potencial de ADB se nota cuando empiezas a usar sus componentes más avanzados para depurar apps, registrar actividad o generar material gráfico, y la ventaja de hacerlo vía Wi‑Fi es que no dependes del cable en ningún momento.

Para capturar la pantalla, puedes ejecutar adb shell screencap /sdcard/screen.png y a continuación adb pull /sdcard/screen.png para traer la imagen al ordenador. Si prefieres hacerlo del tirón, adb exec-out screencap -p > screen.png genera un PNG directamente en tu máquina local sin pasos intermedios.

Otra herramienta muy potente es la redirección de puertos con adb forward, que permite reenviar un puerto local del PC hacia un puerto concreto o recurso interno del dispositivo. Un ejemplo típico sería adb forward tcp:6100 tcp:7100, o incluso adb forward tcp:6100 local:logd para enviar todo lo recibido hacia el sistema de logs del terminal.

Si en algún momento el servidor de ADB empieza a comportarse raro —no responde, no lista dispositivos, sólo muestra “offline”—, es bastante habitual solucionarlo con un simple adb kill-server para detener el proceso en segundo plano y, acto seguido, relanzarlo implícitamente ejecutando cualquier comando adb. Esto hace que el servidor se reinicie limpio y vuelva a escanear dispositivos y puertos.

En versiones recientes de las Platform‑tools, Google ha introducido además un modo ráfaga (burst mode) configurable con la variable de entorno ADB_BURST_MODE=1, que mejora el rendimiento de las transferencias y reduce la latencia, algo especialmente interesante cuando se trabaja por Wi‑Fi y se mueven archivos muy grandes o se depuran apps de manera intensiva.

Con todo este arsenal, la combinación de depuración inalámbrica nativa de Android 11+, los métodos clásicos por TCP/IP, las integraciones con Android Studio, las herramientas tipo Termux, Tasker, LADB o Remote ADB y los ajustes de red adecuados te permite trabajar con tu dispositivo Android desde casi cualquier entorno sin depender del cable USB, con mucha más flexibilidad y sin renunciar a ninguna de las capacidades avanzadas de ADB.

Si tienes un móvil moderno con pantalla de alta tasa de refresco y no has tocado apenas los ajustes, es muy probable que no estés aprovechando al máximo los 90 o 120 Hz que permite el panel. Muchos fabricantes activan por defecto modos automáticos o directamente capan la frecuencia a 60 Hz en gran parte de las apps para ahorrar batería.

Esto provoca que, aunque tu móvil anuncie a bombo y platillo los 120 Hz, en la práctica solo los veas en momentos puntuales y en ciertas aplicaciones. De ahí que cada vez más usuarios busquen cómo forzar los 120 Hz en todas las apps, tanto con ajustes oficiales (Samsung, Xiaomi, POCO, Redmi…) como con métodos avanzados tipo Shizuku o soluciones pensadas para juegos y Android 15.

Qué es la tasa de refresco y por qué los 120 Hz marcan tanta diferencia

La tasa o frecuencia de refresco es, básicamente, el número de veces por segundo que la pantalla actualiza la imagen. Se mide en hercios (Hz): 60 Hz significa 60 actualizaciones por segundo, 90 Hz son 90 refrescos y 120 Hz, el doble que el estándar clásico de 60.

Cuanto mayor es esta cifra, más suaves se perciben las animaciones, las transiciones y el desplazamiento por menús, webs o redes sociales. Al mover rápidamente una lista larga o al jugar, el texto se lee mejor en movimiento y la sensación de “borrosidad” o de arrastre se reduce de forma muy evidente.

En la gama media y alta actual, lo habitual es partir de 60 Hz, pero cada vez más móviles incluyen paneles de 90 Hz, 120 Hz o incluso más, entre ellos el OnePlus 8T. El salto de 60 a 120 Hz es especialmente notable cuando ves vídeos con muchos cambios de plano, películas de acción o títulos competitivos donde la cámara se mueve constantemente.

Eso sí, esta mejora tiene una cara B: al pasar de 60 a 120 Hz, la pantalla se actualiza el doble de veces y la GPU trabaja más. En la práctica, forzar 120 Hz de forma constante incrementa el consumo de batería y la temperatura, por lo que muchos fabricantes apuestan por modos adaptativos que ajustan los hercios según lo que estés haciendo.

Cómo activar 120 Hz en móviles Samsung Galaxy S20 y similares

Samsung fue de las primeras marcas en generalizar los 120 Hz en la gama alta con modelos como los Galaxy S20 y el Galaxy Z Flip 3, combinando esta tasa con paneles Dynamic AMOLED de gran calidad de color, brillo y contraste. Aun así, es habitual que el dispositivo venga de fábrica a 60 Hz o en modo dinámico y que tengas que tocar los ajustes para exprimirlo.

En los Galaxy S20 (y en muchos Samsung posteriores), el ajuste se encuentra en los menús de pantalla. Dentro de Configuración, entra en el apartado Pantalla y busca algo llamado “Fluidez del movimiento” o “Frecuencia de actualización”, según la versión de One UI instalada en tu terminal.

Cuando accedes a esa sección, el sistema te deja elegir entre un modo estándar de 60 Hz y una opción de frecuencia de refresco alta que activa los 120 Hz. Al seleccionar la opción de mayor fluidez, todo el entorno del sistema (animaciones, scroll, transiciones) pasa a moverse a 120 Hz, y la diferencia se percibe al instante.

Una manera rápida de notar el cambio es abrir una web muy larga o una app con mucho scroll vertical, como un feed de noticias o una red social, y desplazarte con rapidez hacia arriba y hacia abajo. A 120 Hz, los tirones se reducen y la lectura es más cómoda en movimiento.

Hay dos matices importantes en estos Samsung. Por un lado, la resolución máxima WQHD+ no se puede combinar con 120 Hz en los Galaxy S20, así que si seleccionas esa resolución, el móvil baja automáticamente a 60 Hz. Por otro, mantener siempre el modo de alta frecuencia incrementa el gasto energético, por lo que si un día vas justo de batería quizá te interese volver temporalmente a 60 Hz o activar modos adaptativos.

MIUI 14 y MIUI 15: la apuesta de Xiaomi para exprimir los 120 Hz

Mientras Samsung pulía sus paneles Dynamic AMOLED, Xiaomi ha ido afinando MIUI —su capa basada en Android— para sacar más partido a las pantallas de alta tasa de refresco de sus Xiaomi, Redmi y POCO, incluidos modelos con pantalla de 120 Hz. Con Android 14 como base y las versiones avanzadas de MIUI 14, la marca ha incorporado ajustes muy interesantes centrados justo en esto.

En algunos modelos, las últimas versiones de MIUI 14 han llegado con más que simples parches de seguridad. Un ejemplo especialmente llamativo es el Xiaomi 12S Pro en China, que con la versión MIUI V14.0.10.0.TLECNXM incorpora una función oculta para gestionar la frecuencia de refresco de forma mucho más granular.

En el registro de cambios oficial de esa actualización solo se mencionan parches de seguridad de agosto de 2023, pero tras instalarla aparece un nuevo ajuste en el menú de pantalla que permite forzar una tasa de refresco de hasta 120 Hz en todas las aplicaciones, incluso en las que antes se quedaban bloqueadas a 60 Hz.

Esta característica se integra en el mismo apartado de frecuencia de refresco donde puedes escoger si quieres que la pantalla funcione a 60, 90 o 120 Hz en función del hardware de tu dispositivo. Xiaomi ha añadido ahí una opción adicional específica para controlar qué apps pueden usar siempre la tasa máxima.

La idea es que esta capacidad se extienda con MIUI 15 y futuras iteraciones basadas en Android 14 a más móviles de la marca, como el Redmi K40. Sin embargo, a día de hoy no está claro si llegará a toda la gama con pantalla de alta frecuencia o solo a ciertos modelos por cuestiones de rendimiento o limitaciones del panel.

“Aplicaciones que utilizan alta frecuencia de actualización” en MIUI

La gran novedad de esa versión de MIUI 14 para el Xiaomi 12S Pro —y previsiblemente para otros modelos compatibles— es una opción denominada algo como “Aplicaciones que utilizan alta frecuencia de actualización”. Se encuentra dentro del menú de configuración de la tasa de refresco y sirve para gestionar app por app qué puede funcionar a 120 Hz.

Al acceder a ese apartado, MIUI muestra una lista con todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, incluyendo tanto las que has descargado como las de sistema. Desde ahí, puedes activar o desactivar el uso de alta frecuencia para cada una de ellas de forma individual.

Este control soluciona un comportamiento típico en MIUI y en otras capas: ciertas apps, incluso de la propia Xiaomi, se atascaban en 60 Hz pese a tener la pantalla configurada a 90 o 120 Hz, incluso en modelos económicos como el Redmi Note 9. Con este nuevo ajuste, se puede obligar a que esas aplicaciones respeten la tasa máxima que soporta el panel.

Además de la fluidez, hay otro beneficio claro: se reducen los cambios bruscos de sensación al saltar entre aplicaciones. Al minimizar la diferencia entre 60 y 120 Hz se evita el típico “flicker” o salto visual que notabas al cambiar de una app rápida a otra que iba más lenta, especialmente entre juegos, redes sociales y herramientas del sistema.

Por ahora, esta función solo se ha visto en versiones muy concretas de MIUI 14 para modelos chinos, y los medios especializados señalan que debería ir llegando a más dispositivos. Aun así, no hay garantía de que todos los móviles y tablets de Xiaomi con pantalla de alta frecuencia la reciban, así que conviene revisar las notas de cada actualización.

Si tu móvil ya incluye esta opción, merece la pena dedicar unos minutos a repasar la lista de apps y activar los 120 Hz solo donde compense: juegos competitivos, navegadores, redes sociales y apps de vídeo suelen ser las candidatas ideales. En cambio, herramientas estáticas o aplicaciones con pocas animaciones pueden quedarse a 60 Hz para rascar algo de autonomía.

Apps del sistema y uso real de los 120 Hz en MIUI

Uno de los detalles curiosos de MIUI (y en general de muchas capas de personalización) es que no siempre sus propias apps internas aprovechan la alta tasa de refresco, incluso en terminales como el Vivo X60 Pro+. Gestionar archivos, revisar ciertos menús de sistema o moverte por utilidades nativas puede sentirse menos suave aunque el panel admita 120 Hz.

Esto provoca una experiencia algo incoherente: entras en un juego compatible o en una app muy optimizada y notas una fluidez espectacular, pero vuelves a una herramienta nativa y percibes micro tirones o un scroll menos fino. Gracias a la lista de “Aplicaciones que utilizan alta frecuencia de actualización”, puedes ajustar ese comportamiento caso por caso.

En MIUI 14 con esta función, al revisar la lista verás también aplicaciones del sistema que antes no podías controlar. Al permitirles usar la tasa de refresco alta, desaparecen parte de esas discrepancias de sensación cuando saltas entre diferentes entornos dentro del propio sistema.

De hecho, esta lista puede servir también como una herramienta sencilla de gestión de batería. Puedes dejar a 60 Hz las apps que ves esporádicamente o que apenas tienen movimiento, y reservar la máxima fluidez para aquello que usas constantemente y donde realmente se aprecia el cambio.

Eso sí, hay que tener presente que, aunque fuerces la frecuencia de refresco, no puedes superar los límites físicos del panel ni eliminar restricciones internas de algunas apps. Si tu móvil solo llega a 120 Hz, no habrá milagros por encima de esa cifra, y ciertas aplicaciones seguirán auto limitándose a 60 Hz para ahorrar recursos o evitar problemas de rendimiento.

Forzar 120 Hz con herramientas avanzadas: Shizuku y 小黑屋

Cuando el sistema no ofrece controles suficientemente finos o cuando el fabricante ha bloqueado opciones, algunos usuarios avanzados recurren a métodos externos. Uno de los más comentados consiste en usar Shizuku junto a una app llamada 小黑屋 (a menudo mencionada como “BlackBox” o similar) para modificar el comportamiento de determinados componentes del sistema.

El primer paso es instalar Shizuku desde Google Play. Esta utilidad actúa como un puente que permite a otras apps acceder a funciones avanzadas del sistema sin necesidad de root, aprovechando la depuración inalámbrica de Android. De esta forma, apps como 小黑屋 pueden recibir permisos potentes sin desbloquear el bootloader.

A continuación, hay que descargar e instalar 小黑屋 desde un repositorio fiable. Esta aplicación se centra en gestionar y congelar apps del sistema, así como en alterar el comportamiento de ciertos procesos internos que normalmente no están al alcance del usuario. Es una herramienta pensada claramente para usuarios con cierta experiencia.

Para poder usar Shizuku, antes necesitas habilitar las opciones de desarrollador. Esto se hace entrando en Ajustes, yendo a Información del teléfono y tocando varias veces sobre el número de compilación hasta que aparezca el mensaje de que ya eres desarrollador. A partir de ahí, en el nuevo menú de desarrollador podrás activar la depuración inalámbrica.

Con la depuración inalámbrica activa, inicia Shizuku y sigue los pasos para ponerlo en marcha. Luego entra en la propia app de Shizuku, ve a la sección de aplicaciones autorizadas y asegúrate de que 小黑屋 aparece marcada con permiso, de forma que pueda acceder a las funciones avanzadas que Shizuku expone.

Después, abre 小黑屋, toca el icono de “+” para añadir aplicaciones y entra en la sección 系统应用, que se corresponde con las apps y componentes del sistema preinstalados en el dispositivo. Ahí verás procesos que no suelen aparecer en el cajón de apps tradicional.

Entre esos componentes deberías localizar uno llamado “iaware” o similar. Al encontrarlo, pulsa sobre el icono con forma de cristal de hielo o equivalente para que esa app de sistema quede marcada en gris, indicando que su comportamiento ha quedado modificado. Este paso es el que, según los usuarios que lo han probado, afecta a la forma en que el sistema decide cuándo bajar a 60 Hz.

Una vez hecho el cambio, reinicia tu móvil. Al encender de nuevo, entra en los ajustes de pantalla, establece la frecuencia de refresco en alta (normalmente 120 Hz) y revisa en el apartado de gestión de aplicaciones que ahora puedes forzar la tasa máxima en todas las apps, incluidas aquellas que antes se quedaban clavadas a 60 Hz sin explicación aparente.

Conviene subrayar que este procedimiento no es recomendable para todo el mundo. Estás tocando componentes de sistema y, si no tienes claro lo que haces, puedes provocar comportamientos extraños, aumento de consumo o incluso inestabilidad. Es un método pensado para usuarios avanzados que asumen ese riesgo a cambio de exprimir al máximo la pantalla.

Android 15, juegos y la API setFrameRate() para llegar a 120 FPS

En el terreno de los juegos, Google también está moviendo ficha. Con Android 15, el sistema establece por defecto una frecuencia de actualización de 60 Hz para los juegos, con la idea de optimizar el consumo energético y el control de temperatura, y solo sube a tasas superiores si la app lo solicita de forma explícita.

Si un desarrollador quiere que su juego se ejecute, por ejemplo, a 90 o 120 FPS, debe usar la API de tasa de fotogramas (Frame Rate API) o la biblioteca Swappy para pedirlo, en dispositivos como el Realme X3. Aun así, el sistema puede decidir ignorar esa petición si la batería está muy baja, el dispositivo se calienta demasiado o hay otros factores de ahorro de energía activos.

La pieza clave del lado del desarrollador es el método setFrameRate(), que permite indicar a Android la frecuencia de refresco deseada para la ventana del juego. Para usarlo correctamente, primero hay que verificar si el dispositivo y la versión de Android soportan tasas superiores, y después realizar la petición de FPS altos.

La comprobación previa se hace con métodos como Display.getSupportedModes(), que devuelven qué modos de pantalla admite el panel: 60, 90, 120 Hz u otros valores. Si en esa lista solo encuentras 60 Hz, no hay forma de ir más allá por software; la limitación es puramente de hardware.

Una vez verificada la compatibilidad, el juego puede invocar setFrameRate() al iniciar el bucle de renderizado, durante la inicialización de la ventana o cuando cambies el objetivo de FPS (por ejemplo, de 60 a 120 en un modo de rendimiento). Aun pidiendo la tasa más alta, Android puede seguir capando a 60 Hz si detecta que el dispositivo no va a rendir bien o se está calentando demasiado.

Si el juego no es capaz de mantener los 120 FPS de forma estable, pedir esa tasa de refresco puede ser contraproducente: el sistema gastará más energía y generará más calor sin que el usuario perciba una fluidez real a la altura. De ahí la importancia de revisar el rendimiento real antes de activar un modo de FPS altos.

Google proporciona ejemplos de código para evitar solicitar una frecuencia excesiva con setFrameRate() y recomienda revisar la documentación de Framerate para profundizar en estas prácticas. Para quienes desarrollan en C/C++ con motores propios, hay además otra herramienta clave.

Swappy (Frame Pacing): optimizar VSync y FPS altos en juegos

La biblioteca de Frame Pacing, conocida como Swappy, es un proyecto de código abierto creado por Google para simplificar la gestión de VSync y la programación de fotogramas en motores de juegos para Android. Es, por así decirlo, una capa de abstracción por encima de funciones como setFrameRate().

Su objetivo es ayudar a que el juego presente los fotogramas de forma sincronizada con la pantalla, evitando tearing, stuttering y otros problemas típicos al trabajar con tasas de refresco altas. Además de esa capa de abstracción, Swappy ofrece funciones adicionales para mejorar la fluidez y el rendimiento global en escenarios exigentes.

La documentación oficial de Swappy detalla cómo integrarla, cómo combinarla con la Frame Rate API y cómo adaptar de forma dinámica la velocidad de fotogramas en función de lo que soporte cada dispositivo. Es una herramienta muy útil si quieres que tu juego responda bien tanto en móviles de 60 Hz como en modelos capaces de llegar a 120 Hz.

Buenas prácticas en juegos: cambio dinámico de FPS y control de rendimiento

Más allá de las APIs concretas, Google recomienda implementar un sistema de cambio dinámico de velocidad de fotogramas (dynamic frame rate switching) para encontrar el equilibrio entre fluidez, consumo y temperatura. No siempre tiene sentido mantener 120 Hz fijos en todo momento.

La idea es aprovechar las frecuencias más altas durante las partes más exigentes del juego —combates intensos, escenas con mucho movimiento de cámara— y bajar a 60 Hz en tramos más tranquilos o en momentos donde se priorice la autonomía. Un juego puede incluso decidir orientarse a menos de 60 FPS en ciertos dispositivos si el hardware no da más de sí.

Si el título se ejecuta a 120 Hz de forma constante, el resultado puede ser un exceso de calor, drenaje rápido de batería y, en situaciones extremas, throttling térmico que provoque caídas bruscas de rendimiento. Ajustar la frecuencia de refresco de forma inteligente ayuda a evitar ese tipo de experiencias negativas para el usuario.

Otra recomendación clave es integrar herramientas de monitorización del rendimiento, como un contador de FPS o una superposición de métricas básica. Estos indicadores permiten comprobar en tiempo real si se está alcanzando de forma consistente el objetivo de 90 o 120 FPS en cada dispositivo concreto.

Si el contador muestra fluctuaciones constantes, tirones o caídas por debajo del objetivo, lo sensato es reducir la velocidad de fotogramas objetivo para ese hardware. Es preferible mantener 60 FPS estables con buena calidad que intentar llegar a 120 sin éxito y penalizar consumo y temperatura.

También es importante que el juego detecte la frecuencia de actualización máxima de la pantalla del dispositivo y adapte las opciones gráficas. Si el panel solo llega a 60 Hz, no tiene sentido mostrar en el menú ajustes de 90 o 120 FPS, ya que solo confundirán al jugador y no aportarán nada en la práctica.

En resumen, para los desarrolladores, ofrecer presets claros (60, 90, 120 FPS) basados en lo que soporte el hardware y comunicar bien el impacto en rendimiento y batería ayuda a que el usuario elija de forma consciente la experiencia que prefiere.

Con todo lo anterior —ajustes nativos de Samsung y Xiaomi, métodos avanzados como Shizuku y 小黑屋, y las nuevas APIs de Android 15 para juegos— cualquier usuario con un móvil compatible tiene margen para decidir cuándo merece la pena forzar los 120 Hz y cuándo es mejor priorizar la autonomía y la estabilidad; entender estas opciones te permite ajustar la pantalla a tu manera y disfrutar de una experiencia fluida sin sorpresas indeseadas en batería o temperatura.

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Samsung ha lanzado ya su artillería pesada para este año. Ya conocemos los Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. Es precisamente este último la estrella absoluta del catálogo con novedades que nos hacen pensar irremediablemente en el iPhone 17 Pro Max, el móvil de mayor gama de Apple.

Por eso creemos interesante ponerlos frente a frente en una comparativa de las principales características técnicas para ver cuánto hay de parecidos y diferencias entre ambos. No es quizás definitivo para resolver dudas acerca de cuál comprar, dado que no hemos podido probar a fondo el Galaxy S26 Ultra como para determinarlo, pero sirve para hacerse a una idea.

Índice de Contenidos (8)

• Ficha técnica de los iPhone 17 Pro Max y Samsung Galaxy S26 Ultra
• Pantalla: Apple, queremos esto en el iPhone
• Procesador: lo mejor de ambos mundos
• Inteligencia Artificial: Apple Intelligence no está tan tan mal (aunque Siri...)
• Cámara: el telefoto sigue siendo la estrella de Samsung
• Precios: ambos exigen una alta inversión
• iPhone 17 Pro Max
• Samsung Galaxy S26 Ultra

Ficha técnica de los iPhone 17 Pro Max y Samsung Galaxy S26 Ultra

IPHONE 17 PRO MAX

SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA

DIMENSIONES Y PESO

Altura: 16,34 cm

Anchura: 7,9 cm

Grosor: 0,88 cm

Peso: 231 g

Altura: 16,36 cm

Anchura: 7,81 cm

Grosor: 0,79 cm

Peso: 214 g

PANTALLA

OLED LTPO de 6,9 pulgadas

Resolución de 2.622 x 1.206p

120 Hz de refresco

AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas

Resolución de 3.120 x 1.440p

120 Hz de refresco

PROCESADOR

Apple A19 Pro

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

MEMORIA

12 GB

12 GB / 16 GB

ALMACENAMIENTO

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB

BATERÍA

4.685 mAh (con SIM física)

5.088 mAh (con eSIM)

40 W de carga rápida por cable

25 W de carga inalámbrica con MagSafe

5.000 mAh

65 W de carga rápida por cable e inalámbrica Qi2

CÁMARAS TRASERAS

Principal: 48 MP f/1,78

Ultra gran angular: 48 MP f/2,2 y 120º

Teleobjetivo: 48 MP f/2,8

Principal: 200 MP f/1,4

Teleobjetivo 1: 50 MP f/3,4

Teleobjetivo 2: 10 MP f/2,4

Ultra gran angular: 50 MP f/1,9

CÁMARA FRONTAL

16 MP f/1,9

12 MP f/2,2

SISTEMA OPERATIVO

iOS 26

One UI 8.5 basado en Android 16

CONECTIVIDAD

5G

WiFi 7

Bluetooth 6.0

GPS

NFC

USB-C

5G

WiFi 7

Bluetooth 6.0

GPS

NFC

USB-C

OTROS

IP68

Reconocimiento facial (Face ID)

Disponible en azul, naranja y plata

IP68

Sensor de huellas en pantalla

S-Pen integrado

Disponible en oro rosa, gris plata, violeta, negro, azul y blanco

PRECIO

Desde 1.469 euros

Desde 1.449 euros

Pantalla: Apple, queremos esto en el iPhone Un simple ajuste oscurece los ángulos de visión de la pantalla del Galaxy S26 Ultra (Imagen: Xataka)

Ambas pantallas provienen de Samsung Display, la filial de Samsung especializada en pantallas. Y sí, también la de Apple. Eso hace que tengamos dos paneles de altos vuelos en ambas, con una diagonal de 6,9 pulgadas en ambos casos y refrescos que van desde 1 Hz hasta 120 Hz. 

La del Galaxy S26 Ultra tiene algo más de resolución, aunque no es una diferencia muy grande. Sobre el papel, ambos terminales deberían ofrecer una muy buena experiencia para el consumo multimedia con un buen calibrado de color y ángulos de visión.

En Applesfera El MacBook "barato" de Apple se filtra a días de su posible lanzamiento. Ya se habla hasta del precio

Precisamente eso de los ángulos de visión es donde Samsung ha innovado con un panel "privado". La idea es imitar a los cristales templados que se venden desde hace años y que garantizan que el contenido de la pantalla solo se ve de frente y nadie podrá verlo desde otro ángulo. Pues eso mismo trae Samsung, pero sin añadir cristales, ya que lo trae en los ajustes del propio dispositivo.

Procesador: lo mejor de ambos mundos {"videoId":"x9sv38g","autoplay":true,"title":"1 MES DE USO REAL con el iPHONE 17 PRO MAX", "tag":"Webedia-prod", "duration":"1146"}

Conviene aclarar primeramente que eso de comparar rendimiento entre un iPhone y cualquier móvil Android es un tanto subjetivo. Al final cada sistema operativo gestiona sus recursos de una forma (en el caso de Apple de forma algo más agresiva, por eso requiere de menos memoria) y eso hace que la única comparativa objetiva fuese analizar qué tal rinde un chip de Apple en un Android y viceversa. Algo que por desgracia no podemos hacer.

Dicho esto, ambos terminales cuentan con los últimos y mejores procesadores construidos en un proceso de 3 nanómetros. Brillan por el alto rendimiento en tareas exigentes y sobre todo en el apartado gráfico (destacando los aceleradores en cada núcleo de GPU de Apple), pero también siendo eficientes.

A falta de ver benchmark que confirmen su posición con el iPhone 17 Pro Max, el Galaxy S26 Ultra cuenta con un procesador más potente. Así quedan los datos en bruto de ambos procesadores:

APPLE A19 PRO

SNAPDRAGON 8 GEN 5 ELITE FOR GALAXY

PROCESO DE FABRICACIÓN

3 nanómetros (TSMC)

3 nanómetros (TSMC)

MEMORIA INTEGRADA

12 GB LPDDR5X

12 o 16 GB LPDDR5X

CPU

6 núcleos

8 núcleos

NÚCLEOS DE RENDIMIENTO (CPU)

2 núcleos a 4,0 GHz

2 núcleos a 4,6 GHz

NÚCLEOS DE EFICIENCIa (cpu)

4 núcleos a 2,2 GHz

6 a 3,62 Hz

gpu

6 núcleos

Adreno 830

MOTOR NEURONAL

16 núcleos

Hexagon

La batería es la gran duda, aunque ya nos deja algunas lecciones

Hemos podido probar y ver varios estudios que demuestra que el iPhone 17 Pro Max es el móvil de alta gama con mayor autonomía, pero aún no es posible equipararlo al Galaxy S26 Ultra, algo que a buen seguro podremos ir descubriendo en próximas semanas. Aunque sí hay algunos elementos en los que de momento gana Samsung.

La carga rápida ha sido la eterna asignatura pendiente de ambos fabricantes y aunque Samsung tampoco ha tirado la casa por la ventana, garantiza de serie una mayor potencia de carga inalámbrica y por cable, siendo de hasta 65 W en ambos casos. Apple lo limita a 40 W por cable y a 25 W por MagSafe.

Y, por cierto, aunque la tecnología MagSafe fuese patentada por Apple como un método que permite tener un cargador imantado a la parte trasera, Samsung también lo tiene con el estándar Qi2, el cual se basa precisamente en MagSafe.

Inteligencia Artificial: Apple Intelligence no está tan tan mal (aunque Siri...)

Como comparar el software a estas alturas es un tanto redundante y al final elegir iOS o Android (One UI en este caso) depende muchas veces de preferencias personales y pequeños detalles, hay una nueva vara de medir en esta época que es clave: la IA. Y sorprendentemente, no hay tantas diferencias como cabría esperar.

El Galaxy S26 Ultra cuenta, como en generaciones anteriores, con funciones nativas hechas en colaboración con Google, tales como la búsqueda inteligente de elementos en pantalla o herramientas de traducción y transcripción. También el famoso borrador mágico para eliminar objetos.

Todo ello también lo tiene el iPhone 17 Pro Max con Apple Intelligence. Véanse como ejemplo las funciones de Visual Intelligence para analizar textos, las herramientas de escritura o la traducción de llamadas y mensajes. Y sí, también hay un borrador mágico en iOS para las fotos.

Apple sigue teniendo una importante asignatura pendiente con Siri

Ahora bien, Samsung ha sabido traer lo que los usuarios más exigen en este momento: chatbots integrados. Mientras que en el iPhone 17 Pro Max seguimos esperando la ya anunciada renovación de Siri, Samsung apuesta por permitir elegir si queremos usar su propio asistente (Bixby) o seleccionar Google Gemini o Perplexity.

Apple por su parte, nos permite tener acceso a ChatGPT desde Siri, aunque con limitaciones. Al final no es tanto un asistente capaz de ejecutar tareas del iPhone como sí un conversador para conocer datos. En el S26 Ultra, los asistentes sí tienen algo más de capacidades (sobre todo Bixby y Gemini).

Cámara: el telefoto sigue siendo la estrella de Samsung

Ambos teléfonos apuntan al ranking más alto en fotografía móvil, aunque el Galaxy S26 ofrece algo más de versatilidad gracias a un sensor principal de mayor resolución, doble teleobjetivo con un zoom óptico mayor. Aunque el iPhone 17 Pro Max mejoró mucho ese último apartado respecto a sus antecesores.

En lo que al hardware se refiere, el iPhone lleva lo que Apple llama un sistema "Pro Fusion" con tres traseras de 48 megapíxeles. La principal es un sensor de 24 mm con f/1,78 y estabilización por desplazamiento de sensor, ultra gran angular 13 mm con f/2,3 y teleobjetivo 100 mm con f/2,8 y que permite un zoom óptico de 4x (digital x40). Cuenta con diseño tetraprisma y estabilización 3D.

En Applesfera Apple está a punto de finalizar el desarrollo del iPhone 18 Pro. Y estas son sus nueve características (incluso precio) filtradas

De lo que sabemos del Galaxy S26 Ultra, encontramos que eleva la apuesta con una cuádruple cámara con un sensor principal de 200 megapíxeles con f/1,4, ultra gran angular de 50 megapíxeles con f/1,9, teleobjetivo de 10 megapíxeles con f/2,4 y un sensor periscópico de 50 megapíxeles con f/3,4 permitiendo hasta 5x de zoom óptico.

Sobre esos números, Samsung ofrece más resolución, más ópticas y aperturas algo más luminosas en el angular principal, lo que debería darle algo de ventaja en cuanto a nivel de detalle.

El vídeo apunta a seguir siendo el punto fuerte de Apple

En cuanto a grabación de vídeo, el iPhone 17 Pro Max parece algo superior por su mejor estabilización, opciones avanzadas como ProRes y Dolby Vision y un color más consistente y fácil de editar. También ofrece resoluciones de hasta 4K a altas tasas de fotogramas. El Galaxy S26 Ultra, por su parte, contraataca con la posibilidad de grabar en 8K y modos nocturnos muy agresivos, aunque está por ver su procesamiento y colorimetría, que en generaciones anteriores tendían a ser menos fiables si se busca uniformidad.

La cámara frontal, sobre el papel, le aporta también ventaja a Apple con una mayor resolución y con funciones como el encuadre centrado. También con la particularidad de tener un sensor cuadrado que permite recortar diferentes formatos (vertical, horizontal o 1:1) sin perder tanta calidad y mantener siempre al sujeto bien encuadrado.

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Estamos ante dos de los terminales más caros del mercado si dejamos de lado los plegables. Ambos rondan los 1.500 euros en sus configuraciones básicas y rondan los 2.000 euros en las de mayor capacidad (en el caso de Apple la supera porque tiene una versión de 2 TB de almacenamiento).

De serie, el iPhone 17 Pro Max cuesta 20 euros más que el Galaxy S26 Ultra, aunque es importante decir que esto es el precio oficial que ofrecen los fabricantes. Y es que hay ofertas que los dejan al mismo precio. De hecho, el Galaxy S26 Ultra parte ya con ofertas que hacen que su versión de 512 GB quede temporalmente al mismo precio que el de 256 GB.

iPhone 17 Pro Max

• Versión de 12 GB+256 GB: 1.469 euros.
• Versión de 12 GB+512 GB: 1.719 euros.
• Versión de 12 GB+1 TB: 1.969 euros.
• Versión de 12 GB+2 TB: 2.469 euros.

Samsung Galaxy S26 Ultra

• Versión de 12 GB+256 GB: 1.449 euros.
• Versión de 12 GB+256 GB: 1.649 euros.
• Versión de 16 GB+1 TB: 1.949 euros.

Imagen de portada | Alex Alcolea en Xataka | Pedro Aznar en Applesfera

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La noticia Son seguramente los mejores móviles del mercado: comparativa del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Actualización: Tim Cook, CEO de Apple, acaba de confirmar lanzamientos a partir del lunes y todo apunta a que (entre otros) se lanzará este MacBook

Que Apple vaya a celebrar la próxima semana una "experiencia especial" es un anticipo claro de que será una semana de grandes lanzamientos. Y entre los productos filtrados que podrían anunciarse, hay uno que parece claro: el MacBook pequeño y de menor precio del catálogo. Será el primero en su especie y cada vez sabemos más de él.

Precisamente el precio, así como los recortes que tendrá para mantenerlo lo más bajo posible, son los protagonistas de las últimas filtraciones. No parecen cambiar mucho la idea que ya teníamos de este portátil, enfocado en un nicho muy concreto, pero conviene tenerlas presentes para evitar decepciones.

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Cuando empezó a filtrarse que Apple pretendía lanzar un MacBook económico, se habló también del rango de precio que manejaba Apple por entonces, con idea de situarlo entre el Mac mini y el MacBook Air. Más en concreto se hablaba de cifras que, en euros, irían de los 799 a los 899 euros redondeando (de 599 a 699 dólares).

Sin embargo, un reciente informe de Digitimes arroja algo de pesimismo en este aspecto, dado que anticipan que ahora el rango se sitúa en 699-799 dólares, que llevado al cambio que suele hacer Apple en euros nos dejaría en 899-999 euros. Eso le seguiría permitiendo ser el portátil más económico de Apple, pero no lo sería tanto como se esperaba.

Todo ello vendría motivado por el aumento de costes de la producción, especialmente en lo relativo a las memorias. Estas se han encarecido en los últimos meses y, pese a que Apple tiene un plan para mitigarlo, parece que no será posible asumir por completo esos sobrecostes.

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Eso sí, hay un pequeño atisbo de esperanza y es que con descuentos para estudiantes será razonablemente más económico. Hace años que Apple ofrece descuentos para estudiantes en iPad y Mac y este nuevo MacBook no iba a ser menos. Sobre todo pensando que será un ordenador muy dirigido a ese sector, contando con que sean usuarios que necesiten un sistema de escritorio completo, pero sin necesidad de el máximo rendimiento o especificaciones de mayor rango.

En cualquier caso, cabe recordar que por fiables que puedan ser las filtraciones, por ahora no hay nada oficial. Se espera que este dispositivo se anuncie la próxima semana, por lo que no falta mucho para salir de dudas y ver cómo queda en el catálogo.

Habrá recortes en componentes, aunque nada que no esperásemos

Como decíamos, la idea conceptual de este nuevo MacBook parece dirigirse a usuarios que no requieran de un máximo rendimiento, enfocándose en navegación web, uso de apps ofimáticas e incluso algún uso algo más exigente como edición de imágenes, pero sin grandes flujos. Por eso tendrá componentes inferiores a los de un MacBook Air, lo cual también ayuda a que su precio sea menor.

Ahora conocemos con algo más de detalles los componentes y recortes que tendrá para ello. A lo que ya se sabía (tamaño o procesador) se le suman otros datos a raíz de una versión interna del Kernel Debug Kit de Apple y del que se ha hecho eco un filtrador chino en Weibo:

• Chip A18 Pro: es el mismo que montaron en su día los iPhone 16 Pro, pero pese a ser un "procesador para móviles", no deja al final de ser una versión personalizada de la serie 'M' que se suele integrar en Mac. De hecho, en las pruebas de rendimiento está a la par que el chip M1.
• Colores "divertidos": una de las diferencias visuales más potentes de este MacBook estará en su gama de colores. Según las filtraciones habrá versiones en color amarillo, verde, azul, rosa, plateado y gris oscuro (todo un guiño a los icónicos iBook G3).
• Pantalla inferior a 13 pulgadas: sin especificarse qué dimensiones tendrá con exactitud, las filtraciones apuntan a un panel LCD de menos de 13 pulgadas, siendo el más pequeño del catálogo (el MacBook Air más pequeño tiene 13,3 pulgadas).
• Incompatibilidad con auriculares de alta impedancia: es la primera filtración del código de Apple y que señala la inexistencia de compatibilidad con los códecs que en equipos como el MacBook Air permite usar auriculares de ese tipo.
• No habrá True Tone: este ordenador carecerá del ajuste que, de forma automática, regula el balance de blancos, el color y la intensidad de la pantalla.
• Brillo inferior: se espera un brillo de pantalla inferior a los 500 nits, el estándar de otros Mac.

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• Sin carga rápida: no se especifica qué potencia máxima de carga habrá, pero hay indicios de que será inferior a los 140 W que poseen ahora equipos como el MacBook Air.
• No tendrá chip N1: se trata de un chip propio de Apple que se integró en los iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max para llevar WiFi 7 y Bluetooth 6.0 a los equipos. En esta versión podrían tener chips de MediaTek con conectividad anterior a esos estándares.
• No tendrá retroiluminación: aunque esto no está del todo claro, podría eliminarse la retroiluminación del teclado.
• 8 GB de memoria: esta será la memoria integrada en el SoC y que, pese a romper la estrategia de Apple de partir con un mínimo de 16 GB en los Mac, podría ser suficiente para el enfoque de este equipo y ser compatible con Apple Intelligence.
• Almacenamiento más bajo: no habrá versiones de almacenamiento de 1 y 2 TB, esperándose que venga únicamente en 256 GB y 512 GB, además de poseer un SSD más lento que los MacBook Air.

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La noticia El MacBook "barato" de Apple se filtra a días de su posible lanzamiento. Ya se habla hasta del precio fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .