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Si sueles pasar fotos, vídeos o documentos del móvil al ordenador, seguro que más de una vez has pensado que tiene que haber una forma más cómoda y rápida que andar con cables, Bluetooth o enviándolo todo por WhatsApp. La hay: convertir tu teléfono en un servidor FTP dentro de tu red Wi‑Fi y usar también el móvil como cliente para conectar con otros servidores.

FTP puede sonar a cosa antigua, pero sigue siendo una herramienta brutalmente útil para transferencias rápidas, copias de seguridad locales y para quienes quieren tener el control total de sus archivos sin depender siempre de la nube. Y lo mejor: todo esto se puede hacer desde Android (e incluso desde iOS, como verás) con unas cuantas apps muy sencillas.

¿Qué es FTP y por qué sigue siendo tan útil en el móvil?

El protocolo FTP (File Transfer Protocol) es básicamente una forma estandarizada de enviar y recibir archivos entre un cliente y un servidor usando una red TCP, normalmente tu red local o Internet. Un dispositivo actúa como servidor (pone los archivos a disposición) y otro como cliente (se conecta, lista carpetas y sube o baja ficheros).

Android no trae de serie un cliente ni servidor FTP integrados, pero la comunidad se ha encargado de eso con un montón de aplicaciones que permiten tanto conectarse a servidores remotos (tu hosting, un NAS, un servidor casero, etc.) como convertir el propio móvil en un servidor al que acceder desde el PC, otro móvil o incluso desde una tablet.

Este enfoque viene genial para mover grandes volúmenes de datos por Wi‑Fi, hacer backups rápidos, probar APKs si eres desarrollador o simplemente gestionar ficheros de tu web sin tocar el ordenador. Y si añades cifrado (FTPS o SFTP), además ganas seguridad sin sacrificar comodidad.

Usar el móvil como servidor FTP en tu red Wi‑Fi

La idea es simple: conviertes tu Android en un servidor FTP LAN conectado al Wi‑Fi de casa. Así, cualquier dispositivo dentro de esa misma red (PC, Mac, Linux u otro móvil) puede entrar, ver tus carpetas compartidas y transferir archivos a toda velocidad sin pasar por Internet.

Existen varias apps para esto, pero una categoría especialmente interesante son los servidores FTP ligeros para LAN que funcionan sin cables, sin datos móviles y sin hacer configuraciones raras en el router. Suelen incluir:

• Transferencias rápidas con cifrado FTPS, para que usuario y contraseña no vayan en texto plano.
• Conexión mediante código QR, de forma que en clientes como FileZilla, WinSCP y similares puedes configurar el acceso en segundos.
• Selección de carpetas concretas que quieres compartir (almacenamiento interno, DCIM, descargas, SD externa, etc.), sin exponer todo el dispositivo.
• Ejecución en segundo plano con interfaz limpia y modo oscuro, para no molestar mientras usas el móvil para otras cosas.

Este tipo de servidor es especialmente útil si eres desarrollador Android y quieres empujar APKs rápido desde el PC al móvil, o si trabajas con muchas fotos y vídeos en local y no quieres ir subiéndolo todo a la nube cada vez que necesitas hacer una copia en el ordenador.

Convertir Android en un servidor FTP paso a paso

Aunque cada app tiene su propia interfaz, el flujo general para montar un servidor FTP en Android suele ser muy parecido, especialmente en aplicaciones como WiFi FTP Server, File Expert o servidores FTP LAN dedicados:

1. Conecta tu móvil a la red Wi‑Fi de casa (es fundamental que móvil y PC estén en la misma red local).
2. Abre la app de servidor FTP y pulsa el botón para iniciar el servicio; normalmente verás un gran botón de “Start” o similar.
3. Desde la sección de ajustes, configura un usuario, contraseña y puerto. Cambiar el puerto por defecto (21 o 2221) a uno alto tipo 2211 ayuda a reducir intentos básicos de acceso.
4. Elige qué carpeta o directorio raíz quieres compartir (por ejemplo, solo la carpeta de fotos o una carpeta específica para intercambio).
5. Anota la dirección FTP que muestra la app (algo como ftp://192.168.1.77:2211) o escanea el código QR desde el cliente compatible.

A partir de ahí, cualquier equipo de la red puede conectarse a esa URL usando un cliente FTP tradicional como FileZilla, WinSCP o incluso el propio explorador de archivos de Windows. Solo tendrás que introducir el usuario y contraseña que hayas definido.

Algunas aplicaciones añaden, además, soporte FTPS (FTP sobre TLS/SSL), lo que permite cifrar toda la sesión y evitar que credenciales y contenido viajen en claro. Es una buena idea activarlo siempre que el cliente que uses lo soporte.

Acceder desde Windows al servidor FTP de tu Android

Cuando ya tengas el servidor FTP en tu móvil corriendo en la red local, conectar desde un PC con Windows es bastante sencillo y te permite tratar el móvil como si fuera otra carpeta de red más:

1. Abre el Explorador de archivos de Windows (atajo rápido: Windows + E).
2. En la barra superior, entra en la opción “Conectar a unidad de red” y después en “Agregar una ubicación de red”.
3. Introduce la URL FTP del móvil, por ejemplo ftp://192.168.1.77:2211, que es la que te muestra la app de servidor.
4. Cuando te lo pida, introduce el usuario y contraseña configurados en la app Android y guarda la credencial.
5. Asigna un nombre identificativo a esa ubicación (por ejemplo, “FTP Móvil Android”) y finaliza el asistente.

Desde ese momento verás el contenido del móvil en el explorador como si fuese una unidad de red normal, y podrás copiar, pegar, mover o borrar archivos a golpe de ratón. Si vas a usarlo a menudo, es muy aconsejable fijar una IP estática a tu móvil en la red Wi‑Fi, para que la dirección FTP no cambie cada vez que reinicias el router o el teléfono.

Clientes FTP para gestionar archivos desde Android

Además de convertir el móvil en servidor, también puedes usarlo como cliente FTP, FTPS o SFTP para conectarte a tu hosting, a un servidor casero, a un NAS o a un servidor de tu empresa. Hay aplicaciones dedicadas y también exploradores de archivos con soporte integrado.

Conectarte a tu hosting FTP o SFTP desde el móvil

Si tienes un plan de alojamiento web, tu proveedor te ofrece casi seguro acceso por FTP o SFTP a los archivos del servidor. Puedes aprovecharlo desde Android o iOS usando apps como FE File Explorer, que está disponible en ambas plataformas y funciona prácticamente igual.

El proceso general para crear una nueva conexión FTP/SFTP con FE File Explorer u otros clientes similares es:

• Pulsar el icono “+” de color llamativo (normalmente en la parte inferior derecha) para añadir una nueva conexión.
• Elegir si quieres FTP o SFTP. Ten en cuenta que SFTP emplea el puerto 22 (por SSH) y suele funcionar solo con el usuario principal de tu hosting.
• Introducir los datos FTP de tu Panel de Control: servidor (host), puerto, usuario y contraseña.
• Guardar la configuración (normalmente con un icono tipo disquete) para no tener que rellenar todo cada vez.

Una vez guardada la conexión, podrás navegar por los ficheros de tu hosting como si fuera una carpeta más del móvil: subir nuevas imágenes, descargar copias de seguridad, renombrar archivos, eliminar lo que no te sirva, etc. La app recordará las conexiones creadas, así que después solo tendrás que tocarlas para conectar de nuevo.

A la hora de transferir archivos, el funcionamiento es bidireccional: seleccionas un fichero local en el móvil y eliges copiar o mover hacia un directorio del FTP para subirlo a tu hosting, o haces el camino inverso si quieres descargar algo del servidor al almacenamiento del teléfono.

Exploradores de archivos con soporte FTP integrado

Muchos gestores de archivos avanzados ya incorporan funciones de cliente FTP, FTPS, SFTP y WebDAV, lo que evita tener instaladas varias apps diferentes para lo mismo. Algunos de los más conocidos:

• ES File Explorer: permite gestionar servidores FTP, FTPS, SFTP y WebDAV, navegar por directorios remotos, copiar, subir y renombrar ficheros casi como si trabajaras en local.
• FX File Explorer: con una interfaz estilo Material Design muy cuidada y soporte para conexiones en red (FTP, WebDAV y más) mediante extensiones. Es ideal si quieres una app única para archivos locales y remotos.
• Root Explorer: orientado a usuarios con root, ofrece acceso a archivos del sistema y también integra conexiones de red, por lo que es útil para tareas avanzadas.

Si ya usas alguno de estos exploradores, probablemente tengas ahí mismo la opción de añadir un servidor FTP sin enterarte. Basta con ir al apartado de redes, añadir host, usuario y contraseña, y listo.

Clientes FTP especializados en Android

Si prefieres herramientas centradas solo en FTP y protocolos seguros, en Android hay varios clientes muy potentes y bien valorados que destacan por sus funciones:

• AndFTP: compatible con FTP, FTPS, SFTP y SCP, soporta múltiples servidores a la vez, transferencias simultáneas, edición de archivos y trae su propio explorador integrado, lo que facilita mover ficheros entre móvil y servidor sin complicaciones.
• FtpCafe FTP Client: trabaja con FTP, FTPS y SFTP, y permite autenticación por usuario/contraseña o claves públicas RSA/DSA en el caso de SFTP. Puedes transferir múltiples archivos y carpetas a la vez y dispone de un registro para consultar todo lo que has subido o descargado.
• Turbo FTP client & SFTP client: destaca por su diseño limpio e intuitivo. Soporta FTP, FTPS, FTPES y SFTP, ofrece funciones para dispositivos con root, guarda contraseñas cifradas, se puede instalar en la SD y es compatible con multiventana en dispositivos Samsung.
• FTP Client: cliente sencillo pero muy práctico que soporta FTP, FTPS y SFTP. Divide la pantalla en dos paneles, uno para el almacenamiento local y otro para el servidor remoto, lo que permite arrastrar archivos de un lado a otro de forma muy visual (vertical en móviles y horizontal en tablets).
• iFTP Client: trabaja con FTP y FTPS y permite descargar y subir archivos, pero su punto fuerte es que posibilita reproducir vídeos en streaming directamente desde el servidor remoto (requiere un plugin extra), ideal para multimedia.
• FTP Client Pro: versión avanzada con infinidad de funciones; soporta FTP y SFTP, gestión de cuentas ilimitadas, importación de archivos desde otras apps, editor de texto integrado, bloqueo con huella o contraseña, marcadores de carpetas, operaciones en lote, cambio de permisos y buscador potente, todo ello con interfaz traducida a varios idiomas incluido el español.
• Termius – SSH/SFTP and Telnet client: aunque está muy enfocado a SSH, también soporta SFTP en su versión Premium. Ofrece autenticación con contraseña o clave pública (ECDSA, ed25519, etc.), soporte para Mosh y Telnet, gestión avanzada de claves y sincronización de datos entre dispositivos. Es ideal si ya usas Termius en escritorio y quieres llevar la misma potencia a Android.

En general, las diferencias entre estas apps se centran en el número de protocolos que soportan, el enfoque (más técnico o más visual) y extras como automatización de tareas, marcadores o integración con otros servicios.

Acceso FTP desde Android a servidores propios y online

El uso de FTP desde Android no se limita a tu hosting o a un servidor casero. También puedes gestionar servidores personales, espacio de trabajo en empresas o incluso acceder vía navegador sin instalar nada.

Si cuentas con un servidor FTP o FTPES en casa (por ejemplo, en un NAS o un PC configurado como servidor), los clientes mencionados te dejan conectar desde cualquier lugar, siempre que tengas la red preparada (reenvío de puertos en el router o VPN). Para muchos usuarios, esto sustituye perfectamente a parte del almacenamiento en la nube.

Y si en un momento dado no quieres o no puedes instalar una app, existen clientes FTP basados en web a los que puedes acceder desde el navegador del móvil introduciendo directamente la dirección FTP (ftp://tuservidor.com) o usando servicios como:

• Net2FTP: cliente FTP online con interfaz web para subir, bajar y gestionar archivos en servidores remotos.
• FTP Live: otra alternativa web para administrar archivos vía FTP sin instalación de software en el dispositivo.

Estos servicios no son tan cómodos ni tan completos como una app nativa, pero para una emergencia o si trabajas desde dispositivos variados, pueden sacarte del apuro y además te evitan preocupaciones de actualizaciones o posibles apps maliciosas.

Seguridad al usar FTP, FTPS y SFTP en Android

El gran problema de FTP “a pelo” es que, por defecto, envía usuario, contraseña y datos en texto claro. En una red pública cualquiera con conocimientos básicos podría interceptar ese tráfico. Por eso es fundamental aplicar una serie de medidas de seguridad mínimas cuando uses FTP desde tu móvil.

Las recomendaciones básicas son:

• Siempre que puedas, utiliza protocolos seguros como FTPS o SFTP. FTPS cifra la conexión usando SSL/TLS, mientras que SFTP se basa en SSH y ofrece una única conexión segura para comandos y datos.
• Configura usuarios y contraseñas personalizados en tu servidor FTP de Android o en el servidor remoto, y desactiva el acceso anónimo para que nadie pueda entrar sin credenciales.
• Evita usar FTP tradicional en redes Wi‑Fi abiertas o poco fiables (aeropuertos, cafeterías, estaciones, etc.). Si no te queda otra, combina siempre con FTPS/SFTP y, a ser posible, con una VPN.
• No guardes tus credenciales en cualquier app porque sí; si lo haces, asegúrate de que las almacene cifradas. En entornos delicados, mejor memorizarlas o guardarlas en un gestor de contraseñas fiable.
• Descarga solo aplicaciones de confianza desde tiendas oficiales (Google Play, App Store). Existen apps que se hacen pasar por clientes FTP y en realidad buscan colar malware.
• Acostúmbrate a cerrar las sesiones y desactivar el servidor FTP en Android cuando termines de usarlo, para reducir la superficie de ataque.
• Si montas un servicio FTP en tu móvil para otros usuarios, limita los permisos al mínimo necesario: si alguien solo necesita leer, no le des permisos de escritura o eliminación.

Además, es importante mantener tanto las apps como el servidor y el sistema actualizados, ya que muchas actualizaciones incluyen parches de seguridad para nuevas vulnerabilidades en protocolos como SSH o TLS.

Rendimiento, limitaciones y buenas prácticas

La experiencia al usar tu móvil como servidor o cliente FTP depende en gran parte de la calidad de tu red Wi‑Fi y del hardware del dispositivo. No es lo mismo una red antigua (802.11b/g/n) con el router en otra habitación que una red moderna (AC/AX) con buena cobertura.

FTP es especialmente adecuado para transferir archivos grandes o carpetas completas cuando las apps de mensajería o ciertos servicios en la nube se quedan cortos o imponen límites de tamaño. Eso sí, tampoco es el protocolo más rápido del mundo para ficheros gigantes en redes muy modestas.

Si quieres acceder a tu servidor FTP de casa desde fuera de la red local, tendrás que abrir puertos en el router o, mejor aún, configurar una VPN para crear un túnel seguro hacia tu red doméstica. Esto simplifica mucho la seguridad y evita tener expuestos servicios directamente a Internet.

Algunas aplicaciones también permiten personalizar la carpeta raíz del FTP (por ejemplo, apuntarla a la SD externa) o definir permisos por carpeta, lo que viene bien si quieres que un usuario solo vea y toque una parte muy concreta de tu almacenamiento.

Para mejorar todavía más la experiencia, muchas apps como AndFTP, Turbo FTP o FTP Client Pro incorporan funciones extra muy prácticas: creación de marcadores o favoritos para carpetas que usas a menudo, tareas programadas para sincronizar a ciertas horas, o accesos directos rápidos a determinadas rutas en el servidor.

En entornos con redes públicas o escenarios de trabajo remoto, otra buena práctica es combinar el uso de FTP/FTPS/SFTP con una VPN de confianza (NordVPN, ProtonVPN u otras), de modo que todo el tráfico salga cifrado desde el móvil antes de llegar al servidor.

Por último, no olvides revisar periódicamente qué apps tienen acceso a tus servidores y qué puertos tienes abiertos, y mantener tanto servidor como clientes FTP actualizados a la última versión disponible para beneficiarte de mejoras de rendimiento y seguridad.

Con todo lo anterior, usar el móvil como servidor FTP o como cliente deja de ser algo “para frikis” y se convierte en una herramienta muy práctica del día a día: puedes compartir archivos en tu Wi‑Fi de casa sin cables, gestionar tu web o tu almacenamiento remoto desde el sofá, mover proyectos enteros entre PC y teléfono y hacerlo, además, con cifrado y buenas prácticas para que tus datos sigan estando bajo control. Comparte la guía para que más usuarios conozcan del tema.

Hacer fotos dentro de casa o en cualquier espacio cerrado puede ser un pequeño quebradero de cabeza. Entre la falta de luz, las sombras raras, las habitaciones desordenadas y los molestos reflejos, es fácil que las imágenes no se parezcan en nada a lo que vemos con nuestros propios ojos. Sin embargo, con algunos trucos muy sencillos puedes conseguir que tus fotografías de interiores parezcan sacadas de un catálogo, aunque estés usando una cámara básica o incluso el móvil, con la ayuda de apps de cámara profesional.

Ya sea porque quieres enseñar tu casa para venderla o alquilarla, porque trabajas con alojamientos turísticos o simplemente porque te apetece presumir de salón en redes sociales, cuidar la calidad de las fotos en interiores marca la diferencia. A lo largo de este artículo vas a encontrar una guía muy completa, llena de consejos prácticos y fáciles de aplicar, para que cualquier espacio cerrado salga mucho más luminoso, amplio y atractivo.

Planifica la sesión antes de hacer la primera foto

Antes de disparar a lo loco, merece la pena dedicar unos minutos a pensar qué quieres enseñar exactamente de cada estancia. Pregúntate cuál es el punto fuerte de la habitación: puede ser la luz, el espacio, unas vistas bonitas o algún detalle de decoración especial. Tener claro esto te ayudará a elegir mejor los encuadres y aprovechar modos Pro de la cámara.

Es recomendable combinar fotos generales de cada habitación con imágenes de detalle. Las fotos generales dan contexto y permiten hacerse una idea del tamaño y la distribución, mientras que las de detalle transmiten sensaciones de calidad, confort o estilo. Cuando luego tengas que seleccionar, podrás jugar con ambos tipos de imagen para crear un reportaje más completo.

Si la estancia lo permite, intenta fotografiar la misma habitación desde varios puntos de vista distintos. A veces, con solo cambiarte de esquina, la sensación de amplitud o de orden cambia por completo. Prueba varios encuadres, revísalos en la pantalla de la cámara y decide cuáles reflejan mejor lo que quieres transmitir.

Pon orden: elimina distracciones y “ruido visual”

Uno de los aspectos que más estropean las fotos de interiores es el desorden. Objetos por encima de las mesas, cables, ropa, juguetes o cualquier cosa fuera de lugar se convierten en elementos de distracción que roban protagonismo a la estancia. Antes de hacer fotos, dedica unos minutos a recoger.

No hace falta que redecores por completo, pero sí es clave retirar temporalmente todo lo que sobrecargue la escena: revistas viejas, bolsos, papeles, mandos, enchufes llenos de cargadores, etc. Cuanto más limpio y despejado se vea el espacio, más agradable resultará en la imagen y más fácil será que el ojo del espectador se centre en lo importante.

Aprovecha la ocasión para hacer una especie de “puesta a punto” visual. A veces, al ir eliminando trastos para hacer las fotos te das cuenta de que la habitación gana mucho más con menos objetos. Incluso puede servirte como excusa para replantear la decoración, con apps de diseño de interiores y quedarte solo con lo que de verdad aporta algo al ambiente.

Cuida la iluminación: luz natural, luz artificial y combinación

La luz es, con diferencia, el factor que más influye en la calidad de una foto de interior. Lo primero es decidir si vas a trabajar principalmente con luz natural que entra por las ventanas, con luz artificial (lámparas, apliques, focos) o con una mezcla de ambas. Cada opción tiene sus ventajas y sus complicaciones.

Si la habitación tiene buena entrada de luz natural, suele ser la opción más agradecida porque ofrece un aspecto más real y agradable. Abre cortinas y persianas para dejar pasar la máxima luz posible, pero intenta evitar que el sol incida directo sobre una zona muy concreta, porque puede crear brillos quemados y sombras duras.

Cuando la luz natural no es suficiente, puedes recurrir a la iluminación artificial para rellenar sombras y equilibrar el ambiente. Enciende lámparas que aporten una luz suave y difusa, evitando en lo posible focos muy duros o luces de distintos tonos que creen mezclas de colores extrañas. Si dispones de luces externas (paneles LED, flashes de estudio, reflectores), úsalas para dirigir la atención hacia las zonas clave de la estancia.

Aperturas pequeñas para tener toda la habitación nítida

En la mayoría de fotos de interiores interesa que casi todo se vea enfocado, desde el primer plano hasta el fondo. Para lograrlo, lo más efectivo es utilizar aperturas pequeñas, es decir, números f altos (f/8, f/11 o más). Esto incrementa la profundidad de campo y ayuda a que toda la habitación quede nítida.

Este tipo de apertura es especialmente útil cuando quieres incluir en la misma toma interior y exterior, por ejemplo, una sala con una ventana desde la que se ven unas buenas vistas. Al cerrar el diafragma consigues que tanto los muebles cercanos como lo que se ve a través del cristal mantengan un nivel de detalle aceptable.

Ten en cuenta que trabajar con aperturas pequeñas deja pasar menos luz al sensor, de modo que para compensar la escena y lograr una exposición correcta tendrás que jugar con la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Por eso es tan importante combinar este ajuste con otros elementos como el trípode.

ISO baja para reducir el ruido y mantener el detalle

Cuando el objetivo es mostrar el interior de una vivienda con la mayor calidad posible, conviene utilizar la sensibilidad ISO más baja que te permita la situación (por ejemplo, ISO 100 o 200). Cuanto más baja sea la ISO, menos ruido digital aparecerá en la imagen y más limpios serán los tonos y las texturas.

No obstante, tampoco se trata de obsesionarse. Si la luz es escasa y necesitas subir un poco la sensibilidad para obtener una foto correctamente expuesta y sin trepidación, hazlo sin miedo, especialmente si tu cámara gestiona bien el ruido a ISOs medias. Una toma ligeramente ruidosa pero bien iluminada suele ser preferible a una foto oscura o movida.

Además, en edición es relativamente sencillo reducir el ruido digital con programas de revelado sin destrozar demasiado la nitidez, siempre que no te hayas pasado exageradamente con la ISO. Por tanto, prioriza tener una exposición adecuada y luego ya ajustarás el resto en el procesado.

Apaga el flash integrado de la cámara

Si quieres que la escena se parezca lo máximo posible a cómo la ves en realidad, es mucho mejor trabajar con la iluminación ambiente y prescindir del flash directo. Así evitarás destellos quemados en baños y cocinas, halos de luz en cuadros enmarcados o brillos antiestéticos en muebles lacados.

En lugar de confiar en el flash integrado, apóyate en la combinación de buena planificación de la luz, uso de trípode y ajustes adecuados. Y si dispones de un flash externo orientable, puedes rebotarlo en paredes o techos para simular una luz más natural y envolvente, pero evitando dispararlo de frente hacia el sujeto.

Usa un trípode para ganar nitidez y flexibilidad

A la hora de fotografiar interiores con aperturas pequeñas, ISO baja y sin flash, lo normal es que la velocidad de obturación tenga que ser relativamente lenta. Esto aumenta mucho el riesgo de que la foto salga movida si disparas a pulso, sobre todo en cámaras sin estabilizador o con objetivos pesados.

La forma más eficaz de resolver este problema es utilizar un trípode sólido siempre que te sea posible. Al fijar la cámara, puedes alargar la exposición sin miedo a que la imagen se trepide, lo que te permite trabajar con menos luz, mantener la ISO baja y el diafragma cerrado para ganar profundidad de campo.

Además, el trípode te ayuda a componer con más calma y precisión. Puedes ajustar bien las líneas verticales, comprobar que los muebles no queden cortados y repetir la misma composición con configuraciones diferentes para, por ejemplo, fusionar varias exposiciones después en edición.

El gran angular, el mejor aliado en espacios pequeños

Uno de los “secretos” mejor guardados en fotografía de interiores es el uso del objetivo gran angular para abarcar toda la habitación. En pisos pequeños o estancias estrechas, con una focal estándar es muy complicado que en la imagen aparezca toda la zona relevante sin tener que pegarte al fondo o hacer encuadres incómodos.

Con un gran angular puedes incluir más porción de escena desde una distancia razonable, consiguiendo que la habitación parezca más amplia (sin pasarse) y mostrando de un vistazo la distribución de muebles y espacios. Eso sí, este tipo de objetivos tiende a distorsionar un poco las líneas, sobre todo en los bordes, así que hay que usarlos con cabeza.

Intenta mantener la cámara lo más nivelada posible para evitar que las verticales se inclinen en exceso y, si tu objetivo o tu software de edición lo permiten, corrige la distorsión geométrica. Si no puedes acceder a un gran angular, utiliza la menor focal que te dé tu objetivo y busca el ángulo desde el que mejor se entienda el espacio.

Céntrate también en los detalles que cuentan historias

Para que las fotos de una casa resulten interesantes, no basta con enseñar solo planos generales. Es muy útil dedicar algunas tomas a detalles que transmitan calidad, confort o personalidad. Esto aporta información complementaria que muchas veces es decisiva para quien se plantea visitar o no un inmueble.

En baños y cocinas, por ejemplo, es buena idea mostrar la calidad de los materiales y los acabados: grifos, encimeras, muebles, platos de ducha, mamparas, azulejos o incluso elementos como un jacuzzi. En el salón o el dormitorio, puedes fotografiar texturas de textiles, lámparas de diseño, interruptores bien integrados o pequeñas decoraciones.

Estas imágenes de detalle no solo refuerzan la sensación de calidad, sino que ayudan a transformar la idea de “casa” en la de “hogar”. Un cojín bien colocado, una lámpara encendida creando ambiente o un buen remate en la carpintería dicen mucho más de lo que parece a primera vista, y puedes realzarlas en edición con efectos de cine.

Varía el punto de vista para fotos más atractivas

El punto de vista es una herramienta compositiva muy potente. Para las fotos generales de cada estancia, suele ser recomendable colocar la cámara aproximadamente a la altura de los ojos, de manera que la escena se muestre tal y como una persona la percibiría estando de pie en la habitación.

Sin embargo, con las fotos de detalle puedes experimentar más. Prueba a bajar ligeramente la altura de la cámara para enfatizar ciertos elementos, como una cama bien vestida, una mesa de comedor preparada o un sofá con cojines. Cambiar un poco la posición aporta dinamismo sin caer en ángulos extraños que puedan confundir.

También es interesante probar a desplazarte lateralmente o acercarte y alejarte del sujeto para ver cómo cambia la relación entre objetos, las líneas de fuga y la sensación de profundidad. Un pequeño cambio en el punto de vista puede convertir una foto normalita en una imagen mucho más cuidada.

Ajusta la temperatura de color para tonos realistas

Cuando fotografías interiores con luz artificial, es muy frecuente que el color de la escena quede demasiado cálido o demasiado frío. Esto ocurre por la temperatura de color de las bombillas y por cómo interpreta la cámara el balance de blancos. La buena noticia es que se puede corregir con bastante facilidad.

Si disparas en formato RAW, tendrás mucha flexibilidad para ajustar la temperatura de color en el procesado, desplazando hacia tonos más cálidos o más fríos según lo que pida la escena. En una habitación infantil, por ejemplo, los colores suaves y cálidos suelen funcionar mejor, mientras que en una cocina moderna puede encajar una tonalidad algo más neutra.

Incluso disparando en JPEG, tu cámara suele ofrecer ajustes de balance de blancos predefinidos (tungsteno, fluorescente, nublado, etc.) o la opción de configurarlo de forma manual. Dedicar unos segundos a ajustar este parámetro hace que las paredes no salgan amarillentas sin motivo o que las zonas blancas se vean realmente blancas.

Combina varias exposiciones para equilibrar interior y exterior

Uno de los grandes retos de la fotografía de interiores es gestionar el fuerte contraste entre la luz exterior y la luz interior, especialmente cuando hay ventanas grandes o puertas acristaladas. Si expones para el interior, el exterior queda quemado; si expones para el exterior, la habitación se ve muy oscura.

Una técnica muy útil para resolver esta situación es fusionar distintas tomas con exposiciones diferentes. Consiste en colocar la cámara en trípode, hacer varias fotos de la misma escena variando la exposición (una para el interior, otra para las zonas medias y otra para el exterior) y luego combinarlas en un programa de edición o con técnicas de HDR controlado.

Con un poco de paciencia y configurando los parámetros para lograr un acabado natural, sin efectos exagerados, conseguirás una imagen final en la que tanto el interior como el exterior están bien expuestos. De esta forma se recupera mucha información en sombras y luces, y la foto resultante tiene un aspecto mucho más equilibrado y profesional.

Da el toque final: de casa a hogar

Más allá de la técnica, el gran diferencial en las fotos de interiores suele estar en los pequeños detalles que aportan vida. No se trata de recargar, sino de incluir algún elemento decorativo que sirva como guinda a la composición y que ayude a imaginar cómo es vivir en ese espacio.

Un pequeño ramo de flores frescas en la mesilla de noche, una cesta con fruta sobre la mesa del comedor, unos libros bien colocados en la estantería del despacho o una manta doblada a los pies de la cama pueden marcar la diferencia entre una estancia fría y una que invite a quedarse.

La idea es que, al ver la foto, la persona pueda sentir cierto vínculo emocional con el lugar, más allá de sus metros cuadrados. Eso es justo lo que transforma un simple catálogo de habitaciones en una presentación atractiva de un hogar en el que apetece vivir o alojarse.

Cuidar orden, luz, composición, equipo y edición, y al mismo tiempo prestar atención a esos detalles que aportan calidez, es lo que permitirá que tus fotografías de interiores pasen de ser imágenes corrientes a auténticas herramientas de seducción visual, ya sea para una venta, un alquiler turístico o, sencillamente, para disfrutar compartiendo tu espacio con los demás. Comparte estas recomendaciones para mejorar la calidad de tus fotos de interiores.

Si lo piensas fríamente, tu móvil sabe más de ti que mucha gente de tu entorno: dónde vives, con quién hablas, a qué hora te levantas, qué compras, tus fotos más personales e incluso tus gestiones bancarias. Lo llevas encima todo el día, lo usas casi sin darte cuenta y, sin embargo, muchas veces no te paras a configurar bien su seguridad.

El problema es que, si alguien accede a tu teléfono con malas intenciones, en cuestión de minutos puede cotillear toda esa información. Por suerte, Android y iOS incluyen un buen puñado de ajustes de seguridad y privacidad que cualquier usuario debería activar para ponerle las cosas muy difíciles a ladrones, curiosos, apps cotillas y ciberdelincuentes. Vamos a verlos uno a uno, con calma y sin tecnicismos raros.

Ajustes básicos para blindar el acceso al móvil

La primera capa de defensa es que nadie pueda entrar en tu móvil sin tu permiso. Parece una obviedad, pero todavía hay quien lo lleva sin bloqueo o con un PIN ridículo tipo 1234, y eso es casi como dejarlo abierto de par en par para cualquiera que lo coja.

Bloqueo de pantalla: PIN, contraseña y biometría

Lo mínimo que deberías tener es un código de desbloqueo sólido en la pantalla. En Android lo encuentras en Ajustes > Seguridad y privacidad > Bloqueo del dispositivo (o similar, según marca); en iPhone, en Ajustes > Face ID y código. Lo ideal es combinar un buen PIN o contraseña con la huella dactilar o el reconocimiento facial para ganar comodidad sin sacrificar seguridad.

Además, conviene acortar el tiempo de bloqueo automático para que la pantalla se cierre sola tras unos segundos de inactividad. De esta forma, si dejas el móvil en la mesa o en el sofá, no se queda abierto para que cualquiera pueda curiosear tus chats o tus fotos.

Modo bloqueo o “modo ladrón” para momentos delicados

Android incluye un modo especial llamado bloqueo o lockdown que desactiva temporalmente huella, cara y Smart Lock, dejando solo el PIN, patrón o contraseña. Es útil si temes que alguien pueda intentar obligarte a desbloquear el móvil usando tu cara o tu dedo. Tras activarlo, el dispositivo solo se abrirá con el método clásico.

En iOS, puedes lograr un efecto similar y aumentar la seguridad desactivando en Face ID y código el acceso al Centro de control y a la vista Hoy desde la pantalla bloqueada. Así nadie puede apagar el WiFi, los datos móviles o toquetear ajustes sin meter antes el código.

Autenticación en dos pasos y gestión de cuentas

Tu móvil no solo guarda datos en local, también concentra acceso a cuentas clave como Google, Apple ID, correo, redes sociales y banca online. Si alguien consigue entrar en una de esas cuentas, puede liarte una buena incluso sin tocar físicamente el teléfono.

Autenticación en dos factores (2FA)

La verificación en dos pasos convierte tu contraseña en algo mucho más difícil de romper. En Android (cuenta de Google) entra en Google > Gestionar tu cuenta de Google > Seguridad > Verificación en dos pasos y actívala. Podrás usar códigos por SMS, una app de autenticación o el propio móvil como llave de seguridad.

En iOS, tu Apple ID también permite 2FA y es altamente recomendable activarlo. De esta manera, aunque alguien adivine o robe tu contraseña, no podrá iniciar sesión sin ese segundo factor que solo tú controlas.

Comprobación de contraseñas filtradas

Tanto Android como iOS pueden avisarte si alguna de tus contraseñas guardadas ha aparecido en una filtración. En la sección de contraseñas del sistema verás alertas cuando una clave sea insegura o esté comprometida y el propio sistema te sugerirá cambiarla. Ignorar estas advertencias es regalarle ventaja a los atacantes.

Permisos de aplicaciones: cámara, micrófono, ubicación y más

Otro frente crítico son los permisos que das a las apps. Muchas de ellas piden acceso a cosas que no necesitan realmente y, si no revisas nada, pueden espiar tu ubicación, tu micrófono o tus fotos sin que te enteres. Aquí es donde marca la diferencia pararse 10 minutos a configurar.

Gestor de permisos en Android

En Android, ve a Ajustes > Privacidad o Seguridad y privacidad > Gestor de permisos. Desde ahí puedes revisar por tipo de permiso (cámara, micrófono, contactos, ubicación, etc.) qué apps tienen acceso. Lo recomendable es limitar al máximo y dejar en “Solo al usar la app” todo lo que no necesite acceso permanente.

También puedes elegir entre ubicación precisa o aproximada en muchas apps. Si una aplicación solo necesita saber tu ciudad o zona, no tiene sentido que sepa tu posición exacta metro a metro.

Cámara y micrófono bajo control

En iOS, entra en Ajustes > Privacidad y seguridad > Micrófono y Ajustes > Privacidad y seguridad > Cámara. Ahí puedes desactivar el acceso para las apps que no deberían ni grabarte ni hacer fotos o usar apps que convierten tu móvil en una cámara de seguridad. En Android el camino es similar a través del Gestor de permisos, donde eliges qué apps pueden usar la cámara y el micrófono y en qué condiciones.

Además, tanto en Android como en iOS verás un indicador en la parte superior de la pantalla cuando se esté usando la cámara o el micro. Si aparece sin motivo, es momento de sospechar y revisar qué app está haciendo travesuras.

Acceso a fotos, archivos y galería

Muchas aplicaciones necesitan permiso para abrir tus fotos o archivos, pero eso no significa que deban ver absolutamente todo siempre. En las versiones recientes de Android y iOS puedes limitar la fototeca que ve cada app, conceder acceso solo una vez o restringirlo a determinadas imágenes o carpetas.

Si ya diste permiso en el pasado, revísalo en los ajustes de privacidad y ajusta cada app para que solo pueda tocar lo imprescindible para funcionar, nada más.

Localización: quién sabe dónde estás

La ubicación es uno de los datos más sensibles y que más explotan tanto apps legítimas como servicios de publicidad. En iOS la configuras en Ajustes > Privacidad y seguridad > Servicios de localización; en Android, en Ajustes > Ubicación > Permisos de ubicación de las aplicaciones.

Te interesa dejar únicamente las apps imprescindibles con acceso continuo (por ejemplo, mapas o rastreo de actividad deportiva) y para el resto usar “solo cuando se usa la app” o desactivar completamente la ubicación. Cuantas menos apps sepan dónde estás, menos riesgo de que esa información acabe en manos equivocadas.

Redes, navegación y rastreo: cierra puertas innecesarias

Incluso con buenas contraseñas y permisos bien configurados, tu móvil puede quedar expuesto por cómo se conecta a Internet. Redes WiFi abiertas, Bluetooth siempre encendido o anuncios hiperpersonalizados son ejemplos de puertas por las que se filtra más información de la que te imaginas.

Conexiones WiFi y Bluetooth seguras

Evita que el móvil se conecte automáticamente a redes WiFi abiertas o desconocidas. En Ajustes > WiFi, desactiva la opción de conectarse sin preguntar a redes públicas y prioriza siempre las redes con contraseña. Además, apaga el Bluetooth cuando no lo necesites, desde los ajustes rápidos o el menú principal, para reducir otra posible vía de ataque.

Navegación segura y protección antiphishing

En Chrome para Android puedes activar la protección mejorada de navegación segura y la comprobación de seguridad. Con esto, el navegador te avisará cuando entres en webs maliciosas, detectará contraseñas filtradas y revisará ciertas configuraciones críticas.

Algunos dispositivos con Android 14 o superior incorporan además ajustes específicos contra phishing y aplicaciones engañosas a nivel de sistema. Si en tu móvil ves opciones relacionadas con detección de estafas o protección contra engaños, merece la pena activarlas.

Mensajes y llamadas: filtros contra spam y estafas

La app Mensajes de Google integra un sistema para detectar SMS sospechosos, spam y enlaces peligrosos. Activa la protección en sus ajustes para que el propio sistema marque como dudosos los mensajes que intentan colarte fraudes o phishing.

En algunos modelos, como los Google Pixel, la app Teléfono incluye funciones de detección de estafas en llamadas, con avisos e incluso bloqueo automático. Una rápida revisión en la configuración de la app basta para activar la defensa contra llamadas de números sospechosos.

Desactivar diagnóstico y personalización de anuncios

Android y iOS recogen datos de uso y diagnóstico para mejorar el sistema, pero no son imprescindibles para ti. En Android, en Ajustes > Privacidad > Avanzado > Uso y diagnóstico, puedes desactivar el envío de estadísticas. Reducirás el rastreo, ahorrarás algo de batería y tu perfil de uso será menos detallado.

En iOS, desde Ajustes > Análisis puedes evitar compartir datos de uso con Apple, y en Ajustes > Privacidad y seguridad > Rastreo, decidir qué apps pueden seguirte dentro y fuera de la propia aplicación. En Android también puedes limitar los anuncios personalizados desactivando la personalización en el apartado de servicios y anuncios.

Herramientas de localización, borrado y bloqueo en caso de robo

Perder el móvil o sufrir un robo no es algo raro. Y cuando pasa, además del disgusto, aparece el miedo a que alguien acceda a tus cuentas, tus fotos o tus aplicaciones bancarias. Para esos casos, los sistemas incluyen funciones de localización remota, bloqueo a distancia y borrado completo.

Encontrar mi dispositivo en Android y Buscar en iOS

En Android, activa la opción “Encontrar mi dispositivo” desde Ajustes > Seguridad y privacidad (o similar). Asegúrate de que la ubicación está encendida y de que tu cuenta de Google está correctamente asociada. Gracias a esto, desde android.com/find podrás ver el móvil en un mapa, hacerlo sonar, bloquearlo o borrar todos los datos si ya no hay forma de recuperarlo.

En iPhone, la función equivalente es “Buscar”. Con ella podrás localizar el dispositivo en el mapa, activarlo en modo perdido, mostrar un mensaje en pantalla o incluso borrar el contenido para que quede totalmente inservible para quien lo tenga.

Modo perdido, bloqueo y borrado remoto

En ambos sistemas merece la pena familiarizarse con el modo perdido o robado. Esta opción bloquea el teléfono, desactiva ciertas funciones y muestra un mensaje personalizado para que, si alguien honesto lo encuentra, pueda devolvértelo. Si nada de eso funciona, siempre te queda el borrado remoto para impedir que accedan a tus datos más sensibles.

Adicionalmente, algunos fabricantes añaden un “modo ladrón” o funciones para evitar que apaguen el dispositivo o cambien la SIM sin introducir antes la contraseña. Esto complica que los ladrones desactiven la conexión y la localización nada más robarlo.

Bloqueo de la SIM y gestión del IMEI

No te olvides de la tarjeta SIM. Tener configurado el PIN de la SIM y conocer cómo bloquear la línea desde la web o app de tu operadora es vital. Apunta también tu IMEI (marcando *#06# en el teléfono) en un lugar seguro para poder facilitarlo a la operadora y a la policía en caso de robo, ya que puede ayudar a bloquear el dispositivo en la red.

Controles de pantalla de bloqueo y perfiles de uso

La pantalla de bloqueo muestra mucha más información de la que piensas: notificaciones con mensajes privados, códigos de verificación, correos, etc. Ajustar qué se ve sin desbloquear es una manera sencilla de evitar miradas indiscretas cuando dejas el móvil sobre la mesa.

Contenido de notificaciones en la pantalla de bloqueo

En Android, desde Ajustes > Notificaciones > Pantalla de bloqueo (el nombre puede variar) puedes elegir si quieres ocultar el contenido sensible o directamente no mostrar notificaciones. En iOS, opciones similares permiten que solo aparezca el nombre de la app sin el mensaje completo. Mostrar solo la app pero no el texto es un buen equilibrio entre comodidad y privacidad.

Controles rápidos y ajustes desde la pantalla bloqueada

Otro detalle importante es decidir qué se puede hacer desde el panel de ajustes rápidos con el móvil bloqueado. Algunos fabricantes permiten cortar WiFi, datos o incluso activar el modo avión sin desbloquear, lo que facilita que un ladrón te deje sin conexión para que no puedas localizar el móvil. En los ajustes de pantalla de bloqueo y seguridad puedes limitar ese acceso.

Modo invitado, perfiles y fijación de apps

Si sueles dejar el teléfono a tus hijos, a compañeros o clientes, te interesa usar el modo invitado o los perfiles de usuario de Android, o proteger apps con contraseña. Estas funciones crean un entorno separado con sus propias apps y sin acceso a tus datos personales. También puedes fijar una sola aplicación en pantalla para que quien use el teléfono no pueda salir de esa app sin tu PIN o huella.

Funciones avanzadas de seguridad en Android

Las versiones más recientes de Android han añadido protecciones bastante potentes que pasan desapercibidas para muchos usuarios. Son opciones que, bien configuradas, pueden marcar la diferencia en situaciones de robo o acceso no autorizado.

Play Protect y protección antimalware

Google Play Protect analiza de manera continua las aplicaciones instaladas en tu dispositivo en busca de software espía o comportamientos sospechosos. Verifica en Ajustes > Seguridad y privacidad que está activado y ejecuta de vez en cuando un escaneo manual. Aunque no es infalible, añade una capa extra contra apps maliciosas descargadas desde la Play Store o de fuentes desconocidas.

Si lo complementas con una solución antimalware de confianza, el sistema revisará descargas, archivos y enlaces en segundo plano, actuando como red de seguridad por si alguna amenaza logra colarse.

Identity Check, detección de robo y bloqueos inteligentes

Algunos móviles Android incorporan Identity Check para exigir verificación biométrica adicional como el lector de iris cuando intentas acceder a ajustes delicados, como las contraseñas o cambios críticos del dispositivo. Es una forma de que, incluso si alguien logra desbloquear el móvil, no pueda modificar configuraciones sensibles sin superar un control extra.

En equipos recientes también existen funciones como Theft Detection Lock y Offline Device Lock. Estas herramientas usan sensores e inteligencia artificial para detectar movimientos típicos de un robo o comportamientos raros como muchos intentos fallidos de desbloqueo sin conexión, reaccionando con bloqueos automáticos que dificultan el uso del dispositivo robado.

Bloqueo remoto rápido y protección de la SIM

El bloqueo remoto rápido permite cerrar el acceso al dispositivo a distancia sin necesidad de usar toda la interfaz de localización completa, algo útil en casos urgentes o con poca cobertura. Por otra parte, es importante revisar las opciones de protección de la SIM o eSIM, de modo que nadie pueda eliminarla, duplicarla o reconfigurarla sin tu confirmación.

Modo de protección avanzada y cifrado

En las versiones más modernas de Android se habla ya de modos de protección avanzada que activan de golpe varias medidas recomendadas: bloqueo reforzado, mayor control de permisos, restricciones extra a instalaciones, etc. Es una buena base, pero siempre es recomendable entrar después a los ajustes específicos para adaptarlos a tu forma real de usar el teléfono.

En cuanto al cifrado, prácticamente todos los móviles actuales cifran el almacenamiento interno por defecto, pero nunca está de más comprobarlo en Ajustes > Seguridad y privacidad > Cifrado y credenciales. Si tu dispositivo lo permite, también puedes cifrar tu móvil y la microSD para que su contenido no sea legible en otro teléfono.

Copias de seguridad y salud del dispositivo

Por mucha seguridad que pongas, siempre existe la posibilidad de pérdida, daño o robo. Lo que realmente marca la diferencia en esos casos es tener o no copias de seguridad recientes de tus datos importantes.

Copias de seguridad automáticas en la nube

En Android, en Ajustes > Sistema > Copia de seguridad, activa las copias en Google Drive y revisa que se incluyan aplicaciones, contactos, mensajes y otros datos clave. En iOS, las copias de seguridad en iCloud cumplen este mismo papel. Así, si te ves obligado a cambiar de teléfono, puedes restaurar en minutos gran parte de tu vida digital sin empezar de cero. Además, revisa las mejores apps de copia de seguridad para complementar las copias automáticas.

Rendimiento, batería y toques accidentales

No todo es ciberseguridad; también conviene cuidar el rendimiento y la batería para que el móvil se mantenga fiable a largo plazo. Reducir animaciones desde las opciones de accesibilidad o, en Android, desde las opciones de desarrollador, hace que todo se sienta más fluido sin necesidad de cambiar de dispositivo.

La carga inteligente o protección de batería ayuda a que la batería no viva siempre al 100 %, lo que alarga su vida útil. Y ajustes como prevención de toques accidentales o protección de bolsillo evitan pulsaciones involuntarias que puedan llamar, enviar mensajes o cambiar parámetros mientras llevas el móvil en el pantalón.

Recomendaciones prácticas para el día a día

Al final, la mayoría de problemas de seguridad en móviles no vienen de súper hackers, sino de despistes humanos, configuraciones flojas y permisos que se conceden sin pensar. Por eso, más que instalar mil apps milagro, tiene sentido crear pequeñas rutinas de revisión.

Una buena idea es marcarte un recordatorio anual o semestral para revisar permisos, comprobar que la autenticación en dos pasos sigue activa en tus cuentas más importantes, verificar que las funciones de “Encontrar mi dispositivo” o “Buscar” están encendidas y asegurarte de que el sistema y las aplicaciones se actualizan con regularidad.

Todo esto no es cuestión de ser paranoico, sino de ser práctico: tu móvil concentra tu vida personal y profesional, y en muchos casos también los datos y cuentas de tu trabajo, tu empresa o tus clientes. Tenerlo bien configurado es una inversión de minutos que puede ahorrarte un drama de meses.

Con todos estos ajustes activados y revisados, tu teléfono pasa de ser un coladero de información a un dispositivo mucho más seguro, privado y preparado para aguantar robos, estafas y despistes sin que tu vida digital se venga abajo a la primera de cambio. Comparte esta guía y ayuda a otros usuarios a mejorar su seguridad con estos ajustes.

El año pasado, el iPhone 16e lo tenía fácil. Precio ajustado, chip potente, diseño limpio. Era uno de esos productos a los que les basta con existir para tener sentido. Esta vez la situación es bastante más complicada, y no porque Android haya dado un salto inesperado ni porque alguien haya sacado un rival imposible de ignorar. El problema del iPhone 17e es uno de esos que solo puede tener Apple: su mayor amenaza lleva la misma manzana en la parte de atrás y está a menos de un billete de diferencia.

Más procesador, más almacenamiento, y casi nada más

El iPhone 17e llega como segunda generación de esta gama económica. El cambio más importante está donde no se ve: el chip A19, una generación por encima del A18 de su predecesor. En el uso diario no vas a notar la diferencia, y eso es casi una declaración de intenciones. El argumento del A19 no es el rendimiento inmediato, sino lo que ocurre dentro de cuatro o cinco años, cuando iOS empiece a recortar compatibilidades y este iPhone todavía reciba actualizaciones mientras otros se quedan atrás.

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La otra novedad relevante es MagSafe. El iPhone 16e no lo tenía, y era una renuncia que chirriaba especialmente para quien ya tenía accesorios magnéticos en casa o quería entrar en ese ecosistema. Aquí se corrige. Más allá de eso, el teléfono es el mismo del año pasado: misma pantalla (aunque sí más resistente), mismo diseño cuadrado que recuerda al iPhone 12 con su notch incluido, misma cámara trasera de 48 megapíxeles con zoom x2, misma duración de batería. Una evolución contenida que en otro contexto no daría problemas. El problema es el contexto.

Unos pocos euros que lo cambian todo

El iPhone 17e cuesta 709 euros. El iPhone 16 está ahora mismo en Amazon por 769 euros. Incluso en otros distribuidores, como Fnac, se puede encontrar por 679 euros (a través de su Marketplace). Aun así, nos centramos en Amazon al ser un distribuidor oficial de Apple.

Por esos sesenta euros, el iPhone 16 te da Dynamic Island en lugar del notch. Ofrece una pantalla más brillante, porque la del iPhone 17e se mueve en el nivel del iPhone 14, algo que bajo el sol de la calle se nota y no precisamente a su favor. También incluye doble cámara trasera. Y, además, tiene un diseño que, para quien mira el catálogo de Apple desde fuera, resulta claramente más moderno.

¿Qué responde el iPhone 17e? Almacenamiento doble: 256 GB frente a los 128 GB del 16. Y un chip más nuevo con más recorrido de actualizaciones. Son argumentos, pero el equilibrio no resulta tan cómodo como sucedía el año pasado. Porque hay que explicar mucho para justificar que una cámara menos y una pantalla peor son razonables a sesenta euros de distancia.

Pero el almacenamiento importa más de lo que parece

Aquí es donde la historia gira un poco. Porque empezar con 256 GB en 2026 es empezar con margen de verdad. Los 128 GB del iPhone 16 se quedan cortos con más rapidez de lo que uno esperaría: fotos en alta resolución, apps que pesan cada vez más, vídeos que no quieres borrar. Para quien piensa quedarse con el teléfono cinco o seis años, esa diferencia de almacenamiento tiene un peso.

Y luego está el argumento silencioso del A19. No es marketing vacío. Es la garantía de que este iPhone va a seguir recibiendo lo mejor de iOS cuando el A18 del iPhone 16 ya empiece a ver recortes. Si la compra es una inversión a largo plazo, ese dato cambia la ecuación. Algo que no podemos olvidar tampoco es la duración de batería, y gracias a la eficiencia de los chips del iPhone 17e, nos da hasta cuatro horas más respecto al iPhone 16. Un factor también decisivo a la hora de comprar un modelo u otro.

IPHONE 17E

IPHONE 16

PANTALLA

OLED de 6,1 pulgadas

60 Hz de tasa de refresco

Brillo de 800 nits con picos de 1.200 nits

Notch

Protegida con Ceramic Shield 2

OLED de 6,1 pulgadas

60 Hz de tasa de refresco

Brillo de 1.000 nits con picos de 2.000 nits

Dynamic Island

Protegida con Ceramic Shield 1

PROCESADOR

Apple A19 con 8 GB de memoria integrada

Apple A18 con 8 GB de memoria integrada

ALMACENAMIENTO

256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB

CÁMARA DELANTERA

12 MP con f/1,9

12 MP con f/1,9

CÁMARAS TRASERAS

Principal de 48 MP 

Principal de 48 MP

Ultra gran angular de 12 MP

Batería

Hasta 26 horas de uso

Hasta 22 horas de uso

OTROS

Botón de acción

Face ID

Certificación IP68

Doble altavoz estéreo

Botón de acción

Face ID

Certificación IP68

Doble altavoz estéreo

¿Para quién tiene sentido el iPhone 17e en 2026?

La respuesta honesta es que tiene sentido para un perfil bastante concreto. Para quien usa una sola cámara sin echarle nada en falta, no le importa el notch y valora tener almacenamiento generoso desde el primer día y piensa quedarse con el teléfono el máximo tiempo posible. Para ese usuario, el iPhone 17e es una compra bien argumentada. Además, si la batería es importante para ti, el iPhone 17e te da hasta cuatro horas extra.

Para todo el mundo demás, el iPhone 16 a 769 euros es una conversación que hay que tener antes de pasar por caja. El año pasado esta gama ganaba casi por defecto. Este año, por primera vez, tiene que convencer de verdad.

En Applesfera | iPhone 17e, análisis: el nuevo punto de equilibrio del iPhone moderno

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

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La noticia La peor pesadilla del iPhone 17e no está en Android. La tiene en casa por pocos euros de diferencia fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Ya sabíamos que iOS 27 iba a ser un año de consolidación. Lo contamos en noviembre cuando se apuntó por primera vez al espíritu Snow Leopard: menos novedades, más estabilidad y limpiar la casa antes de seguir construyendo. Eso no ha cambiado. Lo que no teníamos hasta ahora es el detalle de qué va a hacer Apple con Liquid Glass.

En un nuevo informe, Gurman revela algo que explica muchas de las quejas que han acompañado a iOS 26 desde su lanzamiento: buena parte de los problemas de Liquid Glass no son decisiones de diseño. Son bugs de ingeniería sin terminar.

El selector que no llegó (del todo)

Durante el desarrollo de iOS 26, Apple trabajó en un control deslizante global que permitiría ajustar la intensidad del efecto de cristal en todo el sistema: carpetas, pantalla de inicio y barras de navegación. La idea era dar al usuario la capacidad de calibrar Liquid Glass a su gusto, desde el máximo efecto hasta una versión mucho más contenida.

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Lo que llegó fue una versión recortada. iOS 26.2 trajo en diciembre un selector para la pantalla de inicio, pero el sistema completo nunca se terminó. Cuando Apple intentó extenderlo al resto del sistema encontró problemas técnicos que no dio tiempo a resolver. El reloj de la pantalla de bloqueo tiene su propio control desde el principio. Las barras de navegación, las carpetas y el grueso del sistema no. iOS 27 tiene ese trabajo pendiente como uno de sus objetivos principales.

Liquid Glass no se va a ningún lado

La otra confirmación importante del reportaje de Gurman tiene que ver con la marcha de Alan Dye a Meta y la narrativa que generó: que con el padre de Liquid Glass fuera de Apple el diseño podría revertirse o abandonarse. No va a pasar.

Steve Lemay, su sucesor, estuvo tan implicado en el desarrollo de Liquid Glass como el propio Alan Dye. Fue un esfuerzo colectivo de años, con raíces en el desarrollo de visionOS, y revertirlo llevaría otro tanto. Las versiones internas de iOS 27 y macOS 27 no muestran ningún cambio de rumbo. Lo que muestran es exactamente lo que cabría esperar: refinamiento gradual, del mismo tipo que Apple aplicó durante años tras el salto de iOS 7.

El resto del menú de WWDC

Más allá de la calidad del sistema, iOS 27 tiene sus propias apuestas. La principal es "Campo". El nombre en clave de la revisión completa de Siri con una interfaz más cercana a un chatbot. Es la gran carta de Apple para recuperar terreno en inteligencia artificial. A eso se suma la integración de los modelos Gemini de Google en iOS, iPadOS y macOS, algo que hace un par de años habría parecido impensable.

El plegable, la gran carta oculta de iOS 27

Y luego está el elefante en la habitación: el iPhone plegable. iOS 27 tendrá que adaptarse a un factor de forma completamente nuevo, con apps que se comportan como apps de iPad cuando el dispositivo está desplegado, barras de navegación laterales y pantalla dividida en el iPhone por primera vez en su historia. El problema es que en junio no vamos a ver nada de esto.

El plegable se presentará en septiembre y Apple no va a enseñar en WWDC las funciones de un producto que todavía no ha anunciado. Eso significa que iOS 27, el día de su presentación, va a parecer más descafeinado de lo que realmente es. Una parte importante de su historia estará guardada bajo llave hasta el otoño.

En junio veremos qué enseña Apple en la WWDC. Pero con lo que ya sabemos, iOS 27 tiene pinta de ser una de esas actualizaciones que se notan más en el uso diario que en el keynote. Y eso, viniendo de donde venimos con iOS 26, es exactamente lo que toca.

En Applesfera | WWDC26: así esperamos el gran evento de Apple en el que se presentarán iOS 27 y otras novedades

En Applesfera | Nuevo iOS 27 - todo lo que creemos saber sobre el futuro sistema operativo para el iPhone

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La noticia Apple va a frenar las novedades en iOS 27. La gran excepción será otra vuelta de tuerca a Liquid Glass fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Tocas la pantalla de tu iPhone y queda claro que es tuyo porque figura tu nombre. Te piden compartir internet desde tu iPhone y el dispositivo figura con algún nombre gracioso (o el tuyo propio). Son dos opciones de personalización que gustan a nuevos usuarios, pero también a algunos no tan nuevos y que no lo conocen. Y te contamos cómo hacerlo.

Puedes cambiar el "iPhone de..."

De forma predeterminada, tu iPhone adoptará el nombre que hayas usado al iniciar sesión con tu cuenta de Apple. Si te llamas Espidíforo y así figura en esa cuenta, será "iPhone de Espidíforo". Pero si quieres poner otro nombre e incluso que no sea "iPhone de..." es posible hacerlo.

1. Abre Ajustes en el iPhone.
2. Ve al apartado General.
3. Entra en Información.
4. Pulsa en Nombre.
5. En el campo de texto, escribe el nombre que quieras.
6. Dale a la flecha para volver atrás, arriba a la izquierda (el cambio se guardará automáticamente).

En Applesfera Llevaba años tocando el botón "Seleccionar" del iPhone por pura inercia. Un gesto oculto hace exactamente lo mismo en menos tiempo

El nombre que pongas se verá tanto en tus propios ajustes, como por parte de los demás a la hora de compartir internet, por ejemplo, ya que en los ajustes de WiFi de la otra persona aparecerá. También cuando te compartan algo a través de AirDrop.

Aquí puedes ser todo lo troll que te apetezca y, como con las redes WiFi, poner cualquier nombre divertido. No obstante, recuerda que podrá ser visto por otros  en ocasiones como las citadas anteriormente, ya que al final es el nombre público del iPhone.

Puedes poner tu nombre en la pantalla de bloqueo

Los modos de concentración de iOS nacieron con la idea de limitar notificaciones y pantallas de apps para determinadas situaciones. Por ejemplo, que en el modo trabajo no se te avise de mensajes de WhatsApp personales, pero que en el modo personal sea la app de correo de trabajo la que no te informe. Hasta puede ser una buena forma de convertir el iPhone en un móvil tonto por salud mental.

De fondo, estos modos esconden un truco adicional, que es mostrar tu nombre en la pantalla de bloqueo. De hecho, puedes configurarlo de tal forma que sigas recibiendo todas las notificaciones como si no estuvieses en ningún modo especial, pero que figure tu nombre.

1. Abre Ajustes en el iPhone.
2. Entra en la sección Modos de concentración.
3. Pulsa en el botón + para crear uno nuevo.
4. Elige la opción Personalizado.
5. Escribe tu nombre (o el que quieras poner) y elige un color y emoji.
6. Pulsa en Siguiente y después en Personalizar modo de concentración.

El nombre se verá abajo cuando configures ese modo de concentración

Y listo. No hace falta configurar nada más, salvo que quieras limitar alguna notificación o acceso a apps. De ese modo el iPhone seguirá sonando cuando te llegue una notificación o llamada, con el detalle de que en la pantalla de bloqueo, justo en la parte inferior saldrá el emoji y nombre que pusiste.

No son trucos que cambien la vida, pero desde luego son de esas pequeñas cosas que hacen más personal aún el iPhone. Y que al ser ajustes un tanto "escondidos", quizás no habías caído en ellos.

En Applesfera | Cómo conseguir mejores fotografías con tu iPhone cambiando estos ajustes

En Applesfera | Cómo escribir el símbolo de Apple o la manzana mordida  en tu Mac, iPhone y iPad

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La noticia Tu iPhone puede ser más personal que nunca: así puedes ponerle el nombre que quieras (incluso en la pantalla de bloqueo) fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Las tiendas de MediaMarkt tienen un outlet al que se accede a través de eBay y que está repleto de gangas. La mayoría de los dispositivos que hay allí son artículos de exposición, pero eso no quita que tengan su correspondiente garantía. Además, tienen unos precios que son generalmente una pasada, ideales si quieres un nuevo dispositivo de Apple y te quieres gastar lo mínimo posible.

Como de costumbre, hay mucho donde elegir. Va a depender un poco de lo que estés buscando, pero justo a continuacións os dejamos cinco dispositivos que nos parecen especialmente interesantes:

• Apple Watch Ultra 2 por 568,65 euros, resistente y con una muy buena pantalla.
• iPhone 16 Pro (512 GB) por 986,99 euros, una opción equilibrada si priorizas tener bastante almacenamiento.
• iPhone 17 Pro (512 GB) por 1.308,15 euros, el modelo Pro más actual de Apple.
• Apple Watch Series 10 por 339,15 euros, una opción calidad-precio muy interesante.
• iPad Air (2025) por 500,65 euros, ideal si buscas una de estas tablets y quieres gastarte lo menos posible.

En 3D Juegos Liquidación de consolas en el outlet de MediaMarkt: PS5 por menos de 350 euros, Switch desde 123 euros y más Apple Watch Ultra 2

Como primera opción, tenemos este Watch Ultra 2. Si tenemos en cuenta que su sucesor está rondando los 860 euros ahora mismo, es un gran precio el que tiene el outlet de MediaMarkt: cuesta 568,65 euros. Un dispositivo resistente gracias al cristal de zafiro y a su marco de titanio unido a una pantalla de casi 2 pulgadas que se venial incluso en exteriores. A nivel de rendimiento es genial y, siendo un modelo Ultra, te va a durar un montón de años.

iPhone 16 Pro (512 GB)

También tenemos varios móviles interesantes en este outlet. Uno de ellos es este iPhone 16 Pro, que más allá de tener un precio (que lo tiene, puesto que cuesta 986,99 euros), también destaca por ser un modelo con 512 GB de almacenamiento. Sigue siendo un dispositivo con un rendimiento genial gracias al A18 Pro, con un muy buen sistema de cámaras y una pantalla de 6,3 pulgadas que tiene 120 Hz.

iPhone 17 Pro (512 GB)

¿Y si queremos un iPhone de la última generación? Entonces, quizás nos cuadre mejor este iPhone 17 Pro, también con 512 GB de almacenamiento: está disponible por 1.308,15 euros. Es un precio elevado, pero en tiendas está 300 euros más caro. Un teléfono un peldaño por encima del anterior, con un chip más potente como es el A19, una pantalla con mayor brillo máximo y una autonomía mejorada.

{"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"} Apple Watch Series 10

Si buscas un Apple Watch, pero prefieres una opción más económica, este Apple Watch Series 10 puede ser ideal para ti: cuesta 339,15 euros. Es el modelo con 42 milímetros, GPS y Cellular, de ahí que sea un precio tan interesante. La misma versión del Watch Series 11 está todavía por casi 540 euros, así que la diferencia es notable. Gran alternativa que te permitirá tener buen control de entrenamientos y salud.

iPad Air (2025)

Cerramos con un iPad, en este caso el iPad Air de 2025. Se trata de la versión del mismo con 11 pulgadas y está disponible por 500,65 euros. Aquí la diferencia no es tanta con el precio entiendas, pero aun así la suficiente como para pensárselo si tenemos en cuenta que su PVP es de 699 euros. Un dispositivo muy versátil: te sirve igual para estudiar o trabajar que para ver una peli en el sofá. 

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico a Applesfera. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Apple

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La noticia Liquidación de iPhone, iPads y relojes en el outlet de MediaMarkt: estos son sus mejores chollos fue publicada originalmente en Applesfera por Juan Lorente .

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Trailer promocional de Everwind

Trailer promocional de Little Nightmares VR: Altered Echoes

Las llamadas sospechosas, comerciales y directamente fraudulentas se han convertido en el pan de cada día: números que no conoces, prefijos raros, robots que cuelgan al primer tono o supuestos bancos que quieren tus datos. No solo resultan molestas, también pueden ser peligrosas si caes en un engaño telefónico.

La buena noticia es que tu móvil no está indefenso: tanto Android como iPhone cuentan con herramientas para identificar, filtrar y bloquear automáticamente este tipo de llamadas, y además puedes reforzar la protección con apps especializadas como Google Messages y la IA y algunos buenos hábitos de seguridad. Vamos a ver, paso a paso, cómo dejar tu teléfono lo más blindado posible sin renunciar a las llamadas que de verdad te importan.

Por qué merece la pena bloquear llamadas sospechosas automáticamente

Antes de meternos en menús y ajustes, conviene entender por qué es tan buena idea configurar el móvil para que gestione solo buena parte del spam telefónico, sin que tengas que estar pendiente cada vez que suena.

Para empezar, hablamos de proteger tu privacidad y tus datos personales. Limitar las llamadas a contactos conocidos, o al menos filtrar las que tienen toda la pinta de ser spam, reduce muchísimo la exposición a telemarketing agresivo y a estafas que intentan sonsacarte información sensible haciéndose pasar por tu banco, tu operadora o la Administración.

También hay un componente de bienestar: reducir ruido, estrés e interrupciones durante el día. Que el teléfono suene constantemente por ofertas de seguros, encuestas o falsas oportunidades de trabajo puede ser agotador. Si filtras automáticamente buena parte de ese ruido, es más fácil concentrarte en tus cosas y saber que, cuando suene, hay muchas más posibilidades de que sea algo importante.

Por último, la parte legal ayuda, pero no lo soluciona todo. Aunque la Ley General de Telecomunicaciones en España exige consentimiento expreso para que te llamen con fines comerciales, muchas empresas no la cumplen a rajatabla, y otras operan desde fuera. De ahí que, incluso apuntándote a servicios como la Lista Robinson, sigan entrando llamadas que no has pedido. De ahí la importancia de combinar listas de exclusión, ajustes del móvil y sentido común.

Qué son las llamadas de spam, fraude y vishing

Cuando hablamos de spam telefónico no nos referimos solo a la típica llamada de telemarketing para venderte una tarifa o un seguro. Detrás pueden estar desde call centers perfectamente legales hasta redes que buscan directamente engañarte.

Las llamadas de spam suelen ser campañas masivas realizadas con sistemas automáticos que marcan números al azar o a partir de bases de datos compradas. Pueden ser encuestas, promociones, ofertas de servicios o directamente robocalls que te dejan con el “¿hola?” en la boca y cuelgan tras el primer tono para comprobar si tu número está activo.

En el terreno más peligroso entra el vishing, una modalidad de fraude telefónico en la que el atacante se hace pasar por bancos, operadoras, compañías de luz o incluso organismos públicos. Buscan que les facilites códigos, claves, datos de tarjetas o información con la que luego puedan vaciarte la cuenta o contratar servicios a tu nombre.

Muchas de estas llamadas parten de datos que tú mismo has cedido sin darte cuenta: sorteos, formularios online, apps dudosas o casillas de consentimiento poco claras. Esos datos terminan en bases de telemarketing o, en el peor de los casos, en manos de terceros menos escrupulosos.

Por todo esto es clave que tu móvil sea capaz de reconocer patrones típicos de spam y mostrar avisos en pantalla del tipo “Posible spam”, “Llamada comercial” o “Sospechoso de spam”, de manera que sepas a qué te enfrentas antes incluso de descolgar.

Cómo identifica y bloquea el spam la app Teléfono de Google

En la mayoría de móviles Android actuales, especialmente en los que traen la app Teléfono de Google como marcador predeterminado, ya tienes integrado un sistema bastante avanzado de identificación de llamadas y protección contra el spam.

Este sistema funciona cruzando información de las llamadas que haces y recibes con una gran base de datos de números reportados y verificados por Google. Cuando alguien te llama y no está en tu agenda, el número se envía a los servidores de Google para comprobar si corresponde, por ejemplo, a una empresa conocida o a un posible teléfono de spam. Importante: Google no accede a los teléfonos que tengas guardados en tus contactos, solo analiza los números con los que interactúas pero que no están en tu agenda. También integra técnicas de detección automática, incluida la IA antifraude de Google, que ayudan a identificar patrones sospechosos en tiempo real.

Para que todo esto funcione, es necesario que en el dispositivo esté activa la opción de Identificador de llamada y spam. Normalmente viene encendida de fábrica, pero conviene revisarlo. Esta función no decide si tu número aparece u oculta cuando llamas tú, simplemente sirve para que el móvil pueda mostrar quién llama y advertirte si huele a spam.

El proceso de activación es muy sencillo: basta con abrir la aplicación Teléfono, entrar en el menú de Ajustes y acceder al apartado Identificador de llamada y spam. Ahí verás el interruptor para activar o desactivar la opción Ver identificador de llamada y de spam, que es la que se encarga de mostrar en pantalla tanto el nombre de empresas como las advertencias de posible spam.

Además, desde ese mismo menú puedes activar una función clave si quieres que el propio móvil bloquee las llamadas sospechosas sin que tengas que hacer nada: la opción de filtrar llamadas de spam. Si la activas, las llamadas que el sistema considere spam se rechazarán solas, no sonará el teléfono ni recibirás notificación de llamada perdida, aunque sí quedarán registradas en el historial y tendrás los mensajes de voz disponibles en el buzón.

Filtrar y bloquear llamadas de spam automáticamente en Android

Si quieres ir un paso más allá y que el teléfono haga limpieza automática de las llamadas claramente fraudulentas o comerciales, el filtro de spam de Google es tu mejor aliado, siempre que tu Android use la app Teléfono de Google.

Para comprobarlo, entra en la app Teléfono, pulsa en el menú de opciones y entra en Ajustes > Identificador de llamada y spam. Ahí encontrarás tres palancas importantes: Ver identificador de llamada y de spam, Filtrar llamadas de spam y la configuración de Llamadas verificadas de empresas, que permite a negocios legítimos mostrar su nombre y el motivo de la llamada.

Al activar Filtrar llamadas de spam, tu Android rechazará de forma automática la mayoría de llamadas que Google cataloga como spam, y en muchos modelos verás que esas llamadas aparecen marcadas en el historial como filtradas o no deseadas. Lo práctico es que sigues teniendo un rastro por si alguna vez el sistema se equivoca y quieres revisar qué se ha bloqueado.

El filtro no es infalible, pero mejora cada día gracias a los informes que envían millones de usuarios. Cada vez que marcas un número como spam desde el historial de llamadas, ayudas a que ese número se identifique como sospechoso para el resto. Para hacerlo, solo necesitas tocar la llamada en cuestión y seleccionar la opción de bloquear o marcar como spam.

En paralelo, Android ofrece la posibilidad de bloquear llamadas de números ocultos o privados. En la app Teléfono, dentro de Ajustes > Números bloqueados, verás una opción llamada algo como “Desconocidos”, que en realidad se refiere a números que no muestran su identificador (ocultos, privados, no identificados). Si la activas, cualquier llamada que llegue sin número visible se bloqueará automáticamente, a costa de poder perder alguna llamada legítima que se haga con número oculto.

Otras formas de bloquear llamadas no deseadas en Android

No todos los fabricantes apuestan por la app Teléfono de Google como marcador por defecto. Marcas como Samsung, Xiaomi o Huawei incluyen su propia aplicación de teléfono con filtros y bloqueos integrados, que en muchos casos permiten bloquear desde números concretos hasta rangos de prefijos o llamadas internacionales.

En la mayoría de estas capas, el procedimiento es similar: abres la app Teléfono, entras en los ajustes de llamadas y buscas apartados como Bloqueo de llamadas, Números bloqueados o Rechazo de llamadas. Desde ahí podrás activar el bloqueo a números desconocidos, añadir números manualmente a una lista negra o crear reglas (por ejemplo, bloquear todos los números que empiecen por cierto prefijo internacional).

Si tu móvil trae un marcador propio pero te interesa usar el sistema de Google, casi siempre puedes instalar la app Teléfono de Google desde Play Store y ponerla como predeterminada para aprovechar su filtro antispam. Es tan sencillo como descargarla, abrirla y, la primera vez, aceptar que sea la app por defecto para llamadas.

Cuando el spam es muy agresivo, o si las herramientas del sistema se te quedan cortas, puedes recurrir a aplicaciones de terceros especializadas en identificación y bloqueo de llamadas. Entre las más conocidas están Truecaller, Hiya o Mr. Number. Estas apps suelen añadir funciones como listas negras compartidas, bloqueo por países, por prefijos o de llamadas masivas, y muestran en pantalla quién te llama basándose en bases de datos gigantes de usuarios.

Eso sí, estas soluciones tienen letra pequeña: para funcionar suelen pedir acceso a tu agenda de contactos y a tu registro de llamadas, y a menudo cargan el sistema algo más. Antes de instalarlas, conviene valorar el equilibrio entre la protección extra que ofrecen y el nivel de datos que estás cediendo, y considerar medidas como bloquear instalaciones no deseadas.

Cómo bloquear llamadas sospechosas en iPhone

En el ecosistema Apple, iOS también incluye herramientas muy útiles para mantener a raya las llamadas no deseadas en iPhone, aunque el enfoque es algo distinto al de Android y se apoya bastante en apps de terceros para la parte de identificación avanzada.

Una de las funciones más prácticas de iOS es la opción de silenciar llamadas de números desconocidos. Al activarla, cualquier llamada de un número que no esté en tu agenda, que no aparezca en llamadas recientes ni te haya enviado un mensaje antes, se manda directamente al buzón de voz y no hace sonar el teléfono. Tú podrás ver luego esas llamadas en el registro, pero no te interrumpirán en el momento.

La activación es muy directa: entras en Ajustes > Teléfono y habilitas la opción correspondiente a silenciar números desconocidos. De esta forma, seguirás recibiendo con normalidad las llamadas de tus contactos y de números con los que ya hayas tenido trato, pero la mayoría del spam quedará silenciado.

Además, iPhone permite bloquear números concretos de forma manual. Desde la app Teléfono, pestaña Recientes, puedes tocar el icono de información de cualquier llamada y seleccionar la opción de bloquear ese contacto. A partir de ahí, todas las llamadas futuras desde ese número serán rechazadas automáticamente.

Para ir más allá con el filtrado inteligente, iOS ofrece la posibilidad de integrar apps de bloqueo de llamadas y spam descargadas desde la App Store. Servicios como Truecaller o Hiya se pueden activar en Ajustes > Teléfono > Bloqueo e identificación de llamadas, de modo que el sistema consulte sus bases de datos cuando recibes una llamada y pueda etiquetarla como spam o bloquearla según la configuración que elijas.

Si lo que quieres es algo tan radical como limitar las llamadas a un grupo muy pequeño de personas, siempre puedes echar mano de la función No molestar (o Modos de concentración en las versiones más recientes). Desde Ajustes > Sonido o Ajustes > Modos de concentración, puedes hacer que solo entren llamadas de tus favoritos, de tus contactos o de nadie, según tus necesidades en cada momento.

Opciones rápidas: listas negras, modo No molestar y bloqueo por prefijos

Más allá de los filtros automáticos, tanto Android como iPhone permiten usar estrategias rápidas para reducir muchísimo las llamadas molestas, combinando bloqueo de números concretos, modo No molestar y, en algunos casos, bloqueo de prefijos o llamadas internacionales.

El bloqueo manual de un número es la primera línea de defensa: si ves que un número insiste en llamarte, puedes bloquearlo directamente desde el historial de llamadas. En Android, mantienes pulsado el número y eliges Bloquear o Bloquear/Marcar como spam; en iPhone, entras en la información de la llamada y pulsas Bloquear este contacto.

El modo No molestar es perfecto para momentos en los que no quieres que te llame prácticamente nadie. En Android, lo encontrarás en Ajustes > Sonido y vibración > No molestar, donde puedes decidir si permites llamadas solo de contactos destacados, solo de tus contactos, de nadie o de quien llame varias veces en poco tiempo. En iPhone, desde Ajustes > No molestar o los Modos de concentración, puedes fijar quién puede saltarse ese silencio.

Para el caso de algunos Android con capas de fabricante, tienes funciones avanzadas para bloquear llamadas por prefijo o procedentes de determinados países. Esto es útil si estás recibiendo ataques de números internacionales con un patrón claro. Apps como Mr. Number o Truecaller también permiten crear reglas de este tipo, bloqueando, por ejemplo, todos los números que empiecen por ciertos dígitos o todos los que no pertenezcan a tu país.

Si tu preocupación son las llamadas a números de tarificación especial (905, 803, 806, etc.) o servicios premium, algunos operadores, como los que ofrecen apps de gestión de línea tipo Mi O2, permiten bloquear desde la propia aplicación estas llamadas y SMS, evitando tanto fraudes como sustos en la factura.

Marcar llamadas como spam y corregir falsos positivos

Los sistemas automáticos de detección dependen en gran medida de la colaboración de los usuarios que marcan llamadas como spam. Cada vez que bloqueas o reportas una llamada sospechosa, ayudas a alimentar las bases de datos que luego utiliza tanto tu móvil como apps especializadas para advertir a otras personas.

En la app Teléfono de Google, puedes marcar como spam cualquier número desde el historial: basta con pulsar sobre la llamada y elegir la opción Bloquear/Marcar como spam. A partir de ese momento, ese número dejará de molestarte y además quedará etiquetado como sospechoso para el resto de usuarios cuando les llegue una llamada similar.

También es importante corregir los errores cuando el sistema se pasa de precavido. Si una llamada de alguien conocido o de una empresa legítima te aparece marcada como spam, puedes informar de que no lo es desde el propio registro: abres la llamada en Llamadas recientes y seleccionas No es spam o desbloqueas el número. Esa corrección ayuda a que el número deje de aparecer como sospechoso en el futuro.

En algunos países y operadoras, existe además la figura de las llamadas verificadas, donde las empresas se registran para mostrar su nombre real y, en ocasiones, el motivo de la llamada antes de que descuelgues. Activar esta función (cuando esté disponible en tu región) puede ayudarte a diferenciar una llamada legítima de tu banco de un intento de vishing.

Servicios externos: Lista Robinson y plataformas de protección

Además de lo que puedas hacer en el teléfono, existen servicios externos que ayudan a reducir las llamadas comerciales no deseadas. En España, la referencia es la Lista Robinson, un fichero de exclusión publicitaria que las empresas deben consultar antes de llamar.

Apuntarte a la Lista Robinson es gratuito y se hace online. Una vez registrado tu número, las compañías con las que no tienes relación previa no deberían llamarte para ofrecerte productos o servicios. No es mágico ni inmediato, pero con el tiempo suele notarse una bajada significativa en llamadas de telemarketing legítimo que respeta la normativa.

El problema es que no todas las empresas cumplen estas obligaciones y, por supuesto, los estafadores directamente pasan de cualquier lista de exclusión. Por eso la Lista Robinson es un buen complemento, pero no sustituye a configurar bien el móvil y mantener una actitud prudente.

En el plano internacional, plataformas como Hiya trabajan mano a mano con operadoras y fabricantes (AT&T, Samsung, Virgin Media O2, etc.) para reforzar la seguridad de las llamadas a nivel de red. Su objetivo es proteger frente a spam y fraude tanto a usuarios finales como a las propias empresas que quieren comunicarse de manera legítima con sus clientes. Algunas operadoras además implementan soluciones propias (por ejemplo, Abuela Daisy de O2) para entretener y detectar a estafadores antes de que alcancen al usuario.

Estas soluciones, integradas a menudo en la red del operador o en los ajustes del teléfono, permiten bloquear amenazas incluso antes de que lleguen al dispositivo, añadiendo una capa más de seguridad a lo que ya hacen Android, iOS y las apps de bloqueo.

Buenos hábitos para evitar que sigan llegando llamadas molestas

Más allá de la tecnología, tu comportamiento marca la diferencia. Muchos problemas se evitan con una gestión más cuidadosa de tu número de teléfono. Cada vez que lo compartes en formularios, sorteos o registros online, asegúrate de leer bien las casillas de consentimiento relacionadas con publicidad.

Es muy recomendable revisar los permisos que concedes a las aplicaciones que instalas. Algunas piden acceso al teléfono, a la agenda de contactos y a los SMS sin que sea necesario para su función principal. Negarte a esos permisos cuando no están justificados reduce el riesgo de que tu número o el de tus contactos acabe en listas comerciales.

Cuando recibas una llamada que te huela raro, lo más sensato es no dar datos personales, no compartir códigos de verificación y no pulsar opciones de menús automatizados. Si cortas la llamada y, en caso de duda, llamas tú directamente al teléfono oficial de tu banco, operadora o empresa, evitarás buena parte de los fraudes más comunes.

Si además dispones de herramientas de tu operador (como apps de cliente tipo Mi O2, Mi Movistar o similares), merece la pena entrar y revisar si ofrecen opciones para bloquear llamadas a números de tarificación especial, internacionales o premium. Bloquear de raíz categorías completas de llamadas de pago es una capa extra de seguridad y tranquilidad.

Con todas estas medidas combinadas —filtros de spam, bloqueo de números, listas de exclusión y buenas prácticas— es posible reducir de forma muy notable el volumen de llamadas no deseadas sin renunciar a recibir las que realmente te interesan, ya sea de tus contactos, de tu banco de confianza o de una oportunidad laboral legítima.

Configurar bien las herramientas que ya trae tu móvil, apoyarte en servicios como la Lista Robinson y actuar con algo de picardía digital hace que pasar de sufrir llamadas sospechosas a que se conviertan en algo puntual esté al alcance de cualquiera; basta con dedicar unos minutos a los ajustes y tener claro que, en caso de duda, siempre es mejor dejar que sea el móvil quien filtre primero y tú decidir después con calma qué llamadas merecen tu atención.

En lo que terminan de cumplirse los planes del Gobierno contra las llamadas y mensajes spam, sistemas como iOS y las teleoperadoras están teniendo que poner de su parte. La low cost de Movistar, O2, ha sido la última en hacerlo con un sistema que no evita las llamadas, pero sí las identifica. Suficiente en muchos casos para rechazarla y seguir con nuestra vida.

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A excepción de Vodafone, prácticamente todas las grandes compañías españolas disponen ya de sistemas de detección de llamadas sospechosas de ser spam. Y eso incluye los intentos de estafa usurpando la identidad de alguna empresa real.

Casi todas funcionan de la misma manera y con la particularidad de no tener que activar nada. Da igual si se tiene un iPhone, Android e incluso un móvil que no sea inteligente. Los sistemas están integrados en las operadoras y estas lo tienen activado por defecto.

MásOrange Imagen: MásOrange

Todas las compañías del grupo MásOrange (MásMóvil, Orange, Yoigo, Jazztel, Pepephone, Simyo, Lebara, Lyca, Euskatel, R, Telecable, Guuk y Embou) disponen de un sistema al que bautizaron como "llamada invisible". Y básicamente consiste en identificar posibles números sospechosos al momento de realizarse la llamada.

La llamada sonará igualmente, pero en pantalla aparecerá un mensaje en el que pondrá "posible llamante no deseado". Ya en virtud de ello seremos nosotros quienes decidamos responder o no. Si lo hacemos, tendremos ya como sistema de alerta la sospecha de que quien nos llama podría estar intentando estafarnos u ofrecernos algún servicio no deseado.

En Applesfera La app Teléfono del iPhone se ha simplificado con iOS 26, pero hay una forma de volver a la versión anterior Telefónica Imagen: Telefónica

Los clientes de Movistar y O2 disponen de un sistema similar al anterior, ya que también es capaz de identificar llamadas sospechosas y mostrarlo en pantalla con un aviso. La única diferencia está en el nombre y mensaje que aparece en estas compañías, siendo "posible llamada molesta".

Eso sí, en este caso no está disponible todavía, aunque empezará a funcionar el 16 de marzo en ambas marcas. Y como ya comentábamos anteriormente, no será necesario activar nada y tampoco habrá distinciones por tarifas, ya que estará disponible para todos los clientes.

Lo que ya ofrece iOS de serie

Con iOS 26 se añadió un filtro de llamadas en el iPhone que se explica fácilmente diciendo que es algo así como una especie de asistente que responde por ti a llamadas de desconocidos. Se activa en Ajustes > Apps > Teléfono > Solicitar motivo.

Al tenerlo activado, las llamadas de números que no tengamos en la agenda o que vengan de un número oculto no nos notificarán de primeras. Lo que el interlocutor escuchará será un buzón de Siri en el que esta le pedirá identificarse y explicar el motivo de la llamada. Cuando lo haga, entonces sí recibiremos un aviso y veremos en pantalla una transcripción de lo que dijo para decidir si contestar o no.

En el caso de que en los ajustes marquemos la opción Silenciar, cualquier llamada que recibamos de números que no estén en la agenda se irán directamente al buzón de voz. Esta opción, aunque útil en según qué circunstancias, en general suele ser menos recomendable que la anterior.

En la práctica, esta opción funciona muy bien para evitar que nos estén molestando con llamadas no deseadas, ya que la mayoría de veces acaban colgando. Y también es fácil identificar cuando es un bot por el tipo de mensaje que leemos transcrito. Aunque también tiene sus "peros" por los que no siempre recomendamos tenerlo activado.

En Applesfera He probado el nuevo ajuste de iOS 26 para evitar mensajes spam. Funciona... a medias

Siendo un sistema tan reciente, muchas personas y empresas lo desconocen, por lo que ha habido ocasiones en las que también se han perdido llamadas lícitas (he aquí mi experiencia personal). Así que si estás esperando una llamada importante o temes que pueda llegar alguna llamada no prevista, pero relevante, quizás no sea la mejor opción.

En Applesfera | "Error en la llamada" en el iPhone. Por qué ocurre y cómo solucionarlo

En Applesfera | Nuevo iOS 27 - todo lo que creemos saber sobre el futuro sistema operativo para el iPhone

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La noticia Cada vez hay más operadoras españolas previniendo las llamadas spam. Y así se combinan con los ajustes del iPhone fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

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Si llevas un smartwatch en la muñeca y solo lo usas para mirar la hora y leer notificaciones, estás dejando escapar una de las funciones más útiles y divertidas que ofrece: convertirlo en un mando a distancia para la cámara del móvil. Colocas el teléfono donde quieras, te alejas unos metros y disparas la foto desde el reloj, con vista previa, temporizador y hasta zoom sin tocar el smartphone.

La clave para que todo esto funcione bien está en la combinación de móvil, reloj y aplicaciones. No todos los modelos son compatibles entre sí ni ofrecen las mismas opciones, porque aquí manda el “ecosistema”: Wear OS con Google, Samsung con Galaxy, Huawei con EMUI y Apple con iPhone y Apple Watch. Aun así, con las herramientas adecuadas (incluyendo algunas apps de terceros) puedes exprimir al máximo tu reloj como disparador remoto.

Qué necesitas para usar tu smartwatch como disparador de la cámara

Antes de lanzarte a instalar aplicaciones es fundamental comprobar requisitos básicos de compatibilidad. Cada plataforma impone sus normas y, según la marca de tu reloj y de tu móvil, podrás controlar la cámara de forma nativa, con funciones avanzadas o, en algunos casos, solo tirando de soluciones de terceros.

En la mayoría de combinaciones, el reloj se comunica con el teléfono vía Bluetooth y a través de la app oficial del fabricante (Google, Samsung, Huawei, Apple) o mediante una app instalable desde la tienda correspondiente. Si tu reloj y tu móvil “hablan el mismo idioma” de software, el control remoto de la cámara suele ser muy sencillo de configurar.

Un paso que conviene hacer siempre es actualizar el sistema operativo del reloj y del smartphone a la última versión disponible. En relojes con Wear OS es especialmente relevante, porque Google solo garantiza la función de cámara remota a partir de Wear OS 2, y en muchos casos optimizada para Wear OS 3, sobre todo cuando se empareja con un teléfono Pixel.

Además, en algunos ecosistemas la marca limita de forma explícita con qué móviles funciona el control de cámara. Por ejemplo, Samsung reserva la integración más completa a sus móviles Galaxy, Huawei prioriza móviles con EMUI, y Apple limita su solución a la pareja iPhone + Apple Watch. Si tu combinación es “mixta”, casi seguro tendrás que apoyar parte de las funciones en aplicaciones de terceros.

Ten también en cuenta factores prácticos como la distancia, paredes o interferencias. El Bluetooth tiene un alcance limitado y, si te alejas demasiado o hay muchos dispositivos conectados, puedes notar retrasos en la vista previa o en el disparo. En la práctica, moverte dentro de la misma habitación o estancia suele ser más que suficiente para hacer fotos a distancia con comodidad.

Usar un reloj con Wear OS para controlar la cámara del móvil

Los relojes con Wear OS son muy versátiles y se conectan con una buena cantidad de móviles Android, pero eso no significa que cualquier combinación te vaya a permitir usar el reloj como control remoto de la cámara con todas las funciones posibles. Google marca unas líneas claras en cuanto a requisitos.

La función oficial de cámara remota de Google está disponible en relojes con Wear OS 2 o superior, y la experiencia más pulida se consigue cuando esos relojes se emparejan con un Google Pixel. Con otros teléfonos Android puede funcionar gran parte de las características, pero la integración no siempre es tan redonda como en el ecosistema Pixel.

Configurar la app Cámara de Google en tu reloj Wear OS

Para que el reloj pueda actuar como disparador y visor de la cámara del móvil necesitas la app Cámara de Google en ambos dispositivos. Es decir, tu móvil (idealmente un Pixel, aunque también pueden funcionar otros Android compatibles) debe tener instalada la app oficial de Google Camera y, además, tu reloj con Wear OS debe contar con esa misma aplicación.

En muchos relojes con Wear OS 2 o superior verás el icono de Cámara ya integrado en el listado de apps. Si no aparece, basta con abrir la Google Play Store desde el propio smartwatch, buscar “Cámara de Google” e instalarla. Una vez instalada, el reloj reconocerá el teléfono vinculado y se preparará para controlar su cámara.

Google advierte que, en relojes con Wear OS 3 y versiones posteriores, la interfaz puede cambiar ligeramente según el modelo y el fabricante. Sin embargo, la idea general es la misma: abres la app de cámara en el reloj, se enciende automáticamente la cámara del teléfono y el smartwatch pasa a actuar como mando remoto, con disparo, temporizador y opciones adicionales.

Es importante recalcar que esta función solo está disponible en relojes con Wear OS 2 y siguientes; los modelos más antiguos quedan fuera. Además, si quieres aprovechar todas las ventajas en un Pixel Watch, Google exige que la app Cámara de Google esté instalada tanto en el reloj como en el propio Pixel o en otro teléfono Android compatible.

Cómo hacer fotos a distancia con un reloj Wear OS

Una vez configurado todo, sacar una foto con el smartwatch es muy intuitivo. Primero, despierta la pantalla del reloj si está apagada y accede al cajón de aplicaciones, normalmente deslizando el dedo hacia arriba o pulsando el botón lateral, según el diseño de tu modelo.

Localiza el icono de la aplicación Cámara y tócala para abrirla en el reloj. En ese momento, el teléfono vinculado encenderá su cámara de forma automática, sin que tengas que tocar el móvil en ningún momento. Al instante, en la pantalla del smartwatch verás una pequeña vista previa de lo que está captando la cámara del smartphone.

En el centro de la interfaz del reloj aparecerá un botón de obturador muy claro. Cuando lo pulses, se iniciará por defecto un temporizador de 3 segundos. Esta cuenta atrás está pensada para que te dé tiempo a colocarte: puedes dejar el móvil apoyado o en un trípode, posicionarte con calma y esperar a que el teléfono haga la foto.

La combinación de vista previa, disparo remoto y temporizador hace que el reloj sea perfecto para fotos de grupo, selfies más naturales en los que no apareces con el brazo estirado o imágenes en las que quieres salir tú pero el móvil está lejos. Todo esto sin necesidad de tocar la pantalla del smartphone ni una sola vez.

Controlar el zoom desde la muñeca en Wear OS

Una de las ventajas más interesantes de la app Cámara de Google en Wear OS es la posibilidad de manejar el zoom desde el reloj. En la interfaz de la aplicación, en la pantalla del smartwatch, verás un control deslizante vertical con el que puedes ajustar el nivel de zoom de la cámara.

Para acercar la escena, solo tienes que desplazar el deslizador hacia la parte superior, lo que incrementará el zoom sobre el sujeto o el escenario que estés fotografiando. Si, por el contrario, quieres abarcar más campo, desliza hacia abajo para reducir el acercamiento y mostrar un ángulo más amplio.

Hay que tener presente que, en muchos móviles, se trata fundamentalmente de zoom digital, por lo que si te pasas con el acercamiento puedes notar cierta pérdida de calidad en la imagen final. Lo ideal es usar el zoom con moderación y, cuando sea posible, mover físicamente el teléfono más cerca del motivo de la foto si quieres mayor detalle.

Aun con esa limitación, controlar el zoom desde la muñeca es comodísimo cuando tienes el móvil en un trípode o apoyado en algún sitio y no te apetece ir y venir para ajustar el encuadre. Un par de toques en el reloj y dejas la composición exactamente como necesitas.

Cambiar o desactivar el temporizador en la cámara de Wear OS

Por defecto, la Cámara de Google en el reloj activa un temporizador de 3 segundos en cada disparo, pero no siempre esa duración es la más adecuada. Para fotos de grupo grandes o situaciones en las que necesitas más margen para colocarte, conviene ampliarlo.

Para modificar el temporizador, abre el menú de la app Cámara desde el propio reloj. Dentro de ese menú verás un icono u opción de “temporizador” donde podrás ajustar la cuenta atrás a tu gusto. Las posibilidades estándar suelen ser 3 segundos, 10 segundos o directamente desactivar el temporizador.

Si eliges 10 segundos tendrás tiempo de sobra para colocarte con calma, cambiar de postura o avisar al resto de personas de que la foto se va a hacer. En cambio, desactivar el temporizador es útil cuando quieres disparar al instante, por ejemplo para fotos improvisadas o para tomas en las que no necesitas prepararte.

El hecho de poder ajustar esta opción sin tocar el teléfono te permite adaptar la cámara a cada situación en segundos. Solo tienes que cambiar el valor desde el reloj y seguir disparando con la configuración que mejor encaje en cada momento.

Alternar entre cámara frontal y trasera en Wear OS

Otra función clave es la posibilidad de cambiar entre la cámara frontal y la trasera del móvil directamente desde el reloj. De este modo no hace falta acercarte al teléfono para pasar de un selfie a una foto con la cámara principal o viceversa.

Para alternar entre cámaras, vuelve al menú de la aplicación de cámara en el reloj y busca la opción denominada “Cámara” o similar. Al pulsarla, el sistema cambiará entre la lente frontal y la trasera del smartphone, mostrando en el smartwatch la nueva vista previa correspondiente.

Esta capacidad de elegir cámara desde la muñeca es especialmente útil cuando el móvil está fijo en un trípode y no quieres tocarlo para no descolocar el encuadre o la inclinación. En cuestión de segundos puedes pasar de verte a ti mismo en pantalla a usar la cámara principal, normalmente con mejor calidad.

Combinando este cambio de cámara con los temporizadores y el zoom, tu reloj con Wear OS se convierte en un mando de cámara muy completo con el que puedes montar sesiones de fotos bastante elaboradas sin necesidad de tocar el smartphone.

Trucos para sacar mejores fotos con Wear OS y tu móvil

Si ya dominas el disparo, el temporizador, el zoom y el cambio de cámara, puedes sacarle aún más provecho al combo Wear OS + móvil siguiendo algunos consejos prácticos. El primero es aprovechar siempre que puedas un soporte estable, como un trípode ligero o un pequeño agarre para el teléfono.

Al fijar el móvil en un trípode, evitas vibraciones y consigues fotos más nítidas, sobre todo en interiores o de noche, donde cualquier pequeño movimiento puede arruinar la toma. Además, te permite probar distintos encuadres sin necesidad de sujetar el teléfono con la mano.

Otro truco es jugar con el temporizador según el tipo de foto que quieras hacer. Para selfies rápidos, los 3 segundos suelen ser suficientes, pero para fotos en grupo o escenas más preparadas, los 10 segundos te dan mucho más margen para colocarte y organizar a la gente.

También conviene ser prudente con el uso del zoom digital. En vez de abusar del acercamiento desde el reloj, intenta moverte un poco tú o recolocar el trípode siempre que sea posible. Reservar el zoom para pequeños ajustes de encuadre te ayudará a mantener la mejor calidad que pueda ofrecer la cámara del móvil.

Si tu reloj está emparejado con un Google Pixel, además disfrutarás de la máxima integración con la app Cámara de Google, incluyendo modos avanzados que el sistema gestiona automáticamente, como la mejora de escenas o el HDR. En general, cuanto más homogéneo sea tu ecosistema (Pixel + Wear OS), más fluida y estable será la experiencia.

Controlar la cámara con un Samsung Galaxy Watch

En el universo Samsung, los Galaxy Watch actuales combinan Wear OS con la capa propia de la marca, mientras que modelos más antiguos usaban Tizen como sistema operativo. En ambos casos es posible controlar la cámara del móvil desde el reloj, aunque hay un requisito muy claro.

La integración oficial de la cámara remota en los Galaxy Watch está pensada para teléfonos Samsung Galaxy. Es decir, aunque tu reloj Galaxy pueda emparejarse con otros móviles Android, las funciones completas de disparo remoto de la cámara solo están garantizadas cuando lo utilizas junto a un smartphone de la propia marca coreana.

Si cumples esa condición, lo habitual es que el controlador de cámara aparezca ya instalado entre las aplicaciones del reloj. Si no lo encuentras, basta con acudir a la Galaxy Store desde el smartwatch o desde el móvil, buscar el módulo de “control de cámara” o similar e instalarlo en unos segundos.

Una vez instalado, el Galaxy Watch se conectará automáticamente con la cámara del móvil cuando abras esa app de control remoto. Verás una vista previa en la pantalla del reloj y podrás disparar fotos sin tocar el smartphone, de forma muy parecida a cómo funciona Google Camera en Wear OS.

Cómo hacer fotos con tu Galaxy Watch y un móvil Galaxy

La mecánica para tomar fotos con un Galaxy Watch es muy directa. Despierta el reloj, entra en el listado de aplicaciones y abre el controlador de cámara. Tras unos instantes, la app enlazará con la cámara del móvil Galaxy y mostrará la escena capturada en la pantalla del smartwatch.

En la interfaz del reloj verás un botón de disparo que, al pulsarlo, ordena al móvil hacer la foto usando la aplicación de cámara nativa de Samsung. Eso significa que aprovechas todos los algoritmos de procesado, modos automáticos y optimizaciones de la marca, manteniendo la misma calidad que si hicieras la foto directamente desde el teléfono.

El sistema normalmente también ofrece temporizador desde el propio reloj, de manera que puedes configurar una cuenta atrás para tener unos segundos de margen antes de que se dispare la cámara. Perfecto para selfies grupales, fotos de cuerpo entero o escenas en las que quieras salir tú sin tener que sujetar el móvil.

Gracias a esta integración, el tándem Galaxy Watch + móvil Galaxy se convierte en una herramienta muy práctica para viajar: dejas el teléfono en un soporte, te colocas en el encuadre y disparas desde la muñeca, revisando el resultado inmediatamente en el reloj.

Funciones extra de la app de cámara en Galaxy Watch

Además del disparo básico, la app de cámara remota de Samsung suele incluir varias funciones extra muy útiles. Una de las más interesantes es la posibilidad de alternar entre la cámara frontal y la trasera del móvil desde el propio reloj, generalmente con un gesto o icono dedicado.

En muchos modelos de Galaxy Watch, basta con deslizar el dedo por la pantalla para cambiar de cámara, sin necesidad de entrar en menús complicados. De este modo, puedes pasar de una foto normal de la escena a un selfie sin moverte del sitio ni tocar el smartphone.

Otra ventaja es que, tras hacer una foto, el reloj suele mostrar una miniatura de la imagen capturada. Así puedes comprobar al vuelo si la foto ha quedado bien o si necesitas repetirla, algo muy cómodo cuando estás viajando o haciendo muchas tomas seguidas.

Al igual que en Wear OS, también podrás configurar temporizadores desde la app de cámara del Galaxy Watch, adaptando la cuenta atrás a cada situación. Combinado con la vista previa y el cambio de cámara, tienes un control bastante completo de la escena desde la muñeca.

Si por cualquier motivo tu Galaxy Watch está emparejado con un móvil que no es Samsung, la app oficial de control de cámara puede no estar disponible o quedarse muy limitada. En ese escenario, puede ser interesante explorar aplicaciones de terceros como Camera One, que intentan ampliar la compatibilidad con otros teléfonos Android.

Control remoto de cámara con un reloj Huawei

Huawei también ofrece su propia solución para disparar la cámara del móvil desde el reloj, aunque, como suele ocurrir, la compatibilidad está muy ligada al ecosistema de la marca. La función está pensada principalmente para teléfonos Huawei con la capa EMUI instalada.

En términos generales, se recomienda que el móvil tenga al menos EMUI 8.1 o superior para disfrutar de todas las opciones de control remoto desde el smartwatch. Aun así, siempre es aconsejable revisar la documentación de tu modelo concreto, porque puede haber variaciones según la generación del dispositivo. Si tienes un modelo concreto, revisa la actualización del Huawei Watch GT2 y notas asociadas para comprobar compatibilidades.

Para ponerlo en marcha, primero debes vincular el reloj con el teléfono usando la app Salud de Huawei, que es la encargada de gestionar la conexión y las funciones de salud, notificaciones y control remoto. Una vez enlazados correctamente, el reloj reconocerá las capacidades del móvil.

En el menú de aplicaciones del smartwatch Huawei encontrarás una opción llamada “Obturador remoto” o muy similar. Al tocarla, la cámara del móvil se abrirá automáticamente y el reloj pasará a actuar como disparador a distancia, mostrando una vista sencilla de lo que captura el teléfono.

Las posibilidades de esta app suelen incluir un botón claro de disparo, temporizador ajustable y, en bastantes modelos, una previsualización básica de la foto en el propio reloj. No suele llegar al nivel de detalle que ofrecen algunos Pixel o Galaxy, pero es más que suficiente para encuadrar y comprobar la toma.

Usar Apple Watch para controlar la cámara del iPhone

En el ecosistema de Apple, la combinación iPhone + Apple Watch es una de las más pulidas cuando hablamos de cámara remota. La integración es profunda, la experiencia es muy estable y las funciones ofrecidas van bastante más allá de un simple botón de disparo.

La principal limitación es que esta solución solo funciona dentro del mundo Apple: no podrás usar un Apple Watch para controlar la cámara de un Android, ni utilizar un reloj de otra marca para manejar la cámara de un iPhone con el mismo nivel de integración.

Para hacer fotos desde el Apple Watch, basta con abrir la app Cámara en el propio reloj, que aparece entre las aplicaciones instaladas de watchOS. Automáticamente se lanzará la cámara en el iPhone vinculado y verás en la pantalla del reloj una vista previa de lo que está captando el teléfono.

Desde esa interfaz puedes tocar el botón de disparo del reloj para hacer la foto al momento o, si lo prefieres, activar un temporizador que te dé algunos segundos de margen antes de que el iPhone capture la imagen. Esta función es perfecta para selfies, fotos en grupo y tomas en las que quieras salir en escena.

Funciones avanzadas de cámara remota en Apple Watch

Apple ha ido afinando la app de cámara para el Apple Watch añadiendo pequeños extras muy interesantes. Uno de ellos es la posibilidad de activar un temporizador directamente desde el reloj, de forma similar a lo que ofrecen Wear OS y Samsung, para darte tiempo a colocarte antes de que el iPhone haga la foto.

Otra característica destacada es la ráfaga o disparo múltiple. En lugar de hacer una sola foto, el iPhone puede capturar varias tomas encadenadas cuando disparas desde el reloj, para que luego elijas con calma la imagen que mejor ha quedado, algo especialmente útil en fotos en movimiento o con varias personas.

También puedes gestionar el HDR (alto rango dinámico) desde la muñeca, activando o desactivando este modo que mejora el detalle en sombras y luces. De esta forma, ajustas la escena sin tener que tocar el iPhone, ideal cuando lo tienes montado en un trípode o apoyado en un lugar al que no llegas con comodidad.

Además, el Apple Watch permite controlar la función de Live Photos de forma remota, encendiéndola o apagándola según te interese. Y, para rematar, puedes manejar el zoom girando la corona digital del reloj, un gesto muy natural que hace que ajustar el encuadre sea cuestión de un par de giros de muñeca.

El resultado es que la pareja iPhone + Apple Watch ofrece una experiencia de control remoto de la cámara muy completa y estable, ideal si ya estás metido de lleno en el ecosistema de Apple y quieres exprimir al máximo las posibilidades de tu reloj en fotografía.

Aplicaciones de terceros para disparar la cámara con el reloj

Hasta ahora hemos visto lo que ofrecen las soluciones oficiales de cada fabricante, pero ¿qué ocurre si tu combinación de móvil y reloj no encaja bien en ninguno de esos ecosistemas o las funciones nativas se quedan cortas? En esos casos entran en juego las apps de terceros.

Un ejemplo clásico es el de quienes tienen un Galaxy Watch vinculado a un móvil que no es Samsung. La app de cámara remota de la marca puede no funcionar correctamente o estar muy limitada, de modo que no podrás aprovechar todas las opciones de disparo y vista previa integradas.

Para suplir esas carencias, existen aplicaciones como Camera One y otras similares, que se instalan tanto en el móvil como en el reloj y se encargan de gestionar el disparo remoto, el zoom y, en algunos casos, la vista previa. Un ejemplo de herramienta para controlar dispositivos a distancia es AirDroid AirMirror, que muestra qué se puede lograr con soluciones de terceros.

La calidad de la experiencia dependerá mucho de la app concreta y de la combinación de dispositivos, pero pueden ser una tabla de salvación cuando el fabricante no ofrece soporte nativo. Eso sí, conviene revisar opiniones y valoraciones antes de instalar para asegurarte de que realmente funcionan bien con tu reloj y tu teléfono.

Más allá de la cámara, algunas herramientas para Wear OS, como WowMouse, convierten el reloj en un mando Bluetooth genérico, emulando un ratón o un trackpad. Aunque están pensadas sobre todo para controlar televisores con Google TV o dispositivos similares, en la práctica abren la puerta a usos creativos como manejar interfaces o menús sin tocar el mando original.

Consejos y límites al usar el smartwatch como mando remoto

Cuando usas el reloj como mando remoto, tanto para la cámara como para la tele o un TV Box, hay algunos aspectos prácticos que conviene no perder de vista. El primero, como ya hemos mencionado, es el alcance y la estabilidad de la conexión Bluetooth entre reloj y móvil (o entre reloj y televisor).

Si notas que la vista previa se congela, el disparo se retrasa o los gestos tardan en responder, prueba a acercarte un poco al dispositivo que estés controlando o a reducir obstáculos físicos como paredes o muebles gruesos. En muchos casos, apagar y encender el Bluetooth de ambos aparatos ayuda a limpiar conexiones viejas y mejora la estabilidad, y, por seguridad, comprueba si te espían por la cámara del móvil.

Otro punto clave es el consumo de batería del reloj. Mantener la pantalla encendida con vista previa de cámara, usar el reloj como trackpad continuo o estar disparando fotos durante un buen rato va a gastar más batería de lo normal, así que es buena idea tener esto en cuenta si vas a estar fuera de casa un día entero.

Para ahorrar energía, puedes bajar el brillo de la pantalla del smartwatch, desactivar la función de pantalla siempre encendida (always on display) mientras uses la cámara remota y cerrar la aplicación cuando termines. Son pequeños gestos que marcan la diferencia en la autonomía total del reloj.

En el caso específico de la cámara, además de la batería conviene pensar en la estabilidad física del móvil. Un trípode, un soporte de mesa o incluso un simple agarre improvisado con libros o una funda pueden marcar la diferencia entre una foto nítida y una imagen movida por culpa de un pequeño golpecito.

Aprovechar el temporizador largo (10 segundos, por ejemplo) es una gran idea cuando necesitas moverte o recolocarte con calma antes de que se dispare la foto, y te permite experimentar con poses, encuadres diferentes y composiciones más trabajadas sin prisas.

Al final, convertir el smartwatch en mando de la cámara del móvil transforma ese “reloj de las notificaciones” en un auténtico centro de control personal: disparas fotos, ajustas el zoom, cambias de cámara, configuras temporizadores, revisas resultados, e incluso puedes ampliar su papel controlando la tele o dispositivos de streaming. Con la combinación adecuada de ecosistema (Wear OS y Pixel, Galaxy con SmartThings, Huawei con EMUI o Apple con iPhone y Apple TV) y alguna que otra app de terceros cuando haga falta, es fácil sacar un partido al reloj que, cuando lo compraste, seguramente ni imaginabas.

Abrir un Mac portátil moderno tiene fama de ser una batalla. Los técnicos de reparación lo saben bien: adhesivo en la batería, cinta en los sitios más inesperados, componentes soldados a piezas... Apple lleva años construyendo esa reputación, para bien o para mal. Era razonable pensar que el Mac más barato de la historia reciente no iba a ser la excepción.

Pero resulta que sí lo es. Se ha publicado el primer desmontaje completo del MacBook Neo, y lo que hay dentro no encaja con nada de lo que esperábamos.

Una carrera de velocidad

El canal australiano de YouTube Tech Re-Nu decidió marcar el ritmo desde el principio: llamaron al suyo un "speedrun disassembly", una carrera de velocidad. Y en seis minutos, el portátil quedó completamente desarmado sobre la mesa. Es menos tiempo del que lleva hacer un café en una cafetera italiana, y más rápido de lo que se desmonta prácticamente cualquier portátil de la competencia, y desde luego más rápido que cualquier Mac que se recuerde.

Para entender por qué eso es llamativo hay que recordar cómo ha sido esto hasta ahora. Cambiar la batería de un MacBook de los últimos años implicaba calentar el chasis para ablandar el adhesivo y tirar de unas lengüetas que a veces se rompen a mitad del proceso. 

Apple lanzó su programa de Self Service Repair en 2021 y desde el principio generó más frustración que entusiasmo: piezas caras, procesos complicados, la sensación de cumplir el expediente justo antes de que las leyes de derecho a reparación obligaran a algo más serio. Ahora llega el MacBook Neo y desordena esa narrativa por completo.

Lo que hay dentro

Ocho tornillos en la base (igual que en el Air y el Pro) y la tapa sale. Dentro, una placa base notablemente pequeña, más que en cualquier otro Mac portátil, sujeta con cinco tornillos T3. Sin carcasas de bisagra. Sin laberintos de cables. El canal lo describe como un diseño "elegante y directo". Los tornillos son estándar en todo el equipo: T3, T5 y T8 según la zona. Nada propietario.

La batería está fijada con 18 tornillos y, cuando los sacas, "simplemente se levanta". Sin lengüetas de adhesivo. Sin necesidad de calentar nada. Y en ningún punto del desmontaje apareció un solo trozo de cinta adhesiva, algo que se menciona explícitamente a mitad del proceso y que se confirma al llegar al final. Es la primera vez que eso ocurre en un Mac moderno.

Los puertos USB-C, los altavoces y el jack de auriculares son piezas independientes que se sustituyen sin tocar nada más. Los altavoces salen con cuatro tornillos cada uno y sin pegamento. Los puertos, igual. Hasta el chasis del trackpad (la pieza que transmite físicamente el clic) puede extraerse con tornillos T8. El único adhesivo de toda la máquina es una pequeña cantidad donde un cable conecta el trackpad a la placa base. Algo casi anecdótico comparado con lo que Apple suele poner en sus portátiles.

Aquí es donde los números hablan solos. En el MacBook Air, reemplazar el teclado significa reemplazar toda la tapa superior: el coste inicial (en dólares) es de 461, que baja a 373 si devuelves la pieza defectuosa. En el MacBook Pro de 16 pulgadas, la factura puede llegar a 576 dólares. Son reparaciones que, para muchos usuarios, hacen que directamente se planteen comprarse otro portátil.

En el MacBook Neo, el teclado se repara como una pieza independiente. Apple ya ha publicado las instrucciones en su web de Self Service Repair, aunque todavía no ha puesto las piezas a la venta. El precio exacto se desconoce, pero sin necesidad de cambiar el top case, la diferencia debería ser considerable, tanto en coste como en tiempo.

{"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"} ¿Casualidad o intención?

Se podría argumentar que Apple ha llegado aquí por accidente, que la reparabilidad es un efecto secundario de haber simplificado el diseño para abaratar costes. Puede que sea así. Pero el resultado es el mismo: un portátil que cualquier técnico puede desmontar en minutos, con tornillos estándar, sin pegamento y con componentes que se reemplazan de forma independiente.

Nunca habíamos tenido un Mac que se vea tan reparable y modular como este.

Queda por ver si Apple traslada estas decisiones a sus portátiles más caros y futuros como el MacBook Pro OLED. Por ahora, el Mac que menos cuesta resulta ser también el que más respeta tu derecho a abrirlo. Nadie lo vio venir.

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La noticia Reparar un Mac siempre ha sido un deporte de riesgo. El MacBook Neo resulta ser un mecano con apenas un par de gotas de pegamento fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Del iPhone plegable se sabe que no tendrá el mejor sistema de cámaras al apostar por dos en lugar de tres, pero donde no parece que vaya a haber recortes es en su potencia. Se le espera con un chip A20 Pro, el primero de 2 nanómetros de Apple, idéntico al de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Y gracias a una filtración, sabemos en qué versiones de memoria y almacenamiento vendrá.

El problema es la circunstancia que envuelve a este terminal, con una crisis de memorias en la que los fabricantes ya advierten que las subidas de precio no cesarán en los próximos meses. Y aunque Apple parece ser de las compañías mejor posicionadas y se espera que no suban precios de base, no quiere decir que no vayan a subir en otras versiones.

Nada que envidiar a los 'Pro' en cuanto a memorias Samsung Electronics será el principal proveedor (Imagen: Nan Palmero en Flickr)

El medio coreano The Bell ha reportado que Apple ha encargado ya a Samsung Electronics los módulos de memoria LPDDR5X de 12 GB para el primer iPhone plegable. Por el tipo de memoria y la cantidad, no parece haber nada extraño. De hecho, los iPhone 17 Pro o el iPhone Air ya montan una memoria similar, de 12 GB también.

Lo curioso es que Apple podría estar pagando casi un 100% de incremento en sus encargos a Samsung. Sus acuerdos con este y otros proveedores de memoria vencían a principios de año y una filtración reciente revelaba que los coreanos habían logrado establecer un nuevo acuerdo al alza con unas cifras de alrededor de 70 dólares por unidad (anteriormente era de 30 dólares).

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Pese a todo, parece que Samsung no es el proveedor más caro. Apple también está acudiendo a otros socios como SK Hynix o Micron, y aunque no se dice a cuánto ascienden los costes por unidad con estos, se intuye que pueden ser aún mayores teniendo en cuenta que Apple está pidiéndole más módulos a Samsung.

Para el almacenamiento se desconocen los costes y el proveedor, aunque un filtrador ha revelado en las últimas horas que el dispositivo vendrá con versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento. Son las mismas opciones que a día de hoy tenemos para un iPhone 17 Pro, aunque sin opción de 2 TB como sí dispone el iPhone 17 Pro Max.

2.000 euros... de base {"videoId":"x9ycs32","autoplay":true,"title":"He probado el nuevo Galaxy Z TriFold Un lanzamiento inteligente pero con letra pequeña", "tag":"Webedia-prod", "duration":"259"}

Nadie se atreve a dar una cifra exacta del precio final del iPhone plegable, pero todos los analistas coinciden en señalar que será alrededor de 2.000 euros/dólares. Será el iPhone más caro de la historia y de eso no cabe duda, pero el "pico" es importante. Porque no, no es lo mismo 2.000 euros que 2.100 o 2.500.

Tomando de referencia a Samsung y su último buque insignia en este formato, el Galaxy Z Fold7, salió al mercado el pasado verano por 2.109 euros. Y aunque ya se puede encontrar por unos 1.750 euros, la devaluación del precio de los iPhone suele ser menor que la de los móviles Android.

En referencia a la crisis de las memorias, un reporte de The Wall Street Journal  a principios de febrero revelaba las estrategias de Apple para mitigar esta crisis. Y aparte de absorber los incrementos de precio a costa de reducir su margen de beneficios, afirmaban que no se esperaban subidas de precio en las versiones de menor almacenamiento. Sin embargo, no descartaban que las versiones de mayor almacenamiento sí costasen más a partir de septiembre.

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Con el plegable no podremos hablar de subidas o bajadas porque no hay un modelo previo que tomar como referencia, aunque de media sabemos que los saltos de almacenamiento en el iPhone cuestan 250 euros. Esa cifra es la que podría aumentar según el citado informe de WSJ.

Tampoco el flamante iPhone 17e puede servir como referencia, dado que su producción comenzó cuando Apple aún mantenía unos acuerdos con los proveedores previos a la crisis. De hecho, eso es lo que le ha permitido ofrecer ahora el doble de almacenamiento al mismo precio que su antecesor, el iPhone 16e.

Los analistas son optimistas pese a todo Previsión de crecimiento de los móviles plegables hasta 2029 (Gráfico y datos: IDC)

A pesar de este clima, con expertos catalogándolo como una crisis mayor que la de la pandemia o la amenaza arancelaria del pasado año, los analistas son optimistas en cuanto al papel del iPhone plegable en el mercado. Y es que creen que podría ser un impulso para el sector de los plegables, que pese a venderse modelos desde 2018, apenas ocupan un 1% de cuota respecto a smartphones estándar.

No se espera que el de Apple sea el más vendido. No al menos el corto plazo, pero sí que haga aumentar la cuota de los plegables (también los Android) en el mercado. Un informe de IDC publicado en diciembre situaba una expectativa del 22% del mercado de los plegables para Apple el primer año, llegando a aumentar a un 34% a finales de esta década, quedando a la par de competidores como Huawei, que seguirá aumentando su fuerza en China.

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La noticia Se filtra el almacenamiento y RAM del iPhone plegable. Pero la noticia está en su posible precio fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Tenía muchas ganas de ponerle las manos encima al MacBook Neo. No solo porque sea el Mac más barato que ha lanzado Apple en años, sino porque 699 euros es un precio que hasta hace poco era directamente imposible imaginar con una manzana en la tapa. Cuando por fin lo tienes delante, lo primero que te confirma que sí, que esto es un Mac de verdad, es la construcción. El aluminio, el peso, la forma en la que se abre. No hay concesión ahí. Se siente exactamente igual que cualquier otro portátil de Apple.

Pero claro, ese precio tiene que salir de algún sitio. Apple ha tenido que ir recortando en algunas cosas para llegar hasta aquí, y una de las que más me ha sorprendido ha sido el trackpad. Y digo que me ha sorprendido porque yo soy muy de trackpad: no uso ratón, trabajo exclusivamente con él, y en casa tengo además el Magic Trackpad grande para el sobremesa. El trackpad de un Mac no es un detalle menor para mí. Es lo que toco constantemente.

Un poco de historia del TrackPad

Para entender por qué este trackpad llama la atención hay que recordar lo que Apple lleva haciendo desde 2015. Con el MacBook de 12 pulgadas, la compañía introdujo el Force Touch: un trackpad que no se mueve físicamente. Bajo la superficie, el Taptic Engine genera una vibración tan precisa que el cerebro la interpreta como un clic real. No baja nada, no sube nada. Es una ilusión táctil, y encima es configurable: puedes hacer un clic suave o uno fuerte y el Mac los distingue y responde de forma diferente.

Con el tiempo esa tecnología fue llegando a toda la gama. El MacBook Pro la adoptó en 2015, el MacBook Air en su rediseño de 2018. Desde entonces, cualquier Mac portátil nuevo venía con Force Touch.

Interior de un Trackpad Force Touch El retorno al MacBook Air de 2017

Lo primero que notas al tocarlo es que el trackpad hace clic de verdad. Como los de antes. Al presionarlo con el Mac apagado y escuchas ese "taca" mecánico que llevábamos casi una década sin oír en un portátil de Apple. Tiene una bisagra, baja físicamente cuando lo pulsas, y sin corriente no hay Taptic Engine que simule nada.

El último MacBook Air con trackpad así fue el modelo de 2017, el que todavía lucía ese diseño en cuña con el marco plateado. Ese portátil se quedó congelado mientras el resto de la gama avanzaba, y cuando llegó el rediseño de 2018 el trackpad mecánico desapareció. Hasta ahora. 

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Casi una década después, el MacBook Neo lo recupera, no como una decisión de diseño con argumento detrás, sino como lo que es: una forma de reducir costes. Y se nota en el uso. La sensación es más brusca, el punto de activación menos preciso, y hay una tosquedad en el tacto que los usuarios acostumbrados al Force Touch van a notar de inmediato. No funciona mal, funciona diferente. Y diferente aquí significa menos refinado. Para quien lleva años con un Mac moderno, es un viaje al pasado que no había pedido.

En el vídeo que acompaña este artículo podrás ver y escuchar la diferencia entre el trackpad del MacBook Neo y un MacBook Pro. Pero espera: ¿a quién le importa esto?

Aquí es donde la historia gira de forma interesante. Porque el MacBook Neo no está pensado para quien viene de un MacBook Pro M4 o de un MacBook Air con Force Touch. Ese usuario ya tiene su Mac. El Neo existe para otra persona.

Hay que pensar en en quien lleva trabajando desde hace muchos años con un MacBook Pro que ya no aguanta la batería y cuyas aplicaciones empiezan a quedarse sin soporte. O en el estudiante que hasta ahora tiraba con un iPad base más teclado y que descubre que ese combo le sale incluso más caro que un Mac con macOS completo. En quien lleva años con un portátil Windows mirando de reojo al ecosistema Apple sin encontrar nunca el precio adecuado para dar el salto.

Para ninguno de ellos el trackpad del MacBook Neo es un paso atrás. Es el mejor trackpad que han tocado en su vida. Eso incluye, sin excepción, cualquier portátil Windows. El seguimiento, la respuesta a los gestos, la precisión del cursor: todo eso sigue siendo excepcional. Apple no ha bajado la guardia en lo que el trackpad hace, solo en cómo lo hace por dentro.

La estrategia detrás del "taca"

No es la primera vez que Apple hace algo así. Cuando lanzó el iPhone 16e o el iPhone 17e, metió el mismo chip que el modelo tope de gama dentro de un cuerpo ya conocido. El resultado fue un producto que destrozaba a la competencia en rendimiento pero que, para quienes venían del iPhone 15 en adelante, parecía un retroceso en diseño. La clave es que no iba dirigido a ellos.

Con el MacBook Neo pasa algo muy parecido. Apple ha elegido con cuidado dónde recortar: trackpad mecánico, teclado sin retroiluminación, puerto USB-C inferior con velocidades de USB 2, cámara sin Center Stage. Son concesiones que duelen específicamente a los usuarios que ya conocen lo que se están perdiendo. Para el resto, el Neo sigue siendo un portátil con construcción de aluminio impecable, una pantalla Retina que no tiene nada que envidiar al MacBook Air, sonido con Dolby Atmos que sorprende para el precio que tiene y un chip A18 Pro que en rendimiento de núcleo único se mueve cerca de un M3.

Comparado con cualquier portátil Windows en su rango de precio, el MacBook Neo no tiene rival. Eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora hay una pequeña cicatriz en el trackpad que solo duele si ya sabes lo que te estás perdiendo.

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