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Te miras el móvil y ves un bonito mosaico de grietas en el cristal. La pantalla sigue encendiendo, se ve bien, incluso responde al tacto… pero el cristal está roto y la duda te corroe: ¿se puede arreglar un cristal de móvil roto sin sustituir toda la pantalla, o es obligatorio pasar por caja y pagar una reparación completa?

Además, puede que tu caso sea como el de muchos usuarios: un teléfono relativamente nuevo, que funciona perfecto salvo por la grieta en una esquina que, de vez en cuando, provoca toques fantasma y hace casi imposible escribir sin cabrearte. Y claro, buscas alternativas más baratas: desde kits de reparación de parabrisas hasta remedios caseros de Internet. Aquí es donde conviene separar bien el mito de la realidad técnica.

¿Qué significa que el cristal esté roto pero la pantalla funcione?

En la mayoría de móviles modernos, especialmente los de gama media y alta, la pantalla está formada por varias capas muy finas pegadas entre sí: el cristal exterior, la capa táctil (digitizer) y el panel que muestra la imagen (LCD, OLED o AMOLED). Cuando dices “tengo el cristal roto pero se ve bien”, lo normal es que:

• El cristal delantero esté agrietado, con telarañas, rayas profundas o incluso pequeños trozos saltados.
• La imagen se vea correctamente: no hay manchas, líneas de colores ni zonas negras.
• El táctil funcione, quizá con alguna zona rara, toques fantasma o pérdida puntual de precisión en el área de la grieta.

Esto indica que el daño se concentra en el vidrio exterior. Técnicamente, sí es posible separar ese cristal y poner uno nuevo, manteniendo el panel original, pero no es tan sencillo como parece en los vídeos de YouTube ni es algo recomendable hacerlo en casa sin el equipo adecuado.

¿Se puede cambiar solo el cristal sin sustituir la pantalla completa?

En teoría, sí: existe un procedimiento profesional para reemplazar solo el cristal manteniendo el panel AMOLED/LCD y la capa táctil original. Es lo que muchos talleres avanzados llaman “reparación por cambio de cristal” o “recuperación de pantalla”.

El proceso profesional suele seguir una cadena bastante delicada en la que cada paso requiere herramientas específicas y algo de experiencia:

• Aplicar calor controlado (en una plancha o máquina calefactora) para ablandar el adhesivo que une el cristal a la pantalla.
• Separar el cristal roto usando hilo de acero, cuchillas muy finas o herramientas tipo alambre especial, sin rajar el panel AMOLED/LCD que hay justo debajo.
• Limpiar minuciosamente la cola vieja (adhesivo OCA u otro similar), dejando la superficie de la pantalla completamente lisa.
• Colocar un nuevo cristal junto con láminas de adhesivo óptico (OCA) o resina líquida especial.
• Meter el conjunto en una máquina de vacío y posteriormente en una cámara de presión para eliminar burbujas y asegurar que el cristal queda perfectamente pegado y alineado.

El problema es que, aunque a nivel técnico es posible, esto no es un “hazlo tú mismo” sencillo. Sin la maquinaria correcta es facilísimo:

• Romper definitivamente el panel AMOLED/LCD al hacer palanca.
• Dejar burbujas o zonas mal pegadas que se noten al tacto y a la vista.
• Afectar al funcionamiento del táctil o a la uniformidad del brillo y los colores.

El uso de calor, alambre y cola OCA: lo que no se suele contar

En muchos foros se comenta que basta con calentar la pantalla, pasar un hilo de acero y pegar un nuevo cristal con OCA. Esa es, en esencia, la misma base que usan los talleres, pero con una diferencia enorme: ellos disponen de planchas calibradas, separadoras de pantalla, compresores y cámaras de vacío.

Si intentas hacer este proceso en casa sin más equipo que un secador o pistola de calor barata, un hilo de acero y pegamento comprado en Internet, los riesgos se disparan:

• Puedes quemar el panel al aplicar demasiado calor en un punto.
• Es fácil cortar pistas o dañar la capa táctil interna al pasar el hilo.
• Si la limpieza de la cola vieja no es perfecta, el nuevo cristal quedará con zonas más altas y más bajas, se notará a la vista y al tacto.

Por eso, aunque la idea de mantener tu pantalla AMOLED original suena muy bien, no es un método aconsejable para usuarios sin experiencia y sin maquinaria específica. En la práctica, la mayoría de servicios técnicos generales optan por lo sencillo y seguro: cambiar el módulo completo de pantalla (cristal + táctil + panel).

El mito de los remedios caseros: pasta de dientes, talco y esmalte

Si has buscado cómo arreglar un cristal roto sin sustituirlo, habrás visto de todo: pasta de dientes, polvos de talco, bicarbonato, esmalte de uñas transparente… La realidad es bastante clara: ninguno de estos métodos repara realmente el cristal ni la pantalla, ni evita los riesgos de usar un móvil con la pantalla rota.

Lo que hacen, como mucho, es rellenar microarañazos muy superficiales o disimular ligeramente el reflejo de alguna marca leve. En un cristal que presenta grietas, telarañas o trozos rotos:

• No van a devolver la estructura original del vidrio.
• No van a mejorar la seguridad al tacto (siguen existiendo aristas que pueden cortar).
• No reparan la capa táctil ni corrigen toques fantasma o problemas de precisión.

Además, muchos de estos productos son pegajosos o dejan residuos difíciles de limpiar, que pueden acabar entrando en orificios como el altavoz, los micrófonos o el auricular de llamadas. En lugar de arreglar nada, es fácil que termines empeorando la situación.

¿Sirven los kits de reparación de parabrisas para el cristal del móvil?

Una de las “soluciones milagro” más virales es usar un kit de reparación de lunas de coche (windshield repair kit) para cubrir las grietas de la pantalla del móvil. Estos kits incluyen normalmente:

• Sistema de ventosas para fijarse al cristal y centrar la zona de impacto.
• Una especie de inyector o jeringuilla para crear semivacío y meter la resina.
• Resina transparente de curado ultravioleta.
• Láminas de plástico para cubrir la zona durante el secado.
• Una cuchilla para raspar la resina sobrante.

Varios creadores de contenido han probado estos kits sobre móviles con la pantalla agrietada y, cuando se analiza bien, los resultados tienen matices importantes:

• En golpes tipo “telaraña” o estrella (como un piquete fuerte en una esquina), la resina puede rellenar parte del hueco, hacer que la rotura se vea menos y que al tacto moleste algo menos.
• En grietas finas que cruzan la pantalla, la mejora visual suele ser mínima, porque la resina apenas penetra, y muchas marcas siguen viéndose prácticamente igual.
• El tacto puede mejorar en ciertas zonas, pero no esperes que se convierta en una pantalla nueva ni que desaparezcan todos los bordes cortantes.

Además, hay riesgos claros a tener en cuenta, como problemas con la pantalla rota.

• La resina es líquida y puede colarse en el auricular, en el altavoz, en sensores o en la cámara frontal, dañándolos o dejando manchas internas.
• Si usas el sistema de vacío con demasiada fuerza en una pantalla muy dañada, puede terminar de rajarse o despegarse el cristal aún más.
• La limpieza posterior es delicada: raspar resina curada sin levantar trozos de cristal roto requiere mucha paciencia y pulso.

Cuando se prueba en una pantalla realmente destrozada (con telarañas profundas y chasquidos al presionar), la resina consigue disimular bastante el punto de impacto principal, pero:

• Las grietas largas siguen ahí y se ven.
• El móvil sigue sin estar en condiciones ideales de seguridad o estética.
• El proceso es largo, pringoso y, si no tienes cuidado, puede empeorar el estado de los componentes cercanos.

Conclusión clara en este punto: los kits de parabrisas pueden ser un parche visual y táctil muy limitado, pero no “arreglan” el cristal como tal ni sustituyen a una reparación profesional de pantalla.

¿Tiene sentido usar estos kits si el móvil funciona bien?

Si tienes un móvil que funciona bien de imagen y de táctil, pero tiene una zona con telaraña de cristal que te molesta al ver o al pasar el dedo, un kit de resina puede ser un experimento aceptable solo si:

• Asumes que es un parche estético, no una reparación real.
• Te da igual perder cualquier garantía y no te importa si el resultado no es perfecto.
• Proteges muy bien áreas sensibles (auricular, altavoz, cámaras, sensores).

Now bien, si la pantalla:

• Se pulsa sola en la zona de la grieta (toques fantasma).
• Presenta ruidos internos, chasquidos o cristal claramente suelto.
• Muestra líneas, zonas negras o manchas raras.

Entonces ya no estamos hablando solo de cristal roto, y echar resina por encima no va a solucionar el problema de fondo. Los toques fantasma suelen indicar daños en la capa táctil, y eso se arregla cambiando el módulo de pantalla o, con suerte, uniendo bien los conectores en una reparación más profunda.

¿Puedo cambiar la pantalla yo mismo paso a paso?

Si decides que lo mejor es sustituir la pantalla completa (módulo con cristal, táctil y panel), hay dos caminos: intentar una reparación casera o llevar el móvil a un servicio técnico (oficial o independiente).

El proceso genérico, simplificado, suele ser algo como esto, aunque varía bastante entre modelos:

• Apagar el móvil del todo y, si es posible, desconectar o retirar la batería.
• Quitar los tornillos o pestañas que sujetan la carcasa y la pantalla (normalmente con destornilladores específicos).
• Separar cuidadosamente la pantalla del marco con púas de plástico, espátulas o ventosas, a veces aplicando algo de calor para ablandar el adhesivo.
• Desconectar los cables planos (flex) que unen la pantalla con la placa base.
• Colocar el nuevo módulo de pantalla, conectar el cable y comprobar que enciende y responde al tacto antes de cerrar el móvil.
• Volver a montar todo con paciencia, sellando bien si el móvil era resistente al agua.

Esto, sobre el papel, suena relativamente sencillo, pero en la práctica hay varios riesgos importantes:

• Arrancar componentes pequeños sin darte cuenta (micrófonos, antenas, botones).
• Marcar, doblar o romper los cables flex, que son extremadamente delicados.
• Perder la resistencia al agua de forma definitiva por un mal sellado.
• Dañar la placa base con descargas electrostáticas o herramientas metálicas.

Además, en el momento en que abres el móvil y trasteas por tu cuenta, la garantía del fabricante vuela, así que es algo que solo tiene sentido si ya no está en garantía, no tienes seguro y estás dispuesto a asumir el riesgo de que termine peor.

Cuándo compensa acudir a un profesional

Hay varias situaciones en las que es más sensato dejar el móvil en manos de un servicio técnico que seguir probando remedios caseros o kits de dudosa utilidad:

• El móvil es relativamente nuevo y aún tiene garantía o valor de reventa.
• La rotura afecta a zonas clave: parte superior con sensores, zona del lector de huellas en pantalla, etc.
• El táctil falla claramente o hay toques fantasma constantes que impiden usar el dispositivo con normalidad.
• No te ves desmontando un teléfono moderno lleno de adhesivos, tornillos minúsculos y conectores delicados.

En un servicio técnico, tienes garantías de la mano de obra y de las piezas, y si algo sale mal, normalmente se hacen responsables. En muchos casos, además, el cambio de pantalla se hace en pocas horas y sales con el móvil listo sin dolores de cabeza.

¿Cuánto cuesta cambiar una pantalla de móvil?

El coste de sustituir la pantalla puede ir desde una cantidad asumible a un auténtico palo, porque depende de varios factores (consulta cuánto cuesta arreglar la pantalla):

• Marca y modelo: los iPhone y gamas altas de Samsung suelen ser más caros.
• Tipo de panel: una LCD barata no cuesta lo mismo que una AMOLED u OLED de alta gama, ni mucho menos que una plegable.
• Si se sustituye solo el cristal (en talleres especializados) o todo el módulo completo.
• Calidad de la pieza: original, compatible de alta calidad o genérica barata.

Para que te hagas una idea, en modelos populares de gama media los precios de cambio de pantalla suelen arrancar en torno a los 50-100 euros en talleres independientes, mientras que en móviles de gama alta actuales o plegables pueden llegar fácilmente a 250-300 euros o más.

A esto se suma que en servicios oficiales se utilizan recambios originales con garantía, algo que encarece la reparación pero asegura mejor compatibilidad, brillo, color y resistencia al paso del tiempo.

¿Y si tengo seguro de móvil o cobertura del operador?

Si contrataste en su día un seguro específico para tu smartphone (con tu operador o de forma independiente), es muy probable que la rotura de pantalla esté cubierta. En ese escenario:

• El seguro suele incluir piezas, mano de obra y logística de recogida y entrega.
• Si la reparación no merece la pena, puedes recibir un terminal reacondicionado o uno equivalente.
• En algunos casos te ofrecen un móvil de sustitución mientras el tuyo está en el taller.

La ventaja de estos seguros es clara: por una cuota relativamente baja al mes, te olvidas de buscar técnico, comparar presupuestos o jugártela con kits baratos. Si ya tienes un seguro activo, lo más sensato es tramitar el parte y dejar de inventar soluciones caseras.

Riesgos de intentar arreglar el cristal roto por tu cuenta

Antes de lanzarte a cualquier invento con resinas, calor o pegamentos varios, conviene tener claros los riesgos reales de un intento de reparación casera:

• Puedes causar daños mayores en la placa base, el módulo de pantalla, los altavoces o la cámara.
• Perderás la garantía del fabricante si aún la tenías.
• Es fácil dejar el móvil con la pantalla peor alineada, con marcos desiguales o con huecos por donde entra polvo y humedad.
• Si el móvil era resistente al agua, es casi imposible mantener esa protección sin las herramientas y sellos adecuados.

También hay un punto importante: un cristal muy agrietado es peligroso para ti. Pasar el dedo por una zona con aristas puede provocar cortes, y en bolsos o bolsillos esos fragmentos pueden ir soltándose poco a poco. Un arreglo “a medias” que solo disimula un poco la rotura, pero no la estabiliza, no es la mejor idea a largo plazo.

¿Cuándo puede tener sentido aguantar con el cristal roto?

Pese a todo lo anterior, hay casos en los que puedes decidir, con toda la información, aguantar un tiempo con el cristal roto antes de hacer una reparación importante:

• La rotura es leve (fisura pequeña, sin telarañas ni trozos sueltos).
• La pantalla se ve perfecta y el táctil funciona sin toques fantasma.
• No hay bordes que corten ni zonas donde el cristal esté levantado.
• Tienes pensado cambiar de móvil en pocos meses y no te compensa gastar mucho dinero ahora.

En ese caso, lo más razonable es colocar un buen protector de pantalla de cristal templado sobre el cristal roto. Este protector:

• Contiene pequeños trozos sueltos y evita que sigan saltando.
• Suaviza la sensación al tacto y reduce el riesgo de cortes.
• Puedes retirarlo en el futuro cuando vayas a reparar o vender el terminal.

No va a arreglar la grieta original, pero es una forma barata y relativamente segura de ganar tiempo mientras decides si reparar, cambiar de móvil o tirar de seguro.

Al final, cuando te preguntas si se puede arreglar un cristal de móvil roto sin sustituirlo, la respuesta real pasa por entender que los milagros no existen: cambiar solo el cristal es técnicamente posible, pero requiere herramientas profesionales y suele estar en manos de talleres especializados; los kits de parabrisas y los trucos caseros apenas sirven para maquillar algo el problema y, en el peor de los casos, lo agravan; y las opciones realmente seguras pasan por un cambio de pantalla completo, usar el seguro si lo tienes o, como parche temporal, proteger el daño con un cristal templado hasta que puedas hacer una reparación en condiciones. Comparte este tutorial y ayuda  más personas a conocer del tema.

Si estás leyendo esto, seguramente tu Bluetooth te está dando fallos: cortes constantes, dispositivos que no aparecen, auriculares que se conectan pero sin sonido… y la paciencia al límite. Tranquilo, es más habitual de lo que parece y en la mayoría de los casos tiene arreglo si sigues un método claro y ordenado.

En esta guía completa para solucionar fallos de conexión Bluetooth vamos a recopilar y reorganizar todo lo que suelen recomendar los fabricantes de ordenadores y móviles, añadiendo trucos prácticos para que puedas dejar tus dispositivos funcionando como es debido, tanto en Windows (incluido Windows 10) como en teléfonos Android y iPhone, y verás trucos para acelerar y estabilizar la conexión Bluetooth en Android.

¿Qué causa los problemas de conexión Bluetooth?

Los fallos de conectividad Bluetooth pueden venir de muchos sitios distintos: desde controladores (drivers) desactualizados o dañados en el PC, hasta ajustes mal configurados, interferencias, poca batería o, directamente, un problema físico en el propio dispositivo o en el móvil.

Los síntomas más típicos suelen ser que no aparece el dispositivo en la lista, que no se empareja, que se conecta pero se corta el audio o se desconecta al rato, que sigue vinculado pero no funciona correctamente o que el icono de Bluetooth ni siquiera sale en el sistema.

Entender este panorama ayuda a ir descartando causas paso a paso en lugar de hacer pruebas al azar. Primero comprobaremos lo básico (Bluetooth encendido, distancia, batería), luego pasaremos a ajustes del sistema y, si hace falta, entraremos en terreno más técnico como drivers, BIOS o restablecimientos.

Comprobaciones básicas de Bluetooth en cualquier dispositivo

Antes de entrar a soluciones más complejas, conviene revisar los puntos básicos que, por simples que parezcan, resuelven una gran parte de los problemas de Bluetooth tanto en ordenadores como en móviles.

Verifica que el Bluetooth está activado y visible

Lo primero es asegurarse de que el Bluetooth está realmente encendido en ambos equipos (PC/móvil y accesorio):

• En Windows: ve a Inicio > Configuración > Bluetooth y dispositivos y confirma que el interruptor de Bluetooth está activado.
• En Android: abre Ajustes > Conexiones o Dispositivos conectados y activa Bluetooth.
• En iPhone: entra en Ajustes > Bluetooth y verifica que está en la posición de encendido.

Además, el dispositivo que quieras conectar (auriculares, altavoz, ratón, etc.) debe estar en modo de emparejamiento. Normalmente implica mantener pulsado un botón unos segundos hasta que un LED parpadea de cierta forma; si tienes dudas, revisa el manual del aparato o aprende a renombrar tu dispositivo Bluetooth para evitar confusiones.

Reducir la distancia y las interferencias

El Bluetooth no es magia: si los dispositivos están demasiado lejos o hay obstáculos, es fácil que aparezcan cortes de audio y desconexiones intermitentes. Acerca bien el móvil o el ordenador al dispositivo y elimina del medio posibles fuentes de interferencia.

Es recomendable mantener una distancia corta y sin paredes gruesas de por medio, alejarte de routers Wi‑Fi que funcionen en 2,4 GHz, de otros aparatos Bluetooth encendidos y de objetos metálicos grandes que puedan bloquear la señal.

Comprueba la batería de tus dispositivos Bluetooth

La batería baja es otra de las causas típicas de comportamiento raro: el dispositivo se conecta, pero falla el sonido o se desconecta a los pocos minutos. Antes de volverte loco con la configuración, asegúrate de que tanto el móvil u ordenador como el accesorio Bluetooth están bien cargados.

En muchos casos basta con cargar completamente los auriculares, altavoz o ratón, apagar y encender de nuevo y volver a intentar el emparejamiento para que los problemas desaparezcan.

Soluciones específicas en Windows para fallos de Bluetooth

En los ordenadores con Windows, especialmente si has actualizado recientemente a Windows 10 o has instalado actualizaciones importantes, es frecuente que los problemas vengan de drivers incompatibles o desactualizados, servicios desconfigurados o del propio sistema.

Comprobar y activar el Bluetooth en Windows

Antes de nada, verifica en Windows 10 (o versiones posteriores) que el Bluetooth está activado correctamente:

1. Ve a Inicio > Configuración > Bluetooth y dispositivos.
2. Asegúrate de que el interruptor de Bluetooth está encendido.
3. Comprueba si tu dispositivo aparece en la lista y si figura como conectado o emparejado.

Si el Bluetooth no aparece por ningún lado o ves un error, es muy probable que el problema esté en los controladores o en la configuración del sistema.

Actualizar el controlador de Bluetooth desde el Administrador de dispositivos

Cuando se actualiza Windows 10 desde una versión anterior, puede que el driver actual del adaptador Bluetooth sea antiguo o no esté pensado para esta versión del sistema, lo que provoca inestabilidad y desconexiones.

Para que Windows busque nuevas versiones del controlador de forma automática, puedes hacer lo siguiente:

1. En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, escribe Administrador de dispositivos y ábrelo.
2. Busca el apartado Bluetooth y despliega la lista.
3. Localiza el nombre del adaptador de Bluetooth (a veces incluye la palabra “radio”).
4. Haz clic derecho sobre el adaptador y elige Actualizar controlador.
5. Selecciona la opción de buscar automáticamente software de controlador actualizado y sigue los pasos en pantalla.
6. Cuando termine, cierra la ventana y, si el sistema lo pide, reinicia el ordenador desde Inicio > Inicio/Apagado > Reiniciar.

Después del reinicio, prueba de nuevo a emparejar y conectar tus dispositivos Bluetooth para ver si el problema se ha resuelto.

Descargar e instalar manualmente el driver de Bluetooth

Si Windows no localiza un controlador nuevo, lo más recomendable es ir directamente a la web oficial del fabricante del PC (Dell, HP, Lenovo, etc.) y descargar el último driver de Bluetooth disponible para tu modelo y versión de Windows.

Una vez descargado, pueden darse dos situaciones:

• Si el archivo es ejecutable (.exe), lo más sencillo es hacer doble clic y seguir el asistente de instalación hasta el final. En la mayoría de los casos no tendrás que hacer nada más.
• Si has bajado varios archivos sueltos y entre ellos hay uno con extensión .inf y otro .sys, tendrás que instalarlo desde el Administrador de dispositivos.

Para instalar esos controladores manualmente mediante un archivo .inf puedes seguir estos pasos:

1. Abre de nuevo el Administrador de dispositivos desde el cuadro de búsqueda de la barra de tareas.
2. Localiza Bluetooth y el nombre del adaptador. Si no aparece, revisa el apartado “Otros dispositivos”, ya que a veces el sistema lo coloca ahí cuando no reconoce bien el hardware.
3. Haz clic derecho sobre el adaptador y selecciona Actualizar controlador.
4. Elige la opción “Buscar software de controlador en mi equipo”.
5. Pulsa en Examinar, navega hasta la carpeta donde guardaste los archivos descargados y confirma con Aceptar.
6. Haz clic en Siguiente y deja que Windows instale el controlador; al finalizar, cierra la ventana.
7. Si se solicita, reinicia el PC para aplicar todos los cambios y vuelve a comprobar la conexión Bluetooth.

Usar herramientas del fabricante: ejemplo con SupportAssist de Dell

En muchos portátiles y sobremesas de marca, el fabricante incluye utilidades propias para gestionar actualizaciones de drivers y firmware. En el caso de Dell, la aplicación SupportAssist analiza el equipo, localiza actualizaciones del BIOS (firmware) y de los controladores, y las instala de forma casi automática.

Con un ordenador Dell, el proceso habitual sería:

1. Buscar “SupportAssist” en el menú Inicio y abrir la aplicación.
2. En la pestaña de Inicio, seleccionar la opción Actualizar software.
3. Pulsar en Iniciar para que compruebe si hay actualizaciones de BIOS y drivers, incluido el de Bluetooth.
4. Seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla hasta completar la instalación.
5. Reiniciar el equipo si el programa o Windows lo solicitan.
6. Si prefieres, también puedes ir a la página de Controladores y descargas de Dell, introducir tu modelo y bajar e instalar los paquetes de drivers manualmente.

Este tipo de utilidades simplifican bastante el mantenimiento del equipo y suelen arreglar muchos errores derivados de controladores obsoletos.

Ejecutar el solucionador de problemas de Bluetooth en Windows

Windows incorpora varios solucionadores de problemas automáticos pensados para detectar y corregir fallos comunes, entre ellos el de Bluetooth.

Para ejecutarlo en Windows 10:

1. Ve a Inicio > Configuración > Sistema > Solucionar problemas.
2. Entra en Solucionadores de problemas adicionales.
3. Busca la opción de Bluetooth y haz clic en Ejecutar.
4. Deja que el asistente haga su análisis y aplica las correcciones sugeridas.

Muchas veces, esta herramienta localiza configuraciones incorrectas o servicios parados y los corrige sin que tengas que tocar nada más.

Reiniciar el servicio de soporte de Bluetooth en Windows

Otra solución que suele ser efectiva cuando el Bluetooth parece “muerto” es reiniciar el servicio de soporte de Bluetooth desde la consola de servicios de Windows.

El procedimiento sería:

1. Pulsa la tecla de Windows + R para abrir el cuadro Ejecutar.
2. Escribe services.msc y pulsa Intro.
3. En la lista que aparece, busca el servicio llamado algo parecido a “Servicio de soporte de Bluetooth”.
4. Haz clic derecho sobre él y elige la opción Reiniciar.

Tras reiniciar el servicio, intenta volver a conectar tus auriculares, altavoz o dispositivo de entrada por Bluetooth y comprueba si ahora se comportan de forma estable.

Comprobar actualizaciones de Windows

Conviene asegurarse de que el sistema operativo está al día, ya que muchas actualizaciones corrigen errores relacionados con la conectividad y con el propio stack de Bluetooth.

Para buscar actualizaciones en Windows:

1. Abre Inicio > Configuración > Windows Update.
2. Pulsa en Buscar actualizaciones y deja que descargue e instale las que haya disponibles.
3. Una vez completadas, reinicia el equipo si es necesario y vuelve a probar el Bluetooth.

Retirar y volver a emparejar un dispositivo Bluetooth en Windows

Cuando un dispositivo se ha emparejado mal o la configuración ha quedado “corrupta”, es habitual que siga apareciendo en la lista, pero no conecte o falle constantemente. En esos casos, lo mejor es eliminarlo y vincularlo otra vez desde cero.

Para hacerlo en Windows 10 o superior:

1. Entra en Inicio > Configuración > Bluetooth y dispositivos.
2. Localiza en la lista el equipo que está dando problemas.
3. Pulsa sobre los tres puntos que aparecen junto a su nombre y selecciona Quitar dispositivo.
4. Confirma la eliminación si Windows te pregunta.
5. Activa el modo de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth (según manual).
6. En la misma sección de Bluetooth, haz clic en Agregar dispositivo y elige Bluetooth.
7. Cuando aparezca en pantalla el dispositivo que quieres vincular, selecciónalo y sigue los pasos del asistente.

Con esto se eliminan restos de configuración antigua o emparejamientos defectuosos que a menudo están detrás de conexiones inestables.

Soluciones para problemas de Bluetooth en móviles

En teléfonos Android y iPhone, los problemas más habituales son similares: no se puede vincular un accesorio, la conexión se cae cada poco, o un dispositivo que antes funcionaba ahora se niega a conectarse aunque aparezca en la lista.

Apaga y enciende el Bluetooth (y si hace falta, activa modo avión)

El consejo básico pero efectivo es desactivar y reactivar el Bluetooth tanto en el móvil como en el dispositivo al que quieras conectarte. En muchos casos un simple “apagado y encendido” limpia pequeños fallos internos.

En móviles, puedes aprovechar para activar unos segundos el modo avión y luego desactivarlo, lo que obliga al sistema a reiniciar todos los módulos de conectividad, incluido Bluetooth.

Reinicia el móvil y el dispositivo vinculado

Si con lo anterior no basta, el siguiente paso lógico es reiniciar completamente el teléfono y también el accesorio Bluetooth. Reiniciar recarga el sistema operativo, limpia la memoria y soluciona buena parte de los errores temporales.

Tras encender de nuevo ambos, intenta conectarlos sin tocar aún otros ajustes para comprobar si el fallo se ha esfumado con este simple gesto.

Olvidar y volver a emparejar el dispositivo en el móvil

Cuando un altavoz, auriculares o coche que antes se conectaba sin problemas ahora falla constantemente, puede haber un error en la información de emparejamiento almacenada en el móvil. La solución típica es “olvidar” ese dispositivo y vincularlo de nuevo. Si el problema ocurre en el automóvil, consulta cómo mejorar la estabilidad del Bluetooth en el coche.

En Android o iOS, el proceso es parecido:

1. Ve a Ajustes > Bluetooth.
2. Busca el dispositivo conflictivo en la lista de vinculados.
3. Toca sobre su nombre y elige la opción de “Olvidar”, “Eliminar” o “Quitar este dispositivo”.
4. Activa el modo de emparejamiento en el accesorio.
5. Desde el móvil, vuelve a buscar dispositivos y selecciona el tuyo para emparejarlo de cero.

Si después de esto sigue sin funcionar y ya lo habías usado antes muchas veces, puede que sea necesario pasar a medidas un poco más drásticas.

Probar el dispositivo Bluetooth en otro móvil

Un truco muy útil para saber de dónde viene el problema es intentar conectar el mismo accesorio a otro teléfono distinto. Si en el nuevo móvil se conecta a la primera y va perfecto, está claro que el fallo está en tu teléfono.

En cambio, si tampoco funciona bien en otro dispositivo, es muy posible que el problema esté en el propio altavoz, auriculares o gadget Bluetooth, no en tu móvil, y quizá toque revisar su manual, actualizar su firmware o incluso plantearse una reparación.

Resetear o restablecer el dispositivo Bluetooth

Muchos accesorios con Bluetooth (altavoces, auriculares, teclados…) guardan en su memoria interna una lista de dispositivos con los que se han emparejado. Esa memoria es limitada y a veces se llena o se corrompe, provocando que no acepten nuevos emparejamientos o que la conexión sea inestable.

Por eso es buena idea resetear el dispositivo Bluetooth para borrar esa información almacenada:

• Algunos tienen un botón de reset dedicado.
• En otros, hay que mantener pulsado el botón de encendido durante varios segundos.
• También es frecuente que haya una combinación especial de teclas o botones que se detalla en el manual.

Tras el reseteo, el dispositivo vuelve a un estado muy parecido al de fábrica en lo que respecta a emparejamientos, por lo que tendrás que vincularlo de nuevo con tus móviles u ordenadores.

Comprobar el estado del Bluetooth del móvil con apps de diagnóstico

Si ya has probado a reiniciar, olvidar y volver a emparejar, y sigues con problemas, puede ser útil comprobar si hay un fallo de hardware en el módulo Bluetooth del móvil. Para ello existen aplicaciones de diagnóstico que revisan los sensores y componentes del teléfono.

En Android, por ejemplo, hay apps como Device Info o similares que permiten:

• Acceder a un apartado de pruebas o tests.
• Seleccionar el test de Bluetooth.
• Ejecutar una comprobación rápida del estado del módulo.

Si la prueba es satisfactoria, es probable que el hardware esté bien y el problema sea de software o compatibilidad. Si el test falla, es una señal bastante clara de que puede haber un fallo físico en el chip Bluetooth o en su antena.

Aplicar actualizaciones y limpiar la caché de Bluetooth

En muchos móviles, tener el software desactualizado puede provocar errores internos o incompatibilidades con algunos accesorios recientes. Conviene revisar si hay actualizaciones del sistema disponibles. Revisa también cómo actualizar el Bluetooth de mi Android.

En Android, normalmente puedes ir a Ajustes > Sistema o Actualización de software y buscar actualizaciones. En iPhone, se hace desde Ajustes > General > Actualización de software. Instalar la versión más reciente suele arreglar bugs conocidos de conectividad.

Además, en Android es posible limpiar la caché o los datos de Bluetooth desde Ajustes > Aplicaciones > Mostrar todas > Bluetooth (o Servicios Bluetooth), y borrar caché y datos. También puede ayudar arrancar el móvil en Modo Seguro para descartar que una app de terceros esté interfiriendo en la conexión.

Restaurar el móvil a valores de fábrica

Cuando has agotado todas las opciones anteriores y sigues igual, una de las últimas balas de software es restaurar el teléfono a estado de fábrica. Este proceso elimina aplicaciones, configuraciones y datos, dejándolo como recién estrenado.

Antes de hacerlo, es fundamental:

• Hacer una copia de seguridad completa de tus fotos, contactos, archivos y conversaciones.
• Anotar o guardar tus cuentas y contraseñas importantes.

Después, ve al menú de Ajustes del teléfono, entra en Sistema o Administración general y busca la opción de restablecer o borrar todos los datos. Tras el proceso, tendrás que configurar el móvil de cero y probar de nuevo el Bluetooth antes de reinstalar demasiadas apps.

Si después de la restauración completa el Bluetooth sigue fallando, hay muchas papeletas de que se trate de un problema de hardware.

Cuándo llevar el móvil o el PC al servicio técnico

Si ya has probado todos los pasos razonables de software (reinicios, olvidar dispositivos, actualizar sistema y drivers, reseteos y, en el móvil, incluso restauración de fábrica) y el Bluetooth continua sin funcionar bien, lo más sensato es acudir a un servicio técnico especializado.

En un SAT podrán comprobar con herramientas específicas si hay un fallo en la antena, el chip Bluetooth, la placa base o algún componente interno. Si el dispositivo está en garantía, la reparación podría salirte gratis o mucho más económica.

En caso de ordenadores sin Bluetooth integrado, también puedes valorar la opción de usar un adaptador Bluetooth USB, que es barato y puede suplir sin problema la falta de conectividad interna o un módulo dañado.

Preguntas frecuentes sobre problemas de Bluetooth

A continuación, se recogen dudas habituales que surgen cuando el Bluetooth no va fino, junto con respuestas basadas en las recomendaciones más comunes de fabricantes y técnicos.

Por qué mi dispositivo Bluetooth no aparece en la lista

Si tu dispositivo no aparece al buscarlo, revisa que ambos equipos estén encendidos, con batería suficiente y con el Bluetooth activado. Pon el accesorio claramente en modo de emparejamiento y asegúrate de que está cerca del móvil o del PC. Si tu móvil no detecta auriculares, mira este artículo sobre mi móvil no detecta auriculares Bluetooth.

En ordenadores, conviene verificar también que el Bluetooth esté habilitado en la BIOS (sobre todo en portátiles profesionales) y que el controlador esté correctamente instalado. A veces, reiniciar ambos dispositivos soluciona la invisibilidad de golpe.

Cómo saber si mi PC es compatible con Bluetooth

La forma más sencilla de comprobarlo es mirar las especificaciones del equipo o del portátil en la web del fabricante o en su manual. Si ya tienes el PC configurado, entra en el Administrador de dispositivos de Windows y busca un apartado llamado Bluetooth o un icono azul característico.

Si no aparece nada y en las especificaciones no se menciona Bluetooth, lo más probable es que tu equipo no tenga Bluetooth integrado y necesites un adaptador USB externo para disponer de esta conectividad.

Qué significa que falte el icono de Bluetooth en Windows

Cuando el icono de Bluetooth no aparece ni en la bandeja del sistema ni en el centro de actividades, puede indicar que el servicio está deshabilitado, el hardware está apagado en la BIOS o el controlador está dañado.

En ese caso, revisa primero la BIOS para confirmar que el módulo está habilitado, después entra en el Administrador de dispositivos para actualizar o reinstalar el driver y, si sigue sin aparecer, considera que puede haber un fallo físico en el adaptador.

Puedo usar varios dispositivos Bluetooth a la vez

En general sí, se pueden conectar varios dispositivos Bluetooth simultáneamente, pero depende de las capacidades del adaptador y de las limitaciones del sistema operativo. Un uso típico es tener un teclado, un ratón y unos auriculares conectados al mismo tiempo.

Cómo mejorar la señal y evitar cortes en el audio Bluetooth

Si notas que el sonido se entrecorta con tus auriculares o altavoz, prueba a acercar bien los dispositivos y mantener una línea de visión lo más despejada posible. Aleja otros dispositivos que usen la banda de 2,4 GHz, como routers o microondas.

Además, asegúrate de tener los controladores y el software actualizados y de que la batería está cargada. En conexiones de audio, la intensidad de la señal y el estado de las pilas marcan la diferencia. También puedes aplicar trucos para mejorar la calidad del sonido en altavoces Bluetooth.

Puede el Wi‑Fi interferir con el Bluetooth

Sí, tanto Bluetooth como la mayoría de redes Wi‑Fi operan en la banda de 2,4 GHz, por lo que pueden interferirse entre sí si están muy cerca o saturadas. Si sospechas que pasa esto, prueba a cambiar el canal de tu Wi‑Fi desde el router o, si es posible, pásate a 5 GHz para aliviar esa congestión.

También ayuda separar físicamente el router del ordenador o del dispositivo Bluetooth, y apagar aparatos inalámbricos que no estés usando.

Por qué se conecta el dispositivo pero no se oye nada

En ordenadores, es bastante común que el dispositivo se empareje bien pero no salga sonido porque el dispositivo de salida de audio predeterminado no está bien configurado. En Windows, ve a Configuración > Sistema > Sonido y selecciona tus auriculares o altavoz Bluetooth como salida principal.

En móviles, revisa que el volumen multimedia no esté al mínimo, que no haya ningún modo No molestar que silencie notificaciones o sonidos, y que la reproducción se esté enviando al dispositivo correcto.

Qué hacer si el dispositivo se empareja, pero no funciona bien

Cuando un dispositivo se empareja pero luego no responde, se corta o algunas funciones no van, lo primero es intentar eliminarlo de la lista y emparejarlo de nuevo. Si sigue igual, revisa en la web del fabricante si hay actualizaciones de firmware específicas para ese modelo.

Algunos fabricantes ofrecen herramientas propias, como gestores de periféricos, que permiten actualizar el firmware de ratones, teclados o auriculares Bluetooth y corregir fallos conocidos.

Puede un restablecimiento de Windows solucionar el Bluetooth

Restablecer Windows o hacer una reinstalación limpia puede solucionar muchísimos problemas de software, también de Bluetooth, pero debería ser el último recurso, una vez descartados drivers, servicios, ajustes y conflictos con aplicaciones.

Antes de llegar a ese punto, realiza copia de seguridad de tus archivos importantes, prepara tus programas de nuevo y plantéalo solo si el sistema arrastra otros fallos más allá del Bluetooth.

Cómo comprobar actualizaciones de firmware del dispositivo Bluetooth

Las actualizaciones de firmware de auriculares, ratones o teclados Bluetooth suelen gestionarse desde aplicaciones específicas del fabricante. Por ejemplo, algunos fabricantes de periféricos ofrecen apps de escritorio o móviles para detectar el dispositivo y aplicar el firmware más reciente.

Consulta la documentación del accesorio o la web del fabricante para localizar la herramienta adecuada y seguir el proceso de actualización indicado para ese modelo en concreto.

Qué hacer si, después de todo, el Bluetooth sigue fallando

Si has seguido todas las recomendaciones para actualizar drivers, revisar servicios, resetear dispositivos, probar en otros móviles u ordenadores y, en el caso de los teléfonos, incluso restaurar de fábrica, y el Bluetooth sigue sin comportarse como debe, lo más probable es que exista un fallo físico que requiera reparación.

En este punto, la mejor opción es llevar el móvil, portátil u otro dispositivo al servicio técnico oficial o de confianza para que hagan un diagnóstico más profundo. Valora la garantía y el coste de la reparación frente al precio de un dispositivo nuevo, y no descartes, en el caso de ordenadores, tirar de adaptadores USB Bluetooth como solución rápida y barata.

Aunque los problemas de conexión Bluetooth pueden ser desesperantes, la mayoría se resuelven combinando comprobaciones básicas de distancia, batería y emparejamiento con una buena revisión de drivers, servicios del sistema, actualizaciones de software y reseteos puntuales; solo cuando todo eso falla suele ser necesario restaurar por completo o acudir al servicio técnico, así que merece la pena ir paso a paso con calma antes de dar por perdido tu dispositivo. Comparte la información para que más personas conozcan del tema.

Si tienes un móvil Android y de repente ves que todo te empuja a usar Gemini, no estás solo. Google está integrando su IA Gemini muy a fondo en el sistema, hasta el punto de que en muchos terminales sustituye directamente al Asistente de Google clásico y se convierte en el asistente predeterminado sin que el usuario lo haya pedido de forma explícita.

El problema es que, aunque no abras la app ni uses el chatbot, Gemini puede seguir activo en segundo plano, con acceso a tus apps, a funciones del sistema y a datos personales. Además, parte de esa información puede emplearse para entrenar modelos de IA y, en algunos casos, hasta revisores humanos podrían llegar a ver fragmentos de tus conversaciones. Por eso cada vez más gente busca pasos claros para quitar Gemini de su terminal Android o, al menos, dejarlo lo más limitado posible.

¿Qué es exactamente Gemini en Android y por qué se integra tanto?

Gemini no es solo un chatbot más: es el nombre de la familia de modelos de lenguaje de Google, el asistente conversacional que los usa y, en la práctica, el sucesor del Asistente de Google de toda la vida. Está pensado para convertirse en el cerebro de todo el ecosistema Android, con funciones de IA generativa, comprensión avanzada del lenguaje, análisis de lo que tienes en pantalla e incluso de tu entorno con Gemini Live.

Esta apuesta implica que Google está desplazando poco a poco al Asistente clásico. Muchas funciones que antes sólo hacía el Asistente ahora se mueven a Gemini, y la compañía ya ha avisado de que el asistente tradicional irá perdiendo capacidades con el tiempo. En muchos móviles nuevos, Gemini viene configurado por defecto como asistente principal y vinculado al botón de encendido o a gestos del sistema.

Conviene tener claro que Gemini y el Asistente de Google no son idénticos. Gemini es más potente, puede generar texto, resumir artículos, analizar lo que ves en pantalla y conectarse a más servicios, pero también implica un tratamiento de datos más amplio y una integración más profunda. De hecho, en bastantes escenarios, Gemini incluye internamente al viejo Assistant para tareas sencillas (poner alarmas, controlar dispositivos del hogar, etc.).

A qué puede acceder Gemini y qué pasa con tus datos

La parte que más inquieta a muchos usuarios es la privacidad. La app de Gemini y las “Apps con Gemini” pueden acceder a información muy sensible dependiendo de cómo tengas configurado el móvil y tu cuenta de Google. Entre otras cosas:

• Acceso a aplicaciones: Gemini puede interactuar con apps como WhatsApp, Mensajes, Gmail u otras herramientas de Google o de terceros, para leer contenido, escribir mensajes o realizar acciones en tu nombre, según permisos.
• Datos del sistema y del dispositivo: puede acceder al micrófono, ubicación, notificaciones y a información de uso, si se le otorgan los permisos correspondientes.
• Historial y actividad: si tienes activada la opción de guardar actividad, se almacena tu uso de las aplicaciones de Gemini en tu cuenta de Google, incluyendo las peticiones que haces y parte del contexto asociado.

Además, la documentación de Google deja claro que, para ciertos tipos de cuenta, tus conversaciones pueden revisarse de forma humana y usarse para entrenar modelos. Esto afecta sobre todo a usuarios con cuentas personales que usan las Apps con Gemini como servicio adicional estándar, bajo las Condiciones de Servicio de Google y el Aviso de Privacidad de las Apps con Gemini:

• Los datos pueden utilizarse para mejorar productos y tecnologías de aprendizaje automático.
• Revisores humanos pueden analizar fragmentos de chats para validación, revisión de calidad y seguridad.
• Parte de la información puede compartirse con terceros en el marco de ese entrenamiento y mejora de servicios.

Incluso cuando desactivas la actividad, Google puede conservar tus conversaciones hasta 72 horas para poder prestar el servicio y garantizar el funcionamiento técnico. Y, a partir de julio de 2025, se está desplegando una integración especialmente sensible: Gemini puede conectarse a apps como WhatsApp aunque la opción “Actividad en Apps con Gemini” esté desactivada, lo que complica aún más limitar su alcance.

¿Se puede desactivar por completo Gemini en Android?

Este es el punto clave: no se puede apagar Gemini al 100 % en la mayoría de dispositivos Android actuales. Google está convirtiendo a Gemini en el asistente por defecto para todos los dispositivos Android, con un objetivo claro de que sea una pieza básica del sistema hacia finales de 2025.

Lo que sí puedes hacer es reducir al mínimo su protagonismo y su capacidad de recolectar datos. Esa estrategia pasa por varios frentes:

• Cambiar el asistente predeterminado para que no sea Gemini.
• Desactivar la actividad y el historial de las apps de Gemini.
• Quitar accesos directos, sobre todo del botón de encendido o gestos del sistema.
• Revisar permisos críticos (micrófono, ubicación, acceso a apps, etc.).
• Como medida avanzada, desinstalar o deshabilitar la app mediante herramientas de desarrollador.

Ten en cuenta que Google seguirá manteniendo Gemini disponible en el sistema, aunque tú decidas no usarlo como asistente principal ni como chatbot. Es algo muy similar a lo que ocurre con otros servicios integrados de Google: puedes “aparcarlos” pero rara vez los puedes eliminar completamente sin root o sin tocar componentes del sistema.

Primer paso: volver del Asistente Gemini al Asistente de Google clásico

Para la mayoría de usuarios, el movimiento más sencillo para alejarse de Gemini es restaurar el Asistente de Google tradicional como asistente principal. Esta opción está todavía disponible en multitud de dispositivos, aunque no hay garantía de que siga existiendo en el futuro.

Una forma muy habitual de hacerlo es desde la propia app de Gemini:

1. Abre la aplicación de Gemini en tu móvil Android.
2. Pulsa en tu avatar o imagen de perfil, situada en la esquina superior derecha.
3. Entra en “Ajustes” y busca la sección “Asistentes digitales de Google” o similar.
4. Selecciona “Asistente de Google” en lugar de Gemini como asistente predeterminado.

Con esto, el sistema utilizará de nuevo el Assistant clásico cuando invoques al asistente (por voz, botón o gesto), siempre que tu dispositivo lo siga soportando. Este cambio es reversible, así que puedes probar cómo te sientes con cada asistente y volver a Gemini si lo prefieres más adelante.

Es importante que des este paso antes de intentar desinstalar o desactivar la app de Gemini, porque en algunos móviles da menos problemas si el asistente predeterminado ya no es Gemini.

Cambiar el asistente predeterminado desde los ajustes de Android

Otra vía es ir directamente a la configuración de apps predeterminadas del sistema para elegir qué asistente quieres usar. La ruta puede cambiar un poco según la capa de personalización, pero en muchos Android el camino es parecido a este:

1. Entra en Ajustes del teléfono.
2. Accede a “Apps” o “Aplicaciones”.
3. Toca el icono de tres puntos (o “Opciones avanzadas”) y entra en “Apps predeterminadas”.
4. Selecciona la opción “Asistente y entrada de voz” (o “Aplicación de asistente digital”).
5. Ahí podrás elegir “Asistente de Google”, Alexa u otra app, o incluso “Ninguno”, en lugar de Gemini.

De esta forma te aseguras de que Gemini no se active automáticamente cuando mantienes pulsado el botón, cuando haces un gesto específico o cuando usas la entrada de voz del sistema, según como lo tengas configurado.

Quitar Gemini del botón de encendido y de los gestos

Uno de los problemas más molestos que están reportando los usuarios es que el botón de encendido deja de mostrar el menú de apagado porque al mantenerlo pulsado se lanza Gemini. En algunos móviles, tras una actualización o incluso de fábrica, se activa esta integración y resulta casi imposible apagar o reiniciar el dispositivo sin usar combinaciones raras de botones.

Google exige a los fabricantes, a través de la certificación de servicios móviles, que el asistente Gemini esté integrado en el botón de encendido para poder cumplir ciertos requisitos. Sin embargo, los fabricantes suelen dejar algún ajuste para que seas tú quien decida si quiere esa función o no, aunque a veces se esconde bastante en el menú.

Antes de tocar configuraciones profundas, hay un truco que te puede venir muy bien en muchos modelos recientes: mantener pulsado el botón de encendido y el de subir volumen a la vez para abrir el menú clásico de apagado y reinicio, incluso cuando el asistente está vinculado al botón de bloqueo.

Más allá de ese atajo, lo recomendable es desvincular Gemini del botón de apagado siguiendo la ruta que corresponda a tu marca de móvil:

En móviles Xiaomi (HyperOS y versiones recientes)

En los Xiaomi con software reciente, la opción suele estar dentro de los accesos directos por gestos:

1. Abre la app de Ajustes.
2. Entra en “Ajustes adicionales”.
3. Pulsa en “Accesos directos por gestos”.
4. Accede a “Iniciar Asistente de Google” (o asistente digital equivalente).
5. Desactiva la casilla “Mantén pulsado el botón de encendido durante 0,5 segundos” o la opción similar que invoque el asistente.

Con esto, el botón de encendido volverá a comportarse como antes, mostrándote el menú de apagado en lugar de lanzar Gemini.

En Samsung Galaxy (One UI)

En dispositivos Samsung la ruta es bastante directa:

1. Abre la app de Ajustes.
2. Ve a “Funciones avanzadas”.
3. Toca en “Botón función”.
4. En “Pulsación larga”, selecciona “Menú apagado” en lugar de Asistente digital o Gemini.

A partir de ese momento, una pulsación prolongada sólo mostrará el menú de apagado y reinicio, evitando activaciones accidentales del asistente de Google o de la IA de Samsung.

En Google Pixel (Android “puro”)

En los Pixel con Android sin muchas capas extras, el ajuste se encuentra dentro de los gestos de sistema:

1. Abre Ajustes.
2. Entra en “Sistema”.
3. Accede al menú “Gestos”.
4. Busca y toca “Mantener pulsado el botón de encendido”.
5. Desactiva la opción del Asistente de Google o del asistente que aparezca vinculada al botón.

Así, cuando dejes pulsado el botón de encendido, ya no se disparará el asistente y podrás apagar el móvil con normalidad.

En móviles OPPO y OnePlus

En algunas versiones de sus capas, la gestión del botón y de la IA pasa por los ajustes de accesibilidad:

1. Entra en Ajustes.
2. Ve a “Accesibilidad”.
3. Localiza “Accesos directos” o “Herramientas inteligentes”, según la versión.
4. Selecciona la sección “Botón de encendido”.
5. Modifica la configuración para deshabilitar el asistente al mantener pulsado ese botón.

Tras estos pasos, el botón de encendido dejará de lanzar Gemini y podrás apagar o reiniciar el terminal sin que el asistente se interponga.

En teléfonos vivo

Los móviles vivo permiten ajustar los accesos rápidos de forma parecida:

1. Abre la configuración del smartphone.
2. Entra en el menú de “Accesos directos y accesibilidad” o equivalente.
3. Busca la opción para configurar el botón de encendido.
4. Cambia Gemini por “Desactivado” o “Apagar” como acción para la pulsación larga.

De este modo, el asistente deja de interferir en la actividad básica del teléfono, y el usuario recupera un uso coherente del botón físico para encender, apagar o reiniciar.

Desactivar la actividad y el historial en las apps de Gemini

Incluso aunque no uses Gemini como asistente predeterminado, conviene configurar bien la recogida de datos que hace la IA. Google ofrece una sección específica llamada “Actividad en las aplicaciones de Gemini” o “Actividad en Apps con Gemini”, desde la que puedes controlar qué se guarda y qué no.

Para gestionarlo como usuario individual, el procedimiento general es:

1. Abre la app de Gemini en Android o entra en tu cuenta desde el navegador.
2. Toca tu imagen de perfil.
3. Selecciona la opción “Actividad en las aplicaciones de Gemini” o busca “Mi Actividad Gemini” en Google para ir a la página correspondiente.
4. Pulsa en el interruptor para desactivar el historial o “Guardar actividad”.
5. El sistema te preguntará si quieres simplemente desactivar o bien desactivar y eliminar la actividad existente. Si lo que quieres es limpiar todo, opta por borrar también el historial anterior.

Debes tener en cuenta que, aunque desactives la actividad, Google puede seguir almacenando datos durante hasta 72 horas para poder prestar el servicio. Y, a partir de ciertas fechas, Gemini podrá seguir enlazado a determinadas apps para funcionar, aunque la actividad esté desconectada.

También puedes ajustar otros parámetros de retención automática, como el borrado pasado un plazo de 3, 18 o 36 meses, o desactivar por completo la conservación de actividad en las aplicaciones de Gemini, todo ello desde el Centro de privacidad de las Apps con Gemini.

Revisar permisos de apps, micrófono y ubicación

Otro frente importante es el control de permisos de Android. Si no quieres que Gemini tenga acceso amplio a tu entorno, es esencial revisar a qué puede acceder la app de Google o la propia app de Gemini:

1. Entra en Ajustes del teléfono.
2. Ve a “Aplicaciones” o “Gestor de aplicaciones”.
3. Busca y abre la ficha de la app Google y/o de la app Gemini (si te aparece como tal).
4. Entra en “Permisos”.
5. Revisa y, si lo consideras necesario, retira el acceso a ubicación, micrófono, cámara, contactos u otros permisos sensibles.

Con esto, aunque el asistente intente activarse, tendrá menos capacidad de acceder a tus datos personales. Es una medida que complementa al cambio de asistente predeterminado y a la desactivación de actividad.

Desinstalar o limitar Gemini con herramientas de desarrollador

Para quienes buscan una solución más radical, existe la posibilidad de desinstalar o deshabilitar componentes de Gemini mediante herramientas para desarrolladores (como ADB desde un ordenador). Este enfoque no es sencillo, requiere ciertos conocimientos técnicos y en algunos casos puede causar comportamientos inesperados en el sistema.

La idea básica consiste en conectar el móvil al PC, habilitar la depuración USB en las opciones de desarrollador y usar comandos ADB para inhabilitar o desinstalar la app para el usuario actual. Sin embargo, no todos los paquetes se pueden eliminar sin root, y además pueden reaparecer tras actualizaciones del sistema.

Si decides seguir este camino, hazlo con cautela: es relativamente fácil romper alguna funcionalidad del sistema y acabar teniendo que restaurar de fábrica el dispositivo. Para la mayoría de usuarios suele ser suficiente con cambiar el asistente, ajustar permisos y desactivar actividad, sin llegar a tocar el nivel de sistema.

Gemini en cuentas de empresa, educación y Google Workspace

En entornos corporativos y educativos la película cambia un poco, porque es el administrador de Workspace quien controla buena parte del comportamiento de Gemini. Google distingue entre Apps con Gemini como servicio adicional y la “App de Gemini” como servicio principal con protección de datos de nivel empresarial.

Cuando se usa como servicio principal bajo un acuerdo de Workspace o Workspace for Education, el contenido no se utiliza para entrenar modelos de IA generativa fuera del dominio y no se somete a revisión humana salvo permiso explícito, lo que refuerza la privacidad en organizaciones.

Si administras un dominio de Google Workspace y quieres desactivar o limitar Gemini para tus usuarios, tienes varias opciones desde la Consola del administrador:

• Controlar el acceso a la App de Gemini: desde Menú > IA generativa > App de Gemini puedes definir quién tiene acceso a gemini.google.com, a la app móvil y a Gemini en Chrome. Ahí puedes:

1. Ir a “Acceso del usuario” y decidir si todos los usuarios pueden usar la app de Gemini o sólo quienes tengan licencia específica.
2. En “Estado del servicio”, elegir “Activado para todos” o “Desactivado para todos” y aplicar la configuración a toda la organización o solo a determinadas unidades organizativas o grupos.

Además, desde la consola puedes administrar el historial de conversaciones de Gemini para cuentas de trabajo o educación:

1. Entra en Menú > IA generativa > App de Gemini.
2. Haz clic en “Historial de conversaciones de Gemini”.
3. Marca o desmarca “Habilitar el historial de conversaciones de Gemini” según quieras que se guarden o no.
4. Cuando esté habilitado, define la retención automática: 3, 18 o 36 meses (por defecto son 18).

Cuando el historial está desactivado, los usuarios no pueden volver a ver conversaciones pasadas una vez cierran la sesión, aunque Google puede mantenerlas hasta 72 horas con fines técnicos. Además, Gemini no puede acceder a integraciones con otras apps de Workspace cuando ese historial global está apagado.

En cuanto a la app móvil, no hay un control de administrador específico solo para la app de Gemini en Android, pero se puede bloquear su instalación o su uso mediante las políticas de gestión de dispositivos móviles (MDM) que tenga la organización configuradas.

Gemini en Chrome y otros servicios de Google Cloud

Gemini también se está incorporando a Chrome y a productos de Google Cloud como BigQuery, Looker, Colab o Code Assist. Si quieres limitar su presencia en estos entornos, el enfoque es similar:

• Para Chrome Enterprise, puedes usar GeminiSettings para inhabilitar Gemini en Chrome, manteniendo al mismo tiempo el acceso a la app web de Gemini y a las apps móviles, si lo deseas.
• En Google Cloud, puedes desactivar la API cloudaicompanion.googleapis.com desde la consola de API y servicios, y usar el Administrador de Gemini para apagar servicios como Code Assist, Looker o Colab con Gemini.

Para organizaciones con requisitos regulatorios estrictos, Google detalla certificaciones, límites de uso y cumplimiento (como FedRAMP en determinadas condiciones) en la documentación de las Apps con Gemini, aunque algunos aspectos de ubicación de datos aún están en fase de ampliación.

¿Merece la pena desactivar Gemini o es mejor darle una oportunidad?

Desde el punto de vista práctico, hay dos caras de la moneda. Por un lado, Gemini representa buena parte del futuro del ecosistema Android: ofrece respuestas más ricas, interacciones naturales, posibilidad de resumir textos, generar contenidos, entender lo que hay en tu pantalla y, en general, automatizar tareas complejas.

Por otro, toda esta potencia descansa en una gran capacidad de recogida y tratamiento de datos. Incluso con la actividad apagada, parte de la información se guarda durante un tiempo, y la integración con apps como WhatsApp o herramientas de trabajo hace que algunos usuarios vean un riesgo claro para su privacidad y prefieran mantener un perfil bajo.

El Asistente de Google “de siempre” todavía tiene un punto muy a su favor: es rápido y fiable para lo básico. Para tareas como “pon una alarma a las 8” o “apaga la luz del salón”, suele ser más directo que Gemini, que introduce un procesamiento extra y puede tardar algo más. Si tu prioridad es simplicidad, quizás te interese mantenerlo como asistente principal mientras siga disponible.

En cualquier caso, lo que sí está claro es que Gemini no va a desaparecer del ecosistema Android. Puedes minimizarlo, cambiar de asistente, recortar permisos y desactivar el historial, pero seguirá ahí en segundo plano como una de las piezas clave que Google está impulsando a todos los niveles (Android, Workspace, Cloud, Chrome, educación, etc.).

Por eso, si te preocupa la privacidad, tiene sentido aplicar los pasos descritos para recuperar el control en tu móvil (cambiar asistente, quitar Gemini del botón de encendido, ajustar actividad y permisos) y, al mismo tiempo, combinarlo con herramientas más respetuosas con los datos como correo cifrado, calendarios privados o nubes seguras sin entrenamiento de IA ni revisión humana, de forma que seas tú quien decida hasta dónde dejas que la inteligencia artificial de Google se meta en tu día a día. Comparte la guía y ayuda a otros usuarios a conocer este truco.

Android 16 acaba de asentarse, pero todas las miradas del ecosistema Android ya están puestas en Android 17. Google ha arrancado el despliegue con varias Developer Preview y hasta cuatro betas, y ya se puede afirmar que no estamos ante una simple actualización estética: la compañía está preparando un cambio de ciclo, con una arquitectura más unificada, más protagonismo para la IA y un salto muy serio en dispositivos grandes y portátiles.

En las próximas líneas vas a encontrar toda la información que se conoce hasta ahora de Android 17: calendario completo, nombre interno, integración con ChromeOS, cambios de interfaz, funciones de IA, mejoras para gaming, novedades de cada beta, dispositivos compatibles (Pixel, Xiaomi, Redmi, POCO y otros fabricantes) y cómo instalar la beta si quieres trastear antes que nadie.

¿Qué es Android 17 y por qué va a dar tanto que hablar?

Android 17 será la versión oficial de Android para 2026, con número de API 37 y con un claro enfoque: dejar atrás las simples puestas al día para tocar los cimientos del sistema. Google ya ha liberado distintas Developer Preview y betas pensadas para desarrolladores, en las que se prueban nuevas APIs, cambios profundos en la arquitectura y funciones de IA integradas en el propio núcleo del sistema.

De acuerdo con el análisis de medios especializados, Android 17 se perfila como una versión “reinventada” que quiere unir móvil, tablet y ordenador bajo un mismo paraguas. La idea es eliminar la barrera histórica entre Android y ChromeOS, simplificar el mantenimiento interno de Google y convertir Android en un sistema capaz de escalar desde un móvil barato con Android Go a un portátil de gama alta, con una fuerte presencia de Gemini y la IA en prácticamente todas las capas.

Entre los grandes pilares que se están construyendo en torno a Android 17 destacan la iniciativa conocida como “Aluminium OS” o Android unificado, el refuerzo del rendimiento y la batería, un rediseño visual con Material 3 Expressive mucho más vistoso y la llegada de funciones avanzadas para gaming y fotografía.

Nombre en clave: Cinnamon Bun y el nuevo orden interno de Android

Como viene siendo tradición, cada gran versión de Android recibe un nombre interno de postre, aunque desde hace años Google ya no lo use en el marketing de cara al público. Android 17 responde al nombre en clave “Cinnamon Bun” (rollo de canela), lo que a su vez forma parte de una reorganización alfabética interna que Google ha ido reajustando.

Tras el famoso “Vanilla Ice Cream” para Android 15, lo lógico habría sido que Android 16 empezase por W, pero Google decidió romper la cadena y lo bautizó como “Baklava”. Este cambio no es un simple capricho: marca una especie de “año uno” para la nueva etapa de desarrollo denominada “Trunk Stable”, un modelo mucho más ordenado y predecible a la hora de integrar cambios en el sistema.

Con ese reinicio, a Android 17 le tocaba la letra C, de ahí el “Cinnamon Bun”. Toda esta nomenclatura va de la mano de otra tradición muy querida: el huevo de Pascua o Easter Egg incluido en Ajustes. En la beta 4 de Android 17, el viejo logo de Android 16 desaparece y da paso al emblema violeta de Android 17 con varias capas superpuestas y un estilo muy alineado con Material 3 Expressive. Al activarlo, el usuario desbloquea un minijuego llamado “Landroid”, un homenaje moderno al clásico Lunar Lander de Atari de 1979.

Calendario de lanzamiento de Android 17

El ritmo de versiones de Android se ha vuelto muy predecible. Google lleva años con un ciclo anual bastante afinado, y con Android 16 ya adelantó el lanzamiento estable al verano. Con Android 17 parece que repetirá jugada, con un calendario más o menos así:

• Febrero de 2026: lanzamiento de la primera Developer Preview de Android 17. Es una versión muy temprana, enfocada a que los desarrolladores empiecen a probar APIs nuevas y cambios de comportamiento. Suele ser inestable y nada recomendable para usuarios normales.
• Febrero – marzo de 2026: sucesivas Developer Preview que van puliendo APIs, corrigiendo fallos graves y añadiendo más funciones bajo el capó.
• 13 de febrero de 2026: Android 17 Beta 1 (compilaciones CP21.260116.011.B1 / A1), con nivel de parche de seguridad 2026‑01‑05 y Servicios de Google Play 25.47.33, apta para emulador x86 de 64 bits y ARM v8‑A.
• 26 de febrero de 2026: Android 17 Beta 2 (CP21.260206.011 y CP21.260206.011.A1 para Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7 y 7 Pro), con parche 2026‑02‑05 y Servicios de Google Play 25.49.33.
• 26 de marzo de 2026: Android 17 Beta 3 (CP21.260306.017), que alcanza la estabilidad de la plataforma, congela APIs y comportamiento, e incluye parche 2026‑03‑05 y Servicios de Google Play 26.02.35.
• 16 de abril de 2026: Android 17 Beta 4 (CP21.260330.008), considerada la última beta programada, con parche de seguridad 2026‑04‑05 y Servicios de Google Play 26.11.36. Es la versión para rematar compatibilidad y que los desarrolladores de apps y SDK pulan detalles.

A partir de ahí, si Google repite esquema, la versión estable de Android 17 debería llegar en verano de 2026, probablemente en junio o julio para los primeros Google Pixel. Después, el resto de fabricantes irá adaptando la base de Android 17 a sus propias capas (HyperOS, One UI, etc.) durante la segunda mitad de 2026 y el primer tramo de 2027.

Además, Android 17 inaugura, según algunos análisis, un sistema de actualizaciones más estructurado, con dos grandes lanzamientos al año y mejoras trimestrales constantes (las conocidas Quarterly Platform Releases o QPR), lo que garantiza un flujo continuo de cambios sin esperar doce meses entre versiones mayores.

Android Canary: la ventana temprana al futuro de Android 17

En paralelo a todo esto, Google ha creado un canal de actualizaciones llamado Android Canary para los Pixel, que funciona igual que el canal Canary de Chrome. Es el escalón más experimental, mucho más inestable que una beta clásica, y se actualiza con los cambios que los ingenieros van integrando casi en tiempo real.

Este canal se ha convertido en una fuente clave para ver antes de tiempo muchas de las funciones que luego aparecen en las Developer Preview de Android 17. Con Android Canary, detalles como el nuevo diseño Material 3 Expressive, los cambios en el panel de control o las transparencias al estilo “Liquid Glass” se han podido rastrear antes incluso de que Google hable de ellos en el Google I/O.

El gran salto: Aluminium OS y el fin de ChromeOS tal y como lo conocemos

La novedad más disruptiva asociada a Android 17 es el proyecto “Aluminium OS”, una iniciativa que busca, ni más ni menos, que unificar Android y ChromeOS en un mismo sistema capaz de funcionar en móviles, tabletas y portátiles.

Hasta ahora Google mantenía dos sistemas en paralelo: Android para móviles, tablets, relojes, coches y demás dispositivos conectados, y ChromeOS para portátiles y ordenadores, sobre todo de gamas baja y media. Esta duplicidad implica mantener dos desarrollos y dividir esfuerzos. Con Aluminium OS, la idea es tener un único núcleo para todo, con una experiencia móvil y otra de escritorio que se adapten en función del dispositivo y la pantalla.

En la práctica, esto significa que Android actuaría también como sistema de escritorio. Conectado a un monitor o en un portátil, ofrecería una interfaz propia de ordenador completo, con ventanas y controles optimizados, mientras que en móvil seguiría siendo la experiencia clásica de siempre. De esta forma, Google puede atacar varios frentes:

• Unificar recursos: al centrarse en un solo desarrollo, se reduce el trabajo duplicado entre Android y ChromeOS, y los avances se comparten más rápido entre formatos.
• Asaltar las gamas altas de portátiles: los Chromebooks han estado muy centrados en equipos baratos de entrada. Con un Android capaz de correr en portátiles premium, Google aspira a competir en ligas más altas.
• Integrar Gemini en el núcleo: la IA de Google, Gemini, no se quedaría solo en apps o servicios aislados, sino que se integraría en las entrañas del sistema, permitiendo funciones nativas avanzadas en portátiles y sobremesas sin configuraciones complicadas.

Lo importante es que, aunque todo encaja en la hoja de ruta de Android 17 y el calendario de 2026, Google no ha confirmado al cien por cien que Aluminium OS vaya a estrenarse totalmente con esta versión. Lo que sí está claro es que el máximo responsable de Android ha reconocido públicamente que están “tomando la experiencia de ChromeOS y reconstruyendo su tecnología sobre Android”, y que es un proyecto que les emociona para “el próximo año”, dejando claro que el lanzamiento está muy cerca de la era Android 17.

Interfaz y diseño: Material 3 Expressive, Liquid Glass y nuevo centro de control

En el lado visual, Android 17 refuerza el rediseño iniciado con Material 3 Expressive introduciendo más personalización, animaciones mejor trabajadas y un fuerte uso de transparencias. El objetivo es modernizar la interfaz sin perder identidad frente a rivales como iOS o capas como HyperOS.

Una de las novedades más visibles está en un efecto tipo “Liquid Glass” o cristal esmerilado, muy similar a lo que ya hemos visto en iOS y en el propio HyperOS de Xiaomi. En vez de paneles opacos claros u oscuros, muchos elementos pasan a ser semi translúcidos:

• Barra de volumen translúcida: cuando se ajusta el volumen, la barra deja ver ligeramente el contenido que hay debajo, tanto en apps como en la pantalla de inicio.
• Paneles y hojas del sistema con desenfoque: menús como la hoja de volumen completo, el menú de apagado o ciertas tarjetas del sistema aplican un desenfoque suave que conserva los colores del fondo.
• Iconos más integrados con el tema: los iconos de apps e interfaz adoptan con más rigor el color de acento definido por el usuario, reforzando la cohesión visual.

Además, Android 17 introduce un nuevo centro de control dividido, inspirado en lo que ya ofrecen otros sistemas pero con toque propio:

• Al deslizar desde la parte izquierda superior se accede a las notificaciones y a los llamados “resúmenes mágicos” potenciados por Gemini, que pueden ofrecer un resumen inteligente de lo que se muestra.
• Al deslizar desde la parte derecha superior se abre un nuevo Centro de control con efecto de cristal esmerilado y botones de ajustes rápidos redimensionables y personalizables.

También hay cambios más sutiles: una barra de búsqueda rediseñada como widget persistente, ajustes internos reorganizados, una nueva interfaz de grabación de pantalla con barra flotante que no aparece en el vídeo final y la posibilidad de ocultar las etiquetas de las apps en la pantalla principal, lo que obliga a que los iconos sean más reconocibles por sí mismos.

IA y Gemini: AppFunctions y cerebro inteligente en el núcleo

La inteligencia artificial no se limita a un par de funciones vistosas: Android 17 la incrusta directamente en la base del sistema. Una de las claves es AppFunctions, un marco de trabajo local que permite que las aplicaciones expongan sus propias funciones internas para que asistentes como Gemini las ejecuten usando lenguaje natural.

Gracias a esto, la IA puede encadenar tareas complejas de varios pasos dentro de apps de terceros sin que el usuario tenga que ir pulsando botón por botón. Por ejemplo, podría pedirle al asistente algo como “reserva un restaurante japonés para esta noche con mis amigos de la universidad” y que, a través de AppFunctions, Gemini vaya llamando a funciones concretas de apps de mensajería, calendario o reservas para completar la operación en segundo plano.

Esta integración se ve reforzada por el empuje de Aluminium OS en el terreno de portátiles: tener Gemini incrustado en el núcleo de Android abre la puerta a asistentes contextuales en escritorio, generación de contenido local, resúmenes de lo que se ve en pantalla o automatizaciones avanzadas sin depender tanto de la nube.

Gaming: remapeo de mandos y mando virtual integrado

Android 17 llega con novedades muy jugosas para los jugadores. Google quiere que el móvil sea una plataforma gaming más seria y coherente, y para ello introduce mejoras muy concretas:

• Remapeo nativo de mandos: el sistema incorpora soporte oficial para remapear botones de mandos físicos, de forma que puedas adaptar las acciones a tu gusto y evitar problemas típicos al conectar un mando de Xbox o PlayStation en juegos pensados para otro layout.
• Función de mando virtual: Android 17 permite traducir los toques en pantalla de un juego táctil a señales de un mando físico. Así, puedes usar tu mando favorito incluso en títulos diseñados solo para pantalla táctil. El sistema actúa de puente entre ambos mundos, mejorando la experiencia sin que el desarrollador tenga que rehacer medio juego.

Además, bajo el capó, Android 17 introduce optimización del MessageQueue sin bloqueo, nuevo sistema de recolección de basura generacional en ART y activadores de generación de perfiles de rendimiento (arranques en frío, excesivo uso de CPU, etc.), lo que ayuda a disminuir tirones, fotogramas perdidos y picos de consumo en juegos exigentes.

Privacidad, seguridad y cambio de filosofía en la instalación de apps

En el capítulo de privacidad, Android 17 sigue la senda de las últimas versiones, pero da varios pasos muy relevantes que cambian incluso la cultura de libertad tradicional de Android.

Por un lado, se refuerza la protección de datos en tránsito y acceso a red. Android 17 bloquea por defecto el envío de datos no cifrados en determinadas circunstancias, obliga a usar nuevos estándares criptográficos avanzados y añade compatibilidad con firmas híbridas poscuánticas (APK Signature Scheme v3.2 con combinación de RSA/EC y ML‑DSA) para ir preparándose ante la llegada de la computación cuántica.

También se introduce el permiso ACCESS_LOCAL_NETWORK, dentro del grupo NEARBY_DEVICES, que protege el acceso a la red local (LAN) y obliga a las apps que quieran comunicarse con dispositivos en tu misma red a declarar explícitamente esa intención, mejorando así el control sobre qué apps pueden “husmear” en tu WiFi.

En el eje de la seguridad aplicada al usuario, Android 17 estrena un sistema de protección contra el secuestro de códigos OTP por SMS. Las apps de terceros (salvo la app de mensajes por defecto) verán retrasado durante tres horas el acceso programático a los SMS que contengan códigos de un solo uso. Para evitar sobresaltos, Google impulsa el uso de SMS Retriever y SMS User Consent como alternativas seguras.

Más polémico es el nuevo enfoque sobre la instalación de APKs: Google va a exigir que los desarrolladores verifiquen su identidad para que sus APK puedan instalarse, incluso si se descargan desde fuera de Google Play. Oficialmente se hace para luchar contra el malware, pero golpea de lleno a tiendas libres como F‑Droid y al ecosistema de emuladores y apps no oficiales, reduciendo la libertad que los usuarios habían tenido históricamente para instalar cualquier cosa “bajo su responsabilidad”.

Mejoras de rendimiento, memoria y batería

En el terreno de rendimiento, Android 17 trae mucho trabajo invisible pero clave. Una de las más importantes es la introducción, en la Beta 4, de límites conservadores de memoria por app. Si una aplicación se pasa de la raya en consumo de RAM según el total disponible en el dispositivo, el sistema la cerrará y registrará el cierre con la descripción “MemoryLimiter” en ApplicationExitInfo.

Estos límites no deberían afectar apenas a las apps bien hechas, pero sí pondrán freno a aplicaciones mal optimizadas que se “comen” toda la memoria y acaban colgando el sistema. Los desarrolladores pueden usar, además, el nuevo sistema de registro de perfiles basado en activadores para capturar volcados de memoria cuando se alcancen esos límites y así corregir bugs.

Android 17 también mejora la gestión de procesos en segundo plano para ahorrar CPU y batería, reduce wakelocks asociados a alarmas gracias a un nuevo método de AlarmManager basado en callbacks (en lugar de PendingIntent), y optimiza la recolección de basura con un colector generacional que limpia más rápido los objetos de corta vida sin tener que parar tanto el sistema.

En las betas se ha visto, además, un panel de estado de la batería mucho más completo: ahora el sistema puede mostrar el número total de ciclos de carga, la fecha de fabricación de la célula y un “porcentaje de estado” orientativo para que el usuario sepa cuándo la batería empieza a estar para el arrastre y conviene cambiarla o plantearse renovar móvil.

Cámara, foto y vídeo: RAW14, extensiones avanzadas y mejores herramientas

La fotografía móvil también sale reforzada. Android 17 amplía notablemente lo que puede hacer una app de cámara con la plataforma. Una de las grandes incorporaciones es la compatibilidad con imágenes RAW14, un formato RAW de 14 bits por píxel que ofrece mucho más rango dinámico y profundidad de color que los habituales RAW de 10 o 12 bits de la mayoría de móviles actuales.

Este salto acerca el móvil a un comportamiento más propio de cámaras DSLR o mirrorless de gama alta, siempre que el sensor acompañe. Además, se incorporan varias mejoras:

• Extensiones de cámara definidas por el fabricante: los socios de hardware pueden definir modos especiales como “super resolución” o mejoras avanzadas por IA, que las apps pueden consultar con APIs como isExtensionSupported(int).
• Nuevas APIs para tipos de dispositivo de cámara: ahora es posible identificar si una cámara es integrada, una webcam USB externa o una cámara virtual, facilitando configuraciones específicas.
• Personalización del selector de fotos: los desarrolladores pueden cambiar la relación de aspecto de la cuadrícula del selector de fotos del sistema, pasando de 1:1 a formato vertical 9:16 para acomodarse mejor al diseño de la app.

En vídeo y audio, Android 17 incorpora grabación con calidad constante (CQ) en MediaRecorder, permitiendo ajustar el codificador de vídeo para priorizar una calidad estable en lugar de un bitrate fijo. También se añade soporte de plataforma para VVC (H.266), un códec de vídeo más eficiente, y se refuerzan las restricciones de audio en segundo plano, de modo que reproducir sonido, solicitar foco de audio o cambiar volumen desde una app que no esté en un estado de ciclo de vida válido ahora puede fallar silenciosamente para evitar abusos.

Para usuarios con audífonos, Android 17 introduce una nueva categoría de dispositivos Bluetooth LE Audio específica para audífonos (TYPE_BLE_HEARING_AID), que permite distinguirlos de unos auriculares normales y enrutar de forma diferenciada los sonidos del sistema (notificaciones, tonos, alarmas) hacia ellos o hacia el altavoz interno.

Experiencia de usuario, ventanas y pantallas grandes

Una de las obsesiones de Google con Android 17 es homogeneizar la experiencia en pantallas grandes. A partir de esta versión, las apps que se orientan explícitamente a Android 17 (nivel de API 37) y se ejecutan en dispositivos con ancho mínimo de 600 dp ya no pueden desactivar el cambio de tamaño ni los cambios de orientación. Dicho de otra manera, si apuntas a Android 17 y tu app corre en un tablet o plegable, te toca adaptarte sí o sí.

El sistema también evita ahora reiniciar actividades automáticamente en ciertos cambios de configuración, para no perder el estado del usuario. Si una app dependía de esos reinicios para recargar recursos, debe usar el nuevo atributo de manifiesto android:recreateOnConfigChanges. Todo ello se combina con mejoras en multiventana, burbujas más potentes (que ahora pueden crearse desde casi cualquier app manteniendo pulsado su icono) y compatibilidad con iPiP (interactive Picture‑in‑Picture) en modo escritorio, donde las ventanas fijadas permanecen siempre visibles e interactivas.

Otros cambios interesantes incluyen:

• API de EyeDropper: las apps pueden leer el color de cualquier píxel de la pantalla sin necesitar permisos de captura, ideal para diseño y edición.
• Selector de contactos a nivel de sistema (ACTION_PICK_CONTACTS): otorga acceso temporal a campos concretos sin necesidad del permiso READ_CONTACTS completo.
• Captura del panel táctil como ratón: por defecto, los paneles táctiles capturados se comportan como un ratón tradicional (movimiento relativo y gestos) en lugar de reportar coordenadas absolutas.

Funciones de seguridad práctica: App Lock y VPN más flexible

Android 17 añade también mejoras de seguridad orientadas directamente al usuario medio. Una de las más llamativas es App Lock, un sistema nativo de bloqueo de aplicaciones que permite proteger apps específicas con PIN, patrón o contraseña.

El funcionamiento es muy sencillo: basta con mantener pulsado el icono de la app en la pantalla de inicio para abrir el menú contextual, donde aparecerá la nueva opción “lock app”. Una vez bloqueada, solo tú podrás acceder a esa app, algo ideal para esconder de miradas curiosas aplicaciones de banca, mensajería o correo. Es un concepto similar al “Bloqueo de aplicaciones” ya presente en HyperOS, pero integrado de forma oficial en Android.

En el lado de las VPN, Android 17 incorpora un ajuste de exclusión gestionado por el sistema: las apps de VPN pueden lanzar un intent especial (ACTION_VPN_APP_EXCLUSION_SETTINGS) para que el usuario elija fácilmente qué apps deben quedar fuera del túnel (split tunneling), sin depender de menús confusos de terceros.

Mejoras en conectividad, multidispositivo y salud digital

Android 17 sigue reforzando el uso coordinado de varios dispositivos. Aparece una API de Handoff multidispositivo que permite, mediante CompanionDeviceManager, reanudar el estado de una actividad en otro dispositivo: empezar algo en el móvil y continuarlo en la tablet, por ejemplo, sin perder el contexto.

Se añaden también nuevas capacidades de medición de precisión con UWB (Ultra Wideband) y Wi‑Fi, como soporte para FiRA 4.0 en navegación interior y detección de proximidad mediante las especificaciones de Wi‑Fi Alliance. Además, las apps pueden consultar las tasas máximas de subida y bajada que el operador asigna al tráfico de streaming, lo que permite adaptar la calidad de vídeo según los límites reales de la red.

En el ámbito de la salud y datos personales, Health Connect distingue ahora entre datos generados por apps y datos procedentes directamente de hardware verificado por el sistema (como un reloj Wear OS o el propio teléfono). Esto sirve para dar más peso y fiabilidad a las métricas de origen “físico” frente a las meramente estimadas por software.

Dispositivos compatibles y móviles que actualizarán a Android 17

Como siempre, los primeros en recibir Android 17 serán los dispositivos Google Pixel. Ya desde la primera beta se vio claramente el corte en la generación Pixel 6: a partir de ahí, todo entra en la fiesta. La lista de modelos confirmados o previstos para las betas oficiales de Android 17 incluye:

• Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a
• Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a
• Pixel Tablet y Pixel Fold
• Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a
• Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a
• Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

Google ha apostado por políticas de hasta siete años de actualizaciones en sus Pixel más recientes, así que todos esos modelos tienen confirmadas actualizaciones a Android 17. En la práctica, si tienes un Pixel 6 o superior, estarás cubierto.

Para el resto de fabricantes, la compatibilidad depende de las políticas de cada marca. En los últimos años, Samsung se ha convertido en uno de los fabricantes más rápidos en llevar la nueva versión de Android a sus dispositivos de gama alta y media‑alta, con varias generaciones cubiertas. Xiaomi, por su parte, integra Android 17 como base del futuro HyperOS 4, y ya se puede trazar una lista estimada para Xiaomi, Redmi y POCO basada en programas como Android Enterprise Recommended (AER) y el listado EOL de Xiaomi.

Android 17 y HyperOS 4 en móviles Xiaomi

Según la información disponible sobre el programa AER y los ciclos de soporte de Xiaomi, hay cerca de un centenar de modelos Xiaomi, Redmi y POCO que, por fechas y promesas de actualización, deberían entrar en Android 17 (y por tanto en HyperOS 4 con base Android 17). Algunos ejemplos de familias previstas son:

• Gama Xiaomi: series Xiaomi 17 (17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra, 17 Ultra Leica y Leitzphone), Xiaomi 15 y 15 Pro/Ultra/15S Pro/15T/15T Pro, Xiaomi 14 y 14 Pro/Ultra/14T/14T Pro, Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro, gama Civi (Civi 4, Civi 4 Pro, Civi 5 Pro), MIX Flip, MIX Flip 2, MIX Fold 3 y MIX Fold 4, junto a tablets Xiaomi Pad 8 y 8 Pro, la familia Xiaomi Pad 7 (incluyendo modelos Pro, Ultra y variantes 7S Pro 12.5), así como Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 y Xiaomi Pad Mini.
• Gama Redmi: familias K de gama alta como Redmi K90, K90 Pro Max, K80, K80 Pro, K80 Ultra, K70, K70E, K7 Ultra y K60 Ultra; series Turbo como Redmi Turbo 5, 5 Max, 4, 4 Pro y 3; la prolífica gama Redmi Note 15 (y variantes 15 SG, 15 Pro+, 15 4G, 15 Pro) y Redmi Note 14/14 4G/14S/14R 5G/14 Pro+/14 Pro; además de dispositivos de gama media‑baja como Redmi 15, 15 4G, 15C en sus variantes 4G y 5G, Redmi A5 4G y tablets como Redmi Pad 2/Pad 2 4G/Pad 2 Pro/Pad 2 Pro 5G y Redmi K Pad.
• Gama POCO: líneas F de gama alta como POCO F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro; gama X con POCO X6 Pro, X7 y X7 Pro; Serie M (POCO M8 5G, M8 Pro 5G, M7 4G, M7 5G, M7 Plus) y gama de entrada C (POCO C85 4G, C85 5G, C71); sin olvidar tablets como POCO Pad M1 y POCO Pad X1.

Todos estos dispositivos encajan, por antigüedad y promesas de soporte, en la categoría de terminales que deberían ver HyperOS 4 basado en Android 17, siempre que Xiaomi mantenga el patrón de años anteriores.

Móviles Xiaomi que se quedan sin Android 17 pero no sin HyperOS 4

Pese a todo, hay un grupo de móviles que, según las previsiones actuales, no entran en la lista de Android 17, pero sí seguirán recibiendo una última gran actualización de HyperOS. Xiaomi ha seguido una jugada interesante en las últimas versiones: un mismo HyperOS soporta dos bases de Android distintas. Por ejemplo, HyperOS 1 convivió con Android 13 y Android 14; HyperOS 2 combinó Android 14 y 15; HyperOS 3 mezclará Android 15 y 16; e HyperOS 4 hará lo propio con Android 16 y 17.

Eso significa que, si tu móvil no llega a Android 17, es bastante probable que tenga HyperOS 4 apoyado sobre Android 16, dándole al menos un año extra de sistema actualizado. En este contexto, hay unos cuantos dispositivos (nueve móviles y tres tablets) que se esperan que pasen a HyperOS 4 pero no bajo Android 17. Entre ellos:

• Redmi: Redmi Note 14 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi 14C y Redmi 13.
• POCO: POCO M7 Pro 5G, POCO M6 Pro 4G y POCO X6 5G.
• Tablets: Redmi Pad Pro, Redmi Pad SE 8.7 y Redmi Pad SE 8.7 4G.

Para estos dispositivos, HyperOS 4 será previsiblemente la última gran actualización, ya que no cuentan con el músculo suficiente (ni la ventana de soporte necesaria) para dar el salto a Android 17.

Cómo instalar la beta de Android 17

Si tienes un Pixel compatible y te apetece probar Android 17 antes que nadie, Google ofrece varias vías oficiales. La más sencilla es el programa de beta OTA:

• Entra con tu cuenta en la página google.com/android/beta.
• Desplázate hasta el apartado de “Dispositivos aptos para el programa”, donde aparecerá tu Pixel si es compatible.
• Pulsa el botón “Participar” bajo tu dispositivo para enrolarlo en el programa de betas.
• En tu móvil, ve a Ajustes > Sistema > Actualización del sistema y busca nuevas actualizaciones. En cuestión de minutos deberías ver la beta de Android 17 lista para descargar e instalar.

También existe la opción de instalar las betas por Android Flash Tool o imágenes de sistema manuales, lo que da más control a desarrolladores avanzados. En cualquier caso, conviene recordar que una beta no está pensada para uso diario: pueden aparecer errores graves, cierres inesperados, fallos de rendimiento o incompatibilidades con apps que uses a diario. Antes de lanzarte, haz copia de seguridad de todo lo importante.

Para la versión final de Android 17 no tendrás que preocuparte demasiado: cuando Google la libere para tu modelo, aparecerá como una actualización normal en los ajustes del sistema, la instalas, reinicias y listo.

Principales problemas corregidos en las betas de Android 17

Aunque al usuario medio estos detalles le pillen lejos, para los desarrolladores es vital saber qué se va corrigiendo en cada beta. Android 17 ha ido puliendo una larga lista de problemas, muchos de ellos heredados o agravados en Android 16.

En Android 17 Beta 3, cuando se alcanza la estabilidad de la plataforma, se solucionan, entre otros:

• Reinicios frecuentes y aleatorios de apps y parpadeos de pantalla por regresiones en la gestión del ciclo de vida de procesos en Android 16.
• Fallas de cámara al cambiar a la lente teleobjetivo de 5x y comportamiento errático en transiciones entre gran angular y ultra gran angular.
• Bloqueos de la pantalla de bloqueo tras desconectar Android Auto, reinicios espontáneos durante periodos de inactividad y problemas de estabilidad general que provocaban cuelgues del dispositivo.
• Bug de vibración que hacía que algunas llamadas entrantes no activasen la vibración, errores en la barra de estado haciendo desaparecer iconos de batería y red o artefactos visuales al interactuar con notificaciones y navegación hacia atrás.

En Android 17 Beta 4 se atajan problemas como:

• URLs de páginas web que se adjuntaban automáticamente al compartir capturas desde la vista previa, generando enlaces no deseados acompañando a la imagen.
• Bloqueos totales del dispositivo relacionados con servicios de accesibilidad.
• Desaparición intermitente del widget de control de medios o errores al cambiar entre sesiones multimedia activas.
• Fallas en servicios de Dream (pantallas ambientales) que no procesaban eventos de teclado ni devoluciones de llamada de ciclo de vida.
• Imposibilidad de descargar y aplicar correctamente fondos cinematográficos o de clima local.
• Congelaciones del teléfono al escribir en apps de mensajería, velocidades de carga muy reducidas cerca del límite del 80% y problemas de renderizado que mostraban líneas horizontales multicolor tapando la pantalla.
• Cuellos de botella en Bluetooth (desactivado sin poder reactivarse), análisis de Wi‑Fi que no detectaba redes disponibles y otras inestabilidades críticas en la interfaz del sistema.

Todo este trabajo de depuración es clave para que, cuando Android 17 llegue en su versión estable, se perciba como una versión sólida y lista para el día a día, pese a los enormes cambios internos que conlleva.

Android 17 apunta a convertirse en una de las actualizaciones más importantes de la década para el ecosistema Android: unifica camino con ChromeOS, integra de verdad la IA de Gemini en el corazón del sistema, refuerza seguridad y rendimiento, potencia el gaming y mima las pantallas grandes y plegables, al tiempo que marca un antes y un después en la libertad para instalar APKs.

Si tienes un Pixel reciente o un móvil de gama media‑alta de fabricantes como Samsung o Xiaomi, todo indica que vivirás este salto de primera mano, y conviene tener claras desde ya las novedades que vienen en camino. Comparte la información para que otros usuarios conozcan la novedad.

Hacer la declaración de la renta ya no exige sentarse frente al ordenador sí o sí. Hoy puedes tramitar toda la Renta desde tu smartphone, desde revisar tus datos fiscales hasta firmar y enviar la declaración, ya sea con la app oficial de la Agencia Tributaria o entrando a Renta WEB desde el móvil.

Eso sí, que sea cómodo no quiere decir que puedas hacerlo a la ligera: la Agencia Tributaria te facilita el borrador, pero la responsabilidad de revisar y corregir los datos es totalmente tuya. Si hay errores y no los corriges, las posibles sanciones caerán sobre ti, así que conviene saber bien cómo funciona todo el proceso en el móvil antes de darle al botón de presentar.

Requisitos básicos para presentar la Renta desde el móvil

Antes de ponerte manos a la obra, es importante que tengas claros los requisitos mínimos para poder acceder a tu expediente de Renta desde el smartphone sin problemas.

¿Qué necesitas a nivel técnico?

Para usar la app de la Agencia Tributaria o Renta WEB en el navegador de tu móvil necesitas un dispositivo relativamente actualizado y con conexión estable a Internet. En la práctica, basta con que puedas instalar la app AEAT en Android (Google Play) o iOS (App Store) y que tu navegador sea compatible con los certificados y sistemas de identificación que utiliza la Agencia Tributaria.

Identificación digital: Cl@ve, certificado, DNIe, referencia o eIDAS

La Agencia Tributaria permite varios métodos de identificación para acceder a Renta WEB y a la app, y todos son compatibles con el uso desde el móvil. Lo normal es que combines varios según la situación, pero a grandes rasgos estas son las opciones:

• Cl@ve Móvil: sistema de identificación basado en el DNI/NIE y un dato de contraste (fecha de validez, expedición o número de soporte), con confirmación en la app Cl@ve o mediante PIN recibido por SMS.
• Certificado electrónico o DNIe: si tienes el certificado de la FNMT o tu DNI electrónico con tu móvil instalado o disponible en el móvil (o vinculado al navegador que uses), puedes identificarte de forma segura y completa.
• Número de referencia de Renta: clave de 6 caracteres que se obtiene con la casilla 505 de tu declaración de Renta del ejercicio anterior o accediendo con certificado, DNIe o Cl@ve. Sirve para gestionar todos los servicios de campaña (datos fiscales, borrador, presentación…).
• Identificación como Ciudadano UE (eIDAS): si eres residente en otro país de la UE, puedes usar los mecanismos de identificación electrónica de tu país para acceder a los servicios de la AEAT gracias al sistema eIDAS.

Además, si no quieres hacerlo tú mismo desde el móvil, siempre tienes la alternativa del servicio telefónico “Le llamamos”, para el que deberás pedir cita previa desde la web de la AEAT, la app o llamando a los teléfonos oficiales. En ese caso, será un gestor de la Agencia quien te ayude a confeccionar y presentar la declaración por teléfono.

App AEAT: cómo tramitar la Renta desde tu smartphone

La aplicación oficial de la Agencia Tributaria es la vía más directa si quieres presentar tu declaración con un par de toques, siempre que la AEAT disponga de todos los datos necesarios para confeccionar tu Renta sin cambios adicionales.

Instalar y acceder a la app de la Agencia Tributaria

Lo primero es descargar en tu móvil la app “AEAT” desde Google Play (Android) o App Store (iOS). Una vez instalada, ábrela y procede a identificarte. Dentro de la app podrás usar distintos métodos de acceso:

• Certificado digital o DNIe, si tu móvil o navegador lo soporta.
• Sistema Cl@ve Móvil, usando tu documento y dato de contraste, confirmando en la app Cl@ve o con PIN por SMS.
• Identificación sencilla con DNI y fecha de caducidad (y pasos adicionales de seguridad, según indique la propia app).

Tras identificarte correctamente, verás el menú principal, donde aparece un apartado específico de “Renta” y dentro la opción “Renta 2025” (correspondiente a la campaña que se presenta en 2026, ya que cubre el año fiscal anterior).

Entrar al apartado de Renta 2025 dentro de la app

En la pantalla principal de la app, toca el bloque de “Renta” y selecciona “Renta 2025”. Accederás a un menú con varias gestiones relacionadas con la campaña, como la tramitación del borrador, la consulta de datos o la presentación de la declaración.

Para ver tu borrador y avanzar con la declaración, dirígete a la opción “Tramitación de borrador / declaración”. Si ya has trabajado previamente tu borrador en Renta WEB, también te aparecerá la opción “Continuar con la presentación” para retomar la sesión guardada.

Limitaciones de la app: por qué conviene revisar la Renta en la web

La app AEAT está pensada sobre todo para consultar el resultado y presentar rápidamente la declaración. Desde el móvil, la aplicación te permite ver un resumen del borrador (a ingresar, a devolver o cuota cero), de forma individual, del cónyuge y de la declaración conjunta, si corresponde.

Sin embargo, la app no permite una edición completa del borrador. Los cambios de contenido relevantes (nuevos ingresos, deducciones complejas, propiedades, etc.) debes hacerlos a través de la web oficial, ya sea desde el ordenador o desde el navegador del propio móvil entrando en Renta WEB. Luego sí podrás volver a la app para presentar.

Ten en cuenta que, aunque Hacienda recopila automáticamente gran parte de tus datos (nóminas, hipoteca, intereses, etc.), puede haber información que falte o esté mal, y tú sigues siendo el responsable de revisarlo todo. También tienes un plazo para modificar una declaración ya presentada, pero es mejor dejarlo bien desde el principio para evitar líos.

Ratificación del domicilio fiscal desde la app

Si todavía no tienes ratificado el domicilio fiscal para el ejercicio, al intentar tramitar la Renta desde la app se te pedirá que confirms tu domicilio habitual actual. Verás tus datos identificativos y la dirección que consta en la AEAT.

En esta pantalla puedes:

• Pulsar “Ratificar” si los datos son correctos.
• Pulsar “Modificar” si la dirección o la titularidad del inmueble han cambiado.

Al indicar la titularidad de la vivienda, se cargará por defecto la del año anterior. Si seleccionas la clave “Arrendatario”, deberás indicar el NIF del arrendador. Una vez ratificado el domicilio habitual, la app genera un justificante y ya puedes pulsar en “Continuar” para seguir con la tramitación.

Si tienes cónyuge y/o descendientes, la app también ofrecerá la posibilidad de ratificar o modificar el domicilio fiscal de cada uno (si aún no lo has hecho), para dejar toda la unidad familiar actualizada.

Declaraciones disponibles en la sesión de trabajo

Una vez superada la fase de identificación y domicilio, la aplicación mostrará las declaraciones disponibles en tu sesión: la tuya individual, la de tu cónyuge y las de tus hijos que deban declarar, así como la opción de declaración conjunta si procede.

Si ya habías empezado a trabajar en Renta WEB, podrás continuar con la sesión de trabajo guardada. Si no existiera ninguna sesión previa, la app solicitará el cálculo de las declaraciones con la información de la que dispone la AEAT.  En caso de tener cónyuge, deberá estar también identificado en la aplicación; de lo contrario, se te ofrecerá identificarle en ese momento o calcular solo tu declaración individual.

En algunos casos, puede que en tus datos fiscales no conste tu estado civil actual. Entonces tendrás que seleccionar la opción que corresponda (soltero/a, viudo/a, separado/a o divorciado/a). Si tu situación es casado/a o quieres añadir descendientes o ascendientes a la unidad familiar, tendrás que continuar la gestión en Renta WEB, donde el formulario es más completo.

Resumen de declaraciones y vista previa en PDF

La app dispone de un “Resumen de declaraciones” donde puedes ver, de forma clara, el resultado de cada modalidad: individual del declarante, del cónyuge y conjunta. También indica si es la opción más favorable y si estás o no obligado a presentar la declaración.

Junto a cada declaración verás:

• La modalidad (individual o conjunta) y su carácter de más o menos favorable.
• El DNI/NIE de cada miembro de la unidad familiar incluido.
• Acceso a los datos fiscales de cada miembro que tenga declaración individual.
• Un botón de “Vista previa” que genera un PDF para revisar la declaración al detalle (marcada como “Borrador no válido para su presentación”).

El resultado económico se muestra con un código de color muy visual: verde si es a devolver, rojo si es a ingresar y color negro para resultado cero.

Si la app detecta que faltan datos o que necesitas aportar información adicional, te obligará a continuar el trámite en Renta WEB antes de poder presentar. En determinados colectivos, como los mutualistas que no han presentado la solicitud de devolución del IRPF por aportaciones a mutualidades (según la normativa vigente), puede aparecer un aviso específico para que presentes el formulario correspondiente en ese momento.

Avisos de no obligación y mensajes especiales

Puede ocurrir que, según los datos que maneja la Agencia Tributaria, no estés obligado a presentar la declaración. En ese caso, en el apartado “Avisos” de la app verás un mensaje del tipo: “Según los datos que nos constan, no tiene obligación de presentar su declaración de la Renta”.

Aun así, puedes optar por presentarla voluntariamente si te interesa, por ejemplo, para aplicar deducciones o solicitar una devolución a tu favor. La app te seguirá guiando en el proceso de presentación igual que a cualquier otro contribuyente.

Configuración de la forma de cobro o pago desde la app

Antes de enviar la declaración, la aplicación te mostrará un resumen con tus datos personales, el resultado económico y la forma de cobro o pago configurada. Aquí podrás incorporar o modificar el IBAN y gestionar la asignación tributaria (Iglesia Católica y Fines sociales).

En declaraciones a devolver, aparecerá por defecto el IBAN que utilizaste el ejercicio anterior, y podrás cambiarlo pulsando en “Cambiar” para elegir entre “A una cuenta española” o “A una cuenta extranjera UE/SEPA”, o introducir directamente un nuevo IBAN si no hubiese ninguno indicado.

En declaraciones a ingresar, las opciones cambian según el momento de la campaña y lo que figure en la app:

• En periodo de domiciliación (hasta el 25 de junio), la app mostrará por defecto el pago fraccionado en dos plazos con ambos pagos domiciliados.
• Una vez terminado el periodo de domiciliación, la opción por defecto pasa a ser el pago único no fraccionado.

Si quieres modificar la forma de pago, entra en el apartado “Forma de pago” y pulsa “Cambiar”. Podrás indicar si deseas fraccionar o no el ingreso y, según la elección, se mostrarán diferentes combinaciones posibles (domiciliación de uno o dos plazos, pago electrónico, NRC previo, etc.). Al finalizar, pulsa en “Guardar cambios” para que la configuración quede registrada.

Opciones de pago y fraccionamiento disponibles en la app

Cuando el resultado es a ingresar, se ofrece un abanico bastante amplio de formas de pago, que en la app se agrupan principalmente en:

• Pago fraccionado en dos plazos, con estas combinaciones posibles:
  • Domiciliación de los dos plazos en cuenta bancaria.
  • Primer plazo con pago electrónico (tarjeta o Bizum) o recuperando un pago previo mediante NRC, y segundo plazo domiciliado.
  • Primer plazo con pago en Banco/Caja (mediante documento) y segundo plazo domiciliado.
• Pago no fraccionado (un solo plazo), con estas opciones:
  • Domiciliación del total en una única cuenta (española o UE/SEPA).
  • Pago electrónico con tarjeta o Bizum, o recuperación de un pago previo introduciendo el NRC del justificante.
  • Documento de ingreso para realizar el pago en Banco o Caja, dejando la declaración pendiente de abono.

El campo de “Cuenta bancaria” mostrará, por defecto, el IBAN del año anterior si existe. Puedes modificarlo pulsando en “Cambiar” y eligiendo entre cuenta española o cuenta extranjera UE/SEPA, introduciendo luego el nuevo IBAN. Las validaciones del número de cuenta se realizan cuando pulsas “Guardar cambios”.

En paralelo, la app te permite marcar o desmarcar las casillas de asignación tributaria a la Iglesia Católica y a otros fines sociales. Simplemente mueve cada botón a “Sí” o “No” según prefieras y guarda los cambios.

Presentación final desde la app y justificante

Antes de la presentación definitiva, puedes revisar una vez más todos los datos pulsando en la vista previa en PDF (con marca de agua que indica que no es apta para presentar). También desde esta ventana tienes acceso directo a tus datos fiscales por si quieres comprobar algún detalle concreto.

Cuando estés seguro de que todo está correcto, toca en “Presentar declaración”. La app te pedirá una confirmación adicional (“Sí, presentar”) y te mostrará la información básica sobre el tratamiento de tus datos personales. Una vez aceptado, el sistema procesa el envío.

Si la presentación se realiza correctamente, aparecerá un mensaje tipo “La presentación se realizó con éxito” junto con un Código Seguro de Verificación (CSV). Este CSV te sirve para recuperar la copia oficial de tu declaración desde el apartado “Cotejo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)” de la sede electrónica.

Además, podrás pulsar en “Ver declaración presentada” para generar el PDF completo. Podrás visualizarlo en pantalla o guardarlo en tu dispositivo como justificante. En casos de ingreso mediante Banco o Caja, verás un aviso recordando que debes acudir a una entidad financiera para realizar el pago en plazo. Si la declaración se ha presentado con varios miembros de la unidad familiar, también puede aparecer un aviso indicando que aún faltan por presentar algunas declaraciones de otros miembros.

Acceso a Renta WEB desde el móvil con Cl@ve Móvil

Si necesitas hacer cambios importantes en el borrador, es muy recomendable usar Renta WEB desde el navegador del smartphone. Cl@ve Móvil es uno de los métodos más cómodos para entrar, especialmente si ya tienes la app Cl@ve instalada.

Entrar en Renta WEB con Cl@ve Móvil

Desde el navegador de tu móvil, entra en la web de la Agencia Tributaria y ve a las “Gestiones destacadas” de Renta. Allí encontrarás el enlace “Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta DIRECTA y Renta WEB)”. Dentro, selecciona la opción “Cl@ve Móvil” para iniciar el proceso de autenticación.

Se te ofrecerán tres formas de identificación con Cl@ve:

• Escanear un código QR con la app Cl@ve instalada en otro dispositivo.
• Continuar sin leer el código QR, introduciendo tu DNI/NIE y el dato de contraste (fecha de validez, fecha de expedición si el DNI es permanente 01-01-9999 o número de soporte si es NIE).
• Acceder con Cl@ve Móvil por SMS, recibiendo un PIN de 6 cifras tras pulsar en el botón de PIN por SMS una vez esté habilitado (pasados unos segundos).

En todos los casos, verás en pantalla una petición de autenticación con un código de verificación y un tiempo de caducidad. Abre la app Cl@ve, comprueba que los datos coinciden y pulsa en “Confirmar” (y, si se solicita, una segunda confirmación). Si optas por el PIN por SMS, introduce el código recibido en el campo correspondiente y pulsa en “Acceder”.

Tras identificarte, deberás indicar si actúas en nombre propio o como representante. Una vez dentro de tu expediente, entra en “Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta Directa y Renta WEB)” dentro del apartado “Servicios Disponibles”.

Continuar una sesión anterior o iniciar una nueva declaración

Si ya habías accedido a Renta WEB en otro momento, se abrirá una ventana emergente indicando que existe una declaración guardada. Puedes elegir entre “Continuar sesión” para seguir donde lo dejaste, o “Nueva declaración” para empezar de cero incorporando los datos fiscales disponibles.

Desde esa misma pantalla también podrás elegir el idioma en el que quieres trabajar. Y si ya hubieras presentado la declaración para ese ejercicio, el sistema detectará la existencia de una declaración presentada y añadirá la opción “Modificar declaración presentada” para tramitar una rectificación si procede.

Datos identificativos, unidad familiar y autorización del cónyuge

Si decides iniciar una nueva declaración, Renta WEB mostrará una ventana con los datos identificativos del declarante y del resto de miembros de la unidad familiar. En la parte superior verás una casilla que puedes marcar si quieres que el programa calcule solo tu declaración individual.

Si formas parte de una unidad familiar y no marcas esa casilla, será necesario tramitar la autorización para consultar los datos del cónyuge y de los hijos que hayan obtenido rentas, utilizando su referencia o Cl@ve. Esta autorización es clave para que el programa pueda comparar la opción conjunta e individuales y señalar cuál es la más favorable.

En el apartado de autorización del cónyuge encontrarás un botón de “Referencia/Cl@ve”, que abrirá una ventana emergente para introducir la referencia o identificarse con Cl@ve Móvil, indicando DNI/NIE, dato de contraste y confirmando la autenticación. Si dispones de apoderamiento (por ejemplo, un poder 100P) a tu favor, este paso puede quedar simplificado, ya que la autorización se considera concedida y los datos se trasladan directamente.

En esa misma ventana de datos identificativos puedes modificar o añadir información: estado civil, situación familiar, nuevos miembros de la unidad familiar, etc. Elige el icono del lápiz para editar o el aspa para eliminar registros. Recuerda que algunos datos, como la situación familiar, no podrán modificarse más adelante durante la tramitación.

Si algún contribuyente de la unidad familiar no estuviera obligado a declarar, aparecerá un aviso en pantalla para que lo tengas en cuenta.

Traslado de datos fiscales y advertencias

Al aceptar la ventana de datos identificativos, Renta WEB comprobará tus datos fiscales y puede que muestre un mensaje pidiéndote información adicional para trasladar ciertos conceptos a la declaración. Verás una tabla de datos con una columna “Incorporar” en la que puedes marcar “Sí” para que se trasladen automáticamente.

Algunos de esos datos requieren que respondas preguntas o aportes detalles extra (por ejemplo, porcentajes de titularidad, fechas, etc.). Una vez completado lo necesario, podrás acceder al resumen de declaraciones y seguir con la cumplimentación.

Si hay datos que no se incorporan automáticamente, se mostrará una ventana previa indicando, de forma individualizada para cada contribuyente, qué información exacta queda pendiente. Puedes abrir el botón “Ver datos fiscales” para ver notas explicativas y, después, rellenar manualmente los importes en los apartados correspondientes.

Resumen de declaraciones y navegación por los apartados

El “Resumen de declaraciones” en Renta WEB, accesible también desde el móvil, muestra el resultado de las distintas modalidades (conjunta e individuales) y señala cuál es la opción más ventajosa. Desde cada modalidad puedes descargar un PDF con una vista previa no apta para presentar, ideal para revisar con calma.

En la parte superior verás un menú que permite:

• Consultar los datos fiscales trasladados a la declaración de cada declarante.
• Acceder a los distintos bloques y casillas mediante el botón “Apartados declaración”.
• Mostrar opciones adicionales como guardar la declaración en los servidores de la AEAT, consultar datos identificativos o buscar una casilla concreta.
• Usar el botón “Notas” para apuntar recordatorios internos sobre la cumplimentación.

Todo esto está disponible también si trabajas en Renta WEB desde el navegador del móvil, aunque la experiencia puede resultar más cómoda en pantalla grande. En cualquier caso, el funcionamiento es el mismo.

Validación, avisos y errores antes de presentar

Antes de enviar la declaración, es imprescindible pasar por el botón “Validar”. Renta WEB revisará toda la información y te mostrará, si los hubiera, avisos y errores.

Los avisos no impiden la presentación; simplemente recomiendan revisar ciertos apartados. Los errores sí bloquean el envío hasta que los corrijas. Puedes ir directamente a cada aviso o error desde los botones “Ir al Aviso” o “Ir al Error”.

En algunos casos aparecerá una “Advertencia” que debes leer. Para confirmar que la has visto, tendrás que marcar la casilla “Leído/Ocultar”; si no lo haces, Renta WEB no te dejará continuar y mostrará un mensaje pidiéndote que revises las advertencias antes de presentar.

Elección de forma de devolución o pago en Renta WEB

Si el resultado de la declaración es a devolver, podrás elegir entre distintas vías de devolución:

• Transferencia a una cuenta en España o en una entidad bancaria UE/SEPA. Por defecto, aparecerá el IBAN del ejercicio anterior, que puedes cambiar si quieres indicar uno nuevo.
• Transferencia a una entidad financiera de fuera del área UE/SEPA. En este caso tendrás que cumplimentar obligatoriamente todos los datos de la cuenta, banco, ciudad, dirección y país. El campo SWIFT-BIC es opcional, pero el código de país no puede corresponder a un país UE/SEPA.
• Renunciar a la devolución a favor del Tesoro Público, una opción que se utiliza en casos muy concretos.

Si el resultado es a ingresar, primero tendrás que decidir si quieres fraccionar el importe en dos pagos o no. Después, se desplegarán varias modalidades de pago:

• Domiciliación bancaria del importe total o del segundo plazo, válida en cuentas españolas y también en cuentas de la zona UE/SEPA.
• Pago electrónico con cargo en cuenta (generando NRC al momento), tarjeta o Bizum, conectando con la pasarela de pago online o con la app bancaria asociada a tu Bizum.
• Recuperar un pago previo mediante NRC, si ya hiciste el ingreso desde tu banco (en oficina o banca online). Introduces el NRC en la casilla correspondiente, o usas la opción para modificarlo o eliminarlo si hay errores.
• Documento de ingreso para Banco/Caja que genera una carta de pago (modelo 002) y deja la declaración pendiente de pago en la entidad financiera.
• Otras modalidades de pago, como el reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago, solicitud de aplazamiento, compensación o transferencia a una cuenta de una entidad no colaboradora, entre otras.

En declaraciones conjuntas, recuerda que será necesario indicar la referencia o identificación con Cl@ve del cónyuge o hijo implicado, aunque tú te hayas identificado con otro sistema (Cl@ve, certificado o DNIe). El número de referencia es siempre individual para cada declarante.

Firma, envío y justificante en Renta WEB

Cuando tengas todo listo, aparecerá una ventana final en la que deberás marcar la casilla “Conforme” y pulsar “Firmar y Enviar”. Si existen avisos, se te recordarán antes de la firma, y podrás continuar si aceptas proseguir.

Tras la presentación satisfactoria, Renta WEB mostrará el mensaje de que tu presentación se ha realizado con éxito y un nuevo Código Seguro de Verificación (CSV). Junto a ello se genera un PDF que incluye en la primera página los datos de la presentación (número de entrada de registro, CSV, número de justificante, fecha y hora, y datos del presentador) y en las páginas siguientes, la declaración completa.

Desde el móvil puedes guardar o imprimir el PDF como justificante. En las declaraciones con reconocimiento de deuda, la propia hoja de respuesta contiene un enlace “Tramitar deuda”, desde el que podrás solicitar aplazamiento, compensación o realizar el pago correspondiente.

Si más adelante vuelves a entrar en “Renta WEB. Servicio tramitación borrador/declaración (Renta WEB)”, en el apartado “Historia del expediente” verás la anotación de “Grabación de su declaración” con la fecha de presentación y el mensaje en la parte superior indicando que tu declaración se está tramitando.

Acceso a Renta WEB con certificado electrónico o DNIe desde el móvil

Otra vía muy utilizada para tramitar la Renta desde el smartphone, sobre todo si ya eres usuario habitual de certificados digitales, es el acceso con certificado electrónico o DNIe. El flujo es muy similar al de Cl@ve Móvil, con la ventaja de una identificación fuerte desde el primer momento.

Entra en la web de la Agencia Tributaria, accede a la campaña de Renta y, dentro de “Gestiones destacadas”, pulsa en “Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta DIRECTA y Renta WEB)”. En la siguiente pantalla selecciona “Certificado o DNI electrónico”, elige tu certificado y confirma la autenticación.

Una vez dentro, el resto de pasos son prácticamente iguales a los descritos para Cl@ve Móvil: seleccionar el tipo de actuación (en nombre propio o como representante), acceder al expediente, usar “Continuar sesión” o “Nueva declaración”, revisar datos identificativos, autorizar al cónyuge e hijos si procede, trasladar datos fiscales, validar, escoger forma de pago o devolución y presentar.

Tras la presentación, el sistema mostrará el mensaje de éxito, el CSV y generará el PDF justificante con los datos de registro y la declaración presentada, que podrás guardar o imprimir desde tu móvil exactamente igual.

Con todas estas opciones sobre la mesa, hoy en día es perfectamente posible gestionar de principio a fin la declaración de la Renta desde tu smartphone, ya sea utilizando la app oficial AEAT para las gestiones más rápidas y la propia presentación, o aprovechando Renta WEB en el navegador del móvil cuando necesites entrar al detalle y modificar el borrador.

La clave está en combinar comodidad y rigor: revisar bien los datos, aprovechar las herramientas de validación, elegir correctamente la forma de pago o devolución y guardar siempre el justificante de presentación para tenerlo todo bajo control si en el futuro necesitas consultarlo.

Si vendes, donas o tiras tu viejo portátil, móvil (revisa los ajustes de seguridad en el móvil) o disco duro sin pensarlo demasiado, puedes estar regalando tus datos personales a un completo desconocido. Y no hablamos solo de cuatro fotos sueltas: en un dispositivo usado es habitual encontrar historiales de navegación, copias de documentos fiscales, credenciales de acceso, información financiera y hasta datos médicos.

Los estudios forenses sobre dispositivos de segunda mano son demoledores: un porcentaje enorme de ordenadores, móviles y unidades externas siguen conteniendo información recuperable, aunque su anterior dueño juraría que “lo borró todo” o que “lo restauró de fábrica”. El problema no es la intención, sino el método: borrar a la manera tradicional no destruye los datos, solo los esconde a simple vista.

Por qué el borrado normal no es suficiente

Cuando haces clic en eliminar, vacías la papelera o usas el formateo rápido, el sistema operativo no destruye el contenido del archivo. Lo único que hace es marcar ese espacio como disponible para volver a escribir encima en el futuro. Hasta que esa sobreescritura no ocurre (y a veces nunca ocurre en todo el disco), la información sigue ahí, lista para ser rescatada con herramientas gratuitas de recuperación.

En los discos duros mecánicos clásicos (HDD), los datos se guardan como patrones magnéticos sobre los platos internos. El hecho de borrar un archivo solo indica que esa zona magnética se puede reutilizar, pero mientras no se sobrescriba físicamente, el patrón puede leerse sin demasiada dificultad. De ahí que programas al alcance de cualquiera puedan “revivir” fotos, documentos o bases de datos de un disco que parecía vacío.

El escenario en las unidades de estado sólido (SSD) es aún más delicado. Estos dispositivos usan memorias flash y algoritmos de nivelación de desgaste (wear leveling) que distribuyen los datos por toda la unidad para alargar su vida útil. Además, incorporan áreas de sobreaprovisionamiento que el sistema operativo ni siquiera ve. Resultado: aunque formatees o borres a conciencia, pueden quedar copias de tus datos en zonas ocultas que el usuario medio no puede tocar, pero que un atacante sí podría intentar explotar.

Todo esto no es un ejercicio teórico. Organizaciones sanitarias han recibido multas altísimas por no sanear correctamente los soportes donde almacenaban historiales de pacientes. Empresas pequeñas han sufrido fugas de información al revender ordenadores con discos mal eliminados. Y particulares han sido víctimas de suplantaciones de identidad sin imaginar que el origen estaba en aquel portátil que vendieron por Internet tiempo atrás.

Si a esta situación sumamos que mucha gente acumula discos externos y memorias USB en cajones, repletos de copias de seguridad antiguas, el riesgo se multiplica. Un simple formateo o borrado masivo en estos dispositivos portátiles no garantiza en absoluto que los datos hayan desaparecido para siempre.

Limitaciones de las herramientas gratuitas y los restablecimientos de fábrica

Ante esta problemática, muchas personas recurren a utilidades gratuitas pensadas para otra época o confían ciegamente en las opciones de “Restablecer este PC” o “Borrar todos los contenidos y ajustes”. Sobre el papel suena bien, pero en la práctica estos mecanismos no siempre proporcionan el nivel de seguridad que creemos.

Un ejemplo clásico es DBAN (Darik’s Boot and Nuke). Esta herramienta gratuita se hizo muy popular porque sobrescribe los discos duros con múltiples pasadas (ceros, unos y datos aleatorios) siguiendo esquemas que durante años se han considerado muy robustos para HDD. Frente a los discos mecánicos, su eficacia es elevada frente a software de recuperación convencional.

El problema llega cuando se pretende utilizar este tipo de soluciones en SSD modernos. DBAN y herramientas similares no pueden acceder correctamente a las áreas ocultas ni ejecutar los comandos de borrado seguro del firmware. El usuario ve un mensaje triunfal de “proceso completado”, pero el espacio de sobreaprovisionamiento puede seguir conteniendo gigas de información sensible en segundo plano.

Además, la propia experiencia de uso de muchas de estas aplicaciones es poco amigable. Arrancar desde un USB, manejar menús en modo texto o interpretar advertencias técnicas provoca que una parte de los usuarios abandone a mitad de proceso o cometa errores. Y un intento fallido de borrado suele dejar los datos prácticamente intactos, aunque parezca que todo ha ido bien.

En el caso de los restablecimientos de fábrica, ocurre algo parecido. En Windows existe la opción “Restablecer este PC” y en macOS funciones como “Borrar todos los contenidos y ajustes”. Si el disco está cifrado con BitLocker o FileVault, estas funciones suelen limitarse a eliminar o invalidar la clave de recuperación , asumiendo que sin esa clave los datos cifrados no se podrán leer.

Sin embargo, en la práctica muchos usuarios han guardado copias de la clave de recuperación en servicios en la nube (OneDrive, iCloud u otros) a veces sin ser conscientes. Si un atacante consigue acceso a esa cuenta en la nube, podría recuperar la clave y, con ella, descifrar el contenido supuestamente “inhabilitado”. Es decir, dependes de la seguridad de otra cuenta adicional que quizá no tienes tan bien protegida como deberías.

Incluso cuando el sistema ofrece opciones de borrado más exhaustivo, la limpieza suele centrarse en las particiones visibles y no en todo el soporte. En SSD es frecuente que queden intactas particiones de recuperación, áreas ocultas y zonas de sobreaprovisionamiento a las que los mecanismos estándar no llegan. Y lo peor es que el usuario carece de medios sencillos para verificar qué se ha borrado realmente.

Riesgos olvidados: soportes externos, móviles y documentación

Al preparar la venta de un equipo solemos fijarnos en la unidad interna, pero las amenazas más serias a veces están en los dispositivos periféricos que pasan desapercibidos. Un disco duro externo usado como copia de seguridad, una memoria USB que ha viajado entre casa y la oficina o una tarjeta SD de un móvil viejo pueden almacenar años de información extremadamente sensible.

Las unidades flash USB y las tarjetas de memoria utilizan chips NAND similares a los de un SSD, con problemas parecidos de nivelación de desgaste y zonas no visibles para el sistema operativo. Muchas no soportan comandos de borrado seguro desde el firmware, lo que complica enormemente realizar un saneamiento completo con utilidades genéricas.

Por otro lado, no debemos olvidar la documentación en papel y otros soportes físicos. Historias clínicas impresas, contratos firmados, informes contables, listados de nóminas o simples notas con credenciales pueden acabar en la basura sin ningún control. Ese papel puede ser recuperado, reconstruido y utilizado para ataques dirigidos, suplantaciones o chantajes.

En este ámbito existen normas como la UNE-EN 15713 y la DIN 66399 (y su evolución a ISO/IEC 21964) que establecen niveles de destrucción en función del tipo de soporte y la sensibilidad de la información. Por ejemplo, determinan qué tamaño máximo deben tener las partículas resultantes de la trituración para distintos niveles de riesgo, o qué requisitos se exigen al transporte y custodia del material previo a la destrucción.

También hay que contemplar los repositorios digitales internos y en la nube: servidores de archivos, carpetas compartidas, sistemas de gestión documental, copias de seguridad y backups históricos. Pueden conservar versiones antiguas de documentos que ya se han eliminado en origen, pero que sobreviven en respaldos y snapshots si no se aplican políticas de retención y destrucción coherentes.

Métodos de eliminación segura: software, hardware y destrucción física

Para lograr un borrado fiable que minimice el riesgo de recuperación, se combinan métodos basados en software, comandos de bajo nivel y destrucción física, según el tipo de dispositivo y la sensibilidad de los datos. No existe una técnica única válida para todo, así que hay que elegir bien en cada caso.

En el plano lógico, los procedimientos clásicos se basan en sobrescritura de la información con datos nuevos. Pueden hacerse en una sola pasada con patrones aleatorios o en varias pasadas siguiendo estándares establecidos por distintos organismos (como algunos derivados de antiguos documentos del Departamento de Defensa estadounidense o de organismos europeos). Estas técnicas son especialmente efectivas en discos duros mecánicos.

Para SSD y unidades NVMe, la estrategia más segura suele ser recurrir a los comandos de borrado seguro implementados en el propio firmware. En el caso de interfaces ATA se habla de ATA Secure Erase, mientras que en NVMe el comando clave es NVMe Format. Cuando se ejecutan correctamente, el controlador de la unidad aplica un pulso de voltaje a todas las celdas de memoria, incluidas las de las zonas ocultas, devolviéndolas a un estado neutro.

Este tipo de saneamiento a nivel de hardware se considera equivalente a lo que en algunos marcos normativos se denomina estado “Clear” o “Purged”, reconocidos por especialistas en informática forense como un nivel muy alto de higiene de datos. Sin embargo, no todos los SSD soportan este tipo de comandos y, aun cuando lo hacen, puede no ser posible lanzarlos desde la BIOS/UEFI de todos los equipos.

Por eso se sigue recurriendo, especialmente en entornos profesionales, a la destrucción física del soporte cuando el riesgo es máximo. Aquí entran en juego métodos como la trituración industrial, la desintegración, el degaussing (desmagnetización con campos muy potentes), la pulverización o la incineración controlada. Las directrices de la NSA, por ejemplo, definen tamaños máximos de los fragmentos resultantes para que la reconstrucción sea prácticamente imposible.

En algunos casos se combinan enfoques: primero se realiza un borrado lógico certificado y a continuación se procede a la destrucción física del medio, reduciendo al máximo la probabilidad de recuperación, incluso con técnicas avanzadas de laboratorio.

Normas y estándares de referencia para borrar y destruir datos

En el terreno de la eliminación segura de datos electrónicos destacan varios documentos y normas que sirven como guía técnica y de cumplimiento. Una de las más citadas internacionalmente es la publicación NIST Special Publication 800-88, que define conceptos como borrado, purga y destrucción, y detalla recomendaciones sobre cómo aplicar cada uno en función del tipo de soporte.

Este documento clasifica los métodos desde la simple eliminación de datos no sensibles hasta aquellos pensados para resistir lo que denomina “ataques de laboratorio”, es decir, intentos sofisticados por parte de actores con recursos importantes. Muchos sectores regulados en Estados Unidos, como el sanitario (vinculado a HIPAA), remiten a NIST 800-88 como referencia de buenas prácticas para el saneamiento de soportes.

En Europa y, en concreto, en España, el marco legal viene dado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la normativa nacional de desarrollo, que insisten en que los datos personales no deben conservarse más tiempo del estrictamente necesario y que deben aplicarse medidas técnicas y organizativas para garantizar su seguridad durante todo el ciclo de vida, incluida la fase de eliminación.

A estos marcos generales se suman normas sectoriales y estándares particulares como la ya mencionada UNE-EN 15713, que define buenas prácticas para servicios de destrucción confidencial, o la familia DIN 66399/ISO/IEC 21964, que clasifica soportes y fija requisitos de destrucción según el nivel de sensibilidad. Seguir estas guías no siempre es obligatorio, pero ayuda a diseñar procesos defensibles ante auditorías y reclamaciones.

Existen, además, otras referencias específicas en función del país y el organismo emisor: normas de seguridad de la administración británica, criterios de oficinas federales de seguridad en países como Alemania o instrucciones internas de fuerzas armadas y agencias gubernamentales. Todas ellas coinciden en la idea de que no basta con “borrar”, hay que poder demostrar cómo se ha borrado y con qué garantías.

Uso de software especializado para usuarios y empresas

Aunque conocer los principios técnicos es útil, la realidad es que la mayoría de usuarios no se siente cómoda ejecutando comandos en BIOS, Terminal o consola, ni manejando herramientas de bajo nivel para interactuar con el firmware de sus dispositivos de almacenamiento.

Por este motivo han ido apareciendo soluciones de software diseñadas específicamente para gestionar de forma sencilla el borrado seguro de ficheros, particiones completas, unidades internas y externas, incluyendo discos duros, SSD, memorias USB y tarjetas SD. La idea es ofrecer una interfaz gráfica amigable que oculte la complejidad técnica y seleccione automáticamente el procedimiento más adecuado para cada caso.

Este tipo de programas suelen incorporar decenas de algoritmos de saneamiento, desde esquemas simples de una pasada hasta variantes más complejas heredadas de diferentes estándares internacionales. En paralelo, desarrollan tecnologías propietarias de optimización para SSD y memorias flash, teniendo en cuenta la nivelación de desgaste, el sobreaprovisionamiento y las particularidades de cada fabricante para maximizar la eficacia del borrado.

En el ámbito doméstico y de pequeña empresa, su principal ventaja es que permiten ejecutar procedimientos de destrucción de datos en unos pocos clics: arrastrar y soltar archivos o carpetas para su eliminación definitiva, limpiar únicamente el espacio libre de una unidad (muy útil cuando quieres conservar el sistema operativo y tus programas) o tratar discos externos completos antes de venderlos o reciclarlos.

Otra característica importante es el soporte a unidades externas. Muchos incidentes de seguridad se producen porque nadie revisó los discos de backup o las memorias USB que se quedaron olvidadas. Cuando el software detecta y sanea estos dispositivos con la misma seriedad que el almacenamiento interno, se reduce un punto ciego muy habitual.

En términos de coste, soluciones de este tipo suelen ofrecer modelos de licencia muy por debajo del impacto económico de una brecha de datos: suscripciones mensuales asumibles, planes anuales o licencias de por vida. Frente a la “gratuidad” aparente de herramientas antiguas o procesos manuales, conviene valorar el tiempo invertido, la incertidumbre sobre el resultado y el riesgo residual.

Protocolos internos, cadena de custodia y certificados

En organizaciones medianas y grandes, la venta, sustitución o destrucción de equipos no puede gestionarse de forma improvisada. Hace falta un protocolo documentado de borrado y destrucción de soportes que detalle qué se hace, quién lo hace, con qué herramientas y cómo se registra todo el proceso.

Un buen procedimiento comienza por un inventario claro: identificar todos los dispositivos que contienen información sensible (ordenadores, servidores, móviles corporativos, tablets, discos externos, memorias USB, copias de seguridad en cinta, etc.). A partir de ahí, se define qué tratamiento les corresponde cuando se sustituyen, se reasignan a otro empleado o se dan de baja.

La cadena de custodia es un punto crítico: desde que un dispositivo se retira de su uso normal hasta que se borra o destruye, debe permanecer bajo control y con accesos limitados. En el caso de papel u otros soportes físicos, se recomiendan contenedores cerrados y zonas de almacenamiento temporal con acceso restringido. Para equipos informáticos, es conveniente registrar cada movimiento y mantenerlos en espacios supervisados.

Cuando se recurre a empresas externas de destrucción confidencial o reciclaje de equipos, el protocolo debe exigir trazabilidad completa y documentación acreditativa. Esto incluye hojas de ruta de recogida, identificadores de los lotes tratados, indicación del método aplicado (trituración, desmagnetización, borrado certificado, etc.) y la emisión de un certificado de destrucción o de saneamiento de datos.

Estos certificados resultan fundamentales de cara a inspecciones, auditorías o reclamaciones de clientes y autoridades. Funcionan como prueba de que la organización ha actuado con la diligencia debida al desprenderse de soportes que contenían datos personales o información confidencial, reduciendo la probabilidad de sanciones y daños reputacionales.

Para reforzar la fiabilidad del sistema, es recomendable realizar revisiones periódicas del protocolo: auditorías internas que comprueben que se siguen los pasos definidos, revisiones de los plazos de conservación, análisis de incidentes o “casi incidentes” y actualización de las herramientas empleadas para adaptarse a nuevas tecnologías de almacenamiento.

Responsabilidad, coste real del fallo y buenas prácticas

En el momento en que entregas un dispositivo a otra persona o a una empresa de reciclaje, pierdes completamente el control sobre lo que ocurrirá con él. Puede cambiar de manos varias veces, acabar en países con marcos legales más laxos o terminar en manos de alguien que decide experimentar con herramientas de recuperación “por curiosidad” o con mala intención.

La responsabilidad de que ese dispositivo no contenga información recuperable es tuya antes de separarte de él. Por eso, la eliminación segura de datos no es un simple detalle técnico ni una recomendación opcional; forma parte de la gestión básica de riesgos, tanto para particulares como para empresas.

El coste potencial de un fallo en este ámbito es muy superior a lo que suele costar implantar un buen protocolo y utilizar herramientas adecuadas. Hablamos de horas y recursos dedicados a resolver suplantaciones de identidad, pérdidas económicas directas por fraude, sanciones por incumplimiento de normas de protección de datos o daños reputacionales difíciles de reparar.

En el día a día, algunas buenas prácticas sencillas pueden marcar una gran diferencia: no confiar en el borrado estándar del sistema operativo, evitar restablecimientos de fábrica como único método si manejas información delicada, utilizar software especializado para saneamiento, verificar los resultados con herramientas de comprobación y no olvidarse de discos externos, memorias USB y copias de seguridad.

También es clave integrar la destrucción segura en la propia cultura corporativa: formar a empleados sobre la importancia del borrado adecuado, definir canales claros para la retirada de equipos, prohibir prácticas como llevarse dispositivos antiguos “para casa” sin saneamiento previo y controlar las copias, borradores y derivados de la documentación confidencial.

Si se combinan procedimientos claros, tecnología adecuada y un mínimo de disciplina, la venta o donación de terminales, discos y otros soportes puede hacerse de forma razonablemente segura, reduciendo al máximo las posibilidades de que tu información personal, empresarial o de clientes acabe expuesta años después en manos de terceros.

Todo este conjunto de medidas técnicas, estándares de referencia, software especializado y protocolos internos bien diseñados permite que la eliminación de datos al final de la vida útil de los dispositivos sea un proceso controlado y defendible, en lugar de un salto al vacío confiando en que “nadie se tomará la molestia de buscar”.

Aviso legal: La información descrita tiene carácter orientativo y no sustituye el asesoramiento legal o técnico especializado; ningún método de borrado puede garantizar seguridad absoluta frente a cualquier intento de recuperación, ya que intervienen factores como el propio uso de las herramientas, el estado de los soportes o condiciones ambientales externas. Ante dudas concretas, resulta prudente consultar con profesionales cualificados en seguridad de la información y destrucción de datos.

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Cuando creíamos tener detectados los tipos de estafa más comunes que llegan por SMS, correo electrónico o WhatsApp, aparece una en la que cualquiera podríamos caer. La ha descubierto Antonio Ortíz en X y tiene varios elementos de diferencia con los timos habituales que le dan credibilidad.

Y aunque detectarla de primeras no va a ser sencillo, conocerla ya ayuda a evitarla. Aunque no será suficiente en muchos casos y por eso creemos conveniente repasar los consejos básicos para no ser estafado, ya que podría hacerte perder dinero.  

"Está pasando mucho en la industria" Imagen: @antonello en X

Todo empieza con un mensaje por WhatsApp en el que se nos habla de una reserva en un hotel. La idea del mensaje es recordarnos que tenemos una reserva en ese lugar, pero que aún no ha quedado completada y se nos pide entrar a un enlace adjunto para hacerlo. Uno en el que, por supuesto, se nos pedirá pagar.

Dicho enlace ofrece una pasarela de pago en la que presuntamente tendremos que pagar una cuantía que servirá para dejar cerrada la reserva. Sobra decir que no es real y que lo que estarás haciendo es regalar tu dinero a un estafador que nada tiene que ver con un hotel real.

Si da la casualidad de que tenemos una reserva hecha en un hotel, algo que será habitual sobre todo en estos próximos meses veraniegos, puede que nos la lleguen a colar. Y es que nos citan con nombre y apellido, algo con lo que tratan de ganarse nuestra confianza a sabiendas de que en la mayoría de estafas, los estafadores desconocen cómo nos llamamos.

En Applesfera Llaman, contestas y cuelgan. Así funciona el 'robocalling', una de las prácticas más molestas de los spammers telefónicos

No se sabe a ciencia cierta cómo han obtenido este dato vinculado a nuestro número de teléfono, pero es previsible que lo hayan conseguido en una filtración de datos. Es algo que no ocurre todos los días, pero que por desgracia sucede con relativa frecuencia.

La de Phone House hace cinco años fue una de las mayores filtraciones de datos, que dejó expuestos millones de datos de clientes, destacando sus respectivos nombres y apellidos, DNI y al menos un teléfono de contacto. Los estafadores acceden a este tipo de filtraciones y con ellas logran elaborar estafas como esta.

En este timo en concreto hay otros elementos que invitan a la falsa sensación de seguridad ante el estafador. Se envía desde una cuenta de empresa que además tiene la verificación de la plataforma, además de tener varios seguidores.

Tal y como confirma Ortiz, los hoteles indican que este tipo de estafas están en auge. Por tanto, no es descartable que pueda llegarnos en cualquier momento o que surja con alguna otra variante en la que en lugar de un hotel se trata de una entidad bancaria, de un servicio de paquetería o cualquier otra entidad de la que a priori nos fiemos.

Evitar la estafa es tan sencillo como hacer una llamada {"videoId":"x90pfao","autoplay":true,"title":"GUÍA de ESTAFAS: cómo evitar los timos de teléfono, whatsapp...", "tag":"webedia-prod", "duration":"695"}

Puede que sea simple, pero lo más efectivo en estos casos es llamar a la entidad que dice ser el estafador. Pero no a través de algún teléfono vinculado a la cuenta que nos escribe o que aparezca en el mensaje, sino a uno que tengamos garantías de que es real (se pueden encontrar en sus webs oficiales).

Llamando a ese teléfono podremos consultar si son los remitentes de dicho mensaje y, en caso afirmativo, conviene pedir que nos indiquen los pasos a seguir para resolver la posible incidencia. Aunque lo más habitual es que sea una estafa como la que hemos expuesto, por lo que esa llamada te servirá también para identificarla, bloquear y reportar ese contacto para así evitar que siga contactándote.

Por desgracia no hay otro método de verificación fiable y rápido como este, ya que como hemos visto en esta estafa, el tipo de cuenta que nos lo envía, su verificación y su mensaje parecen fiables.

En Applesfera Te piden compartir la pantalla del iPhone y acabas sin un euro en la cuenta. Hasta la policía ha alertado de la estafa bancaria

La llamada debe producirse antes de entrar en ese enlace. De hecho, no es recomendable ni siquiera abrir el enlace para evitar problemas. Solo por entrar no suele ocurrir nada, pero toda precaución es poca. Y, por supuesto, es totalmente desaconsejable rellenar formularios o pagos que soliciten.

Si has llegado a ser víctima de esta estafa o una similar, conviene que presentes una denuncia ante la policía, adjuntando para ello capturas y todo lo que se necesite para identificar a los estafadores. También que contactes con tu banco para bloquear posibles cobros fraudulentos o solicitar la devolución de los ya realizados presentando la denuncia.

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La noticia Llega por WhatsApp y es uno de los intentos de estafa más creíbles. Lo bueno es que hay una forma de detectarlo fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Apple ya tiene lista la RC de iOS 26.5, la versión que casi siempre acaba siendo la misma que llega al resto del mundo unos días después. Si todo va según el guion habitual, la actualización final aparecerá la semana que viene para todos, pero quien tenga un poco de prisa puede adelantarse y empezar a vivir ya con lo nuevo desde hoy mismo.

Y lo nuevo, esta vez, entra por los ojos. iOS 26.5 llega con un buen puñado de fondos de pantalla. Además, llegan algunos pequeños cambios y sobre todo más estabilidad del sistema operativo. Que nunca está de más. Por lo que si te gusta estrenar antes que nadie (y que se note en cuanto enciendes la pantalla), esta RC de iOS 26.5 es el punto de partida perfecto.

iOS 26.5 ya está listo para la parrilla de salida

Apple ha llegado a la clásica fase en la que el ciclo de betas se pone traje de gala: iOS 26.5 ya tiene su versión RC, la "release candidate" que, en la práctica, suele ser la misma que termina llegando al resto de usuarios unos días después. Viene justo una semana después de la beta 4.

La RC significa básicamente que Apple considera que la versión está lo bastante madura como para lanzarla al gran público, salvo que aparezca algún fallo de última hora que obligue a una corrección rápida. Todas las quinielas apuntan a que la versión final de iOS 26.5 llegará la semana que viene, así que quien se apunte ahora a la RC tendrán seguramente la misma versión que el resto instalará dentro de unos días.

Los nuevos fondos de pantalla que llegan con iOS 26.5

El gran reclamo visible de iOS 26.5 está en sus nuevos fondos de pantalla. Apple estrena un nuevo wallpaper Pride con ese acabado Liquid Glass que juega con el color y la luz de una forma muy distinta a los fondos planos de otros años.

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La gracia es que no se queda en una única versión: hay once variantes distintas, cada una con combinaciones de colores diferentes que encajan muy bien con el resto de la interfaz del sistema.

Además de esos once diseños predefinidos, iOS 26.5 esconde un pequeño juguete para los que disfrutan afinando cada detalle: un constructor personalizado que permite elegir manualmente los colores que compondrán el fondo.

Se pueden seleccionar desde un único color hasta doce distintos, y el sistema se encarga de mezclarlos en ese efecto de cristal líquido que da la sensación de profundidad en la pantalla. Cuando el iPhone entra en modo Always-On, el fondo se atenúa y queda una versión más discreta que vuelve a la vida en cuanto se despierta la pantalla.

Las otras novedades de iOS 26.5 que merece la pena conocer

Más allá del apartado estético, iOS 26.5 sigue empujando cambios que Apple lleva tiempo cocinando en segundo plano. El primero es el cifrado de extremo a extremo para los mensajes RCS entre iPhone y Android, que se confirma en su lanzamiento oficial.

También hay cambios en Mapas, con una nueva sección de "Lugares sugeridos" que recomienda sitios cercanos basándose en tendencias y en tus búsquedas recientes. Apple, además, está preparando la llegada de anuncios a Apple Maps en Estados Unidos y Canadá. Eso sí, si vives en Europa, ninguna de estas dos novedades llegarán a nosotros. 

En Applesfera De iOS 27 se rumoreaba mucha IA. Ahora ya tenemos todas las novedades filtradas (y pinta muy bien)

Y hablando de la Unión Europea, iOS 26.5 sigue siendo el campo de pruebas donde Apple va ajustando su nueva relación con los accesorios de terceros. La RC mantiene funciones como el emparejamiento por proximidad para auriculares y relojes que no son de la casa, el reenvío de notificaciones y la compatibilidad con Live Activities para estos wearables. 

La idea es que, poco a poco, un smartwatch o unos auriculares que no lleven el logo de Apple puedan disfrutar de experiencias muy parecidas a las de un Apple Watch o unos AirPods en cosas tan cotidianas como ver quién llama, recibir avisos o seguir un marcador en directo.

Cómo instalar la RC de iOS 26.5 sin esperar a la versión final

Si la tentación de estrenar los nuevos fondos y el resto de cambios puede más que la paciencia, instalar la RC de iOS 26.5 es bastante sencillo.

• Entra en beta.apple.com e inicia sesión
• Abre Ajustes en tu iPhone.
• Entra en General > Actualización de software.
• Toca en Actualizaciones beta y elige el canal beta pública
• Vuelve a la pantalla de actualización: deberías ver iOS 26.5 disponible para descargar.

Todo esto llega a pocas semanas de que Apple suba el telón de la WWDC y enseñe iOS 27, donde se espera que el protagonismo se lo repartan Siri y las funciones de Apple Intelligence que llevan tiempo en el horizonte. iOS 26.5 no pretende robarle el foco a esa próxima gran versión, pero sí dejar el terreno ordenado: un sistema estable, funciones como el RCS cifrado encaminadas y un toque de personalidad extra con los nuevos fondos.

En Applesfera | Nuevo iOS 27 - todo lo que creemos saber sobre el futuro sistema operativo para el iPhone

En Applesfera | Cómo instalar una beta de iOS 26.5 en el iPhone: paso a paso para hacerlo de una manera segura y oficial

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La noticia Adelántate a iOS 26.5: la versión RC ya permite instalar los nuevos fondos de pantalla sin esperar a la semana que viene fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Trailer promocional de Better Than Dead

Trailer promocional de Road to Vostok

Trailer promocional de Reverse Collapse: F

Comprar un móvil, un portátil o una consola reacondicionada se ha convertido en una opción cada vez más habitual para quienes quieren ahorrar dinero sin renunciar a la calidad y, de paso, reducir su impacto ambiental. El problema es que el mercado está lleno de términos ambiguos, políticas de garantía muy distintas y vendedores que no siempre juegan limpio, así que es fácil meter la pata si no sabes exactamente qué tienes delante.

Esta guía reúne y ordena de forma clara todo lo que necesitas saber, tanto a nivel legal como técnico y ético, para comprar con cabeza: qué significa realmente que un producto sea reacondicionado, cómo trabajan las principales tiendas y marketplaces, qué derechos tienes como persona consumidora en España y qué comprobar para minimizar riesgos y maximizar el ahorro.

Qué es un dispositivo reacondicionado (y en qué se diferencia de la segunda mano)

El término «reacondicionado» no tiene una definición legal única, y ahí empieza buena parte de la confusión. En la práctica, un dispositivo reacondicionado es un artículo que ya ha tenido un uso previo (o al menos ha salido de su caja), ha sido devuelto o retirado del circuito de venta como nuevo, y después ha pasado por algún tipo de revisión, reparación y limpieza antes de volver a comercializarse.

Conviene distinguir tres conceptos que muchas tiendas mezclan alegremente, pero que implican niveles muy diferentes de control y garantías:

• Reacondicionado (refurbished): producto que ha pasado por un proceso técnico estructurado: diagnóstico, pruebas, sustitución de piezas defectuosas, borrado de datos, limpieza y una verificación final. Va acompañado de factura y garantía comercial, normalmente de al menos 12 meses.
• Restaurado: término poco regulado. Puede significar un trabajo serio de reparación o simplemente una limpieza y un reseteo de fábrica. La extensión de las pruebas, la calidad de las piezas usadas y la garantía ofrecida pueden variar muchísimo.
• Segunda mano: producto que se vende prácticamente “tal cual está”, por parte de un particular o de un comercio que apenas revisa lo básico. No necesariamente pasa por un protocolo técnico profesional y la garantía puede ser muy limitada o inexistente, sobre todo entre particulares.

En el día a día verás etiquetas como “outlet”, “renewed”, “KM 0”, “caja abierta”, “oportunidades”, “rastrillo” o similares. Lo más prudente es asumir que estás ante un bien usado y, a partir de ahí, analizar con calma: qué pruebas se han hecho, qué componentes se han sustituido, qué marcas de uso tiene y qué garantías reales te están ofreciendo.

Cómo es el proceso técnico de reacondicionamiento profesional

Detrás de un buen reacondicionado hay un trabajo técnico que, cuando se hace en serio, lleva entre 3,5 y 5 horas de mano de obra especializada por dispositivo. Aunque cada empresa tiene sus matices, un flujo profesional suele incluir varias fases muy definidas.

1. Recepción, trazabilidad y cribado inicial
Al llegar al taller, cada equipo recibe un código único que permite seguir su pista en todo momento. Se documenta su estado estético con fotos desde múltiples ángulos, se comprueba que enciende y se verifica su IMEI o número de serie en bases de datos para descartar que esté robado o bloqueado. Si ya en este punto hay indicios de daños graves (por ejemplo, mojado con corrosión visible) muchos operadores lo derivan directamente a despiece.

2. Diagnóstico automatizado de hardware
Los reacondicionadores serios ejecutan baterías de pruebas automáticas muy amplias y utilizan apps esenciales para diagnosticar el hardware: se testean decenas de puntos de la pantalla táctil, las cámaras y su enfoque, los sensores (proximidad, giroscopio, luz ambiente), conexiones inalámbricas (WiFi, Bluetooth, GPS, NFC), micrófonos, altavoces, vibración, botones físicos y puertos de carga. Los dispositivos que fallan un porcentaje relevante de estas pruebas se descartan como producto vendible y se usan para repuestos.

3. Revisión de componentes críticos
Después del test automatizado llega la inspección manual: batería, placa base, pantalla y carcasa. Se comprueba si la batería está hinchada o ha perdido demasiada capacidad, si la pantalla tiene fracturas internas invisibles a simple vista, si la placa muestra restos de líquidos o reparaciones chapuceras previas, y si la carcasa presenta deformaciones que indiquen golpes importantes. Para estos pasos muchos talleres siguen un diagnóstico completo del hardware que registra los resultados.

4. Sustitución de piezas y calidad de los repuestos
Este paso separa el reacondicionamiento profesional del “apaño” barato. Lo ideal es usar piezas originales o repuestos compatibles de grado A+, que respeten las especificaciones del fabricante. En móviles, por ejemplo, es habitual que se cambie la batería cuando ha perdido demasiada capacidad y, en muchos casos, también la pantalla o los módulos de cámara. Cuando ves chollos exagerados, es muy probable que se hayan montado componentes de baja calidad o que simplemente no se haya sustituido lo que tocaba. Si dudas sobre el coste y beneficio de una reparación, conviene revisar si merece la pena reparar un móvil antes de comprar.

5. Limpieza profunda y desinfección
Más allá del aspecto estético, un reacondicionado bien hecho pasa por una limpieza mecánica, química y secado controlado. Se retira polvo y suciedad, se utiliza alcohol isopropílico de alta pureza para desinfectar sin dañar la electrónica y se dejan secar los equipos en cámaras de aire filtrado. Es crucial prestar atención a ranuras, puertos y rejillas, donde se acumula la mayor parte de la porquería.

6. Borrado de datos y reinstalación del sistema
El vendedor debería aplicar un borrado seguro que impida recuperar información del usuario anterior, incluso con herramientas avanzadas. Después, se instala de cero la última versión estable del sistema operativo soportada por el dispositivo. En móviles, esto implica dejar el teléfono como si saliera de fábrica, libre de cuentas previas y bloqueos.

7. Segunda ronda de pruebas y certificación
Por último, se repite una tanda completa de test para confirmar que todo funciona tras las reparaciones. Solo así el producto puede salir con un certificado de reacondicionamiento que respalde la garantía que te ofrecen. Si este paso brilla por su ausencia o el vendedor no puede explicar qué se comprueba exactamente, mala señal.

Grados de estado estético: qué significa cada categoría

La mayoría de tiendas y plataformas utilizan un sistema de “grados” para describir el estado del equipo. El problema es que no existe un estándar legal, así que cada cual interpreta estas etiquetas a su manera. Aun así, hay una cierta convergencia en cuatro niveles habituales:

Grado A+ / “Como nuevo”
Son dispositivos prácticamente impecables, a menudo procedentes de exposición, devoluciones dentro del plazo de desistimiento o cajas abiertas. No muestran marcas visibles a distancia normal de uso, la pantalla está perfecta y la batería roza la capacidad original. Suelen incluir todos los accesorios (a veces incluso caja). El precio ronda entre el 75 y el 85 % de lo que costaría el mismo modelo nuevo.

Grado A / “Excelente”
Tienen un uso ligero, con microrayas muy discretas en la carcasa, casi invisibles en el día a día. La pantalla no presenta arañazos profundos ni manchas y la batería mantiene una buena salud. Normalmente incluye cargador y cable, pero no siempre caja. El descuento suele situarse en torno al 25‑35 % sobre el precio nuevo.

Grado B / “Muy bueno”
Aquí ya se notan más los signos de uso: marcas en laterales y parte trasera, y quizá alguna raya superficial en zonas no críticas de la pantalla. Funciona sin problemas, pero el desgaste estético es evidente. Es una buena opción cuando priorizas precio por encima de apariencia. El ahorro ronda el 35‑45 %.

Grado C / “Bueno”
Dispositivos que han pasado por un uso intensivo. Muestran golpes leves, múltiples arañazos y un aspecto general ajado, aunque la funcionalidad sigue siendo correcta. La batería suele estar en el mínimo aceptable y el equipo suele venir con lo justo (cable y poco más). A cambio, el precio cae hasta el entorno del 50‑55 % del valor nuevo.

Un problema frecuente es el “maquillaje” de categorías: no es raro encontrar productos vendidos como Grado A que, en realidad, encajarían mejor en un B. Por eso es clave leer la descripción concreta del anuncio, buscar fotos reales y, si hay dudas, preguntar. Si el precio parece demasiado bueno para ser A+, desconfía.

Reacondicionado frente a nuevo: ahorro, sostenibilidad y límites

La principal motivación para irse a un reacondicionado es el ahorro económico, pero no es el único factor a tener en cuenta. También entra en juego la sostenibilidad y, por supuesto, las posibles renuncias.

Desde el punto de vista ambiental, la mayor parte de la huella de un dispositivo electrónico se genera en su fabricación. Darle una segunda vida útil alargando su uso significa aprovechar todos esos recursos y energía invertidos en producirlo, reduciendo la necesidad de fabricar unidades nuevas. Por eso las autoridades de consumo y muchos organismos públicos ven el mercado de segunda mano y reacondicionados como un pilar de la economía circular; conviene además informarse sobre el porcentaje real de reciclaje para entender las limitaciones del reciclaje electrónico.

Sin embargo, no tiene sentido comprar un dispositivo muy antiguo solo porque esté baratísimo si ya no va a recibir actualizaciones de seguridad o de sistema. En móviles y ordenadores, esto puede dejarte expuesto a fallos de seguridad o limitar la compatibilidad con apps y programas actuales.

Un criterio práctico: antes de decidirte, pregunta siempre cuántos años de soporte de software le quedan. En muchos casos, compensa más un modelo de gama alta de hace dos o tres años reacondicionado que un dispositivo nuevo barato pero con actualizaciones limitadas.

Por qué los iPhone reacondicionados dominan el mercado

Si te fijas en las ofertas de móviles reacondicionados, verás que los iPhone se llevan la mayor parte del escaparate. En España, representan la mayoría del parque reacondicionado por varias razones técnicas y de mercado.

Para empezar, Apple ofrece actualizaciones de iOS durante unos 6‑7 años desde la lanzamiento del modelo. Eso hace que, por ejemplo, un iPhone de 2019 siga recibiendo versiones recientes del sistema y parches de seguridad varios años después, mientras que muchos Android equivalentes se quedan con 2‑3 años de soporte real.

A eso se suma que el catálogo de iPhone es relativamente corto y muy homogéneo: pocos modelos al año y poca fragmentación. Eso simplifica la disponibilidad de repuestos, el conocimiento técnico de los talleres y el uso de herramientas de diagnóstico. En el mundo Android, con centenares de modelos diferentes, es más fácil que ciertos fallos pasen desapercibidos o que un componente específico sea difícil de encontrar al cabo de pocos años.

También influye la retención de valor de Apple: los iPhone de gama alta mantienen precios altos en el mercado nuevo durante más tiempo y, por tanto, tienen un reacondicionado con descuentos relevantes pero todavía interesante para el vendedor. En Android, muchos modelos se deprecian tan rápido que, al llegar al circuito reacondicionado, compiten directamente con móviles nuevos de gama media, lo que hace menos atractivo el proceso para las empresas.

Finalmente, el ecosistema cerrado de Apple facilita un borrado seguro de datos: al restaurar un iPhone, el sistema borra las claves de cifrado de la memoria, de modo que resulta prácticamente imposible recuperar información del dueño anterior. En Android, el proceso depende más del fabricante y del modelo, y no siempre se ejecuta con el mismo nivel de seguridad.

Tus derechos legales al comprar reacondicionados en España

Más allá de lo que prometa cada tienda en su web, como persona consumidora tienes una serie de derechos mínimos reconocidos por ley cuando compras dispositivos usados o reacondicionados a una empresa establecida en la Unión Europea.

Garantía legal: hasta tres años, con matices
La normativa española de defensa de los consumidores prevé una garantía legal de tres años para los bienes de consumo. Esta garantía también se aplica a productos de segunda mano y reacondicionados, con una particularidad: en el caso de bienes usados, el vendedor y la persona consumidora pueden pactar un plazo menor, pero nunca inferior a un año desde la entrega.

Ese pacto debe hacerse de forma individualizada y explícita; no vale que la empresa lo meta de rondón en sus condiciones generales sin que tú puedas negociarlo. Sea cual sea la duración acordada, la garantía debe cubrir la reparación gratuita, la sustitución, una rebaja del precio o la resolución del contrato con devolución del dinero, en un plazo razonable y sin costes extra injustificados.

Ojo: esta garantía legal no aplica cuando la compraventa se hace entre particulares, aunque utilices una plataforma de intermediación. En esos casos dependerás de lo que pactes con la otra parte y, como mucho, de las protecciones que quiera ofrecerte la plataforma.

Derecho de desistimiento en compras a distancia
Si compras online, por teléfono o por catálogo —es decir, sin presencia física simultánea de comprador y vendedor—, cuentas siempre con el llamado derecho de desistimiento. Tienes 14 días naturales para comunicar al empresario que te echas atrás, sin necesidad de dar explicaciones.

Una vez notificado el desistimiento, dispones de otros 14 días para devolver el producto. En principio, los gastos de envío de la devolución te corresponden a ti, salvo que la empresa haya aceptado asumirlos o no te haya informado de forma clara de que corrían de tu cuenta. Este derecho es aplicable también a bienes de segunda mano y reacondicionados, sin limitaciones específicas.

Compras en tienda física
Si adquieres un reacondicionado en un establecimiento físico, el derecho de desistimiento no es obligatorio. Es decir, el comercio no tiene por qué aceptar devoluciones si el producto no presenta un defecto, salvo que haya adoptado voluntariamente una política de cambios y devoluciones. Si la ofrece, debe indicarlo de forma visible en tienda o en el tique/factura, junto con las condiciones (plazo, reembolso en efectivo, vales, etc.).

En caso de defecto o falta de conformidad (por ejemplo, si el móvil no carga bien, la pantalla presenta fallos o el aparato no se ajusta a lo anunciado), sí entra en juego la garantía legal, con independencia de que la compra haya sido online o presencial.

Cómo se comportan las principales tiendas y marketplaces

En el mercado español conviven fabricantes, grandes superficies, marketplaces y especialistas dedicados casi en exclusiva a reacondicionados. Cada uno tiene su política de origen del producto, pruebas, clasificación, devoluciones y garantías. Un repaso rápido a los más conocidos ayuda a entender por dónde van los tiros.

Amazon (Warehouse y Renewed)
Los productos reacondicionados de Amazon suelen proceder de devoluciones de clientes, unidades dañadas en almacén o artículos restaurados que no cumplen los requisitos para venderse como nuevos. Antes de ponerlos a la venta pasan por un control de funcionamiento y se clasifican en varios estados (“Nuevo”, “Como nuevo”, “Muy buen estado”, “Buen estado”), con una descripción del estado físico en la ficha.

En España, la compra de un reacondicionado en Amazon queda amparada por la política de devoluciones de la propia plataforma y por la garantía legal. En muchos casos puedes devolver un producto defectuoso hasta dos años después de la recepción. Eso sí, cuando se trata de una unidad única, si decides devolverla, Amazon suele optar por el reembolso del importe en lugar de sustituirla por otra igual, porque posiblemente no haya stock idéntico.

Apple: Reacondicionados Certificados
A través de su web oficial, Apple vende iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple TV y otros productos reacondicionados y certificados. Estos equipos pasan por pruebas idénticas a las de producción, usan piezas originales de Apple para las sustituciones y, en iPhone y otros dispositivos iOS, se les monta batería y carcasa exterior nuevas. Se entregan con todos los accesorios y el sistema operativo recién instalado.

La garantía estándar es de un año, como en un producto nuevo de Apple, con la posibilidad de ampliar la cobertura mediante AppleCare. Suelen ofrecer descuentos más modestos que otros actores, pero a cambio obtienes un nivel de homogeneidad y control muy alto.

Back Market: plataforma especializada
Back Market no reacondiciona directamente: funciona como un marketplace especializado en reacondicionados donde operan talleres, mayoristas, marcas, distribuidores y empresas que compran y reparan dispositivos de particulares. La plataforma establece criterios técnicos y de servicio mínimos, realiza auditorías y ordena los productos priorizando la combinación de calidad y reputación del vendedor, no solo el precio.

Todos los productos que se venden ahí son, en teoría, reacondicionados, con revisión técnica, accesorios incluidos (originales o equivalentes) y 25 puntos de inspección mínimos. Ofrecen 14 días para devoluciones y dos años de garantía general, lo que los sitúa bien en el mapa para quien quiere cierto equilibrio entre precio y seguridad.

eBay: garantía limitada y responsabilidad del vendedor
Aunque eBay es conocida como plataforma de segunda mano, también cuenta con secciones específicas de productos reacondicionados de marcas como Apple, Samsung o Cecotec. En estos casos, suele aplicarse la Garantía al cliente de eBay, que te ayuda a recuperar el dinero si surge un problema grave y has pagado con métodos como tarjeta, PayPal, Apple Pay o Google Pay.

Aun así, eBay actúa básicamente como intermediario: la información sobre estado, garantías y devoluciones depende del vendedor. Por eso es clave leer con mucha atención la ficha del producto, revisar las condiciones de devolución y consultar la reputación del vendedor antes de lanzarte.

El Corte Inglés
Esta cadena vende reacondicionados en su tienda online procedentes sobre todo de su departamento de electrónica: devoluciones de clientes, artículos con daños leves en almacén o productos restaurados que ya no pueden venderse como nuevos. Sus técnicos (internos o externos) testean el correcto estado físico y de funcionamiento antes de sacarlos a la venta.

Tienen un sistema de clasificación especialmente detallado: A estrenar, Casi a estrenar, Grado A, B, C y D, siendo D el de peores condiciones estéticas pero plenamente funcional. Ofrecen dos años de garantía desde la recepción y permiten devolverlos en un plazo de 15 días naturales, siempre que se mantenga la pegatina de la caja intacta.

Fnac
Fnac comercializa reacondicionados que suelen venir de exposición en tienda o de devoluciones de clientes. Pasan por su servicio de reparación propio (Clínica Micro) o por el SAT oficial de la marca para realizar la puesta a punto, limpieza y sustitución de piezas necesarias.

Todo entra en la categoría general de “Reacondicionados” y se vende con las mismas condiciones de devolución que un producto nuevo comprado en Fnac, aunque la garantía se reduce habitualmente a un año.

MediaMarkt
En MediaMarkt, la sección de oportunidades reúne productos que proceden de reparaciones, devoluciones de clientes, embalajes dañados o artículos con pequeños defectos estéticos. Una empresa externa certifica que han sido reacondicionados y que funcionan correctamente.

En cuanto a garantías, estos artículos mantienen las mismas condiciones que cualquier producto nuevo en la cadena, lo que, unido al alcance de su red de tiendas, puede facilitar las gestiones en caso de problema.

PcComponentes
Esta tienda española distingue entre “reacondicionados” y “productos de rastrillo”. La mayoría de reacondicionados provienen de devoluciones de clientes, con un pequeño porcentaje de unidades de exposición. Se revisan, se comprueba que estén en perfecto estado y con todos sus accesorios, y se vuelven a poner a la venta con un precio reducido.

Si el artículo presenta signos leves de uso o alguna tara estética, se cataloga como rastrillo, indicando el defecto específico. Tanto reacondicionados como nuevos disfrutan de 30 días de devolución y dos años de garantía, lo cual es un punto muy favorable de cara al usuario.

Phone House
Phone House trabaja principalmente con smartphones reacondicionados y distingue dos orígenes: Smartphones Collection (segunda mano) y móviles Km 0 (exposición). Además, a través de su marketplace permite que terceros vendan reacondicionados con sus propias condiciones.

Tras la revisión y certificación por sus técnicos, clasifica los móviles para la venta en categorías como Km 0, Muy bueno, Excelente u ofertas de outlet. En general ofrece un año de garantía y 30 días para devoluciones en reacondicionados vendidos directamente por Phone House.

Worten
Worten considera reacondicionados los productos que tienen el embalaje dañado o ausente, han sufrido ligeros daños en almacén o transporte, han sido utilizados en exposición o demostraciones, o provienen de devoluciones (con o sin defectos reparados). Todos pasan por una revisión completa para asegurar su buen funcionamiento y después se clasifican en varios grados de estado.

Permite devolverlos en un plazo similar al de productos nuevos (en torno a 30 días), aunque normalmente no admite el cambio directo por otro reacondicionado ni por un artículo nuevo: se tramita la devolución y listo. La garantía suele ser de dos años, salvo en smartphones y ordenadores, donde se reduce a uno.

Claves éticas y prácticas antes de pagar un reacondicionado

Más allá de la tienda concreta, hay una serie de pasos básicos que conviene interiorizar antes de comprar un dispositivo reacondicionado, especialmente online.

No des nada por supuesto por el mero hecho de que ponga “reacondicionado”
Trata el producto como si fuera de segunda mano hasta que el vendedor te demuestre lo contrario. Revisa con calma qué significa el grado de estado en esa web concreta, qué se ha hecho en el proceso de reacondicionamiento y qué componentes se han renovado (batería, pantalla, ventiladores, discos, etc.).

Valora el tipo de dispositivo y su desgaste típico
No es lo mismo un lector de libros electrónicos que un portátil gaming. En móviles, tablets y portátiles, la batería es el talón de Aquiles: si el equipo tiene años de uso y no ha sido reemplazada, probablemente dure bastante menos de lo que esperas. También hay que pensar en la higiene (máquinas de afeitar, auriculares in-ear, etc.), en la antigüedad del modelo y en si conserva todos los accesorios originales.

Comprueba el ahorro real, no solo el descuento anunciado
Muchos comercios calculan los supuestos “‑40 %” sobre el precio recomendado de lanzamiento, que puede estar totalmente desfasado. Lo sensato es comparar con el precio actual del mismo modelo nuevo (si sigue a la venta) o de alternativas equivalentes, usando diferentes tiendas como referencia. Ten en mente que no todas las categorías de producto ofrecen el mismo margen de ahorro.

Revisa la descripción y las fotos del anuncio con lupa
La ficha ideal debería dejar claro si el producto ha sido probado y funciona al 100 %, qué daños estéticos presenta, si la batería está nueva o certificada, qué accesorios incluye y qué garantía y política de devoluciones se aplican. Si algo no está claro, pregunta antes de comprar; si el vendedor da largas o responde de forma vaga, mejor pasar de largo.

Comprueba si es una tienda directa o un marketplace
En plataformas tipo Amazon, eBay, Back Market u otras, no siempre compras al dueño del escaparate: muchas veces estás tratando con un tercero que puede no estar ni siquiera en la UE. En esos casos, la garantía legal sigue existiendo para empresas europeas, pero la tramitación puede ser más lenta y farragosa. Valora si te compensa el riesgo y, si sigues adelante, revisa reseñas y reputación del vendedor con especial cuidado.

Ten claro cómo ejercer el desistimiento y qué te costará
Antes de pagar, localiza en la web la información sobre plazo para devolver (mínimo 14 días) y gastos de envío de vuelta. Hay tiendas que amplían a 30, 60 días o más, lo cual es un gran punto a favor, sobre todo en productos caros. Si no se menciona nada o está escondido, mal asunto.

Después de recibir el producto: comprobaciones imprescindibles

Cuando el paquete llega a casa, empieza el partido de verdad: comprobar que lo que te han vendido se corresponde con lo prometido y que el dispositivo está en buen estado. Aprovecha al máximo el plazo de desistimiento y el tiempo de prueba.

Graba la apertura y revisa el contenido
Una práctica muy recomendable, sobre todo en compras de cierto importe, es grabar en vídeo la apertura del paquete hasta que se vea claramente el producto y su estado. Así tendrás pruebas si, por ejemplo, el contenido no coincide con lo anunciado o llega con daños importantes.

Comprueba estética, accesorios y funcionamiento básico
Nada más sacarlo de la caja, verifica que el grado estético cuadra con lo que se anunciaba: marcas, arañazos, golpes, pantalla, carcasa, conectores. Confirma que están todos los accesorios indicados en la ficha (cargador, cables, adaptadores, etc.). Enciende el equipo y dedica un rato a probar pantalla, sonido, puertos, conectividad, cámara, botones y batería.

Verifica uso previo y salud de componentes cuando sea posible
En móviles y ordenadores existen herramientas que permiten ver el número de ciclos de carga, la capacidad de la batería, las horas de uso o la temperatura de funcionamiento. No siempre son datos perfectos, pero ayudan a hacerse una idea del desgaste real. Valora utilizar herramientas para auditar el hardware, sobre todo si el dispositivo va a ser tu herramienta principal de trabajo o estudio.

Reporta incidencias inmediatamente
Si detectas cualquier problema —funcional o estético— que no coincida con lo anunciado, contacta cuanto antes con el vendedor, dentro del plazo de desistimiento o garantía comercial inicial. Cuanto más esperes, más difícil será que te lo resuelvan a tu favor y más probable será que tengas que pelear.

Guarda tique o factura y todos los documentos
Conserva siempre la prueba de compra (tique o factura), correos de confirmación y cualquier comunicación relevante con el vendedor. Son fundamentales si más adelante necesitas ejercer la garantía, reclamar ante consumo o acudir al arbitraje de consumo.

Qué hacer si el vendedor no respeta tus derechos

A veces, pese a haber elegido bien, toca lidiar con empresas que no cumplen lo que marca la ley o lo que prometían en su web. En esos casos, tienes varias vías abiertas en el ámbito de consumo.

Hojas de reclamaciones y oficinas de consumo
Si el establecimiento es físico y se niega a atender tus derechos de garantía o devolución, puedes solicitar una hoja oficial de reclamaciones. Con ella, podrás presentar el caso en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) más cercana, o ante la Dirección General de Comercio y Consumo de tu comunidad autónoma. También suele existir la posibilidad de presentar reclamaciones online mediante certificado digital.

Plataformas de resolución y Confianza Online
En compras a distancia, además de consumo, puedes comprobar si la empresa está adherida a sistemas como Confianza Online. Si ves su sello en la web, podrás plantear una reclamación a través de esa entidad, que ofrece un procedimiento más ágil y especializado en comercio electrónico.

Sistema Arbitral de Consumo y tribunales
Otra opción es acudir al Sistema Arbitral de Consumo, un mecanismo extrajudicial y gratuito para resolver conflictos. Eso sí, solo es posible si la empresa está adherida o acepta someterse al arbitraje. Si no, siempre queda la vía de los tribunales ordinarios, aunque ahí ya hablamos de procedimientos más largos y, potencialmente, costosos.

En cualquier caso, documentar bien el problema, guardar comunicaciones, informes técnicos y fotografías es la mejor forma de reforzar tu posición como persona consumidora ante cualquier organismo.

Si sabes leer la letra pequeña, distingues entre segunda mano y reacondicionado profesional, entiendes tus derechos de garantía y desistimiento y eliges con criterio el tipo de dispositivo y el vendedor, comprar reacondicionados puede ser una forma muy sensata de acceder a buena tecnología por menos dinero y con menor impacto ambiental; se trata, al final, de no dejarse llevar solo por el descuento en grande, sino de combinar cabeza técnica, olfato ético y algo de paciencia para buscar las ofertas realmente fiables.

Elegir un móvil nuevo se ha convertido en una pequeña odisea: hay decenas de marcas, cientos de modelos y un mareo constante de siglas, procesadores, RAM, cámaras y baterías que no siempre se explican bien. Si además no estás muy metido en el mundo tech, es fácil acabar comprando “lo que está de moda” o el que te ofrece tu operadora sin saber si realmente te encaja.

Para que no te pase eso, vamos a repasar con calma todos los criterios de selección de hardware clave para la compra de móviles: qué mirar en batería, pantalla, procesador, memoria, cámara, sensores, sistema operativo, actualizaciones y otros extras importantes como 5G o resistencia al agua. La idea es que termines este artículo con argumentos claros para elegir móvil sin volverte loco… ni dejarte un dineral sin necesidad.

1. Define cómo vas a usar el móvil y tu presupuesto real

Antes de mirar fichas técnicas y comparativas, lo primero es tener claro para qué quieres el teléfono y cuánto dinero estás dispuesto a gastar. No es lo mismo un móvil para WhatsApp, llamadas y redes sociales, que uno para jugar a tope, hacer fotos casi profesionales o trabajar fuera de casa todo el día.

Piensa en tu uso habitual: si eres de hacer muchas fotos, lo lógico es priorizar cámara y almacenamiento; si te pasas el día entre Netflix, TikTok y YouTube, te interesa sobre todo una buena pantalla y una batería generosa; si juegas a títulos exigentes, lo fundamental será un buen procesador y mucha RAM. Esto te ayudará también a ver qué características puedes sacrificar sin dramas.

Otro punto clave es decidir cada cuánto sueles cambiar de móvil. Si renuevas cada uno o dos años, no necesitas el modelo más caro ni el soporte de software más largo; pero si eres de exprimir el teléfono hasta que muera, sí interesa mirar actualizaciones garantizadas y calidad de construcción.

En cuanto al presupuesto, márcate una cifra y valora si tendría sentido estirarla un poco (50-80 € más) si eso te da un modelo mucho mejor adaptado a lo que necesitas. Muchas veces, un pequeño salto de precio supone pasar de un móvil justito a uno equilibrado que te dure años sin dar guerra.

2. Tamaño, pantalla y experiencia visual

El tamaño del móvil marca muchísimo la experiencia diaria. Es una decisión bastante personal, pero conviene tener claros algunos rangos: la mayoría de modelos actuales se mueven entre 5,8 y 6,7 pulgadas de pantalla, considerándose “compactos” los que se quedan por debajo de 5,8″ y “grandes” los que superan las 6,5″.

Si quieres un móvil realmente pequeño que se maneje con una sola mano, el panorama está complicado: la mayoría de fabricantes apuestan por pantallas grandes, y los pocos modelos compactos que quedan suelen ser de gama alta y caros. En el mundo Android casi no hay alternativas compactas recientes, mientras que Apple mantiene algunos iPhone pequeños, pero con precios elevados.

Más allá del tamaño, importa la calidad de la pantalla. Hoy en día lo habitual es encontrar paneles con buena resolución (Full HD o superior) y densidades de más de 250-300 ppp, suficientes para que el texto y las imágenes se vean nítidos sin apreciar píxeles. A partir de esas cifras la experiencia visual suele ser muy buena para la mayoría de usuarios.

También debes fijarte en la tasa de refresco: muchos móviles de gama media y alta ofrecen ya 90 o 120 Hz, lo que se traduce en animaciones y desplazamientos mucho más fluidos, especialmente interesante si juegas o si eres sensible a la suavidad al mover menús y apps. Además, el brillo máximo es clave para ver bien la pantalla al sol, y los paneles AMOLED o LTPO destacan por su contraste y eficiencia energética.

Por último, recuerda que dos móviles pueden tener el mismo tamaño de pantalla pero dimensiones físicas distintas por el tema de los marcos. Si dudas entre varios modelos, revisa las medidas de alto y ancho: un dispositivo con marcos finos entra mejor en el bolsillo y se hace más cómodo en mano.

3. Procesador, RAM y rendimiento: qué necesitas de verdad

El corazón del móvil es el procesador (SoC) y va de la mano de la memoria RAM. Juntos determinan la potencia, la fluidez al mover el sistema y lo bien que van las aplicaciones pesadas. Aquí es fácil dejarse llevar por cifras y nombres, así que conviene ordenar un poco el tema.

En Android, los fabricantes más habituales de procesadores son Qualcomm (Snapdragon), MediaTek (familias Helio y Dimensity), Samsung (Exynos) y, en el caso de Huawei, sus Kirin. Las gamas altas de cada marca suelen identificarse con números o series específicos: por ejemplo, en Qualcomm los Snapdragon 8xx son los más potentes, mientras que las series 6xx y 7xx cubren la gama media.

En Huawei, los Kirin 9xx corresponden a la gama alta y los 7xx a la media; en Samsung, los Exynos 9000 apuntan arriba y los 7000 a un punto más intermedio. MediaTek reservó históricamente su familia X para la gama alta y la P (y ahora muchos Dimensity) para gamas medias con buena eficiencia. En Apple, la cosa es más sencilla: toda la gama iPhone monta chips de la serie A, y cuanto más alto el número, más nuevo y potente es.

La clave es no obsesionarse con tener “lo máximo” si no lo vas a aprovechar. Si no juegas a títulos pesados ni editas vídeo en el móvil, un buen procesador de gama media reciente ofrece un rendimiento más que suficiente con menor consumo y mejor relación calidad-precio. Para gaming exigente o para quienes buscan la máxima velocidad en todo, sí tiene sentido ir a por un chip de gama alta o incluso valorar un gama alta del año anterior, que suele ser más barato y sigue siendo muy potente.

La memoria RAM también pesa mucho en la fluidez. En Android, lo recomendable hoy es moverse entre 6 y 8 GB de RAM para tener margen con varias apps abiertas y juegos modernos. Móviles de gama de entrada con 4 GB pueden ser aceptables para un uso básico, pero 2 GB ya se quedan claramente cortos y pueden provocar tirones frecuentes.

En iPhone, Apple ajusta el sistema a pocos modelos y puede permitirse menores cantidades de RAM ofreciendo igualmente un rendimiento muy suave y estable. No sueles elegir cuánta RAM tiene tu iPhone, pero sí puedes partir del hecho de que con la que trae de fábrica va muy bien optimizado.

4. Almacenamiento interno y ampliación

Otro punto crítico es la capacidad de almacenamiento. Es el espacio disponible para apps, fotos, vídeos, música, documentos y demás. Hoy, un móvil con 32 GB se llena en nada; incluso 64 GB pueden quedarse cortos si haces muchas fotos o instalas varios juegos pesados. Por eso, lo sensato es apuntar como mínimo a 128 GB de memoria interna.

Si eres muy de vídeo, disparas a toda resolución, almacenas fotos de años o instalas juegos grandes, plantéate seriamente los 256 GB o más. También fíjate en el tipo de memoria: las tecnologías UFS actuales (UFS 2.2, 3.1, etc.) ofrecen velocidades de lectura y escritura muy superiores a las eMMC antiguas, lo que repercute en tiempos de carga y sensación de rapidez en general.

También conviene comprobar si el teléfono permite ampliar memoria con tarjeta microSD. Muchos Android aún incluyen ranura, pero otros, sobre todo de gama alta, prescinden de ella. En Apple no existe microSD: lo que compres de fábrica es con lo que te quedas, así que escoge con cabeza la capacidad inicial.

Si optas por un móvil con poco almacenamiento, asume que al cabo de unos meses tocará limpiar fotos, vídeos, documentos y apps que no uses, o tirar de servicios en la nube. No es dramático, pero puede ser incómodo si no lo tenías previsto.

5. Sistema operativo: iOS, Android y el caso Huawei

En el mercado actual básicamente convivimos con dos grandes sistemas: iOS (Apple) y Android (Google). Cambiar de uno a otro es posible, pero algo rollo: las copias de seguridad, las apps de pago y la forma de usar el móvil cambian lo suficiente como para dar pereza.

iOS es un sistema muy pulido, estable y sencillo de manejar. Está diseñado específicamente para los iPhone y Apple mantiene actualizados sus móviles durante muchos años, de forma que modelos con 4 o 5 años a sus espaldas siguen recibiendo la última versión de iOS. Eso alarga la vida útil y la seguridad del dispositivo.

La parte menos amable es que iOS solo está en los iPhone, así que no hay variedad de fabricantes ni de rangos de precio. Son móviles de gran calidad pero con tickets medios altos. Además, Apple usa conectores propios, a menudo no incluye cargador en la caja y no permite ampliar almacenamiento con microSD, por lo que elegir bien la capacidad inicial es crucial.

Android, por su parte, es un sistema abierto que cualquier fabricante puede adaptar, lo que explica la increíble variedad de modelos, precios y diseños: desde móviles por menos de 100 € hasta auténticos tope de gama. Destaca por sus opciones de personalización, widgets, accesos directos, facilidad para mover archivos al ordenador y una tienda (Play Store) repleta de apps a menudo más baratas que en iOS. Si prefieres una experiencia más limpia, puedes activar un estilo Android stock.

La pega es la famosa fragmentación de versiones de Android. Aunque Google lance una nueva versión, luego cada marca decide si actualiza o no, y cuándo. Eso significa que hay móviles que tardan meses en recibir la actualización o directamente se quedan anclados en una versión antigua, sobre todo en gamas medias y bajas.

Además está el caso particular de Huawei. Debido al veto de Estados Unidos, los modelos más recientes no incluyen los servicios de Google: no hay Play Store, ni Google Maps, ni YouTube nativo, ni muchas de las herramientas que solemos usar. Huawei ofrece su propia tienda (AppGallery) y se pueden instalar apps desde ficheros APK, pero es un sistema menos cómodo y pensado para usuarios algo más avanzados.

6. Actualizaciones, soporte y seguridad

Relacionado con el sistema operativo está el tema del soporte de software a largo plazo. No es solo una cuestión de tener las últimas funciones, sino de recibir parches de seguridad que corrijan fallos y vulnerabilidades que podrían aprovecharse para instalar malware o espiar el dispositivo.

En este terreno, Apple va muy por delante: sus iPhone suelen recibir grandes actualizaciones de iOS durante 5 años o más, y parches de seguridad incluso algo más de tiempo. Google con sus Pixel también ofrece un soporte prolongado y bastante claro, con fechas concretas de fin de actualizaciones.

En Android del resto de fabricantes el panorama es más variado. Algunas marcas se han puesto las pilas y prometen 3 años de actualizaciones del sistema y hasta 4 o 5 años de parches de seguridad en sus gamas altas. En gamas medias y de entrada, sin embargo, lo más habitual sigue siendo recibir uno o dos saltos de versión, o incluso quedarse como está.

Si quieres un móvil que te dure muchos años con cierta tranquilidad, es buena idea priorizar marcas más duraderas y fiables. Si por el contrario cambias de móvil cada poco tiempo, puedes relajarte un poco con este criterio y centrarte más en otras características.

7. Batería, carga rápida y autonomía real

La batería es uno de los puntos que más condicionan la satisfacción con un móvil. Puedes tener el mejor hardware del mundo, pero si a media tarde estás buscando enchufe desesperado, de poco sirve. La capacidad se mide en mAh (miliamperios hora), y es habitual ver baterías de 3.000 a 5.000 mAh en la mayoría de smartphones actuales. Si dudas sobre la capacidad, consulta cuántos mAh necesita realmente un móvil.

Una batería en torno a los 3.000 mAh puede dar para un día de uso moderado, pero hoy se considera más bien el mínimo aceptable. Lo ideal para ir sobrado es moverse entre 3.500 y 4.500 mAh, y si eres de los que exprimen el teléfono, buscan excursiones largas o no siempre pueden cargar, los 5.000 mAh son muy buena idea.

Eso sí, los miliamperios ya no lo son todo. La gestión energética del sistema, la eficiencia del procesador y la tasa de refresco de pantalla influyen muchísimo en la autonomía real. Un móvil con buena optimización puede aguantar igual o más que otro con más mAh pero peor gestionado.

Además ha entrado en juego con mucha fuerza la carga rápida. Muchos gama media y alta ofrecen potencias de 45 W, 67 W, 80 W o incluso más de 100 W, capaces de cargar gran parte de la batería en menos de media hora. Esto cambia la forma de usar el móvil: ya no necesitas tanta capacidad si puedes enchufarlo 10 minutos y ganar horas de uso.

También conviene pensar en la salud de la batería a largo plazo. Cargar siempre del 0 al 100%, dejarlo enchufado toda la noche o someterla a altas temperaturas termina degradándola. Lo ideal, cuando se pueda, es mantenerla entre el 20 % y el 80 % y aprovechar las funciones de carga inteligente que ofrecen algunos fabricantes para alargar su vida útil. Si quieres medir su desgaste, aprende a consultar los ciclos de batería.

8. Cámara: más allá de los megapíxeles

La cámara del móvil es, para mucha gente, el factor número uno. Tanto que muchos han jubilado la cámara compacta y se fían solo del teléfono para inmortalizar viajes, eventos y el día a día. Aquí hay que tener claro que los megapíxeles no son sinónimo directo de calidad: influyen el tamaño del sensor, la apertura, el procesado, la estabilización y muchos otros aspectos.

Si quieres un móvil “fotográfico”, lo normal es que tengas que mirar a gamas medias-altas o altas, donde se concentran los mejores sensores, ópticas y algoritmos de procesado. Casi todos los móviles hacen fotos decentes con buena luz, pero la verdadera diferencia se nota en situaciones complicadas: poca iluminación, escenas nocturnas, interiores con luces mixtas o sujetos en movimiento.

Fíjate en cuántas cámaras tiene el dispositivo y para qué sirven: gran angular, teleobjetivo con zoom óptico, macro, sensor de profundidad… El zoom óptico real es mucho más interesante que el zoom digital, que simplemente recorta la imagen y pierde nitidez. También es importante saber si tiene estabilización óptica (OIS) para mejorar fotos nocturnas y vídeos sin temblores.

Otro punto a valorar es el software de cámara: modos nocturnos, retrato, vídeo en 4K o 8K, cámara lenta, modo Pro con ajustes manuales, etc. Los fabricantes cada vez integran más funciones de inteligencia artificial para mejorar escenas, eliminar elementos, retocar cielos o corregir ruido, lo que hace que el resultado final dependa tanto del sensor como de la “magia” del procesado.

Si la fotografía es solo algo ocasional para ti, no hace falta obsesionarse: una buena gama media actual ya ofrece una cámara más que correcta para redes sociales y recuerdos del día a día. Si es una prioridad absoluta, entonces sí merece la pena informarse con análisis fotográficos específicos, comparativas a ciegas y pruebas de expertos.

9. Sensores, biometría y otros extras útiles

Más allá de la ficha básica, hay una serie de detalles que pueden marcar la diferencia en la experiencia de uso diaria aunque a priori parezcan secundarios. Hablamos de sensores, métodos de desbloqueo, conectividad y resistencia.

Los sensores más habituales incluyen acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental y, cada vez más, lector de huellas y reconocimiento facial. Un buen lector de huellas (en pantalla o en el lateral) permite desbloquear el móvil de forma rápida y segura sin patrones ni contraseñas. El reconocimiento facial es muy cómodo, pero conviene comprobar que no pueda desbloquearse con una foto o con los ojos cerrados, para que no haya sorpresas.

En conectividad, hoy casi cualquier móvil nuevo ofrece 4G y WiFi de doble banda, pero ya es muy habitual encontrar 5G y WiFi 6 incluso en gamas asequibles. El 5G aporta velocidades de descarga muy altas y mejor respuesta en redes saturadas; no es imprescindible para todo el mundo ahora mismo, pero sí es un plus de cara al futuro si compras el móvil pensando en que dure varios años. Para mejorar la calidad de las llamadas también puedes activar VoLTE.

Si te gusta la música, mira si el dispositivo es compatible con audio de alta resolución y qué versión de Bluetooth incorpora. Las versiones más nuevas (5.2 y superiores) ofrecen mejor estabilidad y soporte para códecs de mayor calidad, algo clave si usas auriculares inalámbricos. Algunos móviles mantienen el jack de 3,5 mm, otros ya solo tiran de Bluetooth o adaptadores.

También son importantes aspectos como la resistencia al agua y al polvo (certificaciones IP), los materiales de construcción (vidrio, aluminio, plástico de diferentes calidades), el diseño, el peso y el grosor. Un móvil muy pesado o resbaladizo puede resultar incómodo, por muy potente que sea. Y si vas a usarlo en entornos más exigentes, quizá te interese un modelo robusto o con certificaciones específicas.

10. Modelo nuevo o modelo de años anteriores

Otra duda muy habitual es si conviene más comprar el último modelo recién lanzado o uno de la generación anterior. Aquí la respuesta depende mucho de tu presupuesto, de cuánto valores las últimas novedades y del sistema operativo.

Si apuntas a un móvil de gama de entrada o gama baja, suele ser recomendable que sea relativamente reciente, porque así llega con una versión moderna de Android de fábrica y parte con algo más de recorrido en cuanto a actualizaciones, aunque el fabricante luego no se esmere mucho.

En la gama media-alta y alta, comprar un modelo de hace uno o dos años puede ser muy interesante. Es habitual que un gama alta del año pasado ofrezca un procesador superior, mejores cámaras y mejores materiales que un gama media nuevo de precio similar. En Android, además, los modelos de gama alta tienden a bajar bastante de precio con el tiempo, por lo que se convierten en chollos potentes si no necesitas lo último de lo último.

El aspecto delicado con modelos antiguos es, de nuevo, el soporte de actualizaciones: es posible que queden menos años de vida oficial y que el fabricante cese antes los parches de seguridad. Si eso no es algo crítico para ti y te encaja el precio, puede ser una gran jugada. Si valoras mucho estar al día, lo ideal será buscar algo más reciente o confirmar el calendario de soporte que da la marca.

En el caso de iPhone, su valor se mantiene más estable y bajan menos de precio, pero también disfrutan de muchos años de actualizaciones, así que un modelo de generación anterior puede seguir siendo una compra muy actual durante bastante tiempo.

11. IA, integración de servicios y ecosistema

En los últimos años se ha añadido otro ingrediente a la ecuación: la integración de inteligencia artificial en el sistema y las apps nativas. Los principales fabricantes (Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, etc.) compiten por ofrecer asistentes más listos, editores de fotos automáticos, resúmenes de texto, traducciones en tiempo real y funciones avanzadas en la cámara o la galería gracias a la IA.

Esto hace que no solo importe la potencia del hardware, sino también qué tipo de herramientas inteligentes ofrece cada capa de personalización (One UI, MIUI/HyperOS, ColorOS, etc.) y hasta qué punto las vas a aprovechar. Para algunos usuarios puede ser un simple complemento, pero para otros que crean contenido, viajan o trabajan mucho con el móvil puede resultar una ventaja clara.

Además, merece la pena valorar el ecosistema de la marca: si ya tienes un reloj inteligente, una tablet, unos auriculares o un ordenador de cierta firma, puede interesarte seguir dentro del mismo universo para aprovechar funciones de continuidad, copias de seguridad integradas, compartir archivos al vuelo o responder llamadas desde varios dispositivos.

Entre la IA, el soporte de software y el ecosistema, el móvil deja de ser solo un cacharro aislado y pasa a ser una pieza central de todo lo que haces conectado: trabajar, estudiar, entretenerte, comunicarte o crear. Por eso, al valorar el hardware, conviene tener en cuenta también ese contexto más amplio.

Al final, elegir bien un smartphone pasa por conocerse a uno mismo: entender cuánto vas a exprimir la cámara, qué nivel de potencia te hace falta, cuánta importancia das a las actualizaciones o a la resistencia, y qué presupuesto real puedes asumir sin pasarte. Con esos mimbres claros, fijándote en batería, pantalla, procesador, RAM, almacenamiento, sistema operativo, cámara, sensores, conectividad y soporte, es mucho más fácil encontrar un móvil equilibrado que encaje contigo y no solo con la moda del momento.

Del último anuncio de ingresos de Apple hay un dato sorprendente que reveló la propia compañía: el MacBook Neo se está vendiendo como churros. No ofrecieron cifras exactas, pero se mostraron altamente satisfechos por la demanda de este ordenador que es ya el más económico de su catálogo, partiendo de 699 euros.

Sin embargo, y por contradictorio que resulte, eso de que un ordenador se venda más de lo esperado no es tan buena noticia en este caso. Esto acarrea unos cambios nada sencillos en la cadena de suministros si Apple quiere seguir vendiendo unidades del MacBook Neo.

No es un bendito problema MacBook Neo desmontado (Imagen: iFixit)

Si vas a comprar ahora un MacBook Neo, probablemente te encuentres con varios días e incluso semanas de espera, dependiendo de la tienda. Y todo se debe a que en su interior lleva un procesador que ya no se fabricaba: el A18 Pro.

Este SoC fue lanzado con los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, terminales que fueron descatalogados en septiembre del año pasado cuando llegaron los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. Apple se guardó un remanente de estos chips precisamente para llevarlos al MacBook Neo.

Esto ha generado ahora un problema y es que Apple se está quedando sin stock del A18 Pro. Si fuesen pantallas u otro componente vital, bastaría con encargar más al proveedor. Sin embargo, el asunto es algo más delicado cuando se trata de procesadores.

En Applesfera El anuncio del MacBook Neo esconde un secreto de 2009: menos efectos de Hollywood y más manualidades de primaria

Los A18 Pro, como el resto de microprocesadores de dispositivos Apple, los fabrica TSMC, empresa que funciona por tandas y que dedica plantas enteras a la producción de un solo chip. No se sabe exactamente cuándo dejaron de producir los A18 Pro, pero sí se sabe que ya no disponen de lo necesario en sus plantas para hacerlo.

¿Podría Apple encargar a TSMC que vuelva a hacerlos? Sí, pero no es tan sencillo. Esto supondría reactivar una capacidad de fabricación ya comprometida para otros futuros chips, competir por espacio en unas líneas de 3 nanómetros muy ajustadas y asumir un coste bastante más alto por cada oblea. 

Además, no bastaría con producir más chips sin más, ya que el MacBook Neo depende precisamente de una versión recortada del A18 Pro con la GPU limitada a cinco núcleos, una configuración que Apple aprovechó para abaratar el producto y mejorar su margen.

Reactivar ese mecanismo supondría aumentar mucho los costes de fabricación de un producto que destaca precisamente por ser económico en su producción y en su precio final. Es precisamente el reaprovechamiento de piezas el motivante de su nacimiento, por lo que generar una nueva cadena de suministro para él haría perder el foco.

La alternativa es... ¿un MacBook Neo con A19 Pro? {"videoId":"xa6v81w","autoplay":true,"title":"Trabajando +1 MES con el MACBOOK NEO ¿Un procesador de móvil y 8GB RAM son suficientes?", "tag":"Webedia-prod", "duration":"598"}

No hacía falta ser un genio para prever que tras el primer MacBook Neo llegaría un segundo. Las filtraciones lo han ido corroborando y todo apuntaba a que en primavera del próximo año llegaría una versión prácticamente idéntica, pero dando el salto del chip A18 Pro al A19 Pro, lo que le permitiría también tener 12 GB de memoria unificada.

Visto el problema de suministro de los A18 Pro, cabría esperar que Apple pudiese adelantar esta segunda generación. Puede incluso que ni siquiera lo hiciesen con un gran anuncio más allá de indicar que el MacBook Neo viene ahora con un A19 Pro + 12 GB en lugar del A18 Pro + 8 GB.

Aunque parezca mentira, viendo cómo se gestiona la producción, esto sería la alternativa más rápida y económica para Apple. Sin embargo, eso generaría un nuevo problema... para su imagen.

Que en apenas unos meses haya ya usuarios con un ordenador con un SoC desfasado y por el mismo precio podría generar una sensación de obsolescencia prematura y, con ello, la impresión de que Apple ha rebajado demasiado pronto el valor del modelo anterior.

En cualquier caso, al menos por ahora, no hay una confirmación o filtración fiable que indique qué es lo que va a hacer Apple. Lo que sí sabemos es que el MacBook Neo con A18 Pro, el único que existe por ahora, tiene un plazo de entrega de más de dos semanas en las Apple Store, aunque más inmediato en tiendas como Amazon. Depende en muchos casos del color y capacidad de almacenamiento elegidos.

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La noticia La paradoja del MacBook Neo: que se venda tanto ha generado un importante dilema en Apple fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Trailer promocional de Gambonanza

Si damos al César lo que es del César, debemos reconocer que en los últimos ha mejorado mucho la gestión de software de la Administración Pública en Mac, pero históricamente ha sido algo caótica y aún de vez en cuando aparece algún problema de compatibilidad. Aunque lo que ahora reporta el experto Jaime Gómez-Obregón parece más grave aún.

A través de una publicación en X, el ingeniero ha señalado un problema que considera "insultante" durante el proceso de instalación de Autofirma en Mac. En el mismo, se obliga al usuario a desactivar o eludir protecciones de macOS, lo que reduce las garantías de seguridad del sistema durante el proceso.

El Mac avisa de que algo raro sucede al instalar Autofirma Mensaje que aparece cuando instalamos Autofirma en Mac

Autofirma es el cliente de firma electrónica de la Administración española y su repositorio público se puede encontrar en GitHub. En el caso de macOS, el aviso que muestra el sistema al instalarlo indica que Apple no ha podido verificar el paquete como libre de malware, que es la advertencia que muestra el sistema de seguridad interno cuando detecta que el archivo no está correctamente firmado o no ha pasado por el proceso de validación oficial de Apple.

La parte delicada del hilo de Gómez-Obregón no es solo el aviso en sí, sino el efecto que tiene. Para instalarlo, el usuario acaba entrando en un terreno donde debe eludir protecciones del sistema o aceptar una excepción manual. En un producto que millones de personas usan para trámites administrativos, por lo que esto es una mala experiencia que además aumenta su riesgo.

En Applesfera La mejor forma de no liarse con la Renta y su estado de tramitación: en esto debes fijarte desde la app del iPhone

Ahora bien, conviene separar dos ideas: "no verificado" no es lo mismo que "malicioso", pero tampoco es una tontería que pueda ignorarse sin más. Si un instalador obliga a desactivar protecciones, el riesgo no es solo una posibilidad teórica. 

Los riesgos que esto entraña {"videoId":"x7zmpu7","autoplay":true,"title":"Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT", "tag":"certificado", "duration":"337"}

Al desactivar las protecciones de macOS, se elimina la barrera que impide que alguien modifique el programa por el camino o que te haga descargar una versión falsa que se haga pasar por la oficial. Eso permitiría que se pueda instalar software no deseado sin que el Mac pueda protegerte

Por supuesto, a nivel reputacional también es algo negativo de cara a la propia Administración. Cuando una herramienta de este tipo genera alertas de malware, muchos usuarios dudarán de si deben instalarla o no. Y si además el proceso exige tocar ajustes de seguridad, el mensaje que recibe el ciudadano es que la protección del Mac es un obstáculo, cuando en realidad está haciendo su trabajo.

En Applesfera En qué carpeta del iPhone hay que guardar el Certificado Digital de la FNMT

Desde Applesfera hemos contactado tanto con portavoces del Ministerio de Transformación Digital para conocer el punto de vista de la Administración al respecto y si existen intenciones de solucionarlo. Por el momento no hemos recibido respuesta, aunque actualizaremos esta nota en caso de disponerla más adelante.

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La noticia "Es insultante que un ministerio nos enchufe estas ñapas". Un ingeniero expone el gran problema de Autofirma en el Mac fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

No sé cuántas veces llevamos leyendo que Apple ha abandonado las Vision Pro, pero ya va siendo hora de llevar la cuenta. Este miércoles, MacRumors publicaba que la compañía ha disuelto el equipo dedicado al hardware de las Vision Pro tras el lanzamiento del modelo M5 el pasado octubre, redistribuyendo a sus ingenieros hacia otros proyectos, entre ellos Siri. La historia se presenta como una sentencia, pero quien haya seguido este producto desde el principio tiene el instinto entrenado para leer entre líneas.

Porque el propio Mark Gurman, la fuente más fiable del sector cuando se trata de Apple, se apresuró a matizar el titular pocas horas después: lo que Apple ha parado es el rediseño más ligero y asequible que se conocía internamente como Vision Air. El dispositivo actual está "en hielo", según sus propias, mientras Apple decide cuál es el siguiente paso.

¿Cuántas veces se ha escrito el mismo obituario

Lo describieron esta misma semana como el "Gato de Schrödinger": las Vision Pro existen en una superposición de vivas o muertas dependiendo de a quién le preguntes y qué día de la semana sea. La broma tiene gracia porque describe perfectamente el ciclo que se repite cada pocos meses. Sale un rumor, los titulares proclaman el fin, y a las 48 horas aparece algo que obliga a recalibrar.

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Lo que sí es cierto es que Apple Vision Pro nunca ha sido un producto de masas ni ha pretendido serlo desde el principio. Vendió más de 600.000 unidades en su primer año, cifra que puede parecer modesta comparada con el iPhone pero que, en el contexto de un dispositivo de 3.500 dólares que inaugura una categoría completamente nueva, no es ningún desastre. 

El problema es que cada vez que las ventas no cumplen expectativas externas (expectativas que, por cierto, nadie en Apple fijó públicamente). El sector interpreta el silencio como derrota.

Lo que Gurman dijo, y lo que no dijo

Conviene separar con cuidado lo que hay de real en el informe de MacRumors y lo que es interpretación. La fuente anónima señala que Apple ha reorganizado el equipo de Vision Pro hardware, moviéndolo hacia otros proyectos. Eso es probablemente cierto.

Pero una reorganización no es un cierre, y en Apple menos que en ningún otro sitio: la compañía nunca ha tenido equipos permanentes dedicados a productos individuales. No existe un "equipo iPhone" ni un "equipo iPad" como tal. El chip lo hace un grupo, el diseño otro, el software otro. Que Vision Pro tuviera su propio equipo dedicado era la excepción, no la norma, y reabsorberlo en la estructura general es simplemente volver a funcionar como Apple funciona siempre.

Mark Gurman, que fue quien más ruido generó con sus informes previos sobre un posible Vision Pro más barato, fue también el primero en enfriar el alarmismo: han cancelado el proyecto del modelo ligero y asequible, y el actual está pausado mientras Apple decide el siguiente movimiento. "No está completamente muerto", escribió.

Mientras tanto, en la web de empleo de Apple...

Si Apple hubiera decidido cerrar el capítulo de la computación espacial, habría una forma bastante sencilla de comprobarlo: mirar qué puestos está contratando. Y la respuesta, a día de hoy, no cuadra precisamente con una empresa que está dando carpetazo a una plataforma. En la web oficial de Apple hay decenas de ofertas activas relacionadas con Vision Pro y realidad aumentada, y no solo en software. Hay posiciones de ingeniería de hardware, óptica, sistemas de pantalla y desarrollo de visionOS que siguen abiertas en este momento.

Ternus tiene algo que decir al respecto

John Ternus ha sido bastante directo respecto a este tema. En una última entrevista dijo:

Todavía estamos muy al principio de la computación espacial. Estamos superemocionados por ella. El Vision Pro es un producto extraordinario. Estoy emocionado por el futuro de esto.

Puede que sea la respuesta oficial de un CEO que tiene que defender su producto, pero también puede ser simplemente la verdad.

En Applesfera En septiembre comienza la "Apple de Ternus" y traerá nuevos productos. Estos son los 17 que ya se han filtrado este año ¿Entonces qué está pasando de verdad?

Lo más probable es que Apple esté en una situación que ya conocemos de otras categorías: la tecnología no está todavía donde necesita estar para dar el salto que el producto requiere. Jony Ive contó hace años que el Apple Watch estuvo en desarrollo durante mucho tiempo porque no podía existir hasta que la pantalla, la batería y la carcasa cupieran en esa caja tan pequeña. Las Vision Pro de segunda generación probablemente tienen el mismo problema: Apple sabe lo que quiere hacer, tiene prototipos, tiene ideas, pero hacerlo más ligero, más pequeño y igual de potente no es posible hoy con la tecnología disponible.

En ese escenario, mantener un equipo grande de ingenieros esperando a que el silicio, la óptica o las baterías maduren lo suficiente no tiene ningún sentido operativo. Lo lógico es redistribuir ese talento hacia donde hay trabajo urgente ahora mismo. Y Siri e inteligencia artificial son claramente esa prioridad.

Apple está trabajando en algo igual de apasionante

Y en ese contexto tiene todo el sentido hablar de lo que sí se está moviendo: las gafas. Porque el objetivo a largo plazo de Apple no ha cambiado, que es tener una Vision Pro en formato gafa, algo que puedas llevar puesto todo el día sin que nadie te mire raro en el metro. El problema es que esa tecnología no existe todavía, y Apple tiene dos formas de llegar ahí:

• La primera es partir de arriba, de un dispositivo de máxima potencia como la Vision Pro, e ir haciéndolo más pequeño y asequible con cada generación. 
• La segunda es partir de abajo, lanzar unas gafas sencillas primero e ir añadiendo capas de tecnología hasta acercarse a esa experiencia. Apple ha elegido el segundo camino.

Los rumores apuntan a que en 2027 veremos una primera versión sin pantalla, muy en la línea de las Ray-Ban de Meta, conectada al iPhone y con Apple Intelligence para entender el entorno. 

Imagen | AppleHub

En 2028 llegaría un segundo paso con pantalla integrada. No es casualidad que ese calendario coincida con el momento en que la Vision Pro actual empieza a quedarse técnicamente desfasada: para cuando esas gafas estén maduras, Apple habrá aprendido lo suficiente del mercado y de los usuarios para saber qué necesita exactamente una Vision Pro 2.

El éxito de las Ray-Ban Meta ha demostrado que la gente sí está dispuesta a llevar tecnología en la cara, siempre que no les haga parecer que vienen del año 2087. Apple no quiere perder ese tren, y no lo va a perder. La urgencia ahora mismo es la IA y las gafas. La Vision Pro ya tiene su M5 y seguirá ahí, cumpliendo su papel. Pero la gran apuesta del próximo ciclo se juega en otro campo.

En Applesfera | Nuevas gafas de Apple - Todo lo que creemos saber sobre ellas

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

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La noticia Cada pocos meses alguien anuncia que Apple tira la toalla con la Vision Pro. Apple no parece estar de acuerdo fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Steve Jobs era conocido por su visión implacable y su enfoque directo en los negocios. A menudo manejaba los tiempos para conseguir el resultado final, e incluso llegaba a "ridiculizar" a compañeros en alguna keynote a modo de lección (o venganza). 

Guste o no, el éxito de Apple y Jobs es más que evidente y hoy vamos a repasar una de esas historias en las que Steve Jobs no dudó ni un segundo en decir las cosas tal cual las pensaba, afectase a quien afectase.

Una charla tensa en las oficinas de Apple

Entre el ex CEO de Starbucks, Howard Schultz, y Steve Jobs había una buena relación. El hecho de que siempre veas un MacBook en una de sus cafeterías viene de lejos. Nos situamos en el año 2008, cuando Howard acababa de regresar como CEO de la cadena de cafés en medio de una crisis que ponía en un buen aprieto a la empresa.

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El regreso de Howard Schultz se dio en un contexto complicado. La compañía estaba inmersa en la crisis económica global, con problemas internos, huelgas de empleados y una disminución preocupante en las ventas. En ese momento, el café de Starbucks se percibía como un lujo prescindible.

Steve Jobs llamando a Starbucks en la presentación del iPhone original

En una visita al campus de Apple, Howard aprovechó para hablar con Steve Jobs sobre los desafíos que enfrentaba. Se encontraba frustrado con la dirección que su equipo estaba tomando y buscaba consejo. Mientras Howard compartía sus preocupaciones, Jobs lo interrumpió bruscamente y le soltó:

Esto es lo que tienes que hacer... vuelve a Seattle y despide a todos los de tu equipo.

Howard, impactado por una recomendación tan drástica, pensó que Steve estaba bromeando. Sin embargo, la intensidad con la que Jobs se lo dijo (llegando incluso a gritárselo a la cara) dejó claro que no había ni un ápice de ironía.

El tiempo le dio la razón a Steve

Aunque en ese momento Howard no se atrevió a ejecutar una purga tan radical, la realidad acabó dándole la razón. En menos de nueve meses, la mayoría de su equipo ejecutivo había dejado la empresa de forma orgánica o forzada, tal y como Jobs había vaticinado: no eran las personas adecuadas para liderar una transformación.

Steve Jobs nunca toleró la mediocridad. Para él, o tenías trabajadores "Triple A" o el sistema terminaría corrompiéndose.

Evolución de las acciones de Starbucks desde aquella charla del 2008 Un estilo de gestión que salvó a Apple

La sugerencia de despedir a todo el equipo directivo de Starbucks no fue un hecho aislado. Desde su regreso a Apple en 1997, Jobs realizó una serie de reestructuraciones drásticas, eliminando proyectos enteros y simplificando la línea de productos para centrarse en lo esencial. Esta estrategia no solo salvó a Apple de la bancarrota, sino que sentó las bases para convertirla en la empresa más valiosa del mundo.

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Una versión de este tema se publicó originalmente en 2025

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La noticia El día que Steve Jobs perdió la paciencia con Starbucks: "Si quieres salvar la empresa, despide a todo tu equipo" fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

A buen seguro que John Ternus, el próximo CEO de Apple, sabe bien de la situación de un sector como el de las memorias que no ha dejado de duplicar sus precios desde el segundo semestre del año pasado. La escasez de este componente y la prioridad de los fabricantes de vender a grandes compradores que quieren crear servicios de datos de IA están provocando enormes subidas de precio.

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Apple ya tenía un plan. Los contratos de Apple con proveedores de memorias como SK Hynix y Samsung Electronics vencían en enero y las filtraciones indicaron que en la renegociación, la firma californiana aceptó subidas de alrededor de un 100% con Samsung. Y pese a que este panorama invita a que se vendan menos móviles, Apple parecía tenerlo todo atado.

Sus históricos altos márgenes de beneficio le permitirían ahora absorber el actual sobrecoste y entre sus planes filtrados estaba el de no subir los precios de base en los iPhone 18 Pro y repetir los de los iPhone 17 Pro. Donde sí subirían, según los analistas, es en capacidades de memoria mayor.

Pero en 2027... Un reciente reporte de Financial Times advierte de un cambio estructural mucho más profundo. El coste de las memorias dentro del iPhone podría pasar de representar alrededor del 10% del coste total de materiales a cerca del 45% en 2027. Y esto no responde solo a escasez puntual, sino a un cambio en el equilibrio del mercado, donde gigantes de la IA como Nvidia están acaparando capacidad de producción.

Apple ya no es la dominante. El problema para Apple es que ha dejado de ser el cliente dominante en el mercado con capacidad de imponer unas condiciones que le fuesen más favorables. Los grandes proveedores priorizan ahora a compañías que pagan por adelantado miles de millones para asegurar suministro, lo que obliga a los de Cupertino a competir en precio y disponibilidad como un cliente más.

Por qué es importante. Este cambio amenaza al control de la cadena de suministro de Apple, que hasta ahora ha sido uno de sus pilares estratégicos. Si Apple pierde ese poder de negociación, su capacidad para mantener márgenes altos sin trasladar costes al consumidor se reduce drásticamente.

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Qué pasará con los precios. A corto plazo, tal y como ya comentábamos anteriormente, Apple puede seguir amortiguando el golpe gracias a sus amplios márgenes y a estrategias como segmentar precios según almacenamiento o retrasar lanzamientos para optimizar costes. 

De hecho, el propio informe apunta a que los reajustes en el calendario de lanzamientos ayudará a gestionar mejor la demanda y el suministro. Por ejemplo, el iPhone 18 se lanzará en primavera, algo que podría venirles bien, aunque se planificó ya antes de la crisis de componentes.

El dilema. A medio plazo, Apple deberá subir los precios o sacrificar margen para mantener cuota de mercado. Los analistas citados por Financial Times plantean precisamente ese escenario dual, con Apple teniendo que elegir entre encarecer sus productos o competir más agresivamente en mercados clave donde la presión de fabricantes locales es creciente (ejem, China).

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La noticia Fabricar los iPhone de 2027 le saldrá mucho más caro a Apple. La buena (y mala) noticia es que aún no sabemos cuánto acabarán costándonos a nosotros fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .