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Cuando una serie te cuesta 20 millones de dólares por episodio y el rodaje se alarga año y medio entre parones, huelgas y reescrituras, solo hay dos opciones: abandonar o hacerte con el control total. Apple ha elegido la segunda. Según informa Deadline en exclusiva, la compañía cerró a finales de 2024 la compra de Separación al estudio independiente Fifth Season por unos 70 millones de dólares. Desde la tercera temporada en adelante, será Apple Studios quien produzca la serie, mientras Fifth Season pasa a ser productor ejecutivo.

Separación se ha convertido en la joya de la corona de Apple TV: fue la serie más vista de la plataforma cuando se estrenó su segunda temporada y consiguió numerosas nominaciones a los Emmy. Pero llegar hasta ahí ha sido un calvario de producción.

Una segunda temporada que se fue de las manos

La segunda temporada de Separación arrancó rodaje en octubre de 2022 y no terminó hasta abril de 2024. Dieciocho meses de producción para diez episodios. Entre medias: ocho meses y medio de parón por las huelgas de guionistas y actores en Hollywood, protocolos Covid que se extendieron hasta mayo de 2023, fricciones en la sala de guionistas, cambios constantes de guion que obligaron a descartar localizaciones ya construidas y a hacer reshoots.

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El coste se disparó. Cada episodio de la segunda temporada habría alcanzado los 20 millones de dólares, una cifra estratosférica incluso para los estándares del streaming premium. Para Fifth Season, el estudio que llevaba la producción, aquello se convirtió en una carga financiera difícil de sostener. Los créditos fiscales en Nueva York llegaban con retraso, los tipos de interés subieron del 1% al 6%, y el estudio barajó incluso trasladar el rodaje a Canadá para conseguir devoluciones más rápidas y generosas.

Pero mover Separación de Nueva York no tenía sentido creativo. La serie tiene allí su base de operaciones, sus decorados gigantescos, su equipo consolidado. Apple lo sabía. Y también sabía que, si la serie era suya, podría esperar a que llegaran esos créditos fiscales sin la presión inmediata de un estudio independiente que necesita liquidez.

El edificio de Lumon se encuentra en los alrededores de Nueva York como puedes ver en Apple Maps Cuatro temporadas confirmadas (y quizá algo más)

Con la compra sobre la mesa, Apple ha dejado claro su plan a largo plazo. Oficialmente hay renovación para una tercera temporada, pero según Deadline, la cuarta está prácticamente cerrada. Ben Stiller y Dan Erickson, director y creador de la serie, siempre han hablado de un arco de 3-4 temporadas, y Apple está totalmente alineado con esa visión. De momento, descartan una quinta... pero están abiertos a expandir el universo de otras formas.

Ahí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas a la producción, se barajan precuelas, spin-offs e incluso versiones extranjeras de Separación. Con huecos de tres años entre temporadas, lanzar proyectos más pequeños dentro del mismo universo mantendría enganchada a la audiencia y aumentaría el valor de la franquicia.

Ben Stiller La tercera temporada arrancará en verano si todo va bien

Apple quiere que la tercera temporada empiece a rodarse este verano. Ya hay seis guiones terminados, el séptimo en fase de esquema y un par más por cerrar. Pero aquí entra otro de los aprendizajes de la segunda temporada: no empezar a rodar con tres o cuatro guiones pendientes.

Separación es una serie de trama densa. Un cambio argumental en el episodio 8 puede obligar a reescribir el episodio 2 porque algo deja de tener sentido. Hacerlo sobre papel es barato. Hacerlo cuando ya has rodado y construido decorados sale carísimo. Por eso, aunque el calendario apunte a verano, Apple y Ben Stiller prefieren retrasar un par de semanas más el inicio del rodaje si eso significa tener todos los guiones cerrados antes de encender las cámaras.

Para dirigir esta nueva etapa entra un nuevo nombre: Kogonada, cineasta conocido por su trabajo en 'Pachinko', también de Apple TV. Su llegada refuerza la apuesta por un tono visual cuidado y un ritmo pausado, sello de identidad de Separación.

Apple Studios se hace fuerte

Esta operación es parte de una estrategia mayor. Apple lleva seis años construyendo Apple Studios, su brazo de producción propia, y ya produce casi la mitad de su catálogo. Empezó, como Netflix en su día, licenciando series de estudios externos (Ted Lasso, The Studio), pero cada vez apuesta más por la producción interna.

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El caso de Separación es similar al de Silo, que también pasó de AMC Studios a Apple Studios tras una primera temporada carísima. Si produces tú, controlas costes, tiempos, negociaciones con actores y decisiones creativas sin intermediarios. Y no pagas el sobreprecio del 20-30% que cobran los estudios externos por llevar la gestión.

Además, Apple ha introducido un sistema de bonificaciones por rendimiento para las producciones propias. En lugar del modelo "cost-plus" tradicional (pagas todo el coste más un porcentaje fijo), ahora el talento cobra en función de cuánta gente se suscribe para ver su serie y de la ratio audiencia/coste. Los equipos de los grandes éxitos pueden repartirse hasta 10,5 millones de dólares extra por temporada. Es el regreso del modelo de sindicación clásico, pero adaptado al streaming.

Una tercera temporada que se hará esperar

La tercera temporada llegará probablemente en 2027. Pero saber que Apple ha apostado fuerte (muy fuerte) por el futuro de la serie da tranquilidad. No es una renovación de temporada: es compra total, plan a cuatro años vista y ganas de exprimir el universo.

Y si algo hemos aprendido de Apple TV es que cuando se enamora de un proyecto, no escatima. Separación acaba de pasar de inquilina a propietaria. Ahora toca ver si el control total se traduce en menos problemas de rodaje y más regularidad entre temporadas. Porque tres años de espera entre tandas de episodios es una separación que ningún fan quiere volver a sufrir.

Fuente | Deadline

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La noticia Producir Separación costaba 20 millones por episodio y el estudio no podía más. Apple hizo las cuentas y comprar la serie entera era mejor fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Trailer promocional de WARDOGS

Trailer promocional de Allumeria

Es octubre de 1993. La MTV emitía por primera vez con un canal para Latinoamérica, Michael Jordan anunciaba su retiro profesional y Apple, una compañía especializada en ordenadores hasta la fecha lanzaba... un televisor. El Macintosh TV, que tenía una pantalla de 14 pulgadas con un lector Apple CD 300i para CDs de audio y CD-ROM de datos.

Sobre el papel, como casi todo lo de Apple a inicios de los 90, no pintaba mal. Sin embargo, presagiaba un mal augurio. Michael Splinder era el CEO de emergencia de Apple tras la forzosa marcha de John Sculley. Y lo de lanzar un televisor fue una de esas alocadas ideas con las que reflotar una compañía que estaba cada vez más cerca del precipicio.

Macintosh TV, la gran "joya" que fracasó

El descalabro de este lanzamiento no era sino la crónica de una muerte anunciada. Apenas unos meses antes Apple presionó a John Sculley a bajarse de la silla directiva, a favor de Michael Spindler. Sí, el mismo Sculley que contrató y apenas 15 meses después despidió a Jobs de malas maneras.

Y es que aquella no era la Apple de Steve Jobs, quien en 1985 recaló en otras costas para fundar NeXT. Era una Apple que arrasaba vendiendo videojuegos como Civilization, SimCity 2000 y Prince of Persia y quería terminar de conquistar el salón, integrarse como el sistema gaming definitivo. Pero era demasiado aparatoso y demasiado caro, tanto de producir como de vender.

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Sólo se fabricaron 10.000 Macintosh TV, sin conector DB-15 ni la posibilidad de intercalar del modo TV al modo puramente ordenador personal —exigía un reinicio para ello—. Su control remoto tampoco era del gusto de la época: con esos aires Atari no podía competir con los rectangulares y livianos mandos de la neerlandesa Philips. Como fuera, años después cualquiera podía adquirir una de aquellas piezas de colección por unos escasos 200 euros.

Esta Macintosh TV era, en realidad, un Apple Power Macintosh 5500/225, herencia directa del Macintosh LC 500, el ordenador de sobremesa con pantalla de 14 pulgadas.

De hecho, la placa analógica es esencialmente la misma que la del Macintosh LC520 y la lógica es un LC550 modificado. Con teclado y mouse a juego, esta Mac TV nunca terminó de despegar: cinco meses después de su puesta a la venta desapareció de las tiendas.

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La noticia Alguien en Apple pensó que era buena idea lanzar un televisor en 1993. Fue la mejor prueba de lo perdida que estaba la compañía fue publicada originalmente en Applesfera por Isra Fdez .

Estás escuchando música en el iPhone con tus AirPods, le das play a un vídeo del Mac y, sin hacer nada más, se pausa la música del móvil y empiezas a escuchar por los auriculares el vídeo del ordenador. Esta función "mágica" había sido exclusiva de los AirPods. Hasta ahora.

Sorprendentemente, el lanzamiento de iOS 26.3 ha supuesto traer novedades para dispositivos que no son Apple y la del intercambio automático de la fuente de sonido es una de ellas. Aunque no es la única novedad que tendrás si tienes unos auriculares de otra marca.

Democracia para el intercambio automático {"videoId":"x9yclv0","autoplay":true,"title":"Apple Music VS Spotify VS YouTube Music ¿Cuál elegir en 2026?", "tag":"Webedia-prod", "duration":"1222"}

Tanto los iPhone como los iPad y Mac con sus correspondientes actualizaciones 26.3, están ya preparados en la Unión Europea para que podamos utilizar otros auriculares con funcionalidades propias de los AirPods. Si es que sus fabricantes quieren, claro.

La función más destacada está en lo que comentábamos al inicio con respecto al intercambio automático. Que podamos tener conectados unos auriculares de cualquier marca a nuestros equipos de Apple y que estos, de forma automática, detecten cuando vamos a reproducir contenido en otro dispositivo y se conecten a ellos.

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El problema es que aún no hay ningún par de auriculares que lo permita más allá de los AirPods. Lo que hace iOS 26.3 es permitir que terceros puedan acceder a la API de esta función para implementarla. Pero depende única y exclusivamente de ellos.

Nada cambia para los propios AirPods

Por lo pronto, si eres usuario de AirPods, no tienes por qué preocuparte porque nada ha cambiado para ellos. De hecho, si prefieres no tener esta funcionalidad, también la puedes desactivar poniéndote los AirPods, entrando en los ajustes del iPhone, iPad o Mac, yendo a la sección de los AirPods y, donde pone Conectar a este iPhone/iPad/Mac, pulsar en En la última conexión.

Más sencillez para vincular otros auriculares

Desde su primera generación, la primera vez que vinculamos unos AirPods al iPhone, basta con abrir su estuche cerca del móvil para que en pantalla aparezca una animación que nos permitirá vincularlo rápido. Esto mismo llegará también a auriculares de terceros.

Son varios los fabricantes que durante estos años han tratado de tener animaciones similares, pero en iOS estaban bloqueadas. A partir de iOS 26.3, podrán también facilitar esa configuración inicial permitiendo su propia animación en pantalla con solo acercar el estuche y los auriculares al iPhone.

Eso sí, al igual que comentábamos con la anterior funcionalidad, también depende de que lo habiliten ellos y no hay por el momento ningunos auriculares que lo permitan. No obstante, es probable que en próximas semanas y meses vayamos viéndolo. Sobre todo en nuevos auriculares, ya sean de Nothing, Samsung, Xiaomi o cualquier otro fabricante.

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La noticia Lo nuevo de iOS 26.3 para auriculares "rescata" las funciones estrella de los AirPods con el iPhone fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

iOS 26.3 incluye una de las novedades más llamativas de este año: un sistema nativo para transferir datos desde el iPhone a dispositivos Android sin necesidad de apps externas. El proceso funciona mediante códigos QR y conexión WiFi, lo que simplifica algo que hasta ahora requería cables, aplicaciones de terceros o procesos manuales bastante tediosos.

La función permite mover fotos, contactos, mensajes, historial de llamadas y hasta la eSIM entre dispositivos. Está disponible tanto durante la configuración inicial del Android como desde los ajustes del iPhone en cualquier momento. Pero como en toda migración entre ecosistemas, hay datos que cruzan sin problemas y otros que se quedan inevitablemente atrás.

Apple te lo pone fácil si quieres pasarte a Android y viceversa

Apple y Google han trabajado conjuntamente en estos sistemas de transferencia bidireccional como parte del cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales europea. La DMA exige que los usuarios puedan cambiar de plataforma sin perder sus datos esenciales ni verse atrapados por incompatibilidades técnicas artificiales.

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El resultado es un sistema de doble sentido: Move to iOS permite pasar de Android a iPhone desde hace años y ahora Transfer to Android hace el camino inverso. Ambos sistemas funcionan de forma similar mediante conexión directa entre dispositivos, sin pasar los datos por servidores intermedios. La privacidad se mantiene porque todo ocurre localmente.

La función está disponible a nivel mundial, no solo en Europa. Cualquier usuario con iOS 26.3 puede acceder a ella independientemente de su ubicación, aunque algunas operadoras todavía no soportan la transferencia de eSIM.

Cómo funciona el proceso de pasar tus datos de iOS a Android

El sistema ofrece dos vías para iniciar la migración. La primera durante la configuración inicial del dispositivo Android, que es cuando tiene más sentido hacerlo. La segunda desde los ajustes del iPhone, útil si ya tienes el Android configurado o quieres hacer la transferencia más adelante.

Durante la configuración del Android:

1. Enciende el dispositivo Android nuevo y sigue el proceso de configuración inicial.
2. Cuando aparezca la opción de transferir datos, selecciona desde iPhone.
3. El Android mostrará un código QR en pantalla.
4. Abre la app Cámara en tu iPhone y escanea el código.
5. Los dispositivos se conectarán automáticamente por WiFi.
6. Selecciona qué tipos de datos quieres transferir, fotos, contactos, mensajes, etc.
7. Toca Continuar y espera a que finalice la copia de datos.
8. Si quieres transferir también la eSIM, toca Continuar cuando te lo pida.
9. Confirma la transferencia con doble clic en el botón lateral del iPhone.

Desde los ajustes del iPhone:

1. Abre Ajustes en el iPhone.
2. Ve a General > Transferir o restablecer iPhone.
3. Toca Transferir a Android.
4. Coloca ambos dispositivos cerca y toca Continuar.
5. Usa la cámara para escanear el QR que muestra el Android.
6. Continúa con el proceso de selección y confirmación.

Durante el proceso, ambos dispositivos deben permanecer cerca, conectados a WiFi y con suficiente batería. Apple recomienda dejarlos enchufados si la transferencia incluye muchas fotos o vídeos de gran tamaño. El tiempo varía según la cantidad de datos, pero una biblioteca fotográfica de 50 GB puede llevar entre 30 y 45 minutos.

Requisitos para que funcione esta nueva forma de pasar los datos entre iOS y Android

No todos los dispositivos son compatibles con esta transferencia. Los requisitos técnicos son:

• iOS 26.3 o superior en tu iPhone o iPad.
• Android 16 compatible. Google, Samsung, OnePlus y Xiaomi ya lo soportan en sus modelos recientes, pero conviene verificar con el fabricante antes de dar por hecho que funcionará.
• Ambos dispositivos conectados a WiFi y con Bluetooth activado.
• Para transferir eSIM: operadora compatible, en España solo funciona con Movistar, Orange y Vodafone por ahora.

Radiografía rápida de la migración entre iOS y Android

Antes de entrar en el detalle de cada apartado, quiero darte una visión general. En la siguiente tabla puedes comprobar de un vistazo qué datos se transfieren correctamente de iOS a Android y cuáles se quedan fuera del proceso. Más abajo analizamos cada caso con sus matices.

✅ Se transfiere

❌ No se transfiere

Fotos y vídeos (calidad original)

Datos de Salud

Contactos completos

Apple Wallet (tarjetas, pases)

Calendarios y eventos

Mensajes de iMessage

Historial de llamadas

Datos internos de apps

Mensajes SMS/MMS

Dispositivos Bluetooth emparejados

Alarmas

Notas protegidas con contraseña

Ajustes de accesibilidad

Contraseñas de iCloud

Disposición pantalla de inicio

Configuración de HomeKit

Fondo de pantalla

Apple Watch

Lista de apps instaladas

Notas (solo texto plano)

eSIM (con operadoras compatibles)

Qué datos se transfieren entre Android e iOS a la perfección

La lista de contenido que cruza entre plataformas es bastante amplia. Las fotos y vídeos de la biblioteca pasan completos, manteniendo la calidad original sin compresión. Los contactos se transfieren con todos sus campos: números, correos electrónicos, direcciones y notas. Los calendarios también migran con eventos pasados y futuros, aunque las suscripciones a calendarios compartidos no se incluyen.

El historial de llamadas recientes se copia tal cual, útil para no perder el rastro de números importantes. Los mensajes SMS y MMS cruzan sin problemas, aunque los de iMessage no tienen equivalente en Android. Las alarmas configuradas en el iPhone se recrean en el Android con los mismos horarios.

Los ajustes de accesibilidad viajan automáticamente: tamaño de texto, inversión de colores, configuraciones de VoiceOver o audífonos compatibles. La disposición de la pantalla de inicio se replica en la medida de lo posible, colocando los iconos de apps en posiciones similares. El fondo de pantalla también se transfiere, tanto el de la pantalla de bloqueo como el del escritorio.

Las notas de la app Notas se copian como archivos de texto plano en la app de notas del Android. Pierden el formato, negritas, listas, dibujos, pero el contenido textual se conserva. La lista de apps instaladas también viaja y el Android intentará descargar las versiones equivalentes desde Google Play si existen.

Qué se queda atrás en iOS y no podrás pasarlo a Android

Los datos de la app Salud no cruzan. Años de información sobre actividad física, frecuencia cardíaca, calidad del sueño, ciclos menstruales o cualquier métrica de salud se quedan en el iPhone. No hay forma de exportarlos a Google Fit o Samsung Health mediante este sistema.

Todo el contenido de Apple Wallet permanece en el ecosistema de Apple. Las tarjetas de crédito o débito configuradas en Apple Pay no pueden transferirse por razones de seguridad bancaria. Las tarjetas de embarque, entradas de eventos, carnés de socio o tarjetas de fidelización tampoco migran. Cada tarjeta hay que añadirla manualmente en Google Pay o Samsung Pay.

Los mensajes de iMessage no se transfieren. Aunque los SMS sí se copian, todo lo enviado o recibido mediante iMessage, identificable por el color azul de las burbujas, no tiene equivalente en Android. No existe forma de exportar esas conversaciones completas porque el formato es propietario de Apple.

Los datos internos de aplicaciones dependen completamente de cada desarrollador. Si una app tiene versión para Android y usa sincronización en la nube como Spotify o Netflix, los datos estarán disponibles simplemente iniciando sesión. Pero las apps sin versión para Android o sin sincronización pierden todo su contenido local: progreso en juegos, configuraciones personalizadas o archivos descargados dentro de la app.

Respecto a WhatsApp, tendrás que mirar desde dentro de la propia aplicación. En Configuración de WhatsApp hay una opción para llevar tus conversaciones e historial a Android. 

Los dispositivos Bluetooth emparejados no se transfieren. AirPods, altavoces, teclados, ratones o cualquier accesorio emparejado con el iPhone hay que conectarlos de nuevo manualmente al Android. Algunos dispositivos Apple como los AirPods funcionan con Android, pero pierden funciones avanzadas, cambio automático entre dispositivos, Siri o detección de uso.

Las contraseñas guardadas en el llavero de iCloud tampoco se incluyen en la transferencia automática mediante QR. Si usabas el llavero de iCloud, conviene exportar las contraseñas manualmente antes como archivo CSV y luego importarlas en Google Password Manager o en el gestor del Android.

Las configuraciones de HomeKit y todos los dispositivos de casa inteligente compatibles con el estándar de Apple se pierden. Habrá que reconfigurar cada dispositivo en Google Home o en la app correspondiente si tienen compatibilidad con Android. Muchos dispositivos HomeKit exclusivos no funcionarán.

Transferir solo la eSIM sin cambiar de teléfono

iOS 26.3 también permite transferir únicamente la eSIM a otro dispositivo sin mover ningún dato adicional. Es útil si quieres probar Android en un segundo teléfono o si cambias de dispositivo pero ya tienes todo sincronizado en la nube.

El proceso se hace desde Ajustes > Datos móviles > Transferir a Android > Transferir eSIM. El iPhone mostrará un QR que el Android debe escanear durante su proceso de configuración de eSIM. Una vez completada la transferencia, ese número dejará de funcionar en el iPhone inmediatamente.

Esta opción solo está disponible si tu operadora soporta eSIM transferible. No todas lo permiten y algunas cobran por el cambio de dispositivo. Conviene verificar las condiciones antes de intentarlo.

Un último detalle antes de hacer la transferencia

Antes de iniciar el proceso conviene hacer una copia de seguridad completa del iPhone en iCloud. Si algo sale mal o decides volver atrás, podrás recuperar tus datos. También es buen momento para revisar qué apps usas realmente y cuáles tienen versión equivalente en Android.

Si dependes mucho de servicios como iMessage, FaceTime o Apple Watch, el cambio implicará buscar alternativas. WhatsApp, Telegram o Google Meet pueden cubrir la mensajería, pero no será exactamente lo mismo. Para el resto de casos, el sistema funciona razonablemente bien y ahorra bastante tiempo comparado con métodos anteriores.

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La transferencia mediante código QR está disponible desde iOS 26.3. El proceso completo puede llevar desde 20 minutos hasta más de una hora dependiendo de cuántas fotos tengas. Mantén ambos dispositivos enchufados y cerca durante todo el tiempo.

Eso sí, prepárate para explicarle a tus AirPods que ya no van a funcionar igual, a tu Apple Watch que se jubila anticipadamente y a tus contactos de iMessage que ahora tus burbujas serán verdes. El jardín vallado de Apple tiene la puerta abierta, pero salir significa dejar las llaves de casi todo lo que funcionaba "mágicamente". Bienvenido al lado de la personalización infinita y los cargadores universales. Ya nos contarás qué tal.

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La noticia El nuevo código QR de Apple promete llevarte a Android sin dolor. Tus AirPods, tu Apple Watch y todo tu historial médico opinan diferente fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Seguro que alguna vez has mirado al cielo, has visto la Luna enorme o un cielo lleno de estrellas y has pensado: “esto lo tengo que fotografiar con el móvil”. Disparas, miras la pantalla… y solo ves un punto blanco triste y un fondo grisáceo sin magia. Tranquilo, no es culpa tuya: la astrofotografía con smartphone tiene sus trucos, limitaciones y mucha miga técnica.

La buena noticia es que con tu teléfono puedes conseguir fotos nocturnas del cielo muy dignas si sabes cómo exprimirlo: eligiendo bien el lugar y el momento, configurando manualmente ISO, exposición y enfoque, usando un trípode y apoyándote en algunas apps potentes. En esta guía completa vas a encontrar, reunido y explicado con otras palabras, todo lo que cuentan las mejores webs especializadas sobre cómo hacer fotos de estrellas con tu smartphone, desde lo básico hasta técnicas más avanzadas.

¿De verdad se pueden fotografiar estrellas con el móvil?

La pregunta del millón es si un móvil es capaz de captar estrellas, Vía Láctea o incluso la Luna de forma decente. La respuesta honesta es sí, pero con matices importantes. Los sensores de los teléfonos han mejorado muchísimo en los últimos años, sobre todo gracias al procesamiento por software y a los modos nocturnos, pero están sujetos a límites físicos imposibles de esquivar.

Un sensor de cámara full frame mide unos 36 x 24 mm, mientras que el de un smartphone ronda los 6 x 4 mm o incluso menos. Eso significa que, a igualdad de condiciones, el sensor grande puede capturar muchas más veces luz que el del móvil. Aunque los fabricantes expriman el procesamiento, un chip diminuto nunca va a competir de tú a tú con una cámara dedicada cuando hablamos de cielos oscuros, estrellas débiles y exposiciones largas.

A esto se suma que en un móvil la apertura de la lente es fija (normalmente entre f/1.5 y f/2.0) y no puedes cambiar de objetivo a tu antojo. Además, la distancia focal equivalente suele rondar los 24-28 mm, algo más cerrada de lo ideal para tomas de gran campo de la Vía Láctea. Y el zoom “x10” que ves en pantalla en muchos casos es zoom digital puro y duro, un recorte con pérdida de calidad que no sirve para conseguir detalles en la Luna o en un planeta.

También hay que tener en cuenta que, en un móvil, en cuanto subes el ISO por encima de 1600-3200 el ruido empieza a comerse la foto, la batería cae en picado y el procesador se calienta si abusas de exposiciones largas. Por eso, la astrofotografía con smartphone es ideal como puerta de entrada barata y portátil, pero no sustituye a una cámara dedicada para proyectos serios de cielo profundo.

Ventajas de usar el smartphone para astrofotografía

Que tenga limitaciones no significa que no sea una gran herramienta. Tu teléfono tiene varias ventajas muy claras frente a cámaras grandes a la hora de salir a cazar estrellas.

Para empezar, la portabilidad es absoluta: tu móvil pesa unos 200-250 gramos. Una réflex o sin espejo con objetivo luminoso y un buen trípode se puede ir fácil a los 2-5 kilos. Si vas de viaje, de ruta por la montaña o simplemente quieres improvisar una sesión, es mil veces más cómodo tirar de smartphone.

Luego está el tema del presupuesto. Si ya tienes móvil, la inversión adicional puede ser cero o muy baja: quizá una app de pago barata y un trípode de 15-30 euros. En cambio, un equipo de astrofoto con cámara, óptica luminosa y montura se dispara a cientos o miles de euros. Para probar si te gusta este mundillo, el móvil es la manera más sensata de empezar.

Por último, el teléfono te permite disparar, ver el resultado y editar la foto al momento. Muchas apps de cámara apilan automáticamente varias tomas para reducir ruido, y puedes retocar exposición, contraste o color sin necesidad de pasar por el ordenador. Y si te gusta cómo queda, compartes la foto en redes en cuestión de segundos.

Elegir el lugar perfecto: huir de la contaminación lumínica

Da igual que tengas el mejor móvil del mercado: si el cielo está bañado en luz artificial, tus fotos del firmamento nunca serán espectaculares. La iluminación de las ciudades, pueblos grandes, polígonos o carreteras genera un halo anaranjado que se come el contraste del cielo nocturno.

Para hacer buenas fotos de estrellas con el smartphone necesitas buscar cielos oscuros, lejos de farolas y escaparates. Cuanto más te alejes de las zonas urbanizadas, mejor. Muchas veces no basta con ir al parque de las afueras: conviene conducir unos cuantos kilómetros hasta una zona rural, costa poco poblada o sierra sin núcleos grandes cerca.

Existen webs y mapas interactivos, como los mapas de contaminación lumínica tipo Night Earth o lightpollutionmap, que te permiten ver qué zonas de tu provincia tienen cielos realmente negros. Estas herramientas suelen mostrar el brillo del cielo en colores: huye de las zonas rojas y naranjas, busca las regiones verde oscuro, azul o gris. También hay apps móviles que llevan estos mapas encima para que puedas planificar la salida.

Además del cielo, piensa un poco en el primer plano de la escena. Un cielo precioso con un horizonte totalmente plano puede quedar soso. Si tienes cerca una ermita, unas rocas curiosas, un árbol solitario o una silueta arquitectónica llamativa, puedes usarla como elemento protagonista contra el cielo estrellado para darle mucho más interés a la foto.

El momento adecuado: Luna, lluvias de estrellas y meteorología

Además del lugar, el momento en que dispares marca la diferencia. Si lo que quieres es fotografiar un cielo plagado de estrellas o la Vía Láctea, la Luna puede convertirse en tu peor enemiga: cuando está llena o muy iluminada, el cielo se aclara tanto que se pierden muchas estrellas débiles.

Para cielos estrellados lo ideal es disparar cerca de la Luna nueva o cuando nuestro satélite esté por debajo del horizonte durante la noche. Aquí ayudan mucho los calendarios astronómicos y apps como Stellarium, Night Sky o PhotoPills, que te dicen las fases de la Luna, hora de salida y puesta y la posición de la Vía Láctea en tu zona.

Si tu objetivo es fotografiar una lluvia de estrellas famosa, como las perseidas, te interesa conocer las fechas de máxima actividad (en el caso de las perseidas suele ser a mediados de agosto) y las horas recomendadas, normalmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando la oscuridad es mayor y el radiante está alto. Muchas personas usan apps de planetario para localizar la zona del cielo desde donde “parecen salir” los meteoros, de forma que puedan encuadrar apuntando hacia la parte más activa del cielo.

La otra pata fundamental es el tiempo: un cielo cubierto arruina cualquier sesión. Conviene revisar antes predicciones específicas para observación astronómica, con datos de nubes altas, humedad y transparencia. Apps como ClearOutside o Windy son muy útiles para esto.

Equipo básico para fotografiar estrellas con tu smartphone

La lista de lo que necesitas no es enorme, pero hay algunos accesorios que marcan una diferencia brutal en los resultados cuando quieres hacer fotos nocturnas con larga exposición.

El primero es el trípode. Es prácticamente imprescindible porque, con tiempos de exposición de varios segundos, ningún pulso humano es capaz de mantener el móvil quieto. Vale cualquier trípode pequeño con soporte para teléfono siempre que sea estable. No hace falta dejarte un dineral: hay modelos económicos que cumplen de sobra para astrofotografía básica.

Muy recomendable también es un disparador remoto Bluetooth o, en su defecto, usar el temporizador de 2-10 segundos de la cámara. La idea es no tocar el móvil justo en el momento del disparo para evitar trepidación. Algunos iPhone permiten disparar desde el Apple Watch, lo que también es muy cómodo en plena noche.

Otro accesorio que se menciona mucho en fotografía nocturna es la linterna de luz roja. La luz blanca deslumbra y hace que tus ojos pierdan la adaptación a la oscuridad, tardando luego 20-30 minutos en recuperarla. Con una linterna roja puedes ver el equipo, el trípode y el terreno sin arruinar tu visión nocturna.

No te olvides de la energía: las largas exposiciones, los modos nocturnos y las apps de astronomía consumen bastante batería. Llevar un powerbank cargado es casi obligatorio si vas a pasar varias horas fuera y no quieres que el móvil muera justo cuando el cielo está en su mejor momento.

Configurar la cámara del móvil: ISO, diafragma y velocidad

Para sacar partido a tu smartphone por la noche necesitas que la app de cámara permita un modo manual o “pro” donde se puedan ajustar tiempo de exposición, ISO y, si es posible, enfoque. Muchos móviles actuales traen algún modo nocturno automático que ya hace parte de este trabajo, pero conviene entender qué está pasando por debajo.

El ISO es la sensibilidad del sensor. En fotografía nocturna solemos subirlo para que la cámara “vea” más luz, pero en los móviles esto tiene un precio: el ruido aumenta de forma muy evidente. Por eso, para estrellas suele ser mejor usar un ISO relativamente bajo (por ejemplo, 400-800 al principio) y compensar con más tiempo de exposición, en lugar de subir a 3200 o 6400 y que la imagen se vuelva un festival de granos.

El diafragma, en un smartphone, suele ser fijo, de modo que lo único que puedes hacer es aprovechar al máximo la apertura máxima que tenga tu cámara principal (por ejemplo f/1.8 o f/1.5). Esto ya favorece mucho la entrada de luz, pero también hace que el enfoque sea delicado: cualquier pequeño error puede convertir las estrellas en manchitas borrosas en lugar de puntos nítidos.

La variable clave es la velocidad de obturación o tiempo de exposición: es el tiempo durante el cual el sensor está registrando luz. Para captar estrellas con un móvil suelen hacer falta varios segundos. Puedes empezar probando con tiempos de 8-10 s e ir subiendo hasta 15-20 s según lo que permita tu teléfono. Eso sí, si al ampliar la imagen ves que las estrellas empiezan a salir como trazos en lugar de puntos, es que te has pasado de tiempo y la rotación de la Tierra se está notando.

Una referencia útil es la famosa regla de 500, adaptada al móvil: divides 500 entre la distancia focal equivalente (por ejemplo, 28 mm) y obtienes un tiempo máximo aproximado de exposición para que las estrellas no dejen rastro. En un smartphone esto te da en torno a 17-18 segundos, aunque en la práctica muchos fotógrafos son más conservadores y se quedan por debajo de los 10-12 segundos para asegurar estrellas puntuales.

Enfoque al infinito y estabilidad absoluta

Uno de los problemas típicos al fotografiar estrellas con el móvil es que el autofoco se vuelve loco en la oscuridad. La cámara está diseñada para buscar contraste y sujetar bien sujetos cercanos, no puntitos casi invisibles a años luz de distancia, así que es habitual que enfoque donde no debe o que esté recalculando cada dos por tres.

La solución es usar el bloqueo de enfoque. Abre la app de cámara, apunta hacia una estrella brillante, un planeta o, si todavía hay un poco de claridad, hacia una luz lejana (un farol o un edificio iluminado). Mantén el dedo pulsado unos segundos sobre ese punto hasta que aparezca algún mensaje del estilo “AF bloqueado” u “enfoque bloqueado”. A partir de ahí, evita tocar la pantalla en otras zonas para no perder el ajuste.

Muchos móviles también permiten usar un modo de enfoque manual, a veces mediante un deslizador, que te deja llevar el enfoque hasta el infinito de forma directa. En astrofotografía con smartphone, tener el enfoque clavado al infinito es casi más importante que cualquier otra cosa: si las estrellas no están nítidas, la foto se viene abajo.

En paralelo, la cámara debe estar completamente quieta durante toda la exposición. Usa el trípode bien nivelado, aprieta las rótulas y, si hace viento, procura colocar el conjunto en una posición resguardada. Siempre es buena idea activar un temporizador de 2-3 segundos o disparar con mando remoto para no transmitir vibraciones al tocar el teléfono.

Modos nocturnos, apilado y formato RAW

Los móviles más modernos incorporan modos nocturnos inteligentes que hacen parte del trabajo duro por ti. En el caso de muchos iPhone o Pixel, cuando la cámara detecta poca luz aparece un icono de modo noche que, al activarse, captura varias fotos seguidas y las apila automáticamente. El resultado es una imagen con más detalle y menos ruido sin que tú tengas que configurar nada complejo.

Si ya controlas algo más, te puede interesar usar apps especializadas como NightCap, Halide, ProShot, Open Camera o similares, que permiten elegir tiempos de exposición largos, ISO, balance de blancos y enfoque a mano. Algunas de estas aplicaciones pueden guardar las fotos en formato RAW (DNG), lo que te da mucho más margen para editar después.

El RAW almacena la información “en bruto” del sensor, mientras que el JPEG ya lleva compresión y procesado encima. Con RAW puedes ajustar exposición, sombras, luces o color con menos pérdida de calidad. A cambio, los archivos ocupan bastante más espacio, así que conviene vigilar el almacenamiento disponible.

Otra técnica muy potente consiste en hacer varias fotos de la misma composición y luego aplicar un apilado de imágenes en el móvil o en el ordenador. Al combinar 6, 9 o 12 tomas idénticas, el ruido se reduce aproximadamente en proporción a la raíz cuadrada del número de fotos, y las estrellas se refuerzan. En Android hay apps como Star Trails o DeepSkyCamera que permiten apilar directamente; en PC puedes recurrir a programas como Sequator o incluso a editores como GIMP mediante capas.

Apps recomendadas para planificar y disparar

Además de la propia cámara del móvil, hay una pequeña colección de aplicaciones muy útiles para astrofotografía móvil que conviene conocer y probar.

Para planificar la sesión y saber qué vas a ver en el cielo, apps como Stellarium o Night Sky funcionan como un planetario en el bolsillo: apuntas el teléfono al firmamento y te muestran constelaciones, planetas, posición de la Vía Láctea o del radiante de lluvias de estrellas como las perseidas. Así sabes exactamente hacia dónde conviene apuntar la cámara.

PhotoPills y Planit Pro llevan la planificación un paso más allá: te permiten prever, con realidad aumentada, dónde estará el centro galáctico, la Luna o el Sol en una fecha y hora concretas, e incluso sobre qué montaña, edificio o árbol saldrán en tu encuadre. Son apps muy completas para quien quiera cuidar al máximo la composición.

En el terreno de la captura, en iPhone destacan NightCap Camera, ProCam o Halide, que añaden controles profesionales, modos astronómicos específicos y opciones de larga exposición que la app nativa a veces no ofrece. En Android, alternativas como ProShot, ProCam X, Manual Camera, Cámara FV-5, GCam modificadas u Open Camera permiten jugar con ISO, tiempo de disparo, balance de blancos y guardado en RAW.

Para conocer la meteorología y las nubes, ClearOutside se centra en datos relevantes para observación astronómica, mientras que Windy ofrece mapas de viento, nubosidad y otros parámetros que ayudan a decidir si merece la pena salir esa noche.

Astrofotografía con iPhone: trucos específicos

Si eres usuario de iPhone, tienes algunas funciones concretas muy interesantes para fotografiar el cielo nocturno. Desde el iPhone 11 en adelante, la app de cámara incluye un modo Noche que se activa automáticamente cuando detecta poca luz, mostrando un pequeño icono de luna en pantalla.

Al tocar ese icono puedes ajustar el tiempo de exposición efectivo (que en realidad es un apilado de varias tomas). Para la Luna, suele bastar con 1-2 segundos; para estrellas y escenas más oscuras, el teléfono puede sugerir 5, 10 o incluso más segundos si detecta que está apoyado en un trípode. Lo ideal es combinar este modo con un soporte estable y el temporizador o un disparador remoto para evitar vibraciones.

Además, en iOS tienes a tu alcance apps avanzadas como NightCap, ProCam o Halide, que ofrecen controles manuales mucho más finos, diferentes formatos de archivo (JPEG, HEIC, TIFF, RAW) y funciones específicas para astrofotografía, como modos de trazos de estrellas o captura de auroras.

Una recomendación importante es evitar a toda costa el zoom digital cuando fotografías la Luna. Si necesitas acercarte, es preferible usar la lente teleobjetivo física del iPhone (en los modelos que la tengan) o, si buscas ya algo más serio, un adaptador para acoplar el móvil al ocular de un telescopio. De lo contrario, solo conseguirás una mancha borrosa sin detalle.

Técnica paso a paso para fotografiar la Vía Láctea con el móvil

Una vez conoces la teoría, viene lo divertido: aplicar todo esto en una sesión real de astrofotografía. Un esquema bastante completo podría ser el siguiente.

Primero, prepara la sesión en casa: instala las apps de cámara y planetario que vayas a usar, consulta los mapas de contaminación lumínica para localizar un cielo realmente oscuro, revisa la fase de la Luna (idealmente Luna nueva) y comprueba el pronóstico de nubes. Asegúrate de tener trípode, linterna roja y batería externa listos.

Ya en el lugar elegido, llega con algo de margen de tiempo. Monta el trípode, fija el móvil y abre la app de planetario para localizar la Vía Láctea y encuadrarla con el primer plano que te interese (árbol, roca, edificio, etc.). Dedica unos minutos a ajustar la posición del trípode hasta que la composición te convenza.

A continuación, abre la app de cámara manual y configura los parámetros de partida: ISO alrededor de 400-800, exposición de unos 8-10 segundos, enfoque bloqueado al infinito y balance de blancos cerca de 4000-4500 K para evitar dominantes demasiado frías o magentas. Activa el formato RAW si tu app y tu móvil lo permiten, así como el temporizador de 2-3 segundos.

Haz una primera foto de prueba y revisa la imagen ampliando bien. Si ves pocas estrellas, prueba a subir un poco el ISO o aumentar ligeramente el tiempo de exposición. Si, en cambio, detectas mucho ruido o las estrellas empiezan a parecer trazos, reduce ISO o tiempo. Una vez encuentres el punto dulce, dispara una serie de 6 a 12 fotos casi idénticas, que luego podrás apilar para mejorar la calidad.

Procesado y mejora de tus fotos de estrellas

En astrofotografía, incluso con smartphone, el trabajo no termina al apretar el botón. El procesado posterior es clave para sacar todo el jugo a lo que has capturado. Si has disparado en RAW, editores como Lightroom, Snapseed, aplicaciones de retoque nativas o incluso soluciones específicas tipo Luminar Mobile en iOS te van a permitir ajustar con mucha precisión.

Los pasos típicos incluyen elevar un poco la exposición global, jugar con el contraste y la claridad para realzar la estructura de la Vía Láctea, ajustar el balance de blancos para que el cielo no quede ni excesivamente naranja ni azul eléctrico, y aplicar una reducción de ruido moderada. También se suelen aplicar máscaras locales (por ejemplo, un círculo sobre la zona central de la galaxia) para darle algo más de protagonismo sin quemar el resto.

Si has hecho varias fotos de la misma escena pensando en apilarlas, puedes exportarlas al ordenador y usar programas gratuitos o económicos que se encargan de alinear y combinar las imágenes. Tras el apilado, la señal de las estrellas se refuerza y el ruido se desploma, lo que te permite estirar más la foto en el editor sin que se rompa.

Para escenas menos exigentes, como un paisaje nocturno con algunas estrellas visibles, puedes trabajar directamente sobre el JPEG desde el móvil, corrigiendo un poco la luz y el color. Lo interesante es ir probando diferentes combinaciones hasta encontrar un estilo que te guste y que puedas repetir en tus próximas tomas.

Con todo esto en mente, queda claro que, aunque el móvil tenga sus límites físicos, bien utilizado se convierte en una herramienta sorprendentemente capaz para introducirte en la astrofotografía: te obliga a entender el cielo, a buscar lugares oscuros, a cuidar la composición y a aprender a procesar tus capturas. Si te engancha, tendrás una base sólida para dar el salto a equipo más avanzado y, si no, siempre podrás seguir disfrutando de noches bajo las estrellas con un teléfono en el bolsillo y fotos que poco tendrán que envidiar a muchas cámaras mal usadas.

Si haces fotos a diario con tu móvil o las necesitas para tu trabajo, seguro que más de una vez te has encontrado con ese detalle molesto que estropea una imagen perfecta: un turista que se cuela en tu foto, un cable, una pegatina o un logo que no debería estar ahí. Hasta hace poco, borrar estos elementos requería programas complicados, pero las nuevas herramientas de borrador mágico con inteligencia artificial han cambiado el juego por completo.

Hoy en día tienes a tu alcance opciones muy potentes en el móvil, la web y el ordenador que permiten eliminar objetos, personas, texto o imperfecciones en segundos, manteniendo la calidad de la foto y sin necesidad de ser un experto en edición. Vamos a ver en detalle cómo funciona el borrador mágico, qué usos tiene en el día a día y en entornos profesionales, y qué alternativas existen si no cuentas con un iPhone compatible o quieres ir un paso más allá.

Qué es exactamente el borrador mágico y para qué sirve

Cuando hablamos de “borrador mágico” nos referimos a una herramienta de edición que permite marcar un área de la foto y hacer que desaparezca de forma automática, rellenando el hueco que queda con un fondo generado por IA para que parezca que ese objeto nunca estuvo ahí.

La idea es muy sencilla: tú seleccionas lo que sobra y la tecnología se encarga de reconstruir el fondo de forma coherente, analizando colores, texturas, líneas y profundidad. De esta forma, se pueden borrar desde personas al fondo de una foto de viaje hasta pequeñas distracciones como papeles en el suelo, cables, manchas en la pared o incluso texto y marcas de agua.

Este tipo de borrador mágico está pensado tanto para usuarios que solo quieren limpiar sus fotos antes de compartirlas en redes sociales, como para profesionales que necesitan imágenes impecables para su negocio: fotógrafos de producto, vendedores online, creadores de contenido, agencias de marketing, etc.

En la práctica, casi todas estas herramientas funcionan de forma parecida: pintas o resaltas el área que quieres eliminar con un pincel, la IA analiza la escena y, en cuestión de segundos, genera un resultado en el que el elemento desaparece, manteniendo la iluminación y el estilo general de la imagen.

Cómo funciona el borrador mágico en iPhone con Apple Intelligence

En el ecosistema Apple, una de las grandes novedades recientes es la incorporación del Borrador Mágico integrado en la app Fotos, dentro de las funciones avanzadas de Apple Intelligence. Aunque dentro de la app se presenta con el nombre de “Limpiar”, su objetivo es precisamente eliminar elementos que no quieres que aparezcan en tus capturas.

Gracias a la combinación de la potencia del iPhone y los modelos de IA generativa de Apple, el sistema es capaz de detectar automáticamente personas y objetos potencialmente molestos en la escena. Con un solo toque sobre la zona resaltada, el elemento desaparece y la foto queda mucho más limpia y equilibrada.

Una ventaja clave es que todo el procesado se realiza dentro del propio dispositivo. Es decir, tus imágenes no se suben a ningún servidor externo para ser analizadas, lo que refuerza la privacidad y la seguridad de tu galería. Para muchas personas, las fotos son de los archivos más sensibles del móvil, así que saber que el tratamiento se hace localmente es un punto importante a favor.

Apple Intelligence y la app Fotos analizan la imagen buscando el objeto o la persona a eliminar, generando un relleno inteligente acorde al fondo. Así se evita que queden huecos raros o parches muy evidentes, y el resultado final tiene un aspecto natural y discreto.

Para usar este Borrador Mágico necesitas un dispositivo compatible con Apple Intelligence y la última versión de iOS instalada (en el momento de redactar este contenido, iOS 26). Aunque aquí nos centramos en el iPhone, esta función también se extiende al iPad y al Mac, lo que te permite una experiencia de edición coherente en todo el ecosistema Apple.

Pasos para usar el Borrador Mágico del iPhone

Antes de nada, asegúrate de que tienes tu iPhone actualizado y Apple Intelligence activado. Una vez cumplido este requisito, el flujo de trabajo dentro de la app Fotos es muy sencillo y rápido, pensado para que cualquier usuario pueda usarlo sin complicarse.

Para utilizar el borrador mágico (la herramienta Limpiar) en tu iPhone, sigue esta secuencia básica:

1. Abre la app Fotos y selecciona la imagen que quieres retocar. Puede ser una foto recién hecha o cualquier captura de tu biblioteca.
2. Toca en el botón “Editar” y después elige la herramienta “Limpiar” dentro de las opciones de ajuste y retoque.
3. El sistema analizará automáticamente la escena y marcará de forma sugerida los objetos y personas que considera candidatos a borrar. Estos elementos aparecen resaltados para que puedas revisarlos.
4. Si pulsas sobre uno de esos elementos resaltados, la IA lo eliminará y reconstruirá el fondo. Si todavía queda algo más que quieras quitar, puedes deslizar el dedo por encima de la zona concreta para perfilar la selección.

La clave está en que, con unos pocos toques y sin conocimientos técnicos, puedes transformar una foto llena de distracciones en una imagen limpia y lista para compartir en redes sociales, enviar por mensajería o guardar como recuerdo sin “invitados inesperados”.

Alternativas al Borrador Mágico del iPhone: mejores apps para borrar objetos

No todo el mundo tiene un iPhone compatible con Apple Intelligence, pero eso no significa renunciar a eliminar objetos no deseados de las fotos con precisión y rapidez. Existen varias aplicaciones de terceros, tanto de grandes compañías como herramientas especializadas, que ofrecen funciones similares o incluso más avanzadas en algunos casos.

Una de las opciones más conocidas es Snapseed, la app de edición de Google. Es muy completa y gratuita, y dentro de su abanico de herramientas incluye un modo llamado “Corrector”. Esta función te permite marcar zonas pequeñas u objetos que quieras suprimir y el algoritmo rellena el hueco de manera bastante lograda, ideal para cables, manchas en la piel, basura en el suelo o elementos discretos.

Otra alternativa muy popular es Google Fotos, que combina copias de seguridad en la nube con un conjunto de herramientas de edición potentes. Además de ajustes típicos como recorte, color o luz, también incorpora opciones inteligentes que permiten retocar y limpiar la imagen eliminando distracciones. Es una de las apps más recomendables si quieres tener copia de tus fotos y a la vez un editor integrado.

Para quienes vienen del mundo de la edición profesional, Adobe Photoshop Express es una versión simplificada y adaptada al móvil del clásico Photoshop. Incluye la función “Eliminar manchas”, que se centra en borrar imperfecciones y pequeños objetos o marcas con bastante precisión. Es ideal para retoques rápidos que simulan las herramientas de clonado y corrección puntual de la versión de escritorio.

Si lo que buscas es una app especializada únicamente en eliminar elementos, TouchRetouch es una de las mejores opciones del mercado móvil. Está enfocada casi por completo en la tarea de marcar y hacer desaparecer objetos de cualquier tamaño, con herramientas como “Remover” que permiten deshacerse de postes, cables, señales, personas, texto y otros elementos visuales con solo pasarlos por encima.

En general, estas alternativas, como IA Eraser, demuestran que puedes lograr resultados muy profesionales sin depender de una sola marca o ecosistema. Tanto si usas Android como si prefieres un iPhone antiguo, tienes a tu alcance apps capaces de limpiar tus fotos con resultados muy sólidos.

Borrador mágico para vendedores online y fotografía de producto

Si te dedicas al comercio electrónico o trabajas con catálogos de producto, la calidad visual de tus imágenes es crítica. Un fondo lleno de ruido visual, pegatinas, etiquetas temporales o elementos que no aportan nada puede restar profesionalidad y reducir la tasa de conversión en tus anuncios y fichas.

Herramientas como el borrador mágico de Pixelcut están pensadas precisamente para este tipo de uso profesional. Te permiten eliminar objetos no deseados de las fotos de tus productos, como pegatinas de precio, reflejos molestos, pequeñas imperfecciones en el embalaje o artículos irrelevantes que se hayan colado en el encuadre.

Al despejar la escena y dejar únicamente el producto protagonista, consigues que las características del artículo destaquen mucho más: texturas, acabados, colores y formas. Esto ayuda a que las fotos tengan un aspecto más pulido y coherente, similar al de estudios profesionales, incluso si las has hecho con el móvil y una iluminación sencilla.

Para tiendas online, marketplaces y campañas en redes sociales, contar con este tipo de herramienta se convierte prácticamente en algo imprescindible. Un catálogo visualmente consistente y limpio suele traducirse en mejores resultados de venta y mayor interacción de los usuarios, porque la atención se centra en el producto y no en el desorden del fondo.

Además, con funciones de exportación flexibles, es posible adaptar el formato de las imágenes para distintas plataformas, asegurando que el resultado final sea compatible con los requisitos de cada tienda o red social sin perder calidad.

Magic Eraser como editor de fotos todo en uno con IA

Más allá de las herramientas integradas en sistemas concretos, existen soluciones completas como Magic Eraser, un editor de fotos “todo en uno” que no solo sirve como borrador mágico, sino también como centro de edición y creación con inteligencia artificial tanto para usuarios casuales como para profesionales del diseño.

En su función principal, Magic Eraser permite quitar objetos, texto, marcas de agua, logotipos e imperfecciones con un borrador inteligente. Actúa como un eliminador de elementos de la escena y como solución de “retouch remove objects” para quienes desean limpiar backgrounds, borrar textos impresos o digitales y conseguir una imagen limpia con aspecto natural.

Además, integra un borrador de fondo avanzado para separar el sujeto del fondo de forma rápida. Esta función no solo recorta la silueta, sino que también se combina con herramientas tipo “dehaze” para reducir neblina y un sistema para mejorar nitidez y claridad de la foto, acercándose a lo que ofrecen editores de alta definición pensados para redes o campañas publicitarias.

En cuanto al retoque facial y de detalles finos, Magic Eraser incorpora opciones de eliminación de granos, manchas, arrugas y pequeños defectos, así como modificación ligera de rasgos con herramientas tipo “reshape”. También permite convertir imágenes de baja resolución en otras de mayor calidad, actuando como conversor de baja a alta calidad sin necesidad de rehacer la toma original.

Una parte especialmente creativa del editor es su capacidad de convertir fotos en imágenes de estilo anime o dibujo animado. Gracias a sus módulos de foto a anime, generador de anime con IA y editor de fotos tipo cartoon, es posible transformar retratos o escenas cotidianas en ilustraciones llamativas, ideales para contenido en redes o avatares personalizados.

Magic Eraser también incluye un potente generador de imágenes y logotipos con IA. Esto significa que, además de editar fotos existentes, puedes crear imágenes nuevas desde cero, explorar estilos artísticos variados y diseñar logotipos mediante un generador automático de arte. Para muchos creadores y pequeñas marcas, esta combinación de herramientas de edición y generación resulta muy práctica para crear material visual coherente.

Por último, dispone de opciones avanzadas como ampliar el fondo para mejorar la composición, expandiendo el lienzo de la imagen para ajustarla a formatos de banners, portadas y publicaciones verticales u horizontales sin necesidad de recortar al sujeto principal. Incluso ofrece una función premium para reemplazar elementos de la imagen, permitiendo cambiar prendas de ropa, accesorios u objetos por otros generados con IA que se integran en iluminación y textura de forma muy convincente.

Uso del borrador mágico en herramientas online y seguridad de las imágenes

Muchos servicios basados en la nube ofrecen un borrador mágico accesible desde el navegador, ideal si no quieres instalar aplicaciones o necesitas editar desde distintos dispositivos. El funcionamiento general es muy parecido: subes la foto, resaltas la zona que quieres borrar y descargas la versión editada.

En este tipo de herramientas, el proceso suele empezar con un pincel o marcador con tamaño ajustable. Puedes usar un control deslizante para cambiar el grosor según el detalle que quieras seleccionar, y casi siempre se incluye la opción de ampliar el zoom para afinar al máximo la selección en zonas pequeñas o delicadas.

Una vez has marcado el área que quieres eliminar, la IA entra en acción y, en cuestión de segundos, genera una versión de la imagen sin el elemento seleccionado. Cuanto más compleja sea la escena (muchos objetos, fondos con patrones, etc.), más puede tardar, pero lo habitual es que el proceso termine en pocos segundos, incluso en alta definición.

Cuando el resultado te convence, puedes descargar la imagen en tu ordenador o móvil. Normalmente, estas plataformas permiten guardar en distintos formatos como JPG, JPEG, PNG, HEIC, WEBP y otros, para que adaptes la foto al uso que le vayas a dar: publicación en web, redes sociales, impresión, etc.

Un aspecto importante que muchas de estas herramientas destacan es que no comprimen la imagen durante el proceso de edición, de modo que la calidad original se mantiene tras eliminar el objeto. Esto es crucial cuando trabajas con fotografías de producto o proyectos profesionales donde la nitidez y el detalle marcan la diferencia.

En cuanto a seguridad, las soluciones serias suelen indicar que utilizan cifrado para proteger las imágenes y los datos durante la carga, el procesado y la descarga. Así, tu contenido se mantiene protegido y no se reutiliza para otros fines. Además, muchas plataformas son totalmente compatibles tanto con ordenadores de escritorio como con móviles, ofreciendo una experiencia fluida independientemente del dispositivo.

Conviene tener en cuenta, eso sí, que en la mayoría de estos servicios solo puedes editar una imagen cada vez. Esto limita algo el flujo de trabajo si manejas grandes volúmenes, pero a cambio simplifica la interfaz y reduce errores. Para edición masiva quizás sea mejor apostar por soluciones de escritorio o flujos automatizados; para retoques puntuales, la edición individual suele ser más que suficiente.

Por último, muchas de estas herramientas online están optimizadas para trabajar con imágenes en alta resolución sin pérdida de nitidez, lo que las hace adecuadas tanto para uso recreativo como para trabajos que luego acabarán impresos o publicados en grandes formatos digitales.

Con todas estas posibilidades, hoy resulta más fácil que nunca dejar tus fotos limpias, profesionales y sin distracciones, tanto si las haces con un iPhone de última generación como si dependes de apps de terceros o servicios online con IA integrada. Ya sea para subir una foto perfecta de tus vacaciones, preparar el catálogo de tu tienda online o crear contenido creativo con estilo anime y fondos personalizados, el borrador mágico se ha convertido en una herramienta básica dentro de cualquier flujo de edición moderno.

La confirmación del retraso de la nueva Siri ha caído como un jarro de agua fría. No llegará con iOS 26.4 como esperábamos. Quizás en 26.5, quizás directamente en iOS 27. Llevamos casi dos años esperando este asistente renovado y cada retraso se suma a la frustración acumulada. Pero hay algo que explica este retraso mejor que cualquier excusa: Apple decidió hace apenas unos meses que Google Gemini sería quien impulsaría la nueva Siri. Y esperábamos que se pudiera integrar en tiempo récord. Quizás soñamos demasiado rápido.

De los modelos propios a Anthropic, y de Anthropic a Google

La historia de cómo hemos llegado hasta aquí es más compleja de lo que parece. Cuando Apple presentó la nueva Siri en la WWDC de junio de 2024, el plan era usar sus propios modelos de lenguaje, desarrollados internamente en Cupertino. La promesa era que primero veríamos las novedades de Apple Intelligence y más tarde la renovada Siri. En otras palabras: Siri llegaría con iOS 18.4.

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Pero semanas antes del debut de las primeras betas, Apple confirmó que se retrasaba por problemas en el desarrollo. Los modelos propios no estaban a la altura. No eran lo suficientemente rápidos ni lo suficientemente precisos. Siri, la función estrella de Apple Intelligence, no llegaba. Y Apple no tenía plan B. Solo pedía tiempo.

Hasta mediados de 2025, Apple seguía planteándose si podía mejorar sus propios modelos o si necesitaba buscar fuera. La conclusión fue que necesitaban ayuda externa. Y la primera opción fue Anthropic, la compañía detrás de Claude. Tenía sentido: Apple ya usaba Claude internamente para todas sus herramientas de desarrollo. Sus ingenieros trabajan con Claude todos los días para escribir código, testear aplicaciones y resolver problemas técnicos. Incluso para consultas con recursos humanos.

Las negociaciones estaban avanzadas. Anthropic lo sabía. Sabía que Apple necesitaba tener una Siri funcional y sabía que Claude era la mejor opción técnica. Y aprovechó la situación. Pidió varios miles de millones de dólares al año, con una cláusula que duplicaba el precio anualmente durante tres años. Apple hizo cuentas y decidió que no valía la pena. Por muy bueno que fuera Claude, ese precio era insostenible.

Google entró en escena después. No era la primera opción, pero sí la más práctica. Ya cobra entre 18.000 y 20.000 millones anuales por ser el buscador por defecto en Safari. Añadir Gemini a esa factura era más sencillo que empezar desde cero con Anthropic. Y, sobre todo, más barato. Las negociaciones probablemente empezaron en septiembre u octubre de 2025. La alianza oficial se anunció en enero de 2026.

Son tres o cuatro meses como mucho entre decidir ir con Google y el supuesto lanzamiento en iOS 26.4, previsto para marzo o abril. Tres o cuatro meses para integrar un modelo de lenguaje externo en algo tan complejo como Siri, con todos los requisitos de privacidad y experiencia de usuario que Apple exige. En retrospectiva, era poco realista pensar que llegaría a tiempo.

Las filtraciones eran fiables, pero los planes cambiaron

Las filtraciones que apuntaban a iOS 26.4 no eran invenciones. Mark Gurman, Ming Chi Kuo y otros insiders con fuentes directas dentro de Apple lo confirmaron durante meses. Y tenía lógica: las versiones .4 son tradicionalmente las que traen este tipo de novedades importantes en el ciclo anual de iOS. iOS 18.4 trajo Apple Intelligence en español, por ejemplo. Era el momento.

En Applesfera La nueva Siri tendrá que esperar, según Gurman. No llegará en iOS 24.4, aunque Apple mantiene su promesa

Pero esas filtraciones probablemente reflejaban planes internos de Apple de cuando todavía estaban negociando con Anthropic o incluso cuando seguían trabajando con sus propios modelos mejorados. Los roadmaps internos marcaban iOS 26.4 como fecha objetivo. Las fuentes de los filtradores reportaban esa información tal cual la tenían en ese momento. No era mentira. Era el plan en aquel momento.

Cuando Google entró al final del proceso, todo cambió. Los plazos que funcionaban con Claude o con modelos propios ya no funcionaban con Gemini. La arquitectura es diferente, los protocolos de comunicación son diferentes, las API son diferentes. Y Apple tuvo que recalcular. Probablemente lo intentaron con todas sus fuerzas para mantener iOS 26.4 como fecha. Pero los contratiempos técnicos, esos que Mark Gurman menciona, fueron suficientes para que tuvieran que echar el freno.

Integrar Gemini no es enchufar un cable y esperar

Integrar un modelo de lenguaje externo en un ecosistema como el de Apple no es copiar y pegar código. No es enchufar una API y esperar que funcione. Es reescribir cómo Siri procesa información, cómo se comunica con los servidores, cómo gestiona datos personales del usuario.

Apple necesita adaptar cómo Siri envía las peticiones a Gemini para que funcionen con la arquitectura de Google, pero manteniendo sus propios estándares de privacidad. Google no gestiona la privacidad igual que Apple. Gemini está diseñado para funcionar en los servidores de Google, con los protocolos de Google, bajo las políticas de Google. Apple necesita que Gemini funcione en sus servidores, con sus protocolos, bajo sus políticas. Eso requiere un trabajo de integración profundo.

Además, Apple necesita testear miles de escenarios de uso. Siri tiene que entender el contexto personal: leer correos, acceder a mensajes, conocer el calendario, interactuar con apps de terceros. Todo eso tiene que funcionar con Gemini. Cada escenario requiere pruebas exhaustivas. Cada caso necesita una solución. Cada fallo debe identificarse antes del lanzamiento.

Y luego está la experiencia de usuario. Apple no puede lanzar una Siri que funcione "bien". Tiene que funcionar perfectamente. Las respuestas tienen que ser precisas, el contexto tiene que mantenerse entre preguntas, la velocidad tiene que ser instantánea, la integración con el sistema tiene que ser transparente.

Todo eso no se hace en tres o cuatro meses. Y ahí está el problema. Apple tomó la decisión de ir con Google demasiado tarde en el ciclo de desarrollo de iOS 26.4 como para llegar a tiempo con el nivel de calidad que exige.

iOS 27: el sistema perfecto para que Siri renazca

iOS 27 no será como iOS 26. Nada de rediseños visuales tipo Liquid Glass, nada de experimentos arriesgados con nuevas interfaces. Será un sistema operativo centrado en una sola cosa: estabilidad y rendimiento. Apple va a pisar el freno tras el maratón que ha sido iOS 26.

Es la estrategia de Snow Leopard, el sistema que Apple lanzó en 2009 literalmente con el eslogan "cero nuevas funciones". O la de iOS 12, que en 2018 aplazó un año entero de novedades para centrarse exclusivamente en el rendimiento. Craig Federighi tenía una lista enorme de funciones para ese año, y la respuesta desde arriba fue: "no, este año paramos". El resultado fue un iPhone 6 Plus abriendo la cámara un 70% más rápido y el teclado apareciendo en pantalla en la mitad de tiempo.

iOS 27 seguirá ese camino. Eliminar bugs, borrar código antiguo heredado de hace años, optimizar animaciones, mejorar tiempos de carga. Y la única gran novedad visible será precisamente esa Siri renovada con interfaz de chatbot. Un sistema operativo diseñado para la estabilidad, con una sola función estrella que necesita funcionar perfectamente desde el día uno.

Eso es un escenario infinitamente mejor que meter con calzador la nueva Siri en iOS 26.4, sistemas que ya han tenido suficientes cambios este año con Liquid Glass. iOS 27.0 se lanza en septiembre de 2026, junto al iPhone 18 y probablemente el iPhone plegable. Apple sigue cumpliendo su promesa de "2026". Y lo hace con Gemini completamente integrado, testeado y optimizado durante meses. No con prisas de última hora que podrían arruinar el lanzamiento otra vez, como pasó el año pasado.

Varias ventanas posibles, pero todas dentro de 2026

Aquí viene la parte que nadie puede predecir con certeza. Apple tiene un plan en dos fases bien definido: primero lanzar la Siri mejorada con comprensión de contexto personal y control profundo de apps, y después lanzar el chatbot completo conversacional tipo ChatGPT. Sabíamos que la primera fase llegaría en 2026 y la segunda con iOS 27. Pero ahora los plazos se han movido.

iOS 26.5 es una posibilidad. Llegaría en mayo o junio, justo antes de la WWDC. Apple tendría todo el verano para que los usuarios probaran la nueva Siri en beta, recoger feedback, pulir fallos, aprender de casos reales de uso. Y después, en septiembre, con iOS 27.0, lanzar la versión estable junto al chatbot completo.

Pero también está la opción de esperar directamente a iOS 27.0 en septiembre. Lanzar ambas funciones juntas: la Siri mejorada y el chatbot. Todo de golpe, todo pulido, todo en un sistema operativo diseñado precisamente para la estabilidad. Sin prisas, sin parches de urgencia, sin comprometer la calidad.

E incluso hay una tercera opción: que el chatbot tampoco llegue con iOS 27.0, sino con iOS 27.4 en primavera de 2027. Que Apple presente el chatbot en la WWDC de junio pero lo reserve para una actualización posterior. Sería repetir el patrón de hace dos años: anunciar en junio, lanzar meses después. No sería ideal, pero tampoco sorprendería a nadie.

Lo que está claro es que Apple difícilmente lanzará la nueva Siri en iOS 26.4. Las betas deberían empezar la semana que viene o, como mucho, en dos semanas para poder lanzar la versión final en marzo o abril. Y si Mark Gurman habla de "contratiempos" en el desarrollo, significa que ni siquiera está lista para la fase beta.

Porque una beta de Apple no es una fase alfa experimental. Una beta de Apple es un producto prácticamente terminado que necesita uno o dos meses de parches finales, no de desarrollo completo. Si la nueva Siri con Gemini tiene contratiempos ahora mismo, significa que no está en ese punto. Que necesita más trabajo de fondo antes de poder siquiera mostrársela a usuarios beta para que la prueben.

El año pasado Apple prometió algo que no podía cumplir. Sus propios modelos de IA no estaban a la altura y tuvieron que parar todo indefinidamente. Este año es diferente. Apple tiene los recursos técnicos con Google Gemini. Gemini 3 ha demostrado ser una de las IA más polivalentes y precisas del mercado. Pero también ha aprendido algo más valioso: el sentido común. Sabe que integrar Gemini requiere tiempo. Sabe que lanzarlo mal sería peor que retrasarlo unos meses.

Así que sí, es un jarro de agua fría. Duele ver otro retraso después de casi dos años esperando. Pero también es comprensible cuando sabemos que la alianza con Google se decidió hace apenas unos meses. Quizás soñamos demasiado rápido con ver la nueva Siri en iOS 26.4. Nos va a tocar esperar un poquito más. Pero Apple sigue cumpliendo su promesa de 2026. Solo que en una ventana diferente a la que esperábamos.

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La noticia El retraso de Siri es un jarro de agua fría, pero era previsible: soñábamos con una integración de Gemini en tiempo récord fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

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Android siempre ha tenido fama de ser un sistema muy personalizable, pero mucha gente no sabe que se pueden cambiar los iconos del sistema sin necesidad de hacer cosas raras ni root ni nada por el estilo. Si estás cansado de ver siempre los mismos dibujitos en la pantalla de inicio, en este artículo vas a descubrir todas las formas realistas de darles un aire nuevo, con sus ventajas, pegas y trucos.

Vamos a repasar con calma cómo funcionan los temas de los fabricantes, los launchers con packs de iconos y las apps tipo Icon Changer, qué limitaciones tienen cada uno y qué problemas típicos puedes encontrarte. La idea es que termines de leer esto sabiendo qué método te compensa más según tu móvil y el nivel de personalización que estés buscando.

Formas de cambiar iconos en Android: qué opciones tienes realmente

En Android hay varias maneras de personalizar los iconos sin necesidad de usar launchers en todos los casos, aunque no todas dependen solo de ti: algunas opciones vienen dadas por el fabricante y su capa de personalización. Las tres vías principales son los sistemas de temas nativos, los lanzadores compatibles con packs de iconos y las aplicaciones que crean accesos directos con icono personalizado.

La opción más completa a nivel de sistema son los temas integrados por marcas como Xiaomi, Samsung o Huawei, que permiten cambiar iconos, fondos, fuentes y más. Después están los lanzadores de terceros, que se instalan como cualquier app, y que permiten usar miles de packs de iconos descargados desde Google Play. Y por último, tienes utilidades específicas que usan accesos directos del sistema para cambiar icono y nombre de apps concretas.

Cambiar iconos usando la tienda de temas del fabricante

Muchos móviles Android incorporan un sistema de temas propio donde se incluyen paquetes de iconos, accesibles desde los ajustes del teléfono o desde una app llamada normalmente Temas, Theme Store, Themes o parecido. No es una función estándar de Android puro, sino algo que añade cada fabricante en su capa de personalización.

En capas conocidas como MIUI de Xiaomi, EMUI de Huawei y Honor o One UI de Samsung tienes una tienda de temas integrada en la que se mezclan fondos de pantalla, estilos de iconos, pantallas de bloqueo y otros retoques visuales. Suelen ofrecer tanto contenidos gratuitos como de pago, con un catálogo que depende bastante de cada marca.

La gran ventaja de este sistema es que los iconos se cambian en todo el sistema, no solo en la pantalla de inicio. Es decir, verás el nuevo diseño en el cajón de aplicaciones, en la vista de apps recientes, en los ajustes y en cualquier sitio donde aparezca el icono correspondiente, porque la capa lo aplica de forma global.

Eso sí, el gran inconveniente es que estás limitado a los iconos y temas de la tienda propia del fabricante, como Galaxy Store en Samsung o la tienda de temas de EMUI o MIUI. Suelen tener menos variedad que Google Play y, en muchos casos, los mejores packs son de pago o tienen publicidad algo molesta.

Otro punto delicado es que no todos los fabricantes incluyen un sistema de temas con iconos. Los móviles con Android casi puro (por ejemplo algunos Pixel o modelos con capas muy ligeras) pueden no ofrecer ninguna sección de Temas o Iconos en ajustes, de modo que no vas a poder cambiar el estilo por esta vía y te tocará recurrir a otro método.

Aunque cada capa es un mundo, en prácticamente todas el proceso para aplicar un paquete de iconos nativo es bastante parecido. Se trata de localizar la app de Temas o el apartado correspondiente en los ajustes, buscar la sección de iconos, descargar un pack y aplicarlo. Pueden cambiar los nombres de los menús, pero la idea es siempre la misma.

En general, los pasos que sueles seguir para usar iconos desde la tienda de temas del móvil serían algo como esto:

• Entrar en Ajustes y buscar el apartado Temas, Pantalla o Personalización, o abrir directamente la app Temas si viene preinstalada.
• Navegar hasta la sección de Iconos o apartado similar dentro de la tienda de temas, donde se listan los paquetes disponibles.
• Elegir un pack de iconos que te guste, descargarlo o comprarlo y pulsar en Aplicar para que se cambien todos los iconos compatibles.

En algunos modelos también puedes llegar a esta zona dejando pulsado un hueco vacío en el escritorio del móvil y accediendo desde ahí a opciones como Temas, Fondo de pantalla e Iconos. Desde esos menús se permite cambiar solo el estilo de iconos sin tocar el resto del tema, manteniendo así el aspecto general de tu sistema.

¿Cuándo no podrás usar la opción de temas nativa?

Como esta función no pertenece al Android base, puede ocurrir que ni tu versión de Android ni la capa del fabricante tengan app de temas. En estos casos, por mucho que rebusques en ajustes, no vas a encontrar ningún menú para cambiar iconos de forma oficial desde el sistema.

También puede que tu móvil sí tenga una sección de temas, pero no incluya packs de iconos independientes o sea muy limitada, ofreciendo solo unos pocos estilos preinstalados sin opción de añadir nuevos. En esos escenarios, si quieres algo más avanzado, te tocará pasar al método de los lanzadores de terceros o a las apps para iconos personalizados mediante accesos directos.

Personalizar iconos con launchers compatibles con icon packs

Si tu móvil no trae temas o no te convence lo que ofrece el fabricante, siempre puedes instalar un launcher de Android que soporte paquetes de iconos. El lanzador es básicamente la pantalla de inicio, el cajón de aplicaciones y la forma en que se organiza el escritorio, y puede sustituirse por completo con una app independiente desde Google Play.

Este tipo de launchers se instalan como cualquier otra aplicación sin necesidad de root ni modificaciones raras. Cuando lo abres por primera vez, el sistema te preguntará si quieres usarlo como pantalla de inicio predeterminada, y a partir de ahí será el responsable de mostrar tus iconos, widgets y páginas del escritorio.

Casi todos los lanzadores conocidos ofrecen compatibilidad con packs de iconos descargables, aunque conviene revisar siempre las características. En la ficha de cada pack, normalmente verás una lista de “Supported launchers” donde se indican los launchers con los que funciona, para saber si el tuyo está entre ellos.

Ejemplos muy populares son Nova Launcher, Action Launcher, Microsoft Launcher o POCO Launcher, todos ellos con cierto grado de compatibilidad con paquetes de iconos. Nova Launcher, por ejemplo, es uno de los más completos y veteranos, y permite aprovechar tanto iconos propios como packs de terceros con muchas opciones de ajuste.

La gran diferencia frente a los temas nativos es que el cambio de iconos solo afecta al lanzador que has instalado. Es decir, en la pantalla de inicio y en el cajón de apps que muestra ese launcher verás los nuevos iconos, pero en la vista de apps recientes del sistema, en los ajustes o en otros menús internos seguirán apareciendo los iconos originales de cada aplicación.

Para aprovechar los iconos en un launcher, primero debes descargar paquetes de iconos desde Google Play. No hay una categoría oficial única para ellos, pero se encuentran fácilmente buscando términos como “icon pack”, “iconos”, “icon pack free” o similares, donde aparecen miles de resultados con estilos minimalistas, planos, retro, neon, etc.

Instalar estos packs no tiene ningún misterio, pues se descargan como si fueran una app normal. En la mayoría de casos no hace falta abrir la aplicación después de instalarla, porque suele limitarse a mostrar información del pack y enlaces al desarrollador; lo importante es que el launcher lo detecte al ir a seleccionar el tema de iconos.

Una vez tengas uno o varios packs descargados, toca ir a los ajustes del lanzador y entrar en el apartado de apariencia. Dependiendo del launcher, el menú puede llamarse Apariencia, Personalización, Tema, Iconos o Estilo de iconos, pero siempre encontrarás alguna opción para elegir el pack que quieres usar.

En Nova Launcher, por ejemplo, el procedimiento para aplicar un pack de iconos recién instalado sería similar a este:

• Abrir los ajustes de Nova y entrar en el menú de Apariencia o Apariencia y estilo de los iconos.
• Pulsar en la opción Tema de iconos y seleccionar uno de los packs instalados desde Google Play en la lista que aparece.
• Confirmar la selección para que se apliquen los nuevos iconos en el escritorio y el cajón de apps controlados por Nova Launcher.

La mayoría de lanzadores permiten también cambiar un icono concreto de forma individual, manteniendo el pack general. Así puedes, por ejemplo, usar un icono diferente para WhatsApp o tu app favorita manteniendo el resto con el tema principal, o corregir iconos que no te gusten sin cambiar todo el conjunto.

Muchos icon packs incluyen cientos o incluso miles de iconos adaptados a apps populares, pero siempre habrá aplicaciones menos conocidas para las que no haya icono específico. En esos casos, algunos launchers como Nova ofrecen funciones para generar iconos adaptativos o máscaras que dan un estilo más uniforme a las apps sin soporte directo.

La gran ventaja de tirar de launcher es que puedes cambiar de pack de iconos en segundos y hacer todas las pruebas que quieras, sin limitaciones del fabricante. Cambiar el estilo completo de tu escritorio pasa a ser cuestión de un par de toques, y puedes instalar y desinstalar packs sin afectar al sistema ni perder datos.

Usar apps tipo Icon Changer para modificar iconos uno a uno

Además de temas y lanzadores, tienes utilidades específicas como Icon Changer, pensadas para cambiar iconos y nombres de apps creando accesos directos personalizados en el escritorio. Este tipo de apps aprovechan la función de atajos del propio Android para apuntar a una app existente pero con un icono distinto.

En el caso de Icon Changer, la herramienta es gratuita y ofrece miles de iconos y estilos integrados, además de la opción de usar imágenes de tu galería, la cámara o iconos de otros paquetes personalizados. De este modo, puedes crear iconos a tu gusto sin depender de un launcher concreto ni de la tienda de temas del fabricante.

El funcionamiento básico suele seguir una secuencia muy parecida, donde eliges la app, seleccionas el nuevo icono y creas el acceso directo. En Icon Changer, por ejemplo, el proceso típico sería:

1. Abrir Icon Changer.
2. Elegir la aplicación cuyo icono quieres cambiar de la lista que te muestra la app.
3. Escoger una imagen para el icono, ya sea de los packs incluidos, de tu galería, de otras apps o de packs de terceros.
4. Editar el nombre que se verá bajo el icono (puede dejarse vacío si la app lo permite).
5. Ir a la pantalla de inicio para comprobar que se ha creado un nuevo acceso directo con el icono personalizado.

Hay que tener en cuenta que este sistema funciona creando atajos nuevos en el escritorio, no sustituyendo el icono oficial de la app en todo el sistema. El icono original seguirá existiendo en el cajón de aplicaciones o en otros menús, aunque tú puedas usar tu acceso directo personalizado para abrir la app en el día a día.

En algunos móviles, al crear estos accesos directos personalizados, el sistema añade automáticamente un pequeño watermark o marca de agua sobre el icono. Esto ocurre porque la app usa un método estándar para crear accesos y el sistema decide mostrar una indicación de que es un acceso personalizado o un widget.

Para evitar esa marca de agua, Icon Changer propone usar su widget en lugar del acceso directo estándar. El método alternativo que recomiendan suele ser algo como esto:

1. Ir a la pantalla de inicio del móvil y mantener pulsado en un hueco vacío hasta que aparezca el menú de edición.
2. Tocar en la opción Widgets y buscar el widget de Icon Changer en la lista de widgets disponibles.
3. Arrastrar el widget a la pantalla de inicio para crear un nuevo icono personalizado sin marca de agua.
4. Configurar desde ahí la app y el icono que quieres asignarle, como en el método normal.

Este tipo de apps son útiles cuando quieres personalizar iconos concretos sin cambiar todo el launcher ni el tema del móvil, pero tendrás que convivir con que el cambio no es global y con que, en ocasiones, puede aparecer un pequeño retraso al abrir la app desde el acceso directo porque hay una “capa intermedia”.

Problemas frecuentes al cambiar iconos en Android

Personalizar iconos puede parecer algo inocente, pero no está libre de pequeños fallos y dolores de cabeza, sobre todo en móviles con capas de personalización agresivas. Marcas como Xiaomi, por ejemplo, han mostrado más de una vez comportamientos extraños al combinar temas, iconos descargados y actualizaciones de la capa.

Uno de los problemas habituales es que los iconos de un pack no se adapten bien al tamaño o la resolución de la pantalla, apareciendo borrosos, pixelados o deformados. Esto puede deberse a iconos de baja calidad, a diseños pensados para resoluciones antiguas o a que el pack no está bien optimizado para tu densidad de pantalla.

La mejor forma de evitarlo es probar varios packs y borrar los que no se vean con nitidez, priorizando iconos simples o minimalistas que normalmente pesan menos y escalan mejor. Si ves que un pack se ve mal o hace que tu móvil vaya más lento, no te lo pienses y desinstálalo o deja de usarlo en el launcher.

Otro fallo bastante común es la duplicación de iconos o desaparición temporal de algunos accesos al cambiar de tema o al actualizar la capa del fabricante. Esto suele arreglarse reiniciando el dispositivo o aplicando de nuevo el tema, y en los casos más pesados, actualizando la capa de personalización a la última versión disponible.

También puede darse que determinados packs de iconos consuman más memoria o batería de lo normal, especialmente si incluyen gráficos muy pesados, animaciones o requieren un procesamiento extra por parte del launcher. En móviles justos de recursos se nota en pequeños tirones al desplazarse entre pantallas o al abrir el cajón de apps.

Para minimizar ese impacto conviene no acumular decenas de packs de iconos instalados y quedarte solo con los que realmente uses. Además, los estilos más sencillos, con menos detalles y sin sombras complejas, suelen requerir menos recursos, lo que ayuda a que el móvil se mantenga fluido y con mejor autonomía.

Por último, es importante tener en cuenta que no conviene descargar packs de iconos desde sitios poco fiables. Aunque Google Play no es perfecta, ofrece un cierto filtro de seguridad y herramientas como Play Protect, mientras que APKs de páginas aleatorias o archivos compartidos en foros pueden llegar con malware camuflado.

Siempre es recomendable revisar quién es el desarrollador, leer reseñas y comprobar los permisos antes de instalar nada. Si decides bajar algo de fuentes externas como repositorios de APK, es buena idea mantener activo Play Protect, usar si quieres un antivirus adicional y activar en tu móvil cualquier función de verificación de paquetes o bloqueo de instalaciones sospechosas.

Preguntas típicas sobre iconos personalizados en Android ¿Cómo volver a los iconos originales si no me gusta el cambio?

Si los iconos que has aplicado a través de temas del fabricante no te convencen, lo normal es que puedas restaurar el aspecto original desde la propia app de temas. En muchos móviles se hace entrando en Ajustes > Temas > Iconos y eligiendo el tema o pack “Predeterminado” o el que venía de fábrica.

Una vez selecciones el tema stock, suele bastar con confirmar la aplicación del cambio para que el sistema reemplace los iconos personalizados. Si algo se queda “a medias”, ayuda bloquear y desbloquear el móvil o reiniciar el dispositivo para que la capa refresque todos los elementos visuales.

Cuando has cambiado los iconos a través de un launcher de terceros, lo habitual es que baste con entrar en los ajustes del launcher y escoger el tema de iconos del sistema. En Nova Launcher, por ejemplo, irías a Ajustes > Apariencia > Tema de iconos y seleccionarías “Sistema”, “Ninguno” o algo equivalente, según la versión.

También está la opción de desinstalar el launcher para volver a la pantalla de inicio original del fabricante. Al hacerlo, todos los iconos que dependían de ese lanzador desaparecerán y volverás al diseño y a los iconos que tenías de serie, sin perder las aplicaciones ni sus datos.

¿Son compatibles todos los packs de iconos con cualquier Android?

No todos los packs de iconos van a funcionar igual de bien en cualquier versión de Android ni con cualquier launcher. Muchos están pensados para funcionar desde versiones relativamente modernas, e incluso algunos se diseñan con las directrices de Android 13 o 14 y sus iconos adaptativos.

Por eso es importante revisar la descripción del pack en Google Play para ver si el desarrollador indica compatibilidad con “Adaptive Icons” o con ciertas versiones de Android. Un pack muy antiguo puede no encajar bien en sistemas más nuevos, mientras que algunos recientes pueden no haber sido probados a fondo en versiones demasiado viejas.

En la ficha de cada icon pack verás, además, una lista de launchers soportados en la sección “Supported launchers”. Ahí comprobarás si tu launcher habitual es compatible o si merece la pena instalar otro para sacarle partido al pack que te gusta.

¿Qué riesgos de seguridad hay al cambiar iconos y usar packs externos?

En condiciones normales, usar packs de iconos desde Google Play y launchers conocidos es bastante seguro, siempre y cuando no concedas permisos extraños ni instales apps de desarrolladores dudosos. Aun así, no hay que bajar la guardia: han existido casos de apps de personalización con publicidad agresiva o comportamiento sospechoso.

Descargar iconos o launchers desde repositorios externos o enlaces en foros aumenta el riesgo, porque esos archivos podrían estar modificados para incluir malware. Las empresas de seguridad llevan tiempo advirtiendo de APKs infectados circulando fuera de las tiendas oficiales, incluso cuando aparentan ser simples temas o icon packs.

Para minimizar estos riesgos, conviene mantener Play Protect activo en Google Play y usar, si quieres, un antivirus reputado. También es buena idea activar cualquier opción del sistema tipo “Verificación de aplicaciones” o “Verificación de paquetes” que examine instalaciones potencialmente peligrosas, especialmente si te gusta trastear con archivos APK.

Por último, fíjate en señales como un consumo inusual de batería, anuncios intrusivos o permisos excesivos en apps que solo deberían gestionar iconos. Si algo no huele bien, desinstala la app cuanto antes y revisa que no haya dejado accesos directos o servicios residuales en segundo plano.

Entre los sistemas de temas de los fabricantes, los launchers compatibles con packs de iconos y las herramientas como Icon Changer, hoy en día hay margen de sobra para transformar por completo el aspecto de los iconos de tu móvil sin complicarte la vida. La clave es elegir el método que mejor encaje con tu móvil y tu nivel de manía por la estética: desde un simple cambio global de iconos nativos hasta una personalización minuciosa app por app.

Con un poco de criterio al elegir packs de calidad, cuidando el rendimiento y evitando fuentes dudosas, puedes dejar tu Android con un estilo muy tuyo sin renunciar a la estabilidad ni a la seguridad. Comparte la información y más personas conocerán del tema.

Hoy en día llevamos el móvil siempre encima y muchas apps quieren saber dónde estamos en cada momento. Controlar la ubicación precisa por aplicación en Android se ha vuelto casi tan importante como elegir una buena contraseña: afecta a tu privacidad, a la batería y hasta a la cantidad de publicidad que ves.

Aunque el GPS y los servicios de ubicación tienen ventajas claras (mapas, localizar el móvil perdido, avisos de emergencia), también es verdad que a veces preferimos pasar un poco más desapercibidos. La buena noticia es que Android permite quitar o limitar la ubicación precisa app por app, sin tener que apagar la localización de todo el dispositivo o dejar a ciegas las aplicaciones que sí necesitas.

¿Qué es la ubicación precisa y la ubicación aproximada en Android?

En las versiones modernas de Android (sobre todo desde Android 12), el sistema distingue entre dos tipos de acceso: ubicación precisa y ubicación aproximada. Esto es clave para entender qué estás desactivando exactamente en cada app.

La ubicación precisa permite que una app sepa casi exactamente dónde estás, con un margen de unos pocos metros. Esto se logra combinando GPS, redes Wi‑Fi, datos móviles y sensores como el acelerómetro o el giroscopio, de forma que se pueda identificar con bastante exactitud tu calle e incluso tu portal.

La ubicación aproximada, en cambio, solo proporciona una zona general, como el barrio o un área amplia de la ciudad. La app sabe en qué zona te mueves, pero no puede clavar el punto exacto, lo que ayuda a que mantengas algo más de anonimato en tu día a día.

En Android 12 y versiones posteriores, puedes decidir si una aplicación accede a la ubicación precisa o solo a la aproximada. Este ajuste se hace de forma independiente para cada app y es diferente del ajuste global de precisión de ubicación del dispositivo, que determina qué fuentes usa el móvil para calcular tu posición.

Diferencia entre desactivar la ubicación del dispositivo y desactivar la ubicación precisa por app

Lo primero que conviene tener claro es que no es lo mismo apagar la ubicación del móvil entero que limitar la precisión a una sola aplicación. Son dos tipos de control distintos y se pueden combinar según lo que te interese.

Cuando desactivas la ubicación del dispositivo desde Ajustes > Ubicación, Android deja de proporcionar tu posición a las apps y servicios del sistema. Aun así, algunos servicios pueden seguir usando datos como la dirección IP para mostrar resultados locales muy generales, como el país o la ciudad aproximada.

En cambio, cuando desactivas solo la ubicación precisa de una app concreta, esa aplicación sigue teniendo acceso a tu posición, pero únicamente a nivel aproximado. Podrá mostrarte, por ejemplo, restaurantes cercanos en tu zona, pero no sabrá la puerta exacta en la que estás ni podrá seguir tu recorrido al metro paso a paso.

Además, existe un ajuste llamado precisión de la ubicación (o servicios de ubicación de Google), que determina cuántas fuentes usa el móvil para calcular tu posición. Puedes tenerlo activado o desactivado de forma global, y sobre esa base decidir si cada app obtiene ubicación precisa o aproximada.

¿Cómo desactivar la ubicación precisa de una aplicación en Android (Android 12 y posteriores)?

Si quieres que una app se quede solo con datos aproximados sobre tu zona, puedes quitarle el permiso de ubicación precisa sin dejar de permitirle el acceso básico a la localización. Esto se hace desde los ajustes de permisos de Android.

El proceso general es muy similar en la mayoría de móviles Android recientes, aunque el nombre de algún menú pueda variar un poco según la capa del fabricante. La idea siempre es ir a Ajustes, entrar en el apartado de Ubicación y desde ahí gestionar los permisos por app.

En Android 12 y versiones posteriores, el camino estándar sería algo así: Ajustes > Ubicación > Permisos de ubicación de aplicaciones. Dentro verás una lista con todas las apps instaladas y el tipo de acceso que tienen en ese momento.

Verás aplicaciones clasificadas por grupos, del tipo “Permitir siempre”, “Permitir solo mientras se usa”, “Preguntar siempre” o “No permitir”. En algunos casos también se indica si actualmente usan ubicación precisa o aproximada. Ahí es donde entra el ajuste fino que te interesa.

Para cambiar la precisión, pulsa sobre la app concreta cuya ubicación quieras recortar. Al entrar en su ficha de permisos de ubicación, el sistema te mostrará las opciones disponibles: permitir o bloquear la ubicación, y en Android 12+ aparece un interruptor específico para indicar si la app puede usar “Ubicación precisa”.

En esa pantalla, basta con desactivar la opción “Usar ubicación precisa”. Automáticamente, Android limitará los datos que recibe esa app a una ubicación aproximada, de forma que ya no pueda localizarte con exactitud sobre el mapa.

Ten en cuenta que no es buena idea hacer esto con apps de mapas o navegación, ni con servicios donde dependes mucho de la localización exacta (por ejemplo, apps para pedir un coche VTC o localizar un dispositivo perdido). En esos casos, si les quitas la precisión, la experiencia puede empeorar bastante.

Activar o desactivar la ubicación del dispositivo Android

Más allá de la precisión por app, Android tiene un interruptor general para la ubicación. Si apagas este ajuste global, ninguna app ni servicio del sistema podrá usar directamente la posición de tu móvil, sin importar el permiso individual que tengan.

Para llegar a este ajuste en la mayoría de dispositivos modernos, el camino típico es: Abre la app Ajustes, entra en “Ubicación” y activa o desactiva el interruptor “Usar ubicación”. Cuando lo desactivas, Android deja de ofrecer tu geoposición a las aplicaciones.

Si quieres tener un acceso rápido a este control, puedes añadir el icono de Ubicación al panel de ajustes rápidos. Normalmente se hace desplegando dos veces la barra de notificaciones desde la parte superior, tocando en “Editar” o en el lápiz, y arrastrando el icono de “Ubicación” a la zona visible de accesos rápidos.

A partir de ahí, cada vez que deslices el panel podrás activar o desactivar la localización en un solo toque. Es muy útil si quieres ahorrar batería de forma puntual o evitar que ninguna app registre por dónde te mueves durante un rato.

Ajustes de ubicación disponibles y comportamiento cuando la ubicación está desactivada

Cuando el ajuste global de ubicación está apagado, las apps y servicios no pueden obtener tu ubicación directa desde el sistema. Aun así, los servicios online siguen pudiendo hacer una estimación básica mediante tu dirección IP, así que es posible que continúes viendo resultados “locales” muy genéricos.

Google ofrece varios servicios basados en la ubicación, como resultados de búsqueda cercanos, información de transporte, predicciones de desplazamiento o sugerencias de restaurantes próximos. Todos ellos dependen en mayor o menor medida de poder saber dónde estás, aunque a veces les basta con una zona aproximada.

Es importante entender que cada aplicación tiene su propia gestión de permisos. Aunque des permiso de ubicación a una app, puedes restringirla a ubicación aproximada o impedirle usarla en segundo plano, según las opciones que ofrezca tu versión de Android.

¿Qué es la precisión de la ubicación (servicios de ubicación de Google)?

Además del interruptor global de ubicación, los móviles Android con Servicios de Google Play incorporan una función llamada “Precisión de la ubicación” o “Servicios de ubicación de Google”. Esta característica no da o quita permisos a las apps, sino que mejora cómo calcula el dispositivo tu posición.

Cuando la precisión de la ubicación está activada, el móvil combina señales inalámbricas (puntos de acceso Wi‑Fi, antenas de telefonía, GPS) junto con datos de los sensores internos (acelerómetro, barómetro, giroscopio, etc.) para estimar tu ubicación de forma más rápida y exacta.

Este sistema se nota especialmente en interiores, en zonas urbanas con muchos edificios altos o en lugares donde la señal GPS falla. En esos escenarios, el teléfono se apoya más en Wi‑Fi, redes móviles y sensores para calcular dónde estás con bastante precisión.

Para poder ofrecer esta mejora, Google recopila periódicamente información sobre las señales inalámbricas y los sensores cercanos. Estos datos se asocian a identificadores temporales y rotativos, generados aleatoriamente y sin vincularse a una persona o cuenta concreta, precisamente para reducir la posibilidad de identificarte a partir de ellos.

Este mecanismo funciona también en dispositivos como Fitbit Ace LTE, que usan esos mismos servicios de precisión para situarse mejor en el mapa y ofrecer funciones relacionadas con la actividad física o la seguridad.

¿Cómo activar o desactivar la precisión de la ubicación según tu versión de Android?

La forma de cambiar este ajuste varía un poco según tengas una versión de Android más nueva o más antigua. La opción estará siempre dentro del apartado de Ubicación en Ajustes, pero el menú puede llamarse “Servicios de ubicación”, “Ajustes avanzados” o similar.

Android 12 y versiones posteriores (y Fitbit Ace LTE)

En dispositivos con Android 12 o superior, el recorrido habitual es el siguiente: Ajustes > Ubicación > Servicios de ubicación > Precisión de la ubicación. Dentro encontrarás el interruptor llamado “Mejorar la precisión de la ubicación”.

Si lo activas, el móvil usará todas las fuentes posibles (GPS, Wi‑Fi, redes móviles y sensores) para clavar tu posición con la máxima precisión. Si lo desactivas, limitará esas fuentes y la estimación puede ser menos exacta o más lenta.

Android 11 y versiones anteriores

En Android 11 y versiones previas que todavía incluyen esta opción, la ruta suele ser muy parecida, pero con otro nombre en el menú: Ajustes > Ubicación > Ajustes avanzados > Precisión de la ubicación. Dentro se muestra también el interruptor para “Mejorar la precisión de la ubicación”.

Al apagar esta opción, el dispositivo deja de recopilar señales inalámbricas y datos de sensores con el fin de refinar tu ubicación. Aun así, puede seguir usando exclusivamente el GPS y algunos sensores básicos, lo que a veces supone menos precisión y más consumo de batería.

¿Qué ocurre cuando la precisión de la ubicación está activada o desactivada?

Si tienes activada la precisión de la ubicación, tu dispositivo combina señales inalámbricas y sensores para obtener la posición más exacta posible, tanto en planta como en altura (por ejemplo, en qué piso aproximado estás en un edificio con varios niveles).

En este modo, el móvil usa GPS, redes Wi‑Fi, redes móviles y sensores como el acelerómetro, el barómetro o el giroscopio. Las aplicaciones y servicios que tengan el permiso adecuado pueden aprovechar esa precisión para funciones como navegación giro a giro, recordatorios basados en ubicación o seguimiento de rutas.

Cuando desactivas esta función, el teléfono se limita a usar solo el GPS y algunos sensores básicos del dispositivo para determinar la ubicación. Esto puede traducirse en posiciones menos precisas, tiempos de fijación más largos y algunos fallos en apps que dependen mucho de saber exactamente dónde estás.

Aun con la precisión desactivada, los servicios de emergencia y tu operador móvil pueden seguir enviando una ubicación mejorada a los servicios de emergencias si haces una llamada o envías un mensaje a un número de urgencias. En esos casos, Google no recoge datos para su propio servicio de precisión: se trata de una función orientada exclusivamente a la seguridad.

Gestión de la ubicación en versiones antiguas de Android

Si utilizas un móvil con una versión de Android relativamente antigua, los nombres de los menús y las opciones de ubicación cambian bastante. Aun así, sigues teniendo cierto control sobre la precisión y las fuentes que se usan.

Android 9.0: ajustes de seguridad y ubicación

En Android 9, gran parte de estos ajustes se centralizan en Ajustes > Seguridad y ubicación > Ubicación. Desde ahí puedes activar o desactivar la ubicación con el interruptor principal.

Dentro del mismo apartado, si entras en “Ajustes avanzados”, puedes gestionar la búsqueda de redes Wi‑Fi y de dispositivos Bluetooth. Al activar estas búsquedas, el móvil puede usar esas señales para mejorar la determinación de tu posición, incluso cuando la conectividad Wi‑Fi o Bluetooth esté apagada de cara al usuario.

En ese menú también se encuentran los servicios de localización para emergencias de Google. Desde ahí es posible encender o apagar la opción que permite enviar automáticamente tu ubicación a los servicios de emergencia cuando llamas a un número de urgencias.

Android 4.4 a Android 8.1: modo de ubicación

En versiones comprendidas entre Android 4.4 y Android 8.1, el sistema ordena las opciones por “modos de ubicación”. Accedes desde Ajustes > Seguridad y ubicación > Ubicación (o solo “Ubicación” en algunos dispositivos), y luego entras en la sección “Modo”.

En este punto se pueden elegir tres modos distintos, que en la práctica equivalen a diferentes niveles de precisión y consumo de batería: “Alta precisión”, “Ahorro de batería” y “Solo en dispositivo”.

El modo “Alta precisión” utiliza GPS, Wi‑Fi, redes móviles y sensores, apoyándose además en los servicios de ubicación de Google para determinar la posición más rápida y precisamente posible. Ideal cuando quieres que el móvil acierte casi al metro, a costa de gastar algo más de batería.

El modo “Ahorro de batería” prescinde del GPS y se basa sobre todo en redes Wi‑Fi y móviles, además de los servicios de Google, para estimar la ubicación. La posición no es tan exacta, pero el consumo energético es menor, algo útil en móviles antiguos o días en los que vas justo de carga.

El modo “Solo en dispositivo” se apoya únicamente en el GPS y los sensores internos, sin recurrir a los servicios de ubicación de Google. Puedes tardar más en obtener la posición, sobre todo en interiores, y a veces el consumo de batería puede ser mayor porque el chip GPS tiene que trabajar más tiempo.

Android 4.1 a Android 4.3: acceso a la ubicación

En las versiones más viejas, lo que aparece es un menú de “Acceso a la ubicación”. Se entra desde Ajustes > Personal > Acceso a la ubicación, donde hay un interruptor general para permitir o bloquear ese acceso.

Con el acceso activado, podías escoger entre usar “Satélites GPS” y/o “Ubicación por red móvil y Wi‑Fi”. Lo normal era dejar ambas opciones marcadas para obtener una ubicación razonablemente precisa combinando ambas fuentes.

Si desactivas por completo el acceso a la ubicación, el dispositivo deja de poder determinar tu posición precisa y no la comparte con ninguna aplicación. Esto aumenta tu privacidad, pero a costa de limitar bastante el funcionamiento de apps de navegación, tiempo, transporte, etc.

Permisos de ubicación por app en iOS y iPadOS (comparativa útil)

Aunque la pregunta se centra en Android, puede ser útil echar un ojo a cómo lo hace Apple en iPhone y iPad, porque la lógica de permisos por app es parecida y ayuda a entender el enfoque general.

En iOS y iPadOS, la primera vez que una app quiere acceder a tu localización, el sistema muestra una notificación pidiéndote permiso. Puedes elegir entre varias opciones: “Permitir”, “No permitir” o “Preguntar la próxima vez o al compartir”.

Si seleccionas la última opción, en las siguientes solicitudes puedes decidir: “Siempre”, “Permitir al usarse la app”, “Permitir una vez” o “No permitir”. De esta manera, controlas cuándo y cómo obtiene la ubicación cada aplicación, reduciendo el rastreo innecesario.

Los dispositivos Apple pueden usar wifi y Bluetooth para estimar tu posición, incluso aunque no estés conectado activamente a una red o dispositivo. El GPS y la localización mediante red móvil solo están disponibles en los modelos de iPhone y en los iPad con conectividad Wi‑Fi + Cellular.

Ventajas y riesgos de activar o desactivar la ubicación en Android

La gestión de la ubicación va mucho más allá de seguir una ruta en el mapa. Tener la localización activa aporta beneficios en seguridad, comodidad y personalización de servicios, pero también implica ceder una parte de tu privacidad.

Entre los pros más importantes está poder encontrar direcciones con precisión, localizar tu dispositivo si lo pierdes o te lo roban, y facilitar la atención en caso de emergencia al permitir que los servicios de urgencias reciban tu posición.

Al mismo tiempo, muchas aplicaciones utilizan la ubicación para ofrecer contenido personalizado, mostrar anuncios orientados a tu zona o sugerir lugares cercanos. Esto puede ser muy práctico, pero también llegar a resultar agobiante si sientes que el móvil “sabe demasiado” sobre tus movimientos.

Por el lado negativo, desactivar la localización de forma total o parcial implica que algunas apps dejarán de funcionar correctamente o perderán funciones clave. Un ejemplo claro son los mapas, el tiempo hiperlocal, el transporte público en tiempo real o los servicios de coche compartido.

En muchas ocasiones, el punto de equilibrio está en dejar la ubicación global activada, pero recortar la precisión o el permiso de aquellas apps que realmente no necesitan saber exactamente dónde estás. Así aprovechas lo mejor del sistema sin abrir la puerta a un rastreo excesivo.

¿Cómo desactivar por completo la ubicación para ganar privacidad (y sus consecuencias)?

Si te sientes saturado de tanta publicidad localizada o simplemente no quieres dejar rastro de tus desplazamientos, puedes optar por desactivar por completo la ubicación del dispositivo desde los ajustes o el panel rápido.

Esta medida es bastante drástica: al apagar la ubicación global, todas las aplicaciones pierden acceso directo a tu posición. Esto aumenta la sensación de anonimato, pero complica la localización del dispositivo si lo pierdes, y resta eficacia a los servicios de emergencia en algunas situaciones.

Además, algunos dispositivos (como ciertas tablets solo Wi‑Fi) no disponen de GPS ni de servicios de ubicación para emergencias, por lo que su capacidad de determinar la posición ya es limitada de partida, independientemente de lo que hagas con los ajustes.

Otra opción menos radical es bajar el nivel de precisión en versiones antiguas de Android escogiendo modos como “Ahorro de batería” o “Solo en dispositivo”. Esto reduce el detalle de la localización sin dejar a cero todas las funciones que puedan necesitar un posicionamiento básico.

Tomar el control: combinar ubicación precisa, aproximada y ajustes globales

La clave para gestionar bien la ubicación en Android está en mezclar varios niveles de control: el interruptor global de ubicación, la precisión de la ubicación a nivel de dispositivo y el permiso de ubicación precisa por aplicación. Usándolos con cabeza, puedes ajustar el sistema casi a tu gusto.

Una estrategia muy práctica consiste en mantener activada la ubicación global y la precisión de la ubicación para beneficiarte de la mejor experiencia, pero limitar la ubicación precisa solamente a aquellas apps donde realmente la necesitas.

Para el resto de aplicaciones que solo requieren saber a grandes rasgos en qué zona estás, puedes desactivar “Usar ubicación precisa” en sus permisos. Así, siguen funcionando (mostrando contenido local genérico, por ejemplo), pero sin un seguimiento tan milimétrico de tu posición.

Trabajar de esta manera te permite equilibrar funcionalidad, batería y privacidad sin renunciar a lo esencial. No se trata de vivir con el GPS siempre apagado, sino de que tú decidas qué apps pueden saber tu ubicación exacta y cuáles se conforman con un simple “más o menos por aquí”.

Dominar todos estos ajustes —desde los modos clásicos de Android antiguos hasta los controles más finos de Android 12 en adelante— te da una ventaja clara: puedes disfrutar de servicios basados en la ubicación cuando te interesen y reducir su alcance cuando prefieras pasar más desapercibido, sin depender de configuraciones rígidas ni renunciar por completo a la comodidad. Comparte este tutorial y más personas sabrán desactivar la ubicación precisa de sus apps.