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Si alguna vez has llegado al final del día con el móvil en las últimas y sin un enchufe a la vista, seguro que has pensado que te vendría de lujo un modo que exprimiera hasta el último porcentaje de batería. Los fabricantes lo saben, y por eso han ido incorporando cada vez más opciones de ahorro, entre ellas un perfil de ahorro extremo que mantiene solo lo imprescindible para que el teléfono no muera antes de tiempo.

El problema es que muchos usuarios activan estos modos sin saber muy bien qué tocan, o directamente ni se atreven a usarlos por miedo a “romper algo” o quedarse sin funciones importantes. La buena noticia es que se pueden configurar con bastante mimo para lograr un ahorro de batería muy agresivo sin perder las funciones clave que realmente necesitas, como las llamadas o tus apps básicas de comunicación.

¿Qué es un perfil de ahorro extremo y en qué se diferencia del ahorro normal?

La mayoría de móviles Android traen un modo de ahorro de batería estándar que reduce un poco el consumo, bajando el brillo, limitando procesos en segundo plano y frenando ciertas sincronizaciones. Suele darte unas cuantas horas extra de uso, pero sin cambiar demasiado la experiencia del día a día.

El perfil de ahorro extremo, en cambio, es otra historia: está pensado para esos momentos límite en los que quieres que el móvil aguante sí o sí, aunque sea a costa de recortar muchas cosas. Este modo lleva al máximo todas las medidas para estirar la autonomía: limita aún más el rendimiento, recorta las apps activas y deja únicamente lo que el fabricante considera esencial.

En móviles como los Xiaomi con MIUI 12 o superior, algunos modelos con HyperOS, Google Pixel u otros Android con capas personalizadas, este modo extremo puede suponer un cambio muy notable. En pruebas reales se ha llegado a ver un aumento de más del 160% en las horas de uso estimadas al pasar del modo de ahorro normal al extremo, multiplicando por más de dos la autonomía disponible con la misma carga.

Para conseguirlo, el sistema aplica una serie de ajustes automáticos: restringe actividades en segundo plano de casi todas las apps, cierra procesos que están consumiendo demasiados recursos, limita el procesador, baja al mínimo razonable el brillo de la pantalla e incluso fuerza el modo oscuro en muchas interfaces para consumir menos energía en el panel.

En algunos fabricantes, este modo extremo también cambia por completo la apariencia del teléfono. Te encontrarás con una interfaz minimalista y muy oscura, con solo unas pocas funciones visibles: normalmente llamadas, contactos, mensajes SMS y, en algunos casos, correo electrónico o un par de utilidades básicas. Todo lo demás queda congelado temporalmente para no gastar nada.

Por qué merece la pena configurar bien el modo extremo

Más allá de la emergencia puntual, configurar bien este perfil es útil porque los móviles actuales, con pantallas grandes, conexiones constantes y notificaciones a todas horas, pueden agotar la batería mucho antes de lo que nos gustaría. Aunque haya cargas súper rápidas de 100W, 120W o incluso 150W, muchos fabricantes han reducido la capacidad de las baterías o no la han aumentado al ritmo del consumo, de modo que llegamos más justos al final del día.

Una batería eficiente no solo determina cuántas horas de pantalla puedes tener, sino también si el móvil aguantará en momentos críticos sin apagarse. Si dependes del teléfono para trabajar, para moverte con mapas, o simplemente para estar localizable, quedarte sin batería puede ser un problema serio. De ahí que los modos de ahorro extremo sean una especie de “plan B” que conviene tener bien preparado.

Además, muchas personas usan solo una parte mínima de lo que ofrece su smartphone: WhatsApp, llamadas, cuatro apps más y poco más. Precisamente para este perfil de usuario, un modo extremo bien afinado puede ser perfecto: desactiva todo lo que no necesitas cuando estás justo de batería, pero mantiene en marcha esas dos o tres cosas que de verdad te importan.

¿Qué hace exactamente un modo de ahorro extremo en el móvil?

Aunque cada marca tiene sus matices, casi todos los modos extremos comparten una serie de características comunes pensadas para exprimir al máximo cada miliamperio-hora. En resumen, este tipo de perfil convierte tu smartphone en un teléfono mucho más básico, pero casi imposible de agotar si lo usas con cabeza.

Entre las acciones típicas que realiza el sistema cuando activas este perfil están las siguientes: el dispositivo bloquea a fondo la actividad de apps en segundo plano, impidiendo que se mantengan actualizaciones, sincronizaciones o descargas que no sean críticas.

También se encarga de cerrar aplicaciones que están consumiendo demasiada energía en ese momento, incluso si la tienes abierta, de forma que solo permanezcan operativas unas pocas herramientas esenciales. Eso hace que muchas apps de redes sociales, juegos o servicios que usan constantemente datos se queden detenidos.

En el apartado visual, el sistema reduce automáticamente el brillo de la pantalla, activa un modo oscuro agresivo si está disponible y puede ajustar la tasa de refresco a un valor inferior. Así, el panel, que es uno de los componentes que más tragan, pasa a consumir mucho menos al mostrar tonos oscuros y menos intensidad luminosa.

Otra consecuencia importante es que en la mayoría de modelos dejan de llegar notificaciones push de la mayoría de aplicaciones. El teléfono puede permitir las llamadas de voz y, en ocasiones, algunos SMS o correos básicos, pero la mensajería instantánea y otras notificaciones se quedan en pausa hasta que desbloquees el modo.

En cuanto al rendimiento, se limita bastante la potencia del procesador y se restringen algunas funciones de conectividad para evitar picos de consumo. Todo esto hace que el móvil se sienta más lento, pero el objetivo de este perfil es mantener vivo el dispositivo durante muchas horas extra, no ofrecer fluidez máxima.

¿Cómo activar el modo de ahorro extremo en Android?

La forma de activar este perfil puede variar un poco según la marca, pero en general tienes dos caminos sencillos. Desde el panel de accesos rápidos, la ruta más habitual es deslizar desde la parte superior de la pantalla para abrir la cortina de notificaciones y buscar el icono de ahorro de batería, normalmente con un relámpago o una batería. Si mantienes pulsado ese icono, sueles acceder a la configuración donde puedes elegir el modo estándar o el extremo.

Si no ves el acceso directo o quieres afinar más, también puedes entrar desde los ajustes del sistema. En prácticamente todos los fabricantes, tendrás que buscar el menú de Ajustes representado por un engranaje en la pantalla principal o el cajón de apps, y desde ahí seguir la ruta relacionada con Batería o Energía.

Dentro de ese menú de Batería encontrarás varias opciones de modo: en algunas capas verás etiquetas como Modo actual, Ahorro de batería, Modo equilibrado, Modo de alto rendimiento o similares. Lo importante es que localices la opción equivalente a Modo de ahorro de batería extremo o Ahorro de energía extremo, que suele indicar que recorta muchas funciones.

En algunos móviles, antes de activar el modo, el sistema te muestra una estimación de autonomía: te indica cuántas horas de batería podrías ganar con cada perfil, comparando el modo equilibrado con el ahorro estándar y con el extremo. Aunque son datos aproximados, sirven para hacerte una idea del incremento potencial que vas a conseguir.

Al pulsar para activarlo, el dispositivo suele mostrarte una advertencia explicando los efectos del cambio. En ese mensaje se detalla que se limitarán las funciones que más gastan, se reducirán las notificaciones y se bajará el rendimiento. Puedes marcar, si lo deseas, una casilla para no volver a mostrar este aviso cada vez que lo enciendas.

Durante unos segundos, la pantalla puede quedarse en negro o mostrar una animación mientras se aplican los cambios. Al terminar, verás un escritorio muy simplificado, normalmente con fondo oscuro y solo un pequeño número de accesos directos a funciones básicas, como teléfono, contactos y mensajes.

Configurar qué funciones se mantienen activas en el modo extremo

La clave para no perderte nada importante es ajustar este perfil a tus necesidades. Muchos fabricantes permiten que, además de las funciones básicas, tú mismo elijas qué aplicaciones seguirán disponibles. En móviles Xiaomi, por ejemplo, al entrar en el modo extremo verás un botón de Añadir que te permite seleccionar apps concretas que también estarán accesibles.

En otros Android con modo de ahorro de batería extremo, como algunos Pixel y modelos de otras marcas, al pulsar sobre el icono de engranaje o ajustes dentro del propio modo, puedes decidir qué apps consideras esenciales. De este modo, es posible mantener operativas herramientas de mensajería, mapas, calendario o correo aunque el resto de apps se queden en reposo.

Suele existir un límite de aplicaciones adicionales que puedes añadir. Es frecuente que el sistema permita incluir hasta seis apps favoritas como máximo en este modo de emergencia. La razón es simple: cuantas más aplicaciones dejes activas, menos extremo será el ahorro y menos horas extra conseguirás.

Cuando añades una app, el sistema suele volver a advertirte de que esta decisión puede aumentar el consumo y reducir el rendimiento, precisamente porque esas apps quedarán menos restringidas en segundo plano. Aun así, para muchos usuarios merece la pena sacrificar un poco de autonomía a cambio de seguir recibiendo mensajes importantes.

Ten en cuenta también que, a pesar de que una aplicación esté añadida al modo extremo, es muy probable que no reciba notificaciones push de la forma habitual. Lo más común es que debas abrirla manualmente de vez en cuando para comprobar si tienes nuevos mensajes o novedades, ya que la sincronización constante suele quedar bloqueada.

Ajustar la activación automática según el nivel de batería

Otro aspecto muy útil de estos perfiles es la opción de activación automática. En muchos modelos puedes configurar que el móvil entre por sí solo en modo de ahorro extremo cuando la batería baje de cierto porcentaje, por ejemplo un 10%, 15% o el nivel que tú elijas dentro de los disponibles.

Para ello, lo normal es ir al menú de Batería, pulsar en el icono de ajustes o en el apartado específico de Ahorro de batería extremo y buscar algo como “Activar automáticamente” o “Activar modo extremo al llegar a”. Ahí podrás seleccionar el porcentaje de batería a partir del cual quieres que se active sin que tú tengas que hacerlo manualmente.

En algunos móviles Xiaomi, por ejemplo, también se ofrece la opción inversa: desactivar automáticamente el modo extremo una vez que el teléfono alcance un cierto nivel de carga, como el 50%. Activando esta casilla, cuando conectes el móvil al cargador y la batería supere ese umbral, el teléfono saldrá solo del modo extremo y volverá a su funcionamiento normal sin que tengas que tocar nada.

Estos comportamientos automáticos son muy cómodos para usuarios que no quieren estar pendientes de acordarse de encender y apagar el modo. Así, cada vez que entres en una zona crítica de batería, el sistema se encargará de proteger la autonomía, y cuando vuelvas a tener carga suficiente, te devolverá todas las funciones habituales.

Qué funciones se mantienen y qué se pierden al activar el modo extremo

Cuando enciendes este perfil, debes asumir que vas a perder muchas comodidades. El objetivo no es seguir usando el móvil como siempre, sino garantizar que las funciones vitales no te fallen. Normalmente, en este modo seguirás pudiendo hacer y recibir llamadas, consultar la agenda de contactos y enviar SMS, que son las herramientas mínimas para estar localizable.

En algunos teléfonos, el correo electrónico también se mantiene con limitaciones, y si lo has configurado, puedes seguir consultando mensajes ya descargados. Sin embargo, la navegación por Internet, el uso de redes sociales, el streaming de vídeo, la mayoría de juegos y muchas otras apps quedan prácticamente bloqueados. Así, el gasto de datos móviles y de procesador baja drásticamente.

Un detalle crítico es el comportamiento de las notificaciones. En la mayoría de móviles, cuando el modo extremo está encendido, no recibirás avisos de WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones de mensajería en tiempo real. Los mensajes llegarán, pero quedarán pendientes en los servidores hasta que vuelvas a abrir la app o salgas del modo.

Por eso, si tienes que usar este modo durante varias horas, es recomendable que, de vez en cuando, entres manualmente en tus aplicaciones de mensajería esenciales para ver si tienes algo importante. Aun así, recuerda que abrir muchas veces estas apps irá reduciendo la ganancia de autonomía lograda por el perfil de ahorro extremo.

En cuanto al aspecto visual, la pantalla suele adoptar un fondo negro o muy oscuro y se simplifica la pantalla de inicio a unos pocos iconos. Esto no solo ayuda a consumir menos batería, sino que también deja claro que estás en un modo especial donde buena parte del sistema está limitado y donde cualquier acción extra puede repercutir en la duración de la carga.

Ventajas reales de usar un perfil de ahorro extremo

Cuando se utiliza con cabeza, este perfil puede marcar la diferencia entre quedarse totalmente incomunicado o aguantar un fin de semana fuera. Hay usuarios que han comprobado que, con este modo activado y un uso muy moderado, la batería puede mantener el dispositivo con vida durante más de tres días sin recargar, algo impensable en uso normal.

Los fabricantes no lanzan estas funciones por capricho. Saben que, con el paso del tiempo, las baterías de iones de litio se van degradando: cada ciclo de carga y descarga hace que la capacidad máxima de la batería vaya cayendo poco a poco. Con un par de años de uso intensivo, el móvil ya no aguanta lo mismo que cuando era nuevo.

Los modos de ahorro, tanto el estándar como el extremo, son formas de contrarrestar un poco ese desgaste, optimizando la forma en que se gasta la energía. Al limitar el rendimiento del procesador, reducir el brillo y contener las apps, el sistema consigue que, aunque la batería no esté en su mejor momento, todavía puedas obtener unas horas extra de uso útil al final del día.

En situaciones específicas, como viajes largos, excursiones, jornadas de trabajo intensas fuera de la oficina o simplemente días donde no vas a tener enchufes cerca, tener este perfil bien configurado es una tranquilidad. Saber que, con un toque, el móvil va a priorizar lo esencial hace que sea mucho menos probable que te quedes colgado sin poder llamar o recibir una llamada importante.

Consejos de uso y precauciones al configurar tu perfil extremo

Antes de confiar ciegamente en este modo, conviene hacer alguna prueba en un día tranquilo. Así podrás comprobar qué apps sigues viendo, si las llamadas entran con normalidad y qué notificaciones dejas de recibir. De esta forma, te evitas sorpresas el día que realmente necesites exprimir la batería y tengas que activar el perfil con prisas.

Es buena idea que, dentro del límite de aplicaciones permitidas, añadas aquellas que consideres totalmente imprescindibles: por ejemplo, tu app principal de mensajería, un mapa si sueles necesitar navegación, o cualquier herramienta profesional sin la que no puedas trabajar. Eso sí, intenta no pasarte: cada app extra reduce la eficacia del modo extremo y puede recortar bastante las horas que ganas.

También es importante recordar que, aunque puedas dejar activa una app de mensajería, probablemente no funcione exactamente igual que en el modo normal: puede sincronizar menos a menudo o no recibir avisos instantáneos. Por eso, acostúmbrate a abrir manualmente esa app de vez en cuando para revisar si tienes mensajes pendientes cuando estés en este modo.

Si te preocupa no acordarte de activarlo a tiempo, aprovecha la función de activación automática por porcentaje de batería. Configurar que se encienda solo al bajar de, por ejemplo, un 15%, hace que el sistema se adelante antes de que el móvil se apague por completo. De esa manera, aunque no estés pendiente, el propio dispositivo entra en modo ahorro máximo cuando la cosa se pone fea.

Ultimas consideraciones

Por último, acostúmbrate a desactivarlo cuando ya no lo necesites o cuando el teléfono haya cargado lo suficiente. Si bien es cierto que puedes tenerlo encendido todo el tiempo, el perfil extremo está diseñado como recurso de emergencia. Usarlo de forma continuada implica renunciar a muchas funciones inteligentes del móvil que forman parte de su valor, y no tiene demasiado sentido si tienes cargador a mano.

Dominar el perfil de ahorro extremo de tu smartphone te permite pasar de sufrir por la batería a tenerla bajo control incluso en los días más intensos. Con una buena configuración, podrás conservar llamadas, mensajes y un puñado de apps clave, mientras el sistema recorta de verdad todo lo prescindible para que el teléfono aguante horas o incluso días adicionales cuando más lo necesites. Comparte la información para que más usuarios conozcan del tema.

Si cada vez que sales a hacer fotos de noche acabas peleándote con los menús, cambiando cosas sin saber muy bien qué tocas y volviendo a casa con imágenes blandas, movidas o llenas de ruido, tranquilo: no eres el único. La buena noticia es que, con unos cuantos ajustes de cámara bien pensados y algo de práctica, la noche deja de ser una enemiga y se convierte en un auténtico parque de atracciones fotográfico.

La fotografía nocturna no exige ser ingeniero ni físico, pero sí pide que dejes la pereza a un lado. Conocer qué hacen el ISO, el diafragma, la velocidad, el enfoque, la reducción de ruido o el balance de blancos te permite conseguir fotos mucho más nítidas y limpias directamente en cámara, sin tener que pasarte luego media vida editando. En este artículo vamos a desgranar todos los ajustes clave que mejoran la nitidez en fotos nocturnas, tanto con cámara tradicional como con móvil, integrando trucos prácticos y alguna que otra manía útil de fotógrafo nocturno.

Configurar la cámara para la noche: base técnica para la nitidez

La nitidez en fotografía nocturna no depende de un único botón mágico: es el resultado de combinar bien sensibilidad ISO, apertura, velocidad de obturación y tamaño de sensor, junto con una buena estabilidad y un enfoque fiable. Entender cómo se relacionan estas variables es lo que marca la diferencia entre una foto que se ve pastosa y llena de ruido y otra que parece sacada de una tarjeta postal.

Ajuste del ISO: ¿alto o bajo en fotografía nocturna?

El ISO controla cuán sensible es el sensor a la luz. En valores altos, la cámara capta más luz y la escena se aclara, pero también aparece más ruido; en valores bajos, la imagen es más limpia, pero necesitas más tiempo de exposición o aperturas más grandes.

En fotografía nocturna con trípode y sin prisas, muchos fotógrafos prefieren usar el ISO más bajo posible con exposición correcta para mantener el ruido al mínimo. Si puedes compensar con un obturador más lento y no te importa alargar la exposición, es una estrategia muy sólida, porque siempre es más fácil añadir un poco de grano en edición que limpiarlo después sin destrozar el detalle.

En situaciones en las que no puedes alargar tanto la exposición (por ejemplo, personas que se mueven, escenas urbanas con algo de dinamismo o disparando a pulso), te interesa subir el ISO hasta donde tu cámara aguante sin generar ruido excesivo. Cada modelo tiene su límite de “ISO cómodo”, así que conviene que pruebes cuál es ese punto a partir del cual el ruido se vuelve demasiado evidente.

En móviles, el modo noche y la inteligencia artificial trabajan precisamente combinando varias tomas a ISOs altos y diferentes tiempos de exposición. Aun así, cuando dispares en modo Pro, intenta no forzar en exceso el ISO y compensar con un poco más de tiempo de exposición y apoyo físico o trípode para no perder nitidez.

Diafragma: abrir para captar luz, cerrar para ganar profundidad

La apertura (o F-Stop) determina cuánta luz entra en la cámara y también la profundidad de campo. Un número pequeño (f/1.8, f/2.8) significa un diafragma muy abierto, mucha luz y poca profundidad de campo; un número grande (f/11, f/16, f/22) implica menos luz y una escena más enfocada de delante a atrás.

Cuando trabajas con poca luz y sin trípode, suele ayudarte disparar con la apertura lo más abierta posible para que entre mucha luz y no tengas que subir tanto ISO ni alargar demasiado la velocidad. Esto viene genial en retratos nocturnos, interiores o escenas donde te interese aislar al sujeto del fondo.

Si tu escena es de paisaje nocturno, arquitectura o ciudad y buscas detalle en toda la imagen, compensarás mejor la nitidez global utilizando diafragmas algo más cerrados (por ejemplo, f/8, f/11), aprovechando el trípode para sostener velocidades más lentas. Además, los diafragmas cerrados generan ese efecto de “estrellitas” en los puntos de luz (farolas, coches, etc.), que puede aportar un toque muy atractivo si te gusta ese tipo de estética.

En móviles no puedes variar el diafragma físico en la mayoría de modelos, pero el software simula profundidad de campo. Aun así, la clave de la nitidez sigue siendo combinar bien ISO, tiempo de exposición y estabilidad, porque el sensor suele ser pequeño y sufre más con el ruido.

Velocidad de obturación: tiempo de exposición y movimiento

La velocidad de obturación decide cuánto tiempo permanece abierto el obturador dejando entrar luz al sensor. En nocturnas, es habitual trabajar con tiempos largos: 10, 20 o 30 segundos, incluso más si utilizas modo Bulb.

Si ya tienes la apertura ajustada y el ISO en el valor que te interesa, podrás jugar con la velocidad para obtener la exposición correcta. Con trípode, es normal que la cámara te pida velocidades muy lentas (por debajo de 1/60, muchas veces varios segundos), y ahí el trípode pasa de ser un capricho a ser imprescindible para que la foto no salga movida.

Ten en cuenta que, cuanto más tiempo esté abierto el obturador, más riesgo hay de que cualquier movimiento del motivo genere estelas o desenfoque. Esto a veces es un efecto buscado (por ejemplo, “efecto fantasma” en personas o trazas de luces de coches), pero si persigues la máxima nitidez del sujeto, tendrás que equilibrar la velocidad para que no se mueva nada durante la exposición o reducir el tiempo si hay elementos vivos en la escena.

En los móviles, muchos modos noche te muestran una barra o icono donde puedes seleccionar el tiempo máximo de exposición. Si eliges el valor más alto, el dispositivo combina más luz y suele dar una imagen mucho más limpia, pero exige que mantengas el teléfono extremadamente quieto hasta que termine el proceso.

Importancia del trípode y la estabilidad

Cuando la velocidad de obturación baja de 1/60 s, es muy fácil que el pulso provoque trepidación. En fotos nocturnas, donde las exposiciones largas son la norma, un trípode sólido es prácticamente tu mejor colega.

El trípode evita movimientos de cámara mientras el obturador está abierto, algo básico para que cada píxel quede donde debe y la nitidez sea máxima. Si no tienes trípode, puedes improvisar apoyando la cámara o el móvil en una superficie estable (muro, banco, mochila), utilizando temporizador o disparador remoto para no mover el equipo al pulsar el botón.

En teléfonos como ciertos Galaxy, al usar zooms largos (por ejemplo, 10x o incluso 100x), cualquier vibración se multiplica. Aquí es aún más crítico apoyar bien el móvil o usar trípode si quieres conservar nitidez con tanta ampliación, porque el mínimo movimiento arruina el detalle.

Tamaño de sensor y su papel en la nitidez nocturna

El tamaño del sensor marca una diferencia enorme en fotografía con poca luz. Un sensor grande, como el de una cámara full-frame, captura más luz con menos ruido que uno más pequeño (APS-C, micro 4/3 o los propios sensores de un smartphone).

Con sensores grandes puedes permitirte disparar con ISOs más bajos incluso de noche, manteniendo la imagen más limpia y con mayor rango dinámico. Eso repercute directamente en la nitidez percibida, sobre todo en exposiciones largas, donde el ruido puede arruinar las zonas oscuras.

Las cámaras APS-C actuales también ofrecen muy buenos resultados gracias a la tecnología de reducción de ruido y mejor gestión del ISO. Aunque no rinden tan bien como una full-frame en condiciones extremas, siguen siendo capaces de producir fotos nocturnas muy detalladas si se configuran correctamente.

Balance de blancos y color nocturno

El balance de blancos decide cómo interpreta tu cámara la temperatura de color de la escena. En nocturnas, dejarlo en automático es como jugar a la ruleta con los colores: una farola naranja, un letrero LED, una pantalla, la luz de la luna… todo puede engañar al sistema y terminar con tonos surrealistas.

Para tener control real sobre el aspecto de tus fotos, conviene trabajar el balance de blancos en modo manual, ajustando los grados Kelvin en función de la escena. Una temperatura más fría (por ejemplo, 3200 K) puede neutralizar luces cálidas y dar una noche más azulada; una temperatura más cálida (5000-6000 K) puede dar un ambiente más acogedor si la escena lo pide.

En móviles, aunque el modo automático suele acertar más de lo que pensamos, el modo Pro permite ajustar el WB a mano. Jugar con esta opción te da margen creativo sin depender ciegamente de lo que decida el software, y además te ayuda a mantener coherencia de color entre varias tomas de la misma sesión.

Estilo de imagen, nitidez interna y saturación

La mayoría de cámaras ofrecen estilos de imagen (neutro, estándar, vívido, paisaje…). Ajustarlos de forma inteligente puede darte un pequeño empujón extra a la nitidez percibida sin necesidad de editar después. Muchos fotógrafos nocturnos utilizan perfiles como vívido o paisaje para intensificar un poco el contraste y la saturación de colores.

También es posible subir ligeramente el parámetro de nitidez interna del procesado de la cámara, de forma que los bordes se vean un poco más definidos. Hay que hacerlo con moderación para no crear halos ni artefactos, pero un ligero incremento ayuda a que la impresión general de la imagen sea más limpia.

En móviles, el software ya viene muy agresivo de serie: sube nitidez, reduce ruido y potencia colores casi sin pedir permiso. Si usas modos avanzados o apps específicas, puedes elegir perfiles algo menos procesados y luego retocar en edición con más control.

Reducción de ruido: cuándo activarla y cuándo no

En exposiciones nocturnas el ruido es inevitable, pero dejar que la cámara lo elimine siempre de forma automática puede ser peor remedio que enfermedad. La clave está en diferenciar los tipos de reducción de ruido que ofrece tu equipo.

En muchas cámaras hay una opción de “reducción de ruido para exposiciones largas” que toma una segunda foto en negro y la resta de la principal. Este proceso duplica el tiempo total y a veces suaviza en exceso el detalle. Por eso, hay fotógrafos que prefieren desactivarlo y aplicar reducción de ruido con software avanzado (por ejemplo, con IA en programas tipo Lightroom), donde se controla mejor el equilibrio entre limpieza y nitidez.

Por otro lado, la reducción de ruido para ISO alto suele ser más útil activarla en un nivel moderado o alto si disparas en JPG, porque el procesado interno actual es bastante eficaz para mantener detalle sin machacar en exceso la textura. Si trabajas en RAW, puedes permitirte ajustes más finos posteriormente y decidir hasta qué punto quieres sacrificar grano por nitidez.

En móviles, la reducción de ruido basada en IA es cada vez más potente. Disparar en modo noche o con IA activada permite combinar varias tomas y limpiar zonas oscuras sin que parezcan plastilina, siempre que mantengas el dispositivo quieto durante todo el proceso.

Enfoque: claves para no arruinar la nitidez

Muchos deslices nocturnos no vienen por el ruido o la exposición, sino por un simple foco mal clavado. El autofoco, con poca luz, puede patinar, y un ligero fallo de enfoque se nota muchísimo en la nitidez final. Aquí hay varias estrategias para evitar disgustos.

Una solución muy sencilla es activar el pitido de confirmación de enfoque (o la indicación visual correspondiente) para saber con certeza que la cámara ha bloqueado foco antes de disparar. Ese pequeño “pip” o el punto verde en pantalla son tu señal de que puedes apretar el disparador sin miedo.

Otras recomendaciones

Otra técnica muy útil es disociar el enfoque del disparo. Consiste en usar un botón para enfocar y otro distinto para disparar. De este modo, si reencuadras después de enfocar, tu cámara no volverá a buscar foco al pulsar el disparador y no correrás el riesgo de que cambie la distancia de enfoque en el último momento. Al principio puede resultar raro, pero una vez te acostumbras, es oro puro para mantener la nitidez.

En lentes de cámara, conviene aprender a usar el punto focal infinito cuando exista. Algunas ópticas tienen marcado el símbolo de infinito en el anillo de enfoque y, colocándolo ahí (con cierta finura, porque no siempre es exacto), puedes bloquear un enfoque que mantenga nítidos los elementos lejanos del paisaje nocturno.

Si tu objetivo no tiene esa marca, o no te fías del todo, puedes recurrir a una luz fuerte (linterna, pantalla del móvil) para iluminar un elemento a la distancia que quieres enfocar, pasar a modo manual y fijar el foco. Una vez hecho, no lo toques durante la sesión si la distancia no cambia.

En móviles, tocar en la pantalla sobre el punto exacto que quieres nítido ayuda a bloquear el enfoque y también la exposición en muchos modelos. Combina eso con un apoyo estable y verás cómo disminuye drásticamente el número de fotos desenfocadas.

Controles específicos en móviles: modo noche, IA y HDR

Los smartphones han avanzado tanto que, bien configurados, pueden sacar fotos nocturnas muy dignas. Eso sí, hay que entender qué hacen sus modos especiales para exprimirlos sin perder nitidez.

El modo noche es casi imprescindible cuando falta luz. Al activarlo, el móvil suele tomar varias imágenes con distintas exposiciones y las combina, obteniendo más luz y reduciendo ruido de forma inteligente. En algunos modelos puedes elegir que el teléfono decida el tiempo de exposición o llevarlo tú al máximo permitido; para mejorar al máximo la nitidez en escenas estáticas, empuja ese tiempo al límite y mantén el dispositivo firme.

La inteligencia artificial también es una gran aliada si no tienes tiempo de ir tocando cada ajuste. Analiza la escena, reconoce si es nocturna y aplica procesado específico para mejorar detalle y contraste. Aunque no siempre acierta en gustos personales, suele ayudar bastante a salvar imágenes difíciles.

El HDR (alto rango dinámico) entra en juego cuando hay grandes diferencias entre luces y sombras, situación muy típica de noches urbanas con farolas, escaparates y zonas oscuras. Activar HDR permite recuperar detalle en las altas luces y en las sombras, evitando tanto zonas quemadas como negros empastados. Usado con moderación, es un recurso fantástico para conservar nitidez en todo el rango tonal.

En móviles de ciertas marcas, además, conviene disparar con el sensor principal siempre que sea posible, evitando el ultra gran angular o los zoom digitales extremos cuando estás en plena noche. El sensor principal suele ser el más luminoso y con mejor calidad; los otros tienden a sacrificar brillo y detalle, generando más ruido y menos nitidez.

Uso del flash y luces auxiliares para ganar definición

Cuando abertura, velocidad e ISO ya están al límite y aún falta luz, toca añadirla tú. El flash puede sacarte de más de un apuro, pero hay que saber usarlo para no destrozar la naturalidad y nitidez de la escena.

En cámaras, combinar flash con una abertura amplia, ISO moderado y un tiempo de exposición algo más largo te permite equilibrar la luz del sujeto con el ambiente nocturno. Eso sí, ten cuidado con la distancia y la potencia, porque un flash mal medido puede sobreexponer y quemar texturas, arruinando el detalle que pretendías rescatar.

A veces un flash fuerte no es la mejor solución si quieres centrar la atención en un punto concreto sin aplastar el resto de la escena. En esos casos, funcionan muy bien luces más pequeñas o continuas: una linterna, una pantalla de móvil, un panel LED… Con estas fuentes puedes perfilar el sujeto o resaltar una zona específica, comprobando que no quede sobreexpuesta mientras el resto mantiene carácter nocturno.

En climas húmedos o con lluvia, limpiar bien la lente antes de disparar es crucial. De noche, cualquier gota o mota de suciedad sobre el cristal se traduce en destellos raros, halos y pérdida de nitidez. Un simple paño de microfibra puede ahorrarte muchas sorpresas desagradables.

HDR y exposiciones múltiples en cámara tradicional

La fotografía nocturna es también un excelente terreno para trabajar con técnicas de rango dinámico alto (HDR) desde la cámara. En muchas escenas hay una diferencia brutal entre luces brillantes (farolas, escaparates, edificios iluminados) y zonas de sombra profunda. Una sola exposición rara vez lo recoge todo con nitidez.

Una solución es capturar varias tomas con distintas exposiciones (por ejemplo, una para las luces, otra para medios tonos y otra para sombras) y combinarlas después en edición. Al hacerlo, puedes recuperar textura en las luces sin que se quemen y rescatar detalle de las sombras sin forzar tanto el ISO ni el levantado de exposición, con lo que el ruido se mantiene a raya.

No hace falta crear HDR extremos o artificiales: incluso un procesado suave ya aporta un plus de detalle general. Lo importante es vigilar que el histograma de cada toma no se vaya completamente a un lado ni a otro, y luego mezclar las mejores partes de cada exposición.

Control de la exposición y uso del histograma

En situaciones nocturnas, confiar solo en lo que ves en la pantalla puede engañarte. El brillo del visor o del LCD no siempre refleja una exposición correcta. Por eso, el histograma se convierte en un aliado esencial para asegurar que estás capturando toda la información posible sin quemar luces ni empastar sombras.

Después de cada prueba, revisa el histograma y comprueba que no esté todo pegado a la izquierda (subexpuesto) ni reventado a la derecha (luces quemadas sin detalle). Ajusta velocidad, apertura o ISO según lo que veas y repite hasta que la curva se distribuya de forma coherente con el tipo de escena que estés fotografiando.

Hacer varias pruebas en el lugar, corrigiendo sobre la marcha, te permitirá volver a casa con archivos sólidos, mucho más agradecidos en posproducción y con margen para reforzar nitidez sin sacar defectos escondidos.

Modo Pro y configuración avanzada en móviles

Si tu smartphone ofrece un modo Pro o manual, aprovéchalo. Ahí puedes ajustar ISO, tiempo de exposición, balance de blancos y enfoque a tu gusto, en lugar de dejar que el teléfono mande en todo.

En escenas estáticas, sube el tiempo de exposición y baja un poco el ISO, apoyando bien el móvil o usando trípode. Eso permite capturar más detalle con menos ruido que si confías únicamente en el automático. Utiliza el enfoque manual o el toque en pantalla para marcar dónde quieres máxima nitidez, y revisa el resultado al 100% para asegurarte de que el foco está en su sitio.

En algunos modelos puedes desactivar comportamientos automáticos como el cambio automático de lente al usar zoom, para obligar al dispositivo a utilizar el teleobjetivo real cuando exista, en lugar de un recorte digital del sensor principal. Esto es clave para que los detalles lejanos no se conviertan en una masa difusa al ampliar.

Posproducción: el último empujón a la nitidez

Una buena foto nocturna nace en la cámara, pero se termina de pulir en la edición. Programas como Lightroom, Camera Raw u otros editores te permiten ajustar exposición, contraste, blancos, negros y microcontraste con mucha precisión.

En nocturnas es habitual tener que subir ligeramente la exposición y jugar con el contraste global y local para resaltar detalles sin perder información en sombras y luces. A su vez, la reducción de ruido en el ordenador suele ser mucho más fina que la interna de la cámara, sobre todo con algoritmos basados en IA, capaces de limpiar zonas oscuras manteniendo bordes y texturas.

Por último, aplicar una máscara de enfoque o una ligera nitidez de salida adaptada al tamaño y destino (web, impresión, redes) es el toque final para que la imagen se perciba verdaderamente nítida sin llegar a generar halos o aspecto artificial.

Dominar la nitidez en fotografía nocturna es cuestión de juntar actitud y técnica: atreverse a salir cuando cae la noche, configurar bancos de ajustes o modos personalizados para no perder tiempo, entender cómo se relacionan ISO, diafragma, velocidad, sensor y reducción de ruido, aprender a enfocar con precisión en condiciones difíciles y rematar con una posproducción cuidadosa.

Cuando todo eso encaja, la noche deja de ser un problema y se convierte en el mejor escenario para que tus fotos muestren detalles limpios, colores equilibrados y una nitidez que aguante cualquier mirada al 100%. Comparte esta información para que otros usuarios conozcan las recomendaciones al tomas fotos noctunas.

Hoy en día damos por hecho que siempre vamos a tener una buena conexión WiFi, pero basta con ponernos a jugar online desde la universidad, trabajar en remoto o tirar de Netflix en un piso compartido para darnos cuenta de que no siempre es así. Ahí es cuando miramos al móvil y pensamos: “vale, pues uso el hotspot y listo”. El problema llega cuando la red va lenta, la latencia se dispara o queremos limitar la velocidad para no fundirnos los datos… o para que cierto compañero de piso deje de abusar de nuestra tarifa.

La buena noticia es que tu smartphone es mucho más que un simple teléfono: es un mini router de bolsillo capaz de compartir Internet por WiFi, USB o Bluetooth, y además es posible ajustar cómo lo hace, qué banda usar, cómo ahorrar batería e incluso, con algunos trucos, controlar el consumo y la experiencia de quien se conecta. Vamos a ver cómo usar tu móvil como hotspot, cómo mejorar la velocidad, qué límites reales tienes y qué puedes hacer cuando quieres que la conexión vaya más rápida… o más lenta.

Qué es exactamente usar el móvil como hotspot y qué debes tener en cuenta

Cuando activas el hotspot o zona WiFi de tu móvil, en realidad estás convirtiendo el teléfono en un punto de acceso que comparte tus datos móviles con otros dispositivos: ordenadores, tablets, consolas portátiles, televisores con Chromecast o Fire TV, etc. Es lo que en inglés verás como “WiFi tethering” o “mobile hotspot”.

Esta función está disponible en la práctica totalidad de teléfonos Android y en los iPhone, y permite compartir conexión vía WiFi, por cable USB o incluso mediante Bluetooth. En algunos modelos avanzados también se puede “repetir una red WiFi” y pasarla a otro dispositivo, aunque lo habitual es que el móvil comparta su conexión de datos 4G o 5G.

Antes de ir a los ajustes conviene tener claras dos cosas muy importantes: por un lado, que compartir Internet consume muchos datos y batería, y por otro, que hay operadores que ponen límites, cobran suplementos o reducen la velocidad cuando detectan que usas el móvil como módem.

En muchos países (y también en España y Latinoamérica) abundan los planes llamados “ilimitados” que, en la letra pequeña, aplican una reducción de velocidad a partir de cierto consumo (15 GB, 20 GB, 50 GB… depende del operador). Eso significa que puedes seguir navegando, pero con una velocidad tan baja que ver un vídeo o jugar online es casi imposible.

De hecho, hay casos curiosos: usuarios que, tras agotar sus datos de alta velocidad según la app del operador, han activado el hotspot en Android, se han conectado desde el PC y han visto que el ordenador volvía a navegar a velocidad 4G como si no hubiera límite. Es probable que el sistema del operador no esté midiendo igual el consumo del tethering o que haya algún tipo de bug pasajero, pero no conviene fiarse: si el plan indica claramente un límite, puede haber sorpresas en la factura o cambios de política más adelante.

Por qué tu hotspot a veces va lento (o con mucha latencia) y cómo mejorar la conexión

Si estás usando tu móvil como router para jugar online, trabajar desde el portátil o conectar una consola o un Fire TV, te habrás fijado en que a veces la velocidad es más baja de lo que marca la cobertura móvil, y que la latencia (el “ping”) se dispara. Hay varios factores que influyen y que puedes mejorar la estabilidad con unos ajustes muy simples.

El primer consejo parece una tontería, pero marca más diferencia de la que piensas: procura que el móvil y el dispositivo al que estás dando conexión estén lo más cerca posible, idealmente en la misma mesa o pegados. Cuanta menos distancia y obstáculos entre ambos, menos interferencias, menos latencia y, en muchos casos, algo más de velocidad real.

El segundo factor clave es la banda WiFi que usa tu hotspot. De fábrica, muchos móviles vienen configurados para que el punto de acceso funcione en 2,4 GHz, una banda más compatible y con mayor alcance, pero que sacrifica velocidad y aumenta la latencia respecto a 5 GHz. Si tu dispositivo destino es relativamente moderno (portátil, móvil, tablet, consola…), casi seguro que soporta 5 GHz y te interesa forzar esa banda para exprimir la conexión.

En iOS existe una opción llamada algo así como “Maximizar la compatibilidad” dentro de los ajustes de Compartir Internet. Cuando la tienes activada, el iPhone fuerza la banda de 2,4 GHz para que incluso los dispositivos antiguos puedan conectarse. Si la desactivas, la conexión del hotspot pasará a usar preferentemente 5 GHz con más velocidad y menor ping, a cambio de perder algo de alcance y compatibilidad con cacharros muy viejos.

En Android la idea es la misma, aunque cada capa tiene su nombre y diseño. En modelos actuales con Android 10 o superior, lo habitual es que dentro de los ajustes del punto de acceso puedas elegir la “banda del punto de acceso” entre 2,4 GHz y 5 GHz, e incluso activar protocolos más modernos como WiFi 6, que mejoran la eficiencia y la latencia si tu otro dispositivo también es compatible.

Cambiar la banda del hotspot en Android para ganar velocidad

En muchos móviles Android con versiones recientes (Android 10 en adelante) vas a encontrar un ajuste específico que te permite seleccionar la frecuencia WiFi con la que funciona la zona WiFi del teléfono. No todos los menús se llaman igual, pero el recorrido típico suele ser parecido al siguiente:

En la mayoría de capas tienes que entrar en los ajustes del teléfono, ir al apartado de redes (suele llamarse “Redes e Internet”, “Conexión y compartir”, “Conexiones” o similar) y allí buscar la opción de “Zona WiFi”, “Punto de acceso personal” o “Compartir conexión”.

Dentro de ese menú verás la configuración de la red que genera tu móvil: nombre (SSID), contraseña y, en la parte avanzada, un campo del estilo “Banda del punto de acceso” o “Banda WiFi”. Al tocarlo verás una ventana emergente con las opciones 2,4 GHz y 5 GHz; algunos modelos añaden modos mixtos o directamente WiFi 6 si el hardware lo soporta.

La banda de 2,4 GHz es la más vieja y la que suele venir configurada por defecto. Presenta una velocidad de navegación menor, pero llega más lejos y atraviesa mejor paredes y obstáculos, por lo que puede ser útil si estás en una casa grande o quieres que el móvil esté en otra habitación recibiendo mejor cobertura móvil.

La banda de 5 GHz, en cambio, ofrece mucho más ancho de banda y menor latencia, ideal para jugar online, videollamadas, descargas grandes o streaming en alta calidad. La contrapartida es que el alcance es menor: si te alejas un par de habitaciones, la señal se debilita o desaparece. Además, ciertos dispositivos antiguos o más básicos (algunos aparatos de domótica, televisores viejos, etc.) no son compatibles.

Lo bueno es que puedes entrar en este menú siempre que quieras y cambiar la banda según lo que te convenga en cada momento. Por ejemplo, si vas a usar el portátil para trabajar en la mesa de al lado, pon 5 GHz; si prefieres dejar el móvil en otro punto de la casa donde tenga mejor cobertura de datos, vuelve a 2,4 GHz para ganar alcance.

Cómo desactivar el modo de compatibilidad en iPhone para usar 5 GHz

En los iPhone, Apple lo simplifica con un único interruptor. Dentro de Ajustes, en la sección de “Punto de acceso personal” o “Compartir Internet”, verás una opción llamada “Maximizar la compatibilidad” o similar. No te explica en detalle lo que hace, pero su efecto es claro: cuando está activada, el hotspot pasa a funcionar en 2,4 GHz para que más dispositivos puedan verlo.

Si quieres mejorar la velocidad del Internet compartido desde tu iPhone, lo que te interesa es desactivar esa casilla de compatibilidad. De ese modo, el teléfono podrá utilizar la banda de 5 GHz para el punto de acceso, lo que se traduce en mayor rendimiento y, normalmente, menor latencia, siempre que el dispositivo receptor sea compatible.

Ten en cuenta que, al hacer esto, puede que algún portátil muy viejo o determinados aparatos ya no vean la red del iPhone. Si un día necesitas conectar un dispositivo antiguo, basta con volver a activar la compatibilidad temporalmente y después desactivarla de nuevo cuando ya no la necesites.

En la experiencia de muchos usuarios, este simple cambio marca la diferencia entre un hotspot “justito” y una conexión perfectamente usable para jugar online, hacer videollamadas o trabajar con archivos pesados desde el portátil usando la red del iPhone.

Compartir Internet por cable: la mejor opción para reducir la latencia

Aunque el WiFi de los móviles actuales es más que digno, si lo que buscas es la mejor experiencia posible (sobre todo para juego online tipo MLB The Show, shooters competitivos o videollamadas sin cortes), nada supera a una conexión por cable. Muchos teléfonos Android permiten compartir Internet al ordenador a través de USB, y algunos iPhone también con su método de “Compartir Internet” vía cable.

El procedimiento en Android suele estar en el mismo menú de “Zona WiFi y anclaje”. Además del punto de acceso WiFi, verás opciones como “Compartir conexión por USB” y “Compartir conexión por Bluetooth”. Al conectar el móvil al ordenador con el cable (preferiblemente el que viene en la caja o uno de buena calidad), Android mostrará una notificación indicando que hay un dispositivo conectado y podrás activar el tethering USB desde ese menú.

En el caso de Windows, el sistema suele reconocer automáticamente el móvil como una conexión de red más. Solo tendrás que asegurarte de que el driver se instala correctamente y que has activado el anclaje USB en el teléfono. En Mac la cosa es más delicada: los Mac no soportan de forma nativa el tethering USB de Android, así que tendrás que recurrir a WiFi o Bluetooth si quieres usar la conexión del móvil.

La gran ventaja del USB es que, además de reducir la latencia al mínimo (no hay interferencias ni pérdidas en el aire), el teléfono se va cargando mientras comparte Internet. Eso sí, prepárate para que el móvil se caliente bastante si estás tirando de 4G/5G de forma intensiva, sobre todo en juegos online o descargas largas.

Compartir por Bluetooth también es posible, pero solo tiene sentido en casos muy puntuales, porque la velocidad es mucho más limitada que por WiFi o USB y notarás rápidamente el cuello de botella en descargas y streaming. Es una opción de emergencia cuando no puedes usar WiFi ni cable.

Cómo activar el punto de acceso y conectar otros dispositivos

En Android, la forma más rápida de encender la zona WiFi suele ser deslizar desde la parte superior de la pantalla para abrir los ajustes rápidos y tocar en el icono de “Punto de acceso” o “Zona WiFi”. Si no te aparece, puedes editar ese panel y crear un acceso directo arrastrando el icono del hotspot a la zona visible.

Desde los ajustes completos también puedes entrar en “Red e Internet” (o el apartado equivalente) y luego en “Zona WiFi y anclaje” para configurar el nombre y cambiar la contraseña, así como el tipo de seguridad (lo recomendable hoy es WPA2 o WPA3 siempre que esté disponible). Algunos teléfonos permiten compartir datos de tu plan con un máximo de 8, 10 o más dispositivos a la vez, pero cuantos más conectes, peor irá todo.

Para conectar un portátil, tablet u otro móvil a ese hotspot, el proceso es igual que con cualquier otra red WiFi: en el segundo dispositivo abres la lista de redes, buscas el nombre del punto de acceso de tu teléfono, introduces la contraseña y seleccionas Conectar. En cuestión de segundos deberías tener Internet usando los datos móviles del smartphone.

Si por alguna razón no quieres usar contraseña (algo poco recomendable por seguridad), en Android puedes mantener pulsado el icono de punto de acceso y, en el campo de “Seguridad”, elegir la opción “Ninguna” para dejar la red abierta. De nuevo, ojo con esto: cualquiera cercano podrá meterse en tu conexión y usar tus datos.

En iPhone puedes activar “Compartir Internet” tanto desde Ajustes como desde el Centro de Control. Si mantienes pulsado el bloque de iconos de conectividad (modo avión, WiFi, Bluetooth, etc.) verás el botón de hotspot para hacer visible el iPhone a otros dispositivos. Desde Ajustes > Compartir Internet puedes además cambiar la contraseña, permitir que otros se unan automáticamente o configurar la compatibilidad.

Elegir el mejor plan de datos para usar el móvil como hotspot

Si vas a usar con frecuencia tu móvil como router —por ejemplo, porque tu universidad bloquea ciertos juegos online o porque estás de obras en casa y no tienes fibra temporalmente—, conviene revisar bien tu tarifa de datos antes de empezar a compartir como si no hubiera mañana.

La mayoría de planes en mercados como México, España y otros países de habla hispana tienen algún tipo de límite de datos a máxima velocidad. Aunque ponga “ilimitado” en grande, la letra pequeña suele indicar que a partir de cierta cantidad de GB se reduce la velocidad. Esa reducción puede ser moderada (todavía usable para navegar) o tan drástica que solo puedas abrir webs sencillas.

Si solo vas a tirar de hotspot un par de veces al mes para una urgencia, un plan básico puede bastar. Eso sí, ten en cuenta que un portátil, una consola o un televisor consumen muchos más datos que un teléfono, porque las páginas están menos comprimidas, los vídeos se reproducen a mayor calidad y las descargas son más pesadas.

En cambio, si sueles trabajar con el portátil conectado al móvil, usar el hotspot para juegos online o compartir WiFi con frecuencia, te interesa valorar un plan más amplio o específico para tethering. Muchos operadores ofrecen bonos de datos para hotspot o tarifas pensadas para uso intensivo, que aunque son algo más caras, pueden salirte más a cuenta que pagar extras o sufrir reducciones de velocidad constantes.

La clave está en revisar en la web de tu operadora (o preguntando directamente) si el uso como punto de acceso tiene condiciones especiales, recargos o límites separados. Algunos operadores distinguen claramente entre datos usados en el móvil y datos usados en tethering, y aplican políticas distintas, así que mejor evitar sorpresas.

Cómo limitar el uso, ahorrar batería y evitar abusos cuando compartes tu hotspot

Compartir Internet desde el móvil quema batería a lo grande. Si sabes que vas a tener el hotspot encendido un buen rato, lo más sensato es mientras dura la sesión. De lo contrario, en una tarde de juego online o trabajo intensivo puedes pasar de 100% a 20% sin darte cuenta.

Muchos teléfonos incorporan ajustes para desactivar automáticamente el punto de acceso cuando no haya dispositivos conectados. Busca opciones del estilo “Desactivar hotspot automáticamente” o “Apagar zona WiFi sin clientes” en la configuración avanzada del punto de acceso. Así evitas dejarlo encendido por despiste y seguir gastando batería y datos.

Si compartes mucho tu conexión con otras personas (compañeros de piso, amigos, etc.), es recomendable cambiar periódicamente la contraseña del hotspot y no dejar la red abierta. De lo contrario, pueden conectarse cuando tú no quieres, y más de uno se acabará tomando tu tarifa de datos como si fuera la WiFi comunitaria del piso.

En el caso extremo de tener a alguien que te pide el hotspot a diario y no respeta límites, la solución honesta es decir que no y marcar claramente tus condiciones. Hay quien se plantea buscar formas de limitar la velocidad del WiFi solo para ese usuario, como si tu móvil fuera un router avanzado con control de ancho de banda por dispositivo, pero la realidad es que la mayoría de smartphones no ofrecen esa granularidad.

En Android puro y en la mayoría de capas populares (incluidos modelos como el OnePlus 10R), los ajustes de hotspot permiten poner límite de datos globales al punto de acceso, restringir el número máximo de dispositivos conectados y, en algunos casos, fijar un límite de tiempo. Lo que no suele venir de serie es un control por usuario que te deje bajar intencionadamente su velocidad a 0,5 Mbps para que se desespere y lo deje.

Si lo que buscas es algo al estilo de los routers de casa (QoS, límites de ancho de banda por MAC, etc.), la única forma realista es recurrir a soluciones externas, como un router portátil 4G/5G que sí incluya este tipo de ajustes avanzados. Con ese tipo de dispositivos, puedes meter tu tarjeta SIM y controlar con mucho más detalle qué hace cada equipo.

En cualquier caso, si tu problema es un compañero que abusa del hotspot, lo más efectivo a la larga suele ser marcar límites claros, negar el acceso cuando no te interesa y, si es posible, que cada uno tenga su propio plan de datos. Al final, las relaciones personales pesan más que cualquier truco técnico.

¿Se puede poner un límite de velocidad al hotspot desde el móvil?

Si estás pensando en hacer que tu hotspot vaya “lento a propósito” para que otro no abuse de tu conexión, la realidad es que Android y iOS no incorporan, de forma nativa, un limitador de velocidad por dispositivo para la zona WiFi, al menos en la mayoría de modelos de consumo.

Lo que sí puedes hacer en bastantes teléfonos es establecer un límite de datos asignado al hotspot. Por ejemplo, decir que la zona WiFi solo puede gastar 5 GB de tu tarifa; una vez superada esa cifra, el sistema cortará la conexión del punto de acceso. Esto te protege de consumos exagerados, pero no discrimina entre quién se ha conectado.

Algunos fabricantes o ROMs personalizadas ofrecen ajustes más avanzados donde puedes ver qué dispositivos están conectados y, en ocasiones, bloquear o expulsar a dispositivos concretos para que no vuelvan a engancharse. No es un control de velocidad como tal, pero al menos te permite cortar el grifo a quien se pasa de listo.

Si lo que buscas es algo al estilo de los routers de casa (QoS, límites de ancho de banda por MAC, etc.), la única forma realista es recurrir a soluciones externas, como un router portátil 4G/5G que sí incluya este tipo de ajustes avanzados. Con ese tipo de dispositivos, puedes meter tu tarjeta SIM y controlar con mucho más detalle qué hace cada equipo.

En cualquier caso, si tu problema es un compañero que abusa del hotspot, lo más efectivo a la larga suele ser marcar límites claros, negar el acceso cuando no te interesa y, si es posible, que cada uno tenga su propio plan de datos. Al final, las relaciones personales pesan más que cualquier truco técnico.

Trucos prácticos para mejorar la experiencia de juego online y streaming con hotspot

Si estás usando el hotspot para jugar a títulos como MLB The Show, shooters competitivos u otros juegos donde la latencia manda, hay una serie de pautas que ayudan a que la experiencia sea más estable. No hacen milagros con una mala cobertura móvil, pero sí eliminan cuellos de botella innecesarios.

Lo primero es situar el móvil en la zona con mejor cobertura posible dentro de tu casa, habitación o campus: cerca de una ventana, alejado de paredes gruesas y sin tenerlo metido en un cajón o tapado por objetos metálicos. Cuanta mejor sea la señal 4G/5G, más consistente será la velocidad y menor el ping entre tu móvil y la red del operador.

Después, si es viable, conecta el dispositivo de juego (portátil, consola portatil, etc.) por cable USB al teléfono para aprovechar el tethering USB y reducir aún más la latencia. Si no tienes esa opción o usas una consola portátil que solo va por WiFi, asegúrate de tener ambos aparatos cerca y, si puedes, fuerza la banda de 5 GHz en el hotspot.

También ayuda cerrar en el móvil todas las apps que puedan estar consumiendo datos en segundo plano (actualizaciones, backups automáticos, streaming de música, etc.). De esa forma, el ancho de banda se dedica casi por completo al juego o al streaming que quieras hacer desde el otro dispositivo, evitando picos de lag por descargas ocultas.

Si pese a todo la conexión va muy justa, plantéate jugar en modos offline siempre que sea posible o bajar la calidad del streaming de vídeo (por ejemplo, de 1080p a 720p o incluso 480p) para que el consumo de datos sea menor y la conexión no se ahogue. A veces no es cuestión de que la red sea mala, sino de que le estamos pidiendo demasiado.

Usar el móvil como hotspot con algo de cabeza, controlando la banda WiFi, el tipo de conexión (USB cuando sea posible), el plan de datos y quién se conecta, te permite convertir ese “router de bolsillo” en una solución bastante decente tanto para trabajar como para jugar, sin estrés y sin facturas sorpresa.

Con un poco de mimo en los ajustes de banda (2,4 GHz frente a 5 GHz), aprovechando el tethering USB cuando puedas, vigilando los límites de tu tarifa y defendiendo tu hotspot frente a abusos ajenos, tu móvil puede convertirse en una herramienta muy seria para mantenerte conectado. Entender estas opciones marca la diferencia entre una red que apenas sirve para abrir el correo y una conexión capaz de sostener juegos online, videollamadas y streaming allá donde tengas cobertura móvil.

Si cada mes llegas justo de megas o recibes el temido SMS de tu operadora avisando de que estás a punto de agotar la tarifa, es muy probable que haya aplicaciones chupando datos a escondidas en segundo plano. No hace falta ser un manitas de la tecnología: tanto en Android como en iPhone tienes paneles muy claros para saber qué apps están devorando tu bono, incluso cuando tú jurarías que el móvil está “en reposo”.

Aprender a controlar este consumo te ayuda a evitar sustos en la factura, alargar la batería y mejorar el rendimiento. Muchas apps de redes sociales, vídeo, mapas o incluso algunas preinstaladas mantienen conexiones constantes con sus servidores, actualizan contenido y envían datos sin que tú hagas nada, así que conviene tenerlas fichadas y ponerles límites cuando se pasan de la raya.

Qué son los datos en segundo plano y por qué te afectan

Cuando hablamos de datos en segundo plano nos referimos al tráfico de Internet que generan las apps cuando no las estás usando de forma activa. No es lo que gastas viendo un vídeo de YouTube o navegando por Instagram, sino lo que la app consume mientras está minimizada o “cerrada” pero sigue viva por detrás.

Ese tráfico se utiliza para que el móvil pueda recibir notificaciones, sincronizar archivos, actualizar el feed o descargar mensajes nuevos sin que tengas que abrir nada. Es muy cómodo, pero si tu tarifa es limitada o la app está mal optimizada, se convierte en un coladero de megas y, de paso, en un agujero negro para la batería.

En Android verás esta función con nombres como “datos en segundo plano”, “datos de fondo” o “sincronización en segundo plano”, mientras que en iOS Apple la llama “Actualización en segundo plano”. El concepto es el mismo: la aplicación se conecta a Internet cada cierto tiempo sin que tú hagas nada.

Además del tema de la tarifa, este tráfico implica que el teléfono mantenga activo el procesador y el módem de datos más tiempo del necesario. El resultado suele ser doble: mayor consumo de batería y, si tienes muchas apps tirando de recursos a la vez, cierta sensación de lentitud o pequeños tirones en el sistema.

Todo esto no significa que tengas que renunciar a tus apps favoritas, pero sí es fundamental saber cuáles son las que más gastan y ajustar sus permisos, notificaciones y frecuencia de sincronización para que no hagan estragos sin que te enteres.

Por qué algunas apps consumen tantos datos y batería

Hay aplicaciones que, por cómo están diseñadas, necesitan estar conectadas a sus servidores casi constantemente. Hablamos de apps con sincronización continua, notificaciones en tiempo real, reproducción automática de vídeos o carga anticipada de contenido para que todo aparezca al instante cuando las abres.

Las redes sociales y las plataformas de vídeo como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Netflix o similares son las campeonas del consumo: cargan fotos, clips, historias, anuncios y todo tipo de contenido multimedia sin parar, muchas veces incluso aunque solo las abras un minuto.

Diversos informes de uso móvil apuntan a que una gran parte del tráfico de datos se concentra en redes sociales y vídeo. No solo eso: apps como Facebook, WhatsApp o TikTok también destacan entre las que más batería gastan de media, precisamente por esa actividad constante en segundo plano y por el uso intensivo de la pantalla, la red y, en algunos casos, la ubicación.

Además, estudios de seguridad y rendimiento han demostrado que la mayoría de aplicaciones siguen manteniendo procesos activos aunque creas que no las usas. Si sumas a eso GPS y aplicaciones que usan tu ubicación, Bluetooth y WiFi siempre encendidos, más un brillo de pantalla elevado, tienes el cóctel perfecto para quedarte sin datos y sin batería a media tarde.

La buena noticia es que, con unos cuantos ajustes, puedes domar estas apps tragónas reduciendo la calidad de vídeo, limitando la reproducción automática o restringiendo la actividad en segundo plano, de modo que sigas disfrutando de ellas sin destrozar tu tarifa.

Cómo ver qué apps consumen datos en Android

Android incluye un panel bastante completo para comprobar cuántos datos móviles gasta cada aplicación y en qué periodo. La ruta exacta depende un poco de la marca (Samsung, Xiaomi, OnePlus, Pixel, etc.), pero la idea general es muy similar en todos.

En la mayoría de móviles recientes puedes llegar así: entra en Ajustes > Red e Internet > Internet > Uso de datos. Verás un gráfico con el consumo del ciclo actual y, debajo, un listado de aplicaciones ordenadas por la cantidad de datos que han utilizado.

En muchos modelos encontrarás un acceso directo llamado “Uso de datos de aplicaciones” dentro de ese mismo apartado de Internet. En capas personalizadas cambia ligeramente el nombre: en Samsung suele estar en Ajustes > Conexiones > Uso de datos > Uso de datos móviles, mientras que en OnePlus puedes verlo en Red móvil > Uso de datos.

En esa lista se muestra el consumo total de cada app en megas o gigas durante el intervalo seleccionado (último mes, últimas semanas, etc.). Normalmente podrás cambiar el periodo tocando sobre la fecha o el ciclo de facturación que aparece arriba del todo en la pantalla.

Ten en cuenta un detalle importante: este apartado solo refleja el tráfico de datos móviles, no lo que has consumido por WiFi. Es decir, te sirve para detectar qué apps están destrozando tu tarifa cuando estás fuera de casa, aunque en tu red doméstica gasten todavía más.

Cómo saber si una app gasta datos en segundo plano en Android

Una vez localizada la lista de aplicaciones más gastonas, el siguiente paso es distinguir qué parte del consumo se produce cuando usas la app y cuál cuando está en segundo plano. Aquí es donde realmente descubres quién te está vaciando los megas sin que lo notes.

Desde la pantalla de uso de datos, toca sobre la aplicación que quieras analizar. Se abrirá una ficha con el desglose típico de “Primer plano” y “Segundo plano”. La suma de ambas cantidades es el total consumido por esa app en el periodo que tienes elegido.

Si ves que el apartado de segundo plano es muy elevado en una aplicación que casi no abres, tienes una señal clara de que se está conectando demasiado a espaldas tuyas, posiblemente para sincronizar datos o descargar publicidad. En ese caso, es buena idea tomar medidas, como hibernar apps con Greenify.

En esa misma pantalla suele aparecer un interruptor para permitir o bloquear el uso de datos en segundo plano. Si lo desactivas, esa app solo podrá utilizar datos móviles cuando la tengas en primer plano; en cuanto la cierres o la minimices, dejará de conectarse. A cambio, las notificaciones dejarán de llegar al momento y el contenido no se actualizará hasta que abras la app.

Otra herramienta muy útil es el modo “Ahorro de datos” de Android, que actúa de forma global limitando el tráfico en segundo plano de casi todas las aplicaciones y permitiendo excepciones solo para las que tú marques. Es especialmente recomendable cuando te quedan pocos gigas para terminar el mes.

Control del uso de datos en iPhone (iOS)

En iOS el planteamiento es parecido, aunque los menús tienen nombres diferentes. Desde tu iPhone puedes revisar qué apps están tirando más de datos móviles y cortarles el grifo si hace falta, incluso de forma individual.

Para ello, entra en Ajustes > Datos móviles. En la parte superior tienes el interruptor general para activar o desactivar completamente la conexión de datos, algo útil si quieres obligar al iPhone a usar solo WiFi durante un tiempo concreto.

Más abajo encontrarás la sección donde se muestra el uso de datos del periodo actual y, justo debajo, el listado completo de aplicaciones instaladas con la cantidad de megas o gigas que ha consumido cada una. Normalmente las más gastonas aparecen primeras, así que es sencillo detectar de un vistazo a las que se pasan.

Al lado del nombre de cada app verás un interruptor que permite bloquear su acceso a los datos móviles. Si lo desactivas, esa aplicación solo podrá conectarse cuando el iPhone esté en una red WiFi, algo perfecto para servicios de streaming de vídeo o juegos que no necesitas usar por la calle.

Dentro de Servicios del sistema, en esa misma pantalla, puedes ver el tráfico generado por funciones internas de iOS como la sincronización, la hora, las notificaciones push o las actualizaciones. En la mayoría de casos no podrás desactivarlas una por una, pero sí sirve para detectar comportamientos extraños o usos muy altos.

Cómo limitar la actualización en segundo plano en iPhone

Además de ver el consumo por app, iOS te deja ajustar con bastante precisión qué aplicaciones pueden actualizarse en segundo plano y con qué tipo de conexión. Este menú es clave si quieres recortar tanto datos como batería sin renunciar a las funciones básicas del sistema.

Ve a Ajustes > General > Actualización en segundo plano. Se mostrará una lista de aplicaciones con un interruptor al lado; al desactivar el de una app concreta, dejará de actualizar contenido mientras no la estás usando, y solo se pondrá al día cuando la abras.

Arriba del todo, tocando de nuevo en “Actualización en segundo plano”, puedes elegir entre tres opciones generales: desactivado, solo WiFi, o WiFi y datos móviles. Esto permite indicar al iPhone si quieres que las apps sincronicen también con tu tarifa móvil o únicamente cuando haya una red inalámbrica disponible.

Si escoges “Desactivado”, ninguna app se actualizará por detrás; con “WiFi” solo lo harán cuando tengas una red inalámbrica; y con “WiFi y datos móviles” mantendrás el comportamiento estándar, con más comodidad pero también con más gasto de megas.

En cualquier momento puedes volver a esta sección y activar o desactivar apps concretas que detectes como problemáticas. Conviene pegarle un repaso cada cierto tiempo, sobre todo si instalas muchas aplicaciones nuevas que se añaden solas a la lista.

Ver qué apps consumen batería, RAM y almacenamiento en Android

El consumo excesivo de datos suele ir de la mano de un uso elevado de batería, memoria RAM y almacenamiento. Android integra varias secciones para vigilar estos recursos sin necesidad de instalar nada extra.

Para revisar el espacio que ocupan las apps, entra en Ajustes > Almacenamiento > Aplicaciones (o una ruta similar según la marca) y ordena la lista por tamaño. De esta forma verás qué aplicaciones se están comiendo más almacenamiento interno, y si alguna ha crecido demasiado podrás borrar su caché o sus datos.

Si notas que la batería dura muchísimo menos que antes, abre Ajustes > Batería > Uso de la batería. Allí se muestra el consumo de las últimas 24 horas, ordenado por las apps que más energía han gastado. Si aparece muy arriba una app que apenas utilizas, y con mucha actividad en segundo plano, es posible que tenga algún fallo o que esté mal desarrollada; aprende a detectar apps que consumen batería.

Para la RAM puedes tirar de las Opciones de desarrollador, si las tienes activadas. En muchos modelos, desde Ajustes > Sistema > Opciones para desarrolladores > Servicios en ejecución verás qué servicios y aplicaciones están usando memoria en ese momento, incluso si no los has abierto manualmente.

Desde Android 12 también suele existir un apartado de Memoria > Memoria usada por aplicaciones, donde se muestra la RAM utilizada por cada app en las últimas 3, 6, 12 o 24 horas. Puedes ordenar el listado por uso medio o máximo y detectar qué apps se pasan de frenada de forma recurrente.

Cómo restringir datos en segundo plano en Android (por app y en todo el sistema)

Una vez identificadas las culpables, toca aplicar restricciones para que no sigan devorando tu tarifa. Android te ofrece dos grandes caminos: limitar app por app o usar un modo global de ahorro de datos.

Para restringir aplicaciones individuales, ve a Ajustes > Redes e Internet > Redes móviles > Uso de datos de aplicaciones (el nombre exacto puede cambiar), toca sobre la app problemática y desactiva la casilla de “Datos en segundo plano” o “Permitir uso de datos en segundo plano”. Desde ese momento, solo gastará megas cuando la tengas en pantalla.

En móviles Samsung, la ruta habitual es Ajustes > Conexiones > Uso de datos > Uso de datos móviles; una vez allí, seleccionas la app y desactivas la opción “Permitir uso de datos en segundo plano” si no quieres que siga conectándose por detrás.

Si quieres ir más a lo bestia, puedes activar el “Ahorro de datos” del sistema. Suele estar en Ajustes > Redes e Internet > Ahorro de datos. Al encenderlo, Android bloquea gran parte del tráfico de fondo de la mayoría de apps, permitiendo solo conexiones limitadas cuando no las estás usando.

Dentro de ese menú también verás un apartado de “Datos no restringidos” o similar, donde puedes marcar algunas aplicaciones que tendrán libertad total de datos incluso con el ahorro activado (por ejemplo, WhatsApp, Telegram o el correo si necesitas recibir avisos urgentes).

Cómo saber el consumo de datos por WiFi en Android

Normalmente nos obsesionamos con la tarifa de datos móviles, pero también es útil saber qué apps se están comiendo tu conexión WiFi, sobre todo si en casa tienes un límite mensual o una velocidad reducida cuando pasas cierto tope.

En muchos móviles Android puedes encontrar esta información usando el buscador de los ajustes. Escribe algo parecido a “Uso de datos WiFi” o “Uso de datos sin red móvil” y, si tu capa lo permite, aparecerá una sección de estadísticas específicas para la conexión inalámbrica.

En otros modelos basta con entrar al apartado de WiFi dentro de Redes e Internet y buscar una opción de estadísticas o uso de datos. Suele tener un aspecto similar al de datos móviles: lista de apps con su consumo total y, en algunos casos, desglose de primer plano y segundo plano.

Estos datos te ayudan a descubrir si tienes aplicaciones que, aunque no agoten tu tarifa móvil, están saturando la red doméstica descargando copias de seguridad, archivos en la nube o actualizaciones pesadas. Si todo va lento cuando estás en casa, puede que el problema esté ahí.

Al igual que con los datos móviles, podrás entrar en la ficha de cada aplicación para reducir descargas automáticas, limitar sincronizaciones agresivas o desactivar ciertas funciones cuando estés en WiFi, manteniendo así algo más de control sobre tu conexión.

Apps preinstaladas y bloatware: el enemigo silencioso

Muchas veces la culpa no es solo de las apps que instalas desde la tienda, sino de aplicaciones preinstaladas (bloatware) que vienen de fábrica en el móvil y que quizá nunca has abierto, pero siguen activas consumiendo recursos.

Este tipo de apps aparecen tanto en Android como en iPhone: algunas pertenecen al fabricante, otras a operadores o servicios promocionales que no pediste, pero aun así pueden actualizarse solas, lanzar notificaciones, usar datos y ejecutarse en segundo plano.

Para detectarlas, entra en el apartado de batería de tu móvil y revisa el listado de aplicaciones ordenadas por consumo. Si ves alguna que no recuerdas haber usado, es un buen indicio de que está trabajando por su cuenta a tus espaldas. Lo mismo se aplica en el panel de uso de datos.

En Android, muchas de estas apps preinstaladas no se pueden desinstalar del todo, pero sí desactivarlas desde Ajustes > Aplicaciones. Al hacerlo, impides que se ejecuten en segundo plano o se actualicen, reduciendo su impacto en batería, datos y almacenamiento.

En iPhone, hay apps del sistema que no se pueden eliminar, pero puedes desactivar su actualización en segundo plano y quitarles el acceso a datos móviles desde los menús que ya hemos visto, además de silenciar notificaciones que no aportan nada.

Ver qué app gasta datos en tiempo real en móviles Xiaomi con HyperOS

Si tienes un móvil Xiaomi con HyperOS, dispones de una herramienta muy práctica para ver qué apps están usando datos móviles en tiempo real. Esto es ideal cuando notas que los gigas vuelan de repente y quieres saber quién es el culpable en ese mismo instante.

Para acceder, abre Ajustes > Tarjeta SIM y redes móviles > Ajustes avanzados > Gestionar conexión de datos móviles. En ese apartado verás todas las aplicaciones con su consumo en tiempo real, sin necesidad de instalar utilidades de terceros.

Desde esta sección también es posible configurar los límites de tu tarifa, alertas cuando te acerques al tope y restricciones adicionales, de manera que puedas personalizar el comportamiento de la conexión a tu gusto.

Ten presente que, una vez que agotas el bono, tu operadora suele mantener la conexión pero reduce drásticamente la velocidad. En la práctica esto hace que muchas apps se vuelvan casi inutilizables, de ahí que sea tan importante vigilar estos consumos cuando vas justo de megas.

Android: opciones de desarrollador y control avanzado de apps en segundo plano

Si quieres ir un paso más allá, Android ofrece herramientas ocultas en las opciones de desarrollador para ver servicios en ejecución y frenar procesos que se disparan. Hay que usarlas con cuidado, pero son útiles para usuarios avanzados.

En versiones anteriores a Android 6.0 (Marshmallow), primero tienes que activar las opciones de desarrollador entrando en Ajustes > Acerca del teléfono y pulsando siete veces sobre “Número de compilación”. Luego verás el menú de desarrollador donde puedes entrar en Servicios en ejecución y comprobar qué apps y procesos están activos.

En versiones más modernas, estas opciones suelen integrarse en rutas como Ajustes > Memoria > Memoria usada por aplicaciones o dentro de las propias opciones de desarrollador. Desde ahí puedes detener manualmente apps que se ejecutan en segundo plano sin motivo aparente.

Eso sí, como regla general no conviene cerrar ni desinstalar procesos del sistema identificados con el icono de Android o de Google, ya que podrías provocar reinicios, errores o que el móvil funcione de forma inestable.

Si quieres que ciertas apps no vuelvan a arrancar solas, además de detenerlas puedes revocar permisos innecesarios (como localización) o limitar su uso de datos móviles. En algunos modelos también existen funciones para “hibernar” apps cuando no las usas, reduciendo su actividad en segundo plano.

Riesgos y límites al restringir datos en segundo plano

Restringir datos en segundo plano es una buena forma de ahorrar, pero no conviene aplicarlo a lo loco a todas las apps. Hay determinadas aplicaciones que dependen de esa conexión constante para ofrecerte funciones esenciales.

Si bloqueas el uso de datos en segundo plano en apps de mensajería como WhatsApp, Telegram o clientes de correo como Gmail, dejarás de recibir mensajes y notificaciones en tiempo real. Los avisos solo aparecerán cuando abras la app, con el riesgo de perderte comunicaciones urgentes.

Lo mismo ocurre con aplicaciones bancarias, apps de seguridad o servicios que necesitan tu ubicación en tiempo real, como Google Maps o Waze. Limitar su actividad demasiado puede provocar que no te muestren alertas, que no se actualice la posición o que la experiencia quede muy mermada.

La recomendación general es ser selectivo: aplica restricciones sobre todo en redes sociales, juegos y apps que no requieran avisos inmediatos, y mantén algo más de libertad en las herramientas de trabajo, comunicación o navegación.

Si al cabo de unos días notas que algo deja de funcionar como debería, revisa las apps a las que les has cortado los datos de fondo y reajusta sus permisos para encontrar un equilibrio entre ahorro y comodidad.

Apps de terceros para monitorizar y “limpiar” el móvil: ¿merecen la pena?

Además de las herramientas nativas, en las tiendas de apps encontrarás aplicaciones de terceros que prometen controlar automáticamente el consumo, cerrar procesos y limpiar basura. Algunas resultan útiles, pero hay que elegir con cuidado.

Estas herramientas suelen monitorizar qué apps gastan más datos, batería o memoria y, en teoría, ponen en suspensión las que consideran problemáticas. También ofrecen limpieza de caché, eliminación de archivos residuales y recomendaciones de ahorro.

Si decides instalar una de estas apps, asegúrate de que es de un desarrollador fiable, con buenas valoraciones y sin pedir permisos excesivamente invasivos. Piensa que, al final, también es otra aplicación que estará corriendo en tu móvil y puede consumir recursos si no está bien optimizada.

Para la mayoría de usuarios, con dedicar unos minutos al mes a revisar los ajustes de Android o iOS y las estadísticas internas suele ser más que suficiente para mantener a raya el consumo en segundo plano.

Quienes prefieren automatizar el proceso pueden apoyarse en una app de monitorización, pero siempre conviene comprobar que no haga más daño que beneficio aumentando todavía más el uso de batería y datos.

Controlar qué aplicaciones están usando datos sin que lo notes no es complicado si sabes dónde mirar: combinando los paneles de consumo, las opciones de actualización en segundo plano y alguno que otro ajuste de ahorro, puedes detectar a tiempo a las apps tragadatos, recortar su acceso y adaptar su configuración, ganando tranquilidad con tu tarifa, prolongando la vida de la batería y manteniendo tu móvil bastante más afinado en el día a día.

Si te gusta dibujar y tienes una tablet en casa, tienes medio camino hecho para entrar de lleno en el arte digital. No siempre hace falta invertir en una tableta gráfica profesional desde el primer día: con el equipo adecuado, un buen lápiz y el software correcto, tu tablet puede convertirse en una herramienta potentísima para ilustrar, diseñar o tomar apuntes visuales como si tuvieras un estudio portátil en la mochila.

En las últimas generaciones, las tablets han mejorado una barbaridad: pantallas táctiles sensibles, stylus con presión, potencia suficiente para apps creativas y conexión sencilla con el PC. En este artículo vas a ver, paso a paso y con todo lujo de detalles, cómo transformar tu tablet en un dispositivo para dibujo digital, cómo conectarla a tu ordenador, qué aplicaciones te interesan, qué diferencias hay frente a una tableta gráfica dedicada y cómo aprovechar herramientas como Microsoft Whiteboard o monitores interactivos tipo Wacom Movink para subir aún más el nivel.

Por qué merece la pena usar tu tablet como dispositivo de dibujo digital

Antes de meternos en configuraciones, cables y aplicaciones, conviene tener claro qué ventajas reales ofrece usar tu tablet como base para tu flujo de trabajo creativo. No es solo una cuestión de ahorrar dinero: también hay temas de comodidad, versatilidad y movilidad que marcan la diferencia en el día a día.

La primera gran razón es el bolsillo: una tablet normal suele ser más barata que una tableta gráfica profesional de gama media o alta. Si ya tienes una en casa, el coste de entrada al dibujo digital se reduce a instalar alguna app y, como mucho, comprar un buen lápiz óptico compatible. Esto es ideal si estás empezando o si el dibujo no es todavía tu fuente principal de ingresos.

Otra ventaja brutal es la movilidad. Una tablet pesa poco, ocupa nada en la mochila y te permite dibujar en cualquier parte: en el sofá, en la biblioteca, en el tren, en clase, en el estudio o incluso al aire libre. No dependes de un escritorio fijo con monitor grande y equipo de sobremesa; tu espacio creativo se mueve contigo.

Además, las tablets son dispositivos muy polivalentes: no solo sirven para ilustrar, sino también para navegar, ver vídeos, leer, contestar correos o preparar documentos. Eso significa que el mismo aparato con el que haces bocetos puede ser tu centro de ocio, tu cuaderno de notas o tu herramienta para estudiar y trabajar, algo que no suele ocurrir con una tableta gráfica tradicional que depende siempre de un PC.

La experiencia de dibujo también ha cambiado mucho: las pantallas táctiles actuales y los stylus con presión ofrecen una precisión muy decente para trazar líneas, sombrear y pintar. La combinación de buen panel táctil, rechazo de palma y lápiz de calidad permite que incluso usuarios sin demasiada experiencia consigan trazos limpios y controlados, acercándose bastante a la sensación de lápiz y papel.

Requisitos básicos: elegir y preparar la tablet adecuada

Antes de lanzarte a instalar programas a lo loco, hay que comprobar que tu dispositivo cumple unos mínimos. No todas las tablets del mercado son aptas para usarlas como herramienta seria de dibujo digital, y saber esto a tiempo evita frustraciones y dinero tirado en accesorios que no dan el resultado esperado.

Lo primero e imprescindible es la pantalla táctil. Si tu tablet no tiene pantalla táctil funcional, no hay manera cómoda de dibujar directamente sobre ella. Esto se da por hecho en la mayoría de modelos modernos, pero en algunos dispositivos antiguos o muy básicos conviene comprobar que la respuesta táctil sea fluida y que reconozca varios puntos sin volverse loca.

El siguiente punto clave es el stylus o lápiz óptico. La precisión de tu trazo y la sensación de control dependen en gran parte de la compatibilidad y calidad del lápiz. Algunas tablets funcionan con lápices pasivos muy simples, que básicamente imitan el dedo; otras, como iPad o muchas Galaxy Tab, cuentan con stylus activos con sensibilidad a la presión, reconocimiento de inclinación y rechazo de palma, mucho más adecuados para ilustradores.

También hay que tener en cuenta el músculo interno: la tablet debe tener suficiente potencia de procesamiento y memoria para mover con soltura las apps de dibujo. Programas como Photoshop (en sus versiones móviles), aplicaciones avanzadas de pintura o suites de diseño pueden pedir bastante rendimiento. Si el dispositivo se queda corto, notarás lag al dibujar, pinceles que responden con retraso y cuelgues frecuentes.

Por último, antes de seguir configurando nada, revisa la compatibilidad del sistema operativo. No todas las aplicaciones creativas están disponibles para todos los sistemas: Procreate, por ejemplo, solo existe para iPadOS, algunas apps de Android no tienen versión para Windows y viceversa. Conviene decidir qué software quieres usar y comprobar que existe versión estable para tu tablet o, en su defecto, para el PC con el que la vas a conectar.

Instalar el software de dibujo en tablet y PC

Superada la fase de requisitos, llega el turno de las herramientas. El software que elijas va a definir en gran parte cómo trabajas, qué flujo creativo sigues y qué posibilidades tienes a medio plazo. Por suerte, el abanico de opciones es enorme, desde soluciones profesionales de pago hasta alternativas gratuitas muy potentes.

En el terreno profesional, uno de los grandes clásicos es Adobe Photoshop. Photoshop sigue siendo una de las plataformas más utilizadas por ilustradores, diseñadores y artistas conceptuales, sobre todo cuando se combina una tablet como superficie de dibujo con un PC que se encarga de la potencia bruta. La versión de escritorio ofrece pinceles avanzados, capas, modos de fusión y todo lo que puedas necesitar para trabajos complejos.

Si utilizas iPad, Procreate es casi un estándar. Esta app se ha ganado su fama por una interfaz muy intuitiva, una biblioteca enorme de pinceles y una curva de aprendizaje muy amigable. Está pensada para que puedas empezar a garabatear en minutos pero, a la vez, cuenta con funciones avanzadas para proyectos profesionales: gestión de capas, filtros, animación sencilla, etc.

Para quienes prefieren software libre y multiplataforma, Krita es una elección excelente. Krita es gratuito, de código abierto y muy completo, válido tanto para principiantes como para artistas avanzados. Su apartado de pinceles y texturas es especialmente potente, y funciona muy bien en ordenadores con tablets conectadas como dispositivos de entrada.

Sea cual sea la app que escojas, es fundamental que te tomes un tiempo para explorar sus menús, atajos y opciones de personalización. Ajustar cosas como el tamaño y dureza de los pinceles, los atajos de teclado o los gestos táctiles puede ahorrarte muchísimo tiempo mientras trabajas, y te ayudará a que la herramienta se adapte a ti, y no al revés.

El papel del lápiz óptico: qué debes tener en cuenta

Sin un buen lápiz, la experiencia de dibujo digital se queda a medias. El stylus es la extensión de tu mano sobre la pantalla y marca la diferencia entre un trazo torpe y una línea precisa y expresiva. Por eso es importante dedicar unos minutos a elegir bien y a configurar sus opciones.

En el ecosistema Apple, el Apple Pencil es la opción lógica. Se integra a la perfección con el iPad, ofrece sensibilidad a la presión, reconocimiento de inclinación y un rechazo de palma muy efectivo. Todo esto se traduce en líneas más naturales, sombreados más orgánicos y una sensación de escritura similar a la del papel.

En tablets Samsung, el S Pen cumple una función equivalente. El S Pen está diseñado específicamente para las Galaxy Tab y muchos móviles Samsung, con presión, funciones adicionales y compatibilidad con multitud de apps de dibujo y notas. En algunos modelos, ni siquiera necesita batería, lo que lo hace más cómodo para sesiones largas.

Si tu tablet es de otra marca o no trae lápiz oficial, tendrás que buscar un stylus de terceros. En este caso conviene fijarse en si ofrece presión real, si tiene rechazo de palma y si es compatible con las apps que quieres usar. No todos los lápices del mercado se portan igual, y a veces merece la pena gastar un poco más para no pelearte con líneas que se cortan o con toques falsos al apoyar la mano.

Una vez tengas el lápiz, revisa siempre los ajustes dentro del software de dibujo. Es importante calibrar la curva de presión, la respuesta de la punta y las posibles teclas físicas del stylus (si las tiene) para asignar funciones rápidas como deshacer, cambiar de herramienta o activar el borrador. Ese pequeño trabajo inicial se traduce luego en una experiencia mucho más fluida.

Conectar la tablet al PC: USB, inalámbrico y pantallas interactivas

Si quieres usar la tablet como si fuera una tableta gráfica conectada al ordenador, tienes dos caminos principales: conexión por cable o conexión inalámbrica mediante apps que convierten la tablet en monitor secundario. Elegir una u otra va a depender de tus necesidades de estabilidad y de tu equipo.

La opción más sencilla, cuando el dispositivo lo permite, es la conexión por USB. Algunas tablets se pueden enchufar directamente al PC con un cable USB-C o microUSB y funcionar como pantalla extendida o dispositivo de entrada. Este método suele ofrecer la conexión más estable y con menor retardo, algo clave si trabajas con trazos rápidos o pinceles pesados.

Si prefieres librarte de cables, puedes recurrir a soluciones inalámbricas. Aplicaciones como Duet Display o Astropad permiten convertir tu tablet en un monitor externo del ordenador usando WiFi. Tu PC ejecuta el software de dibujo y la tablet actúa como pantalla táctil interactiva, sobre la que dibujas como si se tratara de una tableta gráfica con pantalla.

Una alternativa interesante dentro del campo profesional son los monitores interactivos como Wacom Movink. Este dispositivo se comporta como una pantalla OLED portátil con soporte completo para lápiz profesional, conectándose a móviles, tablets, PCs o portátiles a través de USB-C y con compatibilidad amplia (Windows, macOS, ChromeOS y Android).

En el caso concreto de Wacom Movink, la calidad visual es uno de sus grandes reclamos. Su panel OLED Full HD de 13,3 pulgadas ofrece colores muy vivos, negros profundos y un contraste altísimo, algo fundamental si trabajas en ilustración, diseño gráfico o retoque fotográfico donde la precisión de color es crítica.

Además, Wacom Movink está pensada claramente para creadores profesionales. Cuenta con una cobertura del 100% de DCI-P3 y el 95% de Adobe RGB, con calibración validada por Pantone y Pantone SkinTone, lo que garantiza una fidelidad de color muy fiable. Esto, combinado con el Wacom Pro Pen 3, ofrece una experiencia parecida a la de los monitores de estudio tradicionales, pero en formato ligero y portátil.

Su diseño también acompaña: es extremadamente fina (unos 4 mm) y ligera (alrededor de 420 g), con la pantalla protegida por Gorilla Glass de Corning y una trasera en aleación de magnesio que le da rigidez sin sumar demasiado peso. Es un dispositivo pensado para ir de un lado a otro sin miedo.

En cuanto a ecosistema, trae el lápiz Wacom Pro Pen 3 con extractor de puntas y recambios, además de compatibilidad con otros stylus, incluidos S Pen de Samsung. También incorpora dos teclas personalizables para accesos directos y una gama de accesorios oficiales como soporte plegable, funda, estuche enrollable para lápices y conversor HDMI (que se comercializará por separado).

Este tipo de monitor interactivo se sitúa un paso por encima de usar una tablet convencional, pero la idea de fondo es similar: convertir una superficie portátil en tu espacio principal de dibujo digital, conectada al ordenador o incluso al móvil, con la mejor experiencia de lápiz posible.

Configurar el software de dibujo y la respuesta del stylus

Una vez que la tablet y el PC se «ven» entre sí, toca rematar la parte de software. Es imprescindible que el programa de dibujo reconozca tanto la pantalla de la tablet como las capacidades del lápiz para poder trabajar con presión, inclinación y demás funciones avanzadas.

En el software, revisa primero qué dispositivo de entrada está activo. Si usas la tablet como monitor interactivo o como superficie de dibujo, debe aparecer en la configuración como pantalla principal o secundaria, y el puntero tiene que seguir tu lápiz sin desfase excesivo ni errores de alineación.

La siguiente parada son los ajustes del stylus dentro de la propia aplicación. Activa y ajusta la sensibilidad a la presión, el efecto de la inclinación y el rechazo de la palma. Muchas apps permiten elegir curvas de presión diferentes para que los trazos finos y fuertes se adapten mejor a tu estilo de dibujo.

No olvides configurar atajos y teclas rápidas. Si tu lápiz o tu tablet tienen botones programables, puedes asignarles funciones como deshacer, cambiar de herramienta, llamar la paleta de colores o hacer zoom. Esto reduce la necesidad de ir al teclado y hace que el flujo de trabajo sea mucho más natural, sobre todo si dibujas en posturas más relajadas (por ejemplo, con la tablet sobre las rodillas).

Después de la configuración inicial, conviene hacer varias pruebas de trazo. Dibuja líneas rectas, curvas, cambios de presión y sombreados para comprobar que el lápiz responde como esperas. Si notas rarezas (saltos, cortes, presión demasiado brusca), vuelve a los ajustes y retoca hasta que la sensación se acerque a tu forma de trabajar tradicional.

Empezar a crear: prácticas, flujos de trabajo y trucos

Con el hardware listo y el software afinado, llega el momento más divertido: empezar a dibujar y a experimentar con tu nueva «tableta de dibujo casera». Los primeros días son ideales para probar herramientas, pinceles, texturas y modos de trabajo diferentes.

Lo más recomendable es no complicarse mucho al principio. Haz bocetos rápidos, ejercicios de líneas, formas básicas y pequeños estudios de luces y sombras. Así te adaptas a la fricción de la pantalla, al tiempo de respuesta del trazo y al comportamiento de los pinceles sin la presión de acabar una ilustración perfecta.

Conforme ganes confianza, puedes ir incorporando más capas, pinceles texturizados, efectos de mezcla y detalles. A medida que domines el entorno digital, descubrirás que la tablet es capaz de producir obras muy elaboradas, sin tener nada que envidiar a las creadas en una tableta gráfica tradicional conectada a un PC potente.

Una vez des el salto a proyectos más largos, piensa en cómo organizas tus archivos. El almacenamiento en la nube es una herramienta clave para tener tus ilustraciones accesibles desde varios dispositivos: PC, tablet, portátil o incluso móvil. Plataformas como OneDrive, Google Drive, Dropbox o iCloud facilitan hacer copias de seguridad automáticas y evitar sustos.

No descuides tampoco las copias de seguridad manuales. Guardar varias versiones de tus proyectos a lo largo del proceso te salva de errores, archivos corruptos o decisiones de diseño que luego quieras deshacer. Guardar solo una versión final es arriesgado; mejor mantener distintos puntos de recuperación.

Por último, juega con la personalización del espacio de trabajo. Ajustar paneles, barras de herramientas y atajos al gusto hace que todo sea más ágil y cómodo. Cada artista acaba encontrando una distribución ideal que se adapta a su modo de pensar; dedicar tiempo a ello al inicio tiene recompensa a largo plazo.

Tableta gráfica vs iPad: qué opción encaja mejor contigo

Cuando se habla de dibujo digital, siempre aparece la comparación: ¿es mejor invertir en una tableta gráfica clásica o tirar por un iPad con Apple Pencil?. La respuesta no es universal, porque depende muchísimo de tus objetivos, presupuesto y forma de trabajar.

Las tabletas gráficas dedicadas, como las de marcas tipo XPPen o Wacom, se centran exclusivamente en la experiencia de dibujo. Sus lápices suelen ofrecer niveles muy altos de sensibilidad a la presión, reconocimiento de inclinación y una latencia mínima, lo que se traduce en un control muy fino del trazo. Son herramientas pensadas de entrada para profesionales y usuarios exigentes.

Además, muchas de estas tabletas incorporan opciones de personalización avanzadas. Suelen incluir teclas físicas programables, diales, soportes regulables en ángulo y ajustes muy detallados del lápiz, de forma que puedes montarte un puesto de trabajo totalmente a medida. Esto se nota especialmente si pasas muchas horas seguidas dibujando o retocando.

Otro punto fuerte de las tabletas gráficas es la compatibilidad con software de referencia en el sector. Suelen funcionar a la perfección con Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Painter y otros programas profesionales, sin problemas de drivers ni de reconocimiento de presión en versiones de escritorio exigentes.

En el ámbito de la resolución y la calidad de imagen (cuando hablamos de tabletas con pantalla), muchas ofrecen paneles de alta densidad de píxeles. Una resolución elevada permite ver formas y colores con mayor precisión y trabajar al detalle en ilustraciones complejas. Un ejemplo muy representativo es la XPPen Artist Pro 16 (Gen 2), que alcanza los 2560 x 1600 píxeles en 16 pulgadas.

Esta misma Artist Pro 16 (Gen 2) incorpora además el X3 Pro Smart Chip Stylus, un lápiz que llega a los 16K niveles de sensibilidad a la presión. Esta cifra tan alta ofrece una transición extremadamente suave entre trazos finísimos y líneas gruesas, lo que la convierte en una de las propuestas más atractivas del mercado para artistas exigentes.

Por otro lado, el iPad juega sus cartas en otros frentes. Su gran baza es la portabilidad extrema y la facilidad de uso; basta encenderlo y abrir tu app favorita para ponerte a dibujar. No necesitas un PC al lado, ni cables, ni un escritorio fijo: lo usas en el sofá, en la cama, en una cafetería o en clase sin complicarte.

En cuanto a versatilidad, el iPad es un auténtico «todoterreno». Además de dibujar, puedes navegar, gestionar correo, usar redes sociales, ver series, tomar apuntes, hacer videollamadas o preparar documentos de trabajo. Para usuarios que buscan un dispositivo para todo, esto tiene mucho peso frente a una tableta que solo sirve como periférico de entrada.

El coste es otro factor a tener en cuenta, especialmente si estás empezando. Para muchos usuarios, un iPad con Apple Pencil resulta más rentable que una tableta gráfica profesional de alta gama, porque el mismo dispositivo cubre ocio, estudio, dibujo y gestión diaria. Es una forma relativamente asequible de empezar en el arte digital con herramientas muy dignas.

Si ya estás dentro del ecosistema Apple, el iPad se integra de maravilla con el resto de tus dispositivos. Puedes pasar archivos del iPhone al iPad, de ahí al Mac y viceversa casi sin fricción, aprovechar iCloud para sincronizar proyectos y utilizar funciones como Sidecar para usar el iPad como segunda pantalla de tu Mac.

Resumiendo comparativas: si eres artista o diseñador profesional que necesita la máxima precisión, opciones de personalización avanzadas y compatibilidad profunda con software estándar, una tableta gráfica de calidad suele ser la apuesta más segura. En cambio, si priorizas movilidad, uso generalista y un entorno muy amigable, un iPad con Apple Pencil es una alternativa fantástica.

Para principiantes o personas con presupuesto ajustado, un iPad (o una buena tablet Android equivalente) es una puerta de entrada ideal. Permite aprender, practicar y producir trabajos serios sin tener que desembolsar de golpe lo que cuesta un equipo de estudio completo, y más adelante siempre puedes dar el salto a hardware más especializado si lo necesitas.

Usar tu tablet como pizarra digital compartida con Microsoft Whiteboard

Además del dibujo artístico, tu tablet puede convertirse en una pizarra digital perfecta para clases online, reuniones o tutorías. Uno de los servicios más potentes para esto es Microsoft Whiteboard, que permite compartir pizarras en tiempo real entre varios dispositivos y usuarios.

La idea básica es muy sencilla: instalas Microsoft Whiteboard en tu PC con Windows desde la Microsoft Store, lo inicias con tu cuenta de Microsoft y creas una pizarra en blanco desde la que empezar a escribir o dibujar. Ese lienzo se puede compartir con otros usuarios a través de Teams, Skype o directamente desde la propia app.

Una vez que la pizarra está creada en el ordenador, llega el turno de configurar el dispositivo táctil (tablet o móvil) que vas a utilizar como superficie de escritura. La ventaja de este sistema es que lo que dibujes en la tablet aparece al instante en el PC y, por extensión, en la videollamada o presentación.

En dispositivos Windows con pantalla táctil, como las Microsoft Surface, el proceso es prácticamente idéntico al del PC principal. Instalas Whiteboard desde la Microsoft Store, inicias sesión con la misma cuenta y abres la misma pizarra. Todo lo que escribas con el stylus en la pantalla táctil se sincroniza al momento.

En iPad, puedes descargar Microsoft Whiteboard desde la App Store. Hay que tener en cuenta que la app para iOS puede no permitir ciertos tipos de login corporativo de forma directa, por lo que en muchos casos tendrás que usar una cuenta personal o apoyarte en apps adicionales como Microsoft Authenticator para autenticarte con cuentas de empresa.

En Android la cosa funciona de forma un poco diferente. Microsoft no ofrece una app nativa de Whiteboard para Android, pero sí permite acceder a las pizarras desde el navegador. Lo más práctico suele ser usar Google Chrome y entrar a la dirección https://whiteboard.microsoft.com/ con la misma cuenta que utilizas en el PC.

En entornos con cuentas corporativas (por ejemplo, universidades o empresas), hay que hacer antes una pequeña preparación en el ordenador. Normalmente implica cerrar sesión en la cuenta personal de Microsoft, añadir la cuenta profesional o educativa y asegurarte de que la pizarra está asociada a esa identidad. Una vez listo, solo tienes que iniciar sesión en la tablet con la misma cuenta para ver y editar la misma pizarra.

Cuando compartes una pizarra directamente desde Microsoft Teams, suele aparecer con el nombre de «Whiteboard Meeting». Todo lo que dibujes en la tablet se refleja automáticamente en la sesión del PC y, por tanto, en lo que ven los alumnos o participantes. Es como tener una pizarra física delante de la webcam, pero con todas las ventajas de lo digital.

Si quieres tener acceso directo a Whiteboard en tu tablet Android, en algunas versiones de Chrome puedes crear un acceso directo desde el menú del navegador. Esto coloca un icono en el escritorio de la tablet para entrar a la pizarra como si fuera una aplicación nativa, aunque internamente siga siendo una página web. No todas las versiones de Chrome lo permiten, pero cuando está disponible es muy cómodo.

Este enfoque de pizarra digital resulta especialmente útil en el contexto educativo y profesional. Permite explicar conceptos técnicos, resolver ejercicios en directo, hacer esquemas y anotaciones mientras compartes pantalla en una videoconferencia, sacando todo el partido a la pantalla táctil y al stylus que ya tienes.

En definitiva, con una sola tablet puedes cubrir dos necesidades clave: tener un lienzo de dibujo digital para tus proyectos artísticos y disponer de una pizarra interactiva en tiempo real para clases o reuniones. Combinado con un buen flujo de trabajo en la nube y algo de práctica, tu dispositivo se convierte en una herramienta central tanto para la creatividad como para la productividad.

Cuando reúnes una tablet con pantalla táctil, un lápiz óptico decente, el software adecuado y una configuración mínima en tu PC, pasas de tener un simple dispositivo de consumo a disponer de un estudio de arte digital casi en cualquier parte. Puedes empezar con una solución económica aprovechando la tablet que ya tienes, apoyarte en apps como Procreate, Krita o Whiteboard, y, si lo deseas, dar más adelante el salto a dispositivos profesionales como las XPPen Artist Pro o monitores interactivos como Wacom Movink para llevar esa experiencia al máximo nivel.

Apple ya tiene prácticamente lista la próxima gran actualización del iPhone. La compañía ha lanzado la RC de iOS 26.4 tanto a desarrolladores como a testers públicos. Esto se considera "la última beta" antes del lanzamiento final. Que salvo sorpresa, será la semana que viene. Seguramente entre el lunes 23 de marzo y el miércoles 25 de marzo.t

Y es que si iOS 26.3 fue una actualización de mantenimiento. iOS 26.4 es otra historia: Apple Music estrena novedades, Podcasts da el salto al vídeo, llegan ocho emoji nuevos y la protección en caso de robo pasa a estar activada por defecto. Además de una novedad para el teclado muy esperada. Pero iOS 26.4 también llega con sus ausencias, y una de ellas pesa bastante.

La nueva Siri sigue sin aparecer

Cuatro betas y una RC después, la renovación completa de Siri no ha llegado. La interfaz es la misma, las capacidades son las mismas. Apple ya dijo oficialmente que llegaría a lo largo de 2026, y eso da plazo hasta el 31 de diciembre, pero cada actualización que pasa sin ella hace que las miradas se desplacen primero hacia iOS 26.5 y, cada vez más, hacia iOS 27 directamente.

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El cifrado de extremo a extremo para RCS tampoco llegará con esta versión. Estuvo en pruebas durante tres betas seguidas, Apple lo retiró en la beta 4 y no está en la RC. La idea de que los mensajes entre iPhone y Android tuvieran el mismo nivel de privacidad que iMessage queda pendiente para una actualización futura sin fecha.

Apple Music, la gran protagonista

Si hay una app que sale ganando con iOS 26.4, esa es Apple Music. La más llamativa es Playlist Playground, aunque con un asterisco importante: de momento solo está disponible en Estados Unidos. La función lleva presente desde la beta 1 y, beta tras beta, nunca salió del país. La RC tampoco lo cambia, así que si estás leyendo esto desde España (o desde cualquier país que no sea EEUU) toca conformarse con verla desde lejos por ahora.

Playlist Playground de Apple Music solo disponible en Estados Unidos

¿Pero en qué consiste  Playlist Playground? Pues es la creación de listas de reproducción con IA. Tan simple como describir lo que queremos escuchar con texto y Apple Intelligence genera una playlist completa con título y descripción incluidos. Una vez creada, puedes seguir refinándola con más prompts sin tener que empezar desde cero. Es la primera implementación de IA generativa de forma tan directa en Apple Music. 

Junto a Playlist Playground, Apple Music añade "Conciertos". Una sección que muestra conciertos cercanos y fechas de gira de los artistas que escuchas, con recomendaciones de artistas nuevos basadas en tus hábitos. Esto sí está disponible en más países, incluido España.

Y la novedad más visual de iOS 26.4 dentro de Apple Music son los álbumes y playlists. Ambos estrenan un diseño a pantalla completa donde la portada llena toda la interfaz con su color dominante. Un efecto que recuerda al Apple Music de iOS 8 y que encaja especialmente bien con Liquid Glass.

También llega un nuevo widget de Música Ambiental para la pantalla de inicio con cuatro modos: Dormir, Relajante, Productividad y Bienestar. Por último, iOS 26.4 deja añadir una canción a varias playlists a la vez, algo que llevaba demasiado tiempo sin estar disponible.

Podcasts da el salto al vídeo

iOS 26.4 añade la posibilidad nativas de ver (y subir) vídeo a Apple Podcasts. Los creadores podrán añadir episodios en vídeo con tecnología HLS, lo que permite ajuste automático de calidad según la conexión y descarga offline. La app también estrena soporte para anuncios dinámicos en vídeo, abriendo una vía de monetización que hasta ahora no existía. El cambio entre ver el vídeo y escuchar solo el audio es más fluido, y los episodios en vídeo se integran con las recomendaciones personalizadas que ya tiene Podcasts.

App Podcast en iOS 26.4 La protección antirrobo ya viene encendida de serie

Hasta iOS 26.4, la Protección en Caso de Robo había que activarla manualmente, lo que dejaba desprotegidos a todos los usuarios que no supieran que existía. Con esta actualización llega activada por defecto en todos los iPhone. Cuando está habilitada, ciertas acciones sensibles como cambiar datos del Apple ID, acceder a la app de Contraseñas o desactivar el modo Perdido, exige Face ID. Que venga encendida protege a los usuarios menos técnicos sin que tengan que buscar nada en ajustes.

Ocho emoji nuevos, una lista de recordatorios urgentes y más cambios

iOS 26.4 añade ocho emoji nuevos al teclado: orca, trombón, deslizamiento de tierra, bailarín de ballet, cara distorsionada, criatura peluda, nube de pelea y cofre del tesoro. También llegan modificadores de tono de piel para el emoji de personas luchando y la opción de género neutro para el bailarín.

Los nuevos emojis disponibles en iOS 26.4

La galería de fondos de pantalla también se renueva: ahora funciona como la App Store, con los fondos organizados por categorías y un botón "Obtener" para descargarlos bajo demanda. Esto permite además eliminar los que no uses para liberar espacio. El mismo sistema llega a la galería de esferas del Apple Watch, con la misma dinámica de obtener y eliminar.

En Recordatorios, la función "Urgentes" que llegó en iOS 26.2 da un paso más con una lista dedicada exclusivamente de este tipo de recordatorios. 

Freeform recibe herramientas avanzadas de creación y edición de imágenes a través de Creator Studio, junto a una librería de contenido premium. 

En Compartir en Familia, los miembros adultos del grupo ya pueden usar su propio método de pago para hacer compras sin depender del padre.

El teclado también sale beneficiado de esta actualización. Apple ha mejorado la precisión al escribir a ritmo rápido, uno de esos ajustes que Apple sí considera suficientemente importante como para mencionarlo en sus notas oficiales y que cualquiera que escriba mucho desde el iPhone va a agradecer.

Cuándo llega iOS 26.4 a tu iPhone y cómo instalarlo ahora

El lanzamiento público de iOS 26.4 se espera para la semana del 23 de marzo. El patrón de los últimos años apunta al lunes o martes como fechas más probables. Si no quieres esperar, puedes instalarlo ahora mismo. Si eres desarrollador, la RC ya está disponible en developer.apple.com. Si no lo eres, también puedes acceder a través del canal de beta pública:

1. Regístrate en beta.apple.com con tu Apple ID
2. Ve a Ajustes > General > Actualización de software
3. Activa las actualizaciones beta y selecciona la beta pública de iOS 26.4

Con la RC publicada, iOS 26.4 llega a su forma definitiva. Apple Music sale reforzada, la protección antirrobos deja de depender de que el usuario sepa que existe, y los emoji llevan casi un año esperando este momento. Lo que queda pendiente (la nueva Siri, el cifrado RCS, Playlist Playground fuera de EEUU) ya es material para otro ciclo. Toca esperar al lunes.

En Applesfera | Cómo probar ya las betas de iOS 26 en tu iPhone: guía y recomendaciones para hacerlo de forma segura

En Applesfera | Nuevos iPhone 18 - Todo lo que creemos saber sobre ellos

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La noticia iOS 26.4 está a la vuelta de la esquina. Apple acaba de lanzar la RC y estas son todas sus novedades fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Estamos a pocas semanas de que se inicie la campaña de la Renta 2025. Será el 8 de abril cuando se pueda presentar ya de forma telemática, pero en estas semanas previas se han habilitado ya dos elementos fundamentales: la consulta de datos fiscales para asegurarte de que todo es correcto y el simulador para saber el resultado de la declaración con antelación.

Ambos se pueden hacer online, así que podrás hacerlo desde cualquier dispositivo móvil u ordenador con acceso a Internet. En este artículo nos centraremos en contarte cómo hacerlo desde tus dispositivos Apple.

Por qué es importante saber los datos fiscales y cómo puedes verlos {"videoId":"x8lgmwb","autoplay":true,"title":"Certificado video identificacion FNMT", "tag":"", "duration":"134"}

Los datos fiscales son los datos que la Agencia Tributaria tiene sobre ti: tus ingresos (nómina, prestaciones, intereses), retenciones aplicadas, datos de inmuebles, aportaciones a planes de pensiones o deducciones ya conocidas. Incluso tu dirección.

Es importante que los revises con antelación y compruebes que son correctos para evitar errores en la declaración y que eso acarree posibles sanciones o pagar de más (o de menos) en el resultado final. Detectar fallos a tiempo, como por ejemplo ingresos mal imputados o deducciones que faltan, te permitirá corregirlos antes de presentar la renta y evitar problemas posteriores con Hacienda.

En Applesfera Presentar la Renta el primer día desde el Mac o iPhone y evitar sustos es fácil. Pero antes tienes que preparar estas apps Ver datos fiscales desde el iPhone

Todo parte de tener la app AEAT instalada en tu iPhone (se descarga gratis en la App Store). Si ya la tenías, asegúrate de que está actualizada a la última versión.

1. Abre la app AEAT e identifícate con Cl@ve o certificado digital.
2. Sitúate en la pestaña Gestiones.
3. Entra en Renta 2025.
4. Pulsa en Datos fiscales.
5. Revisa todos los apartados para comprobar que son correctos.

Ver datos fiscales desde el Mac

En este caso no hay aplicaciones, aunque sí se puede acceder desde el navegador. Da igual que sea Safari o cualquier otro, aunque tendemos a recomendar Chrome u otro navegador basado en Chromium para evitar problemas.

1. Entra en la web de la Renta 2025.
2. Pulsa en Datos fiscales.
3. Identifícate con Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico.
4. Selecciona la casilla Actuar en nombre propio y pulsa en Confirmar.
5. Revisa todos los apartados para comprobar que son correctos.

Así puedes ver ya el resultado de tu declaración con el simulador

Como cada año, la Agencia Tributaria ha habilitado un simulador que te permite saber si la declaración te saldrá a pagar o a devolver y en qué cantidad. Es mediante una plataforma idéntica a la que encontrarás el día que se pueda presentar la declaración, aunque no es vinculante.

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Ese último punto es importante de aclarar, dado que Hacienda no recibirá dicha declaración, ni para bien, ni para mal. Es decir, que independientemente de qué te salga en el simulador, deberás presentar la declaración a partir del 8 de abril si quieres que la Agencia Tributaria la tramite.

En este caso, ya sea en iPhone o Mac, solamente se puede acceder vía web siguiendo estos pasos desde el navegador:

1. Entra en la web de simuladores de la Agencia Tributaria.
2. Pulsa en Renta Web Open Simulator.
3. Pulsa en Nueva declaración.
4. Rellena los campos de la declaración con tus datos fiscales y comprueba el resultado.

Si todos los datos introducidos son correctos, obtendrás ya el resultado de la declaración oficial que deberás presentar a partir del 8 de abril. Insistimos nuevamente en que esta declaración no es vinculante, razón por la que también podrás hacer la simulación tantas veces como quieras si crees que has cometido algún error.

Vía | Xataka Móvil

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La noticia Ya puedes dar el primer paso con la Renta 2025-2026: así puedes acceder al simulador y a tus datos fiscales desde el iPhone o Mac fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Durante años hemos estado esperando el siguiente gran golpe sobre la mesa de Apple tras la revolución del iPod iniciada en 2001 y la del iPhone en 2007. El Apple Vision Pro es un dispositivo al que seguimos viendo mucho potencial, pero que por su enfoque está lejos de ser una revolución inmediata. 

Y mientras compañías como OpenAI también lo buscan de la mano de la IA, Apple sigue teniendo claro cuál es su siguiente revolución. Se trata del iPhone. Ese mismo que lleva años acompañándonos y que, pese a estar ya muy maduro, sigue teniendo unas altas expectativas en Apple. Y es algo que confiesa su mismísimo CEO, Tim Cook.

"Todavía podemos hacer mucho con el iPhone"

Nuestro amigo Nikias Molina, youtuber español que hace poco se se montó su propio Apple Park en casa, ha charlado con Tim Cook al hilo del 50º aniversario de Apple. En esa charla que podemos ver en su canal de YouTube, el CEO dejó claro que el iPhone no solo es pasado y presente, sino también futuro.

Rememorando ese medio siglo que cumple ahora la compañía, y tal como ya hizo en una carta pública, Cook ha puesto a las personas como el foco de la compañía, no centrándose tanto en productos, sino en cómo estos mejoraban la vida de los usuarios. Y el iPhone ha tenido mucho que ver ahí, según Cook.

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Cuando Nikias le preguntó cómo imaginaba los próximos 50 años, Cook siguió mirando al dispositivo estrella de la compañía:

"Creo que el iPhone no va a desaparecer, así que seguirá existiendo durante mucho tiempo. Todavía podemos hacer mucho con el iPhone y seguirá siendo el centro de la vida digital de las personas".

Aunque lejos de ponerlo como el único elemento disruptivo de Apple, Cook también hizo referencia a lo que a menudo citamos como la gran ventaja competitiva de Apple: su ecosistema.

"La magia ocurre en la intersección", dijo Cook para mencionar cómo el hardware, software y servicios de la compañía conviven en plena armonía para crear la mejor experiencia de usuario.

El iPhone nunca estuvo tan vivo

Q1 2026 (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

DIFERENCIA INTERANUAL

IPHONE

85.269

+23,3%

MAC

8.386

-6,7%

IPAD

8.595

+6,3%

WEREABLES, HOGAR Y ACCESORIOS

11.493

-2,2%

SERVICIOS

30.013

+14%

TOTAL

143.756

+15,7%

El meteórico ascenso del iPhone desde 2007 ha hecho que, desde hace años, estos dispositivos supongan la mayor parte de los ingresos de la compañía. La mitad de ellos, más concretamente. Y aunque ha habido altibajos, están más vivos que nunca.

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Solo en el último trimestre de 2025 (al que Apple considera su Q1 2026), la compañía ingresó 85.269 millones de dólares, lo que supuso un 60% de los ingresos trimestrales con un crecimiento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior. En otras palabras, fue el récord histórico de ventas de iPhone, impulsado por la gama de iPhone 17.

Y aunque aún no sepamos cuál será el siguiente gran invento que lo sustituya y si será por parte de Apple o no, es casi natural pensar que habrá algo. Sin embargo, y pese a que durante la última década han aparecido muchos dispositivos dispuestos a matar al iPhone (ejem, Humane), sigue más vivo que nunca.

Imagen | Amanz en Unsplash y Bloomberg

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La noticia Llevamos años esperando la siguiente "gran cosa" tras el iPhone. Tim Cook ya sabe cuál será: el iPhone fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Trailer promocional de The Mound: Omen of Cthulhu

El LED verde de la cámara lleva décadas acompañándonos en el Mac. Una luz pequeña, discreta, pero que siempre estuvo ahí para decirte que alguien, o algo, te estaba viendo. En el iPhone nunca lo tuvimos así: desde el principio el indicador fue digital, un punto de color verde en pantalla. Y ahora el MacBook Neo tampoco lo tiene.

Puede ser un ahorro de costes, puede ser una apuesta por simplificar, puede ser que Apple quiera acercar la experiencia del Mac un poco más a la del iPad o el iPhone. Probablemente sea todo eso a la vez. Lo que sí sabemos es que el indicador es ahora un icono verde en pantalla, y que eso levanta una pregunta razonable: ¿es igual de seguro? La respuesta corta es sí. La respuesta larga implica entender algo llamado Exclave.

Un poco de historia: el Secure Enclave

En 2014, con el lanzamiento de Touch ID, Apple presentó también el Secure Enclave: un procesador dentro del procesador, aislado del sistema operativo principal, diseñado para guardar datos biométricos sin que ninguna aplicación ni ningún proceso pudiera acceder a ellos.

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El objetivo era que la huella dactilar nunca saliera de ese espacio. Da igual lo que pase fuera, da igual si tienes el Mac infectado con algo. El atacante no llega ahí. Con los años, esa misma lógica fue llegando a más partes del sistema: más datos, más procesos críticos viviendo dentro de ese espacio blindado. Pero con los chips A18 y M4, Apple dio un paso más allá. Y al resultado le han puesto un nombre distinto a propósito.

El Exclave: un sistema fuera del sistema

En geografía, un enclave es un territorio rodeado por otro. Un exclave es lo contrario: un territorio que pertenece a un estado pero que está físicamente separado de él. Alaska es un exclave de Estados Unidos. Kaliningrado es un exclave de Rusia.

Apple ha cogido ese concepto y lo ha aplicado al software. Los Exclaves no son zonas protegidas dentro del kernel principal de iOS y macOS, XNU. Son zonas completamente separadas de él, hasta el punto de que ni siquiera un kernel infectado puede acceder a ellas.

El desarrollador Guilherme Rambo lo explicó en el blog de John Gruber: 

Los Exclaves corren en un sistema operativo de tiempo real completamente aislado, que se comunica con el kernel y el espacio de usuario a través de una superficie de API muy limitada. 

Se inicializan al arrancar el dispositivo y viven en sus propios dominios. El kernel XNU puede hablar con ellos mediante canales muy concretos, pero no puede leer ni tocar lo que ocurre dentro, aunque tenga problemas de seguridad.

Eso rompe un supuesto que lleva mucho tiempo asumido en seguridad: que si alguien controla el kernel, controla el sistema. Con los Exclaves hay operaciones que siguen siendo inaccesibles aunque eso ocurra.

Donde todo esto aterriza en el MacBook Neo

El indicador de cámara del MacBook Neo funciona en uno de esos Exclaves. No está en macOS. No depende del kernel XNU. Está en ese sistema operativo separado, con una ventana de comunicación hacia el exterior tan pequeña que no hay forma de manipularlo desde fuera.

Un atacante no puede inyectar código en el Exclave, no puede apagar el indicador, no puede hacer que la cámara grabe sin que el icono aparezca en pantalla. La misma arquitectura protege también otras partes sensibles: procesamiento de Face ID, datos de voz, indicadores de micrófono. Todo eso va migrando hacia Exclaves en los chips más recientes.

Los límites del aislamiento

Si el compromiso viene de niveles más profundos que el kernel, o si alguien tiene acceso físico al dispositivo, la historia es diferente. Pero ese tipo de ataque está en otra categoría. Lo que los Exclaves protegen es el escenario habitual: una app maliciosa, un exploit que escala privilegios, algo que intenta activar la cámara sin que el usuario lo sepa.

Indicadores de privacidad en el iPhone

Ha habido casos parecidos. Hace unos años, Zoom dejaba el indicador naranja del micrófono encendido después de terminar una llamada. Era un bug de Zoom, no de Apple, pero ilustra bien por qué este aislamiento importa. Cuando el indicador vive en un Exclave, ni un fallo del propio sistema operativo puede apagarlo por error.

Apple ha quitado un LED físico, sí. Una pieza menos, un coste menos, una forma de llegar a los 699 euros del MacBook Neo. Alrededor de ese icono han creado un entorno que resiste incluso un kernel comprometido. Porque ese LED verde ha desaparecido. Lo que lo protegía, no.

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La noticia Adiós al LED verde de la cámara en el Mac. Su sustituto resulta ser más resistente a ataques que el pilotito físico de toda la vida fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Buscas un portátil de Apple barato y tienes el MacBook Neo desde 699 euros. Ves que el MacBook Air M5 ya se va de presupuesto al partir de 1.199 euros, pero es entonces cuando ves que aún se vende el MacBook Air M4 y que su precio lo acerca más al Neo. Y claro, toca decidir cuál comprar, y no es fácil.

Sobre el papel, ya te adelantamos que el Air M4 es mejor opción, pero no en todos los escenarios es el más conveniente. Es posible que el Neo te siga interesando si además ahorras dinero. Por eso, vamos a ponerlos frente a frente para así ayudarte a tomar la mejor decisión.

Índice de Contenidos (8)

• Ficha técnica del MacBook Neo y MacBook Air M4
• Precio: el Neo es más barato, aunque no mucho más
• El caso de los reacondicionados
• Diseño y pantalla: son parecidos, pero no iguales
• Pantalla y teclado: empiezan las diferencias
• Rendimiento: el A18 Pro es un "M4e"
• Otros elementos a tener en cuenta
• Entonces, ¿cuál elegir?

Ficha técnica del MacBook Neo y MacBook Air M4

Aunque el MacBook Air M4 está disponible también en un tamaño de 15 pulgadas, por similitudes en tamaño y precio, creemos que la comparativa más conveniente es con el modelo de 13 pulgadas. De ahí que sea este el modelo de referencia a lo largo de esta comparativa.

MACBOOK NEO

MACBOOK AIR M4 (13")

DIMENSIONES Y PESO

Alto: 1,27 cm

Ancho: 29,75 cm

Fondo: 20,64 cm

Peso: 1,23 kg

Alto: 1,13 cm

Ancho: 30,41 cm

Fondo: 21,5 cm

Peso: 1,23 kg

PANTALLA

Panel IPS de 13 pulgadas

Resolución de 2.408 x 1.506p a 219ppp

Brillo de 500 nits

60 Hz de refresco

Panel IPS de 13,6 pulgadas

Resolución de 2.560 x 1.664p a 224ppp

Brillo de 500 nits

60 Hz de refresco

Tecnología True Tone

PROCESADOR

Apple A18 Pro

Apple M4

MEMORIA

8 GB

16 GB / 24 GB / 32 GB

ALMACENAMIENTO

256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB

PUERTOS

Un puertos USB-C 2.0

Un puerto USB-C 3.0

Jack de 3,5 mm para auriculares

MagSafe 3 para carga

Dos puertos USB-C compatibles con Thunderbolt 4

Jack de 3,5 mm para auriculares

CONECTIVIDAD

Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 6.0

Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.3

CÁMARA

Cámara de 12 MP a 1.080p

Cámara de 12 MP a 1.080p

Tecnología Encuadre Centrado

BATERÍA

Hasta 11 horas de navegación web

Hasta 16 horas de reproducción de vídeo en streaming

Potencia máxima de carga de 20 W

Hasta 15 horas de navegación web

Hasta 18 horas de reproducción de vídeo en streaming

Potencia máxima de carga de 70 W

SISTEMA OPERATIVO

macOS 26 Tahoe

macOS 26 Tahoe

precio

Desde 699 euros

Desde 1.199 euros (en su lanzamiento)

En Applesfera MacBook Neo vs MacBook Air M5: la nueva batalla en la gama de entrada Precio: el Neo es más barato, aunque no mucho más {"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"}

Siempre solemos dejar el asunto del precio para el final, aunque en este caso es más conveniente que nunca empezar por ello, ya que de serie es el principal elemento a comparar. Y no hay tanta diferencia como la habría si el M4 mantuviese su precio original.

Apple ha descatalogado el MacBook Air M4, pero se sigue vendiendo en otras tiendas con jugosos descuentos. Es el caso de Amazon, donde ya podemos encontrarlo por alrededor de 900 euros en su versión de 16 GB + 256 GB. 

Sigue siendo más caro y la diferencia de 200 euros puede pesar mucho si el presupuesto es ajustado. Sin embargo, si en virtud de todo lo que vamos a comentar en próximos apartados crees que vas a notar mucha diferencia en tu día a día, quizás te merezca la pena.

El caso de los reacondicionados

También hay que tener en cuenta que el MacBook Air M4 reacondicionado puede ser más económico todavía. La propia Apple vende ese mismo modelo por 829 euros, lo que reduce aún más la diferencia con el Neo. 

Esta opción puede merecer mucho la pena. Al final son equipos que están como nuevos, ya que no poseen ningún rasguño y pasan pruebas de rendimiento que aseguran su buen funcionamiento. Incluso se le cambia la batería si es necesario.

Al ser tan reciente, aún no hay unidades reacondicionadas del MacBook Neo

Eso sí, hay que tener en cuenta que al final un MacBook Neo comprado como nuevo (o el propio Air M4 en otras tiendas) puede suponer una diferencia si se quiere contratar AppleCare+ para tener un seguro adicional o aprovechar los tres años de garantía que de serie se ofrecen al ser nuevos.

Diseño y pantalla: son parecidos, pero no iguales

Ambos equipos son muy similares en cuanto a construcción, dimensiones y peso. De hecho, es que pesan lo mismo, así que ambos son igual de ligeros. Eso sí, el Air es ligeramente más bajito y un poco más ancho.

Una diferencia apreciable está en los colores. Mientras el Neo apuesta por una colorida gama en plata, rosa, azul o amarillo, el Air M4 se ofrece en negro, plata, azul y blanco estrella. 

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Ahora bien, se escojan los colores que se escojan, todos ellos aportan la misma sensación de estar ante un producto prémium por estar fabricados en aluminio. En el caso del Neo, en un 60% con aluminio reciclado, lo que le hace más ecológico, aunque es algo imperceptible durante el uso.

Pantalla y teclado: empiezan las diferencias

A nivel de pantalla sí encontramos diferencias. Y no solo porque el Air tenga 0,6 pulgadas más de diagonal, sino porque también ofrece una sensación de mayor aprovechamiento del frontal al tener unos marcos más reducidos, aunque a costa también de meter un notch para la cámara. El Neo en cambio tiene unos marcos más pronunciados.

También la tecnología True Tone puede ser algo a tener en cuenta. Es la característica implementada por Apple en todos sus dispositivos para regular el balance de blancos de la pantalla según la luz ambiental, haciendo que los colores se vean más naturales y cómodos para la vista. Aunque en el Neo no está disponible.

El teclado también supone diferencias. Ambos disponen del mismo mecanismo y tamaño, siendo en ambos casos un buen teclado para usar durante horas. Las diferencias están en que el Neo mantiene un tono de color en las teclas similar al del resto del cuerpo y en el Air son negras. Eso sí, el MacBook Air M4 tiene teclado retroiluminado y el Neo no, un punto a tener en cuenta si se usa en salas oscuras.

También el trackpad es diferente, aunque funcionalmente sean idénticos. En el MacBook Air M4 se apuesta por un modelo Force Touch, que realmente no es un trackpad que admita pulsaciones, aunque arroja la sensación de estar pulsando un elemento físico gracias a un motor háptico. En el MacBook Neo, ese trackpad sí es físico.

En cuanto a Touch ID, el MacBook Air M4 lo ofrece en todas sus versiones en una tecla ubicada en la parte superior derecha del teclado. En el Neo, en cambio, este solo está disponible para la versión de 512 GB de almacenamiento (y que eleva su precio a 799 euros).

Rendimiento: el A18 Pro es un "M4e"

Es aquí donde entramos en la cuestión principal que seguramente decante la balanza en favor de uno u otro. Y para ello empezamos rompiendo una lanza en favor del MacBook Neo y su chip A18 Pro. Que fuese un chip estrenado en los iPhone 16 Pro hace pensar que es un chip para móviles y se ve raro en un Mac. Pero nada más lejos de la realidad.

Tanto los test de rendimiento como la experiencia de uso demuestran que perfectamente podría haber sido llamado "M4e" y colaría perfectamente. Al final disponen de la misma arquitectura y método de construcción, por lo que no es un chip opuesto al M4 del MacBook Air.

A18 PRO

M4

fotolitografía

3 nm (segunda generación) - TSMC

3 nm (segunda generación) - TSMC

ARQUITECTURA

ARM

ARM

nº transistores

19.000 millones

28.000 millones

Nº NÚCLEOS CPU

6 (2de alto rendimiento y 4 de eficiencia)

10 (4 de alto rendimiento y 6 de eficiencia)

Nº NÚCLEOS GPU

6

10

Nº NÚCLEOS NPU

16

16

Las diferencias en el uso radican en la configuración térmica y el límite de potencia que cada chip puede sostener durante largos periodos. Mientras el A18 Pro está optimizado para ofrecer picos de rendimiento muy altos en tareas breves, el M4 está diseñado para mantener cargas sostenidas sin reducir frecuencias gracias a una mayor disipación y a un límite térmico menos restrictivo.

En la práctica, esto implica que en tareas básicas no haya apenas diferencias. Se pueden abrir y usar varias apps ofimáticas, navegar por Internet con varias pestañas y demás tareas "básicas". Ahí, ni siquiera tener solo 8 GB de memoria es un problema para el Neo.

En tareas básicas, ambos procesadores se comportan de forma muy similar

Donde sí se aprecian diferencias es en tareas más exigentes. El MacBook Neo sirve para editar vídeo o imágenes. Lo hace sorprendentemente bien a baja escala (no esperes producciones dignas de Hollywood), aunque evidentemente tarda más en renderizar que en el M4. Al final este otro SoC es mucho más eficiente y rápido en tareas exigentes, razón por la que se recomienda a aquellos que tengan previsto realizar tareas de ese tipo con frecuencia.

Pero si tu enfoque es similar al que catalogábamos como básico anteriormente, el A18 Pro es un chip más que solvente. Y sí, puede asustar lo de los 8 GB de memoria, pero podemos garantizar que la optimización de macOS juega un papel clave, dado que gestiona los recursos de forma tan eficiente que rara vez notarás ralentizaciones, incluso con varias apps abiertas. 

Otros elementos a tener en cuenta

En autonomía, ambos cumplen de sobra para una jornada de trabajo, pero el MacBook Air M4 sale ligeramente por delante cuando se le exige más. Apple promete en el Neo hasta 11 horas de navegación web y 16 de vídeo en streaming con una batería de 36,5 Wh, cifras que se cumplen siempre que no le pidas demasiado al equipo. En cualquier caso, y habiendo analizado ambos, podemos asegurar que la batería no será un problema en ninguno de ellos.

Algo que sí se antoja diferencial es la potencia de carga. Mientras el Air soporta hasta 70 W vía MagSafe, el Neo se limita a 20 W. Lo bueno de esto es que sirve incluso el cargador del iPhone para recargarlo, pero a costa de tardar más en recargar su batería por completo.

En conectividad y puertos, el Neo cumple lo justo y el Air M4 ofrece un conjunto más pensado para el uso más profesional. El primero se queda en dos USB‑C (uno USB 3 y otro USB 2) y jack de 3,5 mm, suficientes si solo conectas un monitor sencillo y algún accesorio básico. El Air M4 añade MagSafe 3 para que la carga no impida usar sus dos puertos, que además son compatibles con Thunderbolt 4 y eso le permite una mayor velocidad para discos externos y soporte con más monitores.

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Si miramos la conectividad inalámbrica, no hay grandes sorpresas. Y es que ambos comparten Wi‑Fi 6E, por lo que navegarás igual de rápido siempre que tu router acompañe. La diferencia está en Bluetooth, donde el Neo ya da el salto a Bluetooth 6.0 y el Air se queda en Bluetooth 5.3, algo que a efectos prácticos apenas notarás hoy, pero que deja al Neo un poco mejor preparado para futuros accesorios inalámbricos.

Entonces, ¿cuál elegir?

No seremos nosotros los que te digamos de forma rotunda cuál te interesa más, pero en virtud de todo lo visto, deberás poner en una balanza qué te interesa más en virtud de tu uso. Por hacer un resumen:

• Si tu uso se centra en tareas "de oficina" o "de casa", como ofimática, navegación por Internet, videollamadas y consumo multimedia, elige el MacBook Neo.
• Si tu uso incluye tareas más pesadas y habituales como edición de vídeo o fotos, multitarea, necesidad de usar accesorios con cable, elige el MacBook Air M4. Sobre todo si logras encajar en tu presupuesto la diferencia de precio.

Al final el MacBook Neo se centra en un amplio espectro de usuarios que buscan un ordenador básico o de uso secundario. El MacBook Air tiene un perfil de público similar, pero algo más exigente sin llegar a lo que se le puede pedir a un MacBook Pro.

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La noticia MacBook Neo vs. MacBook Air M4: ¿cuál comprar si quieres el portátil más barato de Apple? fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Hace ya años hubo una época en la que no existían los smartphone, por mucho que a la generación más joven le cueste de creer una realidad así. Los iPhone aún estaban dibujados en planos esquemáticos, y si queríamos hablar con nuestros amigos vía mensajería instantánea teníamos que esperar a estar en casa para conectarnos a internet y usar el ordenador.

En esa época no había WhatsApp, ni Telegram, ni Facebook Messenger: dependíamos de servicios pensados sólo para ordenadores, y algunos con un nivel de complicación que ahora consideraríamos inaceptable. Y no había pocos, así que acabábamos con un compendio de aplicaciones de mensajería bastante grande. Pero hubo una aplicación que logró simplificar esa experiencia en macOS.

Un programa de mensajería para (casi) todos los servicios

Muchos veteranos la recordarán: Adium, o el patito verde, era una aplicación gratuita y de código abierto que permitía iniciar sesión en varios servicios de mensajería de su época. Google Talk, XMPP, IRC, ICQ, el iChat de antaño integrado con AOL y varios servicios más enfocados en otros países como Gadu-Gadu.

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Por debajo, Adium se apoyaba en la biblioteca libpurple, la misma que usaba Pidgin en Windows y Linux, lo que le permitía hablar con casi cualquier red de mensajería de entonces desde una sola interfaz.

En aquél entonces, concentrar todos esos servicios en una sola aplicación era una gozada. Y más cuando Adium era de código abierto y completamente gratis, todo un regalo en una época en la que ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo afectaba más al rendimiento del Mac. He aquí una ventana de cómo lucía la aplicación en 2010:

Su popularidad fue tal que medios tecnológicos de la época lo coronaban como "el mejor cliente de mensajería para Mac", precisamente por esa combinación de ligereza, soporte de redes y precio cero.

Además, Adium tenía el detalle de usar una interfaz mínima: una pequeña ventana para la lista de servicios y contactos y una ventana más para las conversaciones que podíamos organizar por pestañas. Ahora quizás lo haríamos todo en una ventana con barra lateral, pero hace veinte años esa configuración se consideraba lo mejor.

Y para los que nos gustaba modificar la interfaz de macOS, podíamos incluso mostrar los contactos flotantes sobre el fondo de pantalla sin ninguna ventana. Portales web de arte como DeviantArt estaban repletos de deskmodders luciendo sus modificaciones con ventanas transparentes o translúcidas.

A esto se sumaban los packs de temas de conversación, iconos personalizados y sonidos, que convertían al pequeño pato verde en una de las apps más "tuneadas" del escritorio Mac de aquellos años. A nivel de personalización también era posible mostrar un estado de conexión dinámico: en 2011 mi compañero Pedro Aznar nos enseñaba cómo personalizarlo con la canción que escuchábamos en ese momento desde Spotify:

Adium también soportó MSN Messenger (aunque no sin problemas puntuales), aunque el paso de los años hizo que Google Talk tuviera una época dorada a base de personas que se mudaban a él desde el servicio de mensajería de Microsoft. Y en Mac, Adium era la aplicación perfecta para charlar con esos usuarios.

Adium no ha muerto, pero tampoco está precisamente vivo {"videoId":"x9j69su","autoplay":true,"title":"APPLE estuvo a punto de desaparecer por CULPA del iPod", "tag":"webedia-prod", "duration":"1194"}

Toda época dorada acaba terminando, y para Adium ese momento fue el de la llegada del iPhone. De repente, la industria de las "apps" se colocaba por encima y servicios como WhatsApp (y más tarde Telegram) se convertían en las reinas de la mensajería instantánea. Y como todos esos servicios son propietarios, Adium fue dejando de tener sentido lentamente.

Servicios como XMPP o Google Talk caían en picado frente a servicios que se actualizaban más a menudo y estaban plenamente enfocados a móviles: los desarrolladores centraron completamente su atención hacia desarrollar esos servicios y no los abiertos. ¿Qué hizo Adium al respecto? Nada.

Los desarrolladores lanzaron una última actualización en 2012  tras una larga temporada sin hacerlo y a partir de ahí Adium fue pasando desapercibido hasta que todo el mundo se olvidó de él. El programa en sí no ha muerto: puedes seguir descargándolo e instalándolo desde su web oficial. Pero una vez lo instalas poco puedes hacer: los servicios que te ofrece para que inicies sesión ya no existen o han quedado obsoletos:

Da algo de nostalgia ver cómo te ofrece conectarte a MobileMe (que es como se llamaba anteriormente iCloud) o a Livejournal. Sí que hay la opción de conectar tu cuenta de Twitter, pero no te molestes: no funciona. Cambios en la API de hace varios años inhabilitaron esta opción.

Así que no podemos decir que Adium haya muerto porque sigue existiendo, pero lo hace como un zombie. Podemos instalar la aplicación pero no sirve para nada, a menos que seas de esos usuarios muy ligados a lo antiguo que tengan su propio canal de IRC o trasteen con antiguos protocolos como Jabber en servidores propios.

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Adium queda, pues, como una memoria para todos aquellos que usábamos un Mac en la era pre-iPhone. Un recuerdo para que no olvidemos cómo podíamos hablar con nuestros amigos cuando el estado de 'Desconectado' aún existía y teníamos la excusa de no estar en casa para responder tarde a los mensajes.

Es también un buen ejemplo de cómo los clientes multiprotocolo, tan populares en los años 2000, perdieron espacio frente a ecosistemas cerrados donde cada empresa controla su propia app y su propia red.

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La noticia En pleno auge de Messenger en los años 2000, Apple tenía una gran alternativa: Adium. Y todavía lo echamos de menos fue publicada originalmente en Applesfera por Miguel López .

El iPhone 17e llegó la semana pasada con tres novedades principales respecto al iPhone 16e: el chip A19, el nuevo módem C1X y, por fin, MagSafe. Una de las críticas más repetidas al iPhone 16e cuando salió era precisamente esa: que Apple había lanzado un iPhone de 2025 sin soporte para MagSafe. Lo corrigió con el iPhone 17e, pero lo que no se esperaba es que la solución fuera tan literal.

iFixit ha hecho su tradicional desmontaje del iPhone 17e y ha comproado que el panel trasero de ambos modelos tiene exactamente el mismo tamaño y los mismos conectores. Son piezas intercambiables. El panel del iPhone 17e lleva integrado el anillo de imanes compatible con Qi2, y al trasplantarlo a un iPhone 16e, el teléfono carga de forma inalámbrica. Así, sin más.

{"videoId":"xa11uo8","autoplay":true,"title":"iPhone 17e", "tag":"", "duration":"73"} Funciona, pero con matices

Eso sí, no todo iba a ser tan fácil.  El iPhone 16e no tiene el software necesario para reconocer los accesorios MagSafe, así que la animación que aparece al conectar un cargador, no aparece. Y todavía no está claro si la carga llega a los 15W que promete Apple para el 17e, o si se queda en una velocidad menor. iFixit dice que lo está comprobando. Dicho esto, el teléfono carga y se queda anclado. Y eso ya es más de lo que nadie esperaba cuando compró un iPhone 16e.

Casi todo es intercambiable entre los dos modelos

Lo del panel trasero ya es bastante curioso, pero iFixit fue más lejos. Probó a intercambiar componentes entre ambos modelos y llegó a una conclusión: casi todo funciona en ambos sentidos. Llegaron incluso a arrancar un iPhone 17e usando la placa base del iPhone 16e, y el sistema reconoció los componentes sin rechistar a través del Asistente de Reparación de Apple.

La única excepción fue la cámara TrueDepth, la responsable del Face ID. Al intercambiarla entre modelos, el reconocimiento facial queda inutilizado. Como cámara sigue funcionando, pero el Face ID no. Tiene sentido desde el punto de vista de seguridad, y es algo que ya habíamos visto en otras generaciones.

Para iFixit, este nivel de compatibilidad entre generaciones es una buena noticia sea cual sea el motivo detrás. "La compatibilidad cruzada importa", dicen. "Facilita las reparaciones, hace que las piezas sean más fáciles de conseguir y abarata las mejoras."

El puerto USB-C sigue en el mismo sitio de siempre

No todo son buenas noticias. Apple corrigió en los iPhone 17 estándar uno de los problemas históricos de la gama: el puerto USB-C quedaba enterrado bajo varios componentes, lo que convertía su reparación en una pesadilla para cualquiera que quisiera hacerlo por su cuenta. En la línea "e", ese problema sigue. El conector está igual de inaccesible, pese a ser uno de los elementos que más se daña con el uso diario.

Con todo, iFixit le da al iPhone 17e una puntuación provisional de 7 sobre 10 en reparabilidad. La misma nota que tuvo el iPhone 16e el año pasado. La misma que recibió el iPhone 17. No es una revolución, pero Apple lleva una temporada larga manteniendo un nivel razonablemente bueno en este apartado.

Y aquí está la parte interesante. Para quienes compraron un iPhone 16e y se quedaron con las ganas de MagSafe, esto abre una posibilidad si tienen buena maña. Habrá que esperar a que los paneles traseros del 17e estén disponibles como piezas sueltas y a que iFixit confirme lo de la velocidad de carga. Pero si todo cuadra, podría ser la actualización más barata que Apple haya "lanzado" sin querer.

En Applesfera | iPhone 17e, análisis: el nuevo punto de equilibrio del iPhone moderno

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La noticia El iPhone 17e lleva MagSafe. El iPhone 16e no. O eso creíamos hasta que alguien abrió los dos fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Los nuevos AirPods Max 2 son aparentemente idénticos a los AirPods Max originales. Tanto es así que incluso en su interior vemos que es todo prácticamente idéntico, a excepción del procesador principal, que pasa de ser un H1 a un H2. Pero solo con eso ya encontramos novedades muy potentes. Y la del Audio Adaptativo es solo una de ellas.

Así funciona el Audio Adaptativo

Ese único cambio real de un chip H1 por un chip H2 es ya es suficiente para que Apple ahorre costes de producción, pero también para lo que nos importa a nosotros: disfrutar de la mejor experiencia. Y con el Audio Adaptativo conseguimos precisamente eso.

Esta función en realidad está disponible también en otros modelos de AirPods (AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 y AirPods 4 ANC), razón por la que hemos podido probar esa funcionalidad durante varios años y dar fe de lo bien que funciona.

Se activa desde el centro de control, pulsando en la barra de volumen con los AirPods puestos. Es un modo opcional, pero que si se activa se encargará de ajustar automáticamente el nivel de cancelación de ruido y sonido ambiente basándose en las circunstancias.

A nivel técnico, el Audio Adaptativo combina en tiempo real varios sistemas. Por un lado, los micrófonos externos e internos captan el ruido ambiental, el chip H2 procesa esa señal y cruza esos datos con el tipo de sonido detectado (ruido constante, voces, etc.). Con esa información, el sistema decide cuánto ruido cancelar y cuánto dejar pasar, aplicando filtros dinámicos que se ajustan varias veces por segundo sin que ni siquiera nos demos cuenta.

En la práctica funciona de maravilla {"videoId":"x9yclv0","autoplay":true,"title":"Apple Music VS Spotify VS YouTube Music ¿Cuál elegir en 2026?", "tag":"Webedia-prod", "duration":"1222"}

Por ejemplo, si estás caminando por la calle y entras en una zona con mucho tráfico o ruido, aumentará la cancelación, pero si alguien te habla o entras en un entorno más tranquilo, dejará pasar más sonido ambiente para que no pierdas lo que ocurre a tu alrededor.

Otro caso muy claro es cuando vamos en transporte público. Allí el sistema puede mantener una cancelación alta para el ruido constante del tren o autobús, pero reducirla ligeramente si viene alguien a decirnos algo, ya que detecta la voz y la interpreta como algo importante que debemos escuchar.

En Applesfera Quién es quién en la gama de AirPods de Apple con los nuevos AirPods Max 2: precios y para quién se recomienda cada uno

Y aunque debo reconocer que en mi experiencia no siempre ha acertado porque a veces tarda en detectar la escena, en general es bastante satisfactorio. Al final no es tanto pasar de un modo cancelación de ruido máximo a uno de nivel ambiente, sino que va regulándose también por valores intermedios que de serie no tenemos y eso hace que sea muy interesante.

Que llegue ahora a los AirPods Max 2, que llegarán a sus primeros compradores a principios de abril, es un extra interesante si tenemos en cuenta que ya de serie parten con mejoras en la cancelación de ruido. Además, por su diseño con orejeras, son los que mejor aislan del ruido.

Imagen de portada | Apple

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La noticia No te hacen falta unos AirPods Max 2 para disfrutar de una de sus mejores novedades: el Audio Adaptativo fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Las pantallas de los móviles no han dejado de crecer y ofrecer más brillo, más hercios y más resolución… pero todo eso tiene un precio: la batería vuela mucho antes de lo que nos gustaría. Aunque los fabricantes han mejorado capacidades y eficiencia, seguir llegando con margen al final del día puede ser un pequeño drama, sobre todo si usas el teléfono para trabajar, estudiar y entretenerte.

La parte buena es que, ajustando bien unos cuantos parámetros y cambiando algunos hábitos, puedes arañar desde unos minutos hasta varias horas extra de autonomía, incluso manteniendo una buena experiencia de uso. A continuación tienes una guía muy completa con trucos probados en Android e iOS, y algunos especialmente pensados para móviles con pantallas grandes y tasas de refresco altas.

Cuidar la pantalla: el enemigo que más batería se come

La pantalla es, de largo, el componente que más consume. Cada vez que miras el tiempo de uso de tu batería verás que las horas de “pantalla encendida” mandan sobre todo lo demás. Por eso, cualquier ajuste que hagas aquí tiene impacto directo en la autonomía, y en móviles grandes todavía más.

Reduce la tasa de refresco y desactiva la «pantalla fluida»

Si tu móvil presume de pantalla de 90 Hz o 120 Hz, la fluidez se nota… y el consumo también. Cuantos más hercios, más veces se refresca la imagen por segundo, y eso implica que el panel y el procesador gráfico trabajan más. En la mayoría de casos puedes elegir entre 60, 90 o 120 Hz, o activar un modo «adaptativo».

Para alargar la batería, lo más equilibrado suele ser bloquear la pantalla en 60 Hz o, como mucho, en 90 Hz si tu móvil lo permite y quieres seguir notando algo de suavidad extra. En Android 15 y muchas capas actuales verás esta opción como «pantalla fluida» o «tasa de actualización alta»: desactívala si quieres una mejora clara de autonomía.

Activa el modo oscuro en pantallas AMOLED u OLED

Si tu móvil tiene panel AMOLED u OLED, tienes un truco fácil a tu favor: el negro “apagado” ahorra energía porque esos píxeles literalmente no se iluminan. El modo oscuro tiñe de negro buena parte de los menús y muchas aplicaciones compatibles, reduciendo el número de píxeles encendidos a pleno rendimiento.

Además del tema oscuro del sistema, intenta usar fondos de pantalla muy oscuros o directamente negros. No vas a hacer milagros, pero en un uso diario intensivo la diferencia se nota, sobre todo en móviles grandes donde la superficie de pantalla activa es enorme.

Brillo: mejor control manual que automático en muchos casos

El brillo es otro de esos ajustes que tienen un impacto brutal en el consumo. El modo automático es cómodo, pero obliga al sensor de luz a trabajar continuamente y muchas veces sube más de la cuenta, sobre todo al aire libre. Si quieres estirar la batería al máximo, acostúmbrate a controlar el brillo tú.

Una buena estrategia es mantenerlo lo más bajo posible en interiores (sin forzar la vista, claro) y subirlo solo cuando salgas a la calle con sol fuerte. Si prefieres seguir con el brillo automático, al menos revisa que el nivel base no esté siempre disparado hacia arriba.

Tiempo de encendido de pantalla y Always On Display

Muchos móviles vienen con un tiempo de apagado de pantalla bastante alto por comodidad. El problema es que, si eres de los que deja el teléfono sobre la mesa encendido, puedes estar regalando minutos de batería cada vez que miras una notificación. Reducir este tiempo a 15-30 segundos supone un ahorro importante.

Respecto al Always On Display (la típica pantalla siempre encendida con la hora y los iconos de notificaciones), hay matices: en AMOLED u OLED su consumo es contenido, pero en el cómputo del día puede sumar bastante si tienes muchas horas el móvil boca arriba. Si vas justo de batería, desactívalo o configura que solo se active al tocar o levantar el móvil.

Fondos estáticos y evitar Live Wallpapers

Los fondos animados y con efectos son muy vistosos, pero suponen un proceso extra dibujando todo el tiempo. En pantallas grandes y de alta frecuencia, esto se traduce en un drenaje extra que no compensa. Mejor elige un fondo estático, preferiblemente oscuro si tu panel es AMOLED/OLED.

Optimizar conexiones y redes: apaga lo que no necesitas

Todos esos iconos que ves en la barra de estado -5G, WiFi, Bluetooth, GPS…- significan que hay hardware trabajando, escaneando redes o enviando datos. Automatizar tu WiFi puede ayudar a reducir el consumo. Cuantas más radios activas, más rápida baja la barra de batería, especialmente si la cobertura es mala.

Desactiva el 5G si no lo necesitas

El 5G está muy bien para exprimir al máximo la velocidad, pero todavía consume más batería que el 4G en muchos escenarios, sobre todo en zonas con cobertura irregular donde el móvil está cambiando continuamente entre tipos de red. Si tu operador no te ofrece una red 5G estable o no descargas archivos pesados todo el rato, desactívalo.

En los ajustes de red móvil puedes forzar el uso de 4G/LTE o incluso, si estás conectado casi siempre al WiFi, bajar a 3G/2G para reducir el baile de antenas. Es un truco muy útil en interiores o cuando viajas en tren y la cobertura móvil va a trompicones; y si usas el móvil como hotspot, aprende a usar el móvil como router 5G sin machacar la batería.

Modo avión en zonas sin cobertura o por la noche

Cuando estás en un sitio con mala cobertura, el móvil se pasa el día buscando mejor señal, saltando de antena en antena y gastando batería sin que tú hagas nada. Activar el modo avión en estos casos es una de las mejores jugadas para evitar drenajes “fantasma”.

También puedes usarlo en casa por la noche si no necesitas estar localizable. Con el modo avión activado sigues pudiendo encender el WiFi o el Bluetooth a mano, así que no pierdes del todo la conexión si quieres usar el móvil como reloj, reproductor o similar.

GPS, Bluetooth y WiFi: mejor bajo demanda

El GPS y el Bluetooth suelen ser los grandes olvidados: se quedan activos todo el día solo por usar puntualmente el coche, un reloj o unos auriculares. Aunque no estés navegando, las apps pueden consultar tu ubicación o buscar dispositivos cercanos con cierta frecuencia.

Lo ideal es que, salvo que de verdad necesites localización precisa constante, desactives el GPS cuando estés en casa o en la oficina y lo enciendas solo cuando vayas a usar mapas o apps que sí lo requieran. En Android, además, puedes limitar que ciertas aplicaciones solo usen la ubicación «al usarse» y no en segundo plano; también es útil aprender a detectar apps que consumen batería aunque no aparezcan claramente en la lista de uso.

Con el Bluetooth y el WiFi la idea es similar: si no estás conectado a nada o no hay redes conocidas cerca, no tiene mucho sentido dejarlos buscando señal todo el rato. Cada escaneo cuenta en el consumo global.

No subestimes la red 2G en casos extremos

Puede sonar a prehistoria, pero el 2G sigue siendo útil como salvavidas. En situaciones en las que solo quieres recibir llamadas y SMS y mantener el móvil encendido el máximo tiempo posible, forzar «solo 2G» reduce de forma drástica el gasto de batería, ya que se simplifica la gestión de red.

Modo ahorro de batería y perfiles avanzados

La mayoría de usuarios solo se acuerda del modo de ahorro de batería cuando salta el aviso al 20%, pero en realidad es una herramienta mucho más flexible y potente de lo que parece. En Android 15, iOS y muchas capas de fabricante podemos afinar bastante su comportamiento.

Modo ahorro “normal” y modo ultra ahorro

El modo ahorro estándar reduce el brillo, limita procesos en segundo plano, recorta animaciones y restringe sincronizaciones automáticas. Suele ser suficiente para alargar unas cuantas horas el uso normal manteniendo el móvil perfectamente utilizable para redes sociales, mensajería y navegación.

En algunos móviles (especialmente de marcas chinas) existe además un modo ultra ahorro que va un paso más allá: te deja solo con unas pocas apps esenciales (teléfono, SMS, quizá WhatsApp) y convierte la interfaz en algo muy básico. Es ideal cuando te queda “un suspiro” de batería y necesitas llegar sí o sí al cargador.

Personaliza el ahorro en Android 15 y capas actuales

Android 15 y diversas capas como One UI, MIUI o EMUI permiten configurar qué recorta exactamente el modo de ahorro: sincronización, brillo máximo, tasa de refresco, apps en segundo plano, vibración, etc. Si dedicas cinco minutos a ajustar estas opciones, podrás mantener activado el ahorro casi siempre sin notar que el móvil “va capado”.

También es buena idea programar que el modo ahorro se active solo cuando la batería baje de cierto porcentaje (por ejemplo, 30%). Así no tienes que acordarte cada vez que cae el nivel: el sistema se adelanta y alarga la autonomía antes de la situación crítica.

Programar apagado y encendido automático

Muchos móviles incluyen una función de «encendido/apagado programado». Si eres de los que no carga el móvil por la noche y no lo usa mientras duerme, puedes hacer que se apague durante varias horas y se encienda poco antes de la alarma.

Durante ese tiempo el consumo es literalmente cero, y en móviles con alguna fuga nocturna notable puede ser la diferencia entre levantarte con un 85% o con un 70%. También es útil para tablets que solo usas en momentos concretos.

Gestión de apps, notificaciones y procesos en segundo plano

Otro gran agujero de batería está en las aplicaciones: notificaciones constantes, procesos en segundo plano, sincronizaciones, publicidad… Aunque no toques el móvil, hay apps que están trabajando sin parar. Toca poner orden si quieres que la autonomía acompañe.

Revisa el uso de batería y detecta apps voraces

Tanto en Android como en iOS dispones de un apartado donde se ve qué aplicaciones gastan más batería, tanto en primer plano como en segundo. Si notas que la autonomía cae a toda velocidad, mira esta lista: a veces un simple juego mal optimizado, una app de noticias o una red social pueden ser las culpables. Aprende a identificar qué aplicaciones gastan más batería para tomar medidas.

Cuando detectes una app que se pasa de la raya, tienes varias opciones: restringir su actividad en segundo plano, quitarle permisos como la ubicación o la autoinicio, desactivar sus notificaciones push o, directamente, desinstalarla si realmente no la necesitas. Para casos complejos, aprende a detectar wakelocks en tu móvil y atajar fugas difíciles de rastrear.

Aplicaciones “lite” y versiones web

Muchas grandes plataformas (Facebook, Instagram, X, etc.) cuentan con versiones «lite» o te permiten acceder por navegador con prácticamente las mismas funciones. Estas alternativas suelen consumir menos recursos, menos datos y menos batería, algo muy útil en móviles modestos o muy cargados de apps.

No cierres apps a lo loco ni abuses de los “task killers”

Hay un mito bastante extendido: que cerrar todas las apps a cada rato ahorra batería. En realidad, en Android suele ocurrir lo contrario: abrir de cero una app requiere más energía que retomarla desde la memoria, que para eso está. Los “task killers” agresivos que matan procesos constantemente pueden empeorar la autonomía y ralentizar el sistema.

Lo sensato es dejar que el propio sistema gestione la RAM y cerrar únicamente las apps que sabes que se han quedado colgadas o que están consumiendo de forma anómala. Para el resto, el segundo plano controlado es tu amigo.

Restringe las apps en segundo plano y usa herramientas de hibernación

En casi todas las capas de Android existe un apartado tipo «Inicio de aplicaciones» o «Gestión de batería por app» en el que puedes decidir si una aplicación puede autoreiniciarse, ejecutarse en segundo plano o gastar libremente. Aquí conviene ser duro con los juegos, redes sociales y apps que no necesitas que estén todo el rato despiertas.

Además, existen herramientas como hibernar apps con Greenify y funciones similares integradas en muchos sistemas que hibernan apps poco usadas para que no tiren de recursos cuando no las estás utilizando. Bien configuradas, pueden sumar bastantes minutos (o más) a tu día a día.

Controla la sincronización automática y las notificaciones

El correo, la nube de fotos, las apps de noticias y mil servicios más viven de sincronizar datos cada poco tiempo. La sincronización continua es cómoda, pero mantiene el móvil despierto en segundo plano para comprobar si hay novedades.

Una idea interesante es automatizar la sincronización para que se haga cada cierto intervalo (por ejemplo, 5 minutos cada 2-3 horas) usando apps como Tasker, IFTTT o Doze. También puedes desactivar la autosincronización global y hacerla manual cuando realmente te haga falta.

Con las notificaciones pasa algo parecido: muchas apps se aprovechan para enviarte publicidad y avisos irrelevantes. Además de ser un coñazo, cada notificación implica que la pantalla se encienda, se active la conexión y se ejecute el sonido o vibración. Silencia todo lo que no sea realmente importante y tu batería lo agradecerá.

Ajustes de interfaz, gestos y accesibilidad

Las pantallas grandes han obligado a los sistemas a incorporar funciones específicas para hacerlas manejables. Usándolas bien, no solo mejoras la comodidad, también puedes reducir toques innecesarios y encendidos de pantalla.

Modo a una mano en Android para pantallas grandes

En Android 12 y versiones posteriores existe un modo a una mano que básicamente encoge la interfaz hacia la parte inferior, dejando una banda negra arriba. El resultado es que todo lo importante queda al alcance del pulgar, incluso en móviles gigantes.

Se activa desde Ajustes > Sistema > Gestos (el nombre puede variar) y suele funcionar deslizando hacia abajo sobre la barra de gestos o una zona dedicada. Puedes incluso ajustar un tiempo de espera para que la pantalla vuelva sola al tamaño normal (4, 8, 12 segundos) o dejarlo en “Nunca” y desactivar el modo con un gesto hacia arriba cuando quieras.

Más allá de la comodidad, si reduces los malabarismos con el móvil y los toques accidentales, evitas encender y apagar la pantalla todo el rato, lo cual también ayuda a que el consumo sea más estable.

Desactivar gestos en el aire, seguimiento ocular y extras de IA

Algunos móviles modernos incluyen funciones vistosas como gestos en el aire, seguimiento ocular o detección inteligente de mirada que permiten pasar páginas, hacer capturas o gestionar notificaciones con solo mirar o mover la mano.

Su problema es que requieren que cámaras y sensores estén al tanto continuamente. Si no les sacas mucho partido en el día a día, desactivarlas es un ahorro más que razonable y no perderás nada importante.

Levantar para activar y sonidos/vibraciones innecesarias

El gesto de «levantar para activar» enciende la pantalla cada vez que coges el móvil, aunque sea para moverlo de sitio. Si haces esto muchas veces al día, en una pantalla grande terminas gastando bastante. Desactiva esta función y haz que la pantalla solo se encienda al tocar o pulsar el botón si quieres un ahorro silencioso pero efectivo.

También puedes quitar la vibración al escribir o al tocar botones, así como algunos sonidos de sistema (clic del teclado, bloqueo de pantalla, etc.). No suponen un consumo enorme por sí solos, pero sumado a todo lo demás se nota, y de paso el móvil será menos escandaloso.

Carga inteligente, salud de la batería y temperaturas

Además de exprimir al máximo cada carga, interesa que la batería envejezca bien. Al fin y al cabo, una batería muy degradada hará que cualquier truco sirva de poco. Consulta consejos para la salud de la batería y alargar su vida útil.

Activa la carga adaptativa e inteligente

En Android 15 y en muchos móviles actuales hay opciones de carga adaptativa, inteligente o “capacidad de batería inteligente”. Suelen funcionar aprendiendo tus horarios: detienen la carga en torno al 80% y la completan justo antes de que suelas desconectar el móvil, o bien impiden que la batería alcance siempre su máximo físico.

El resultado es que cada ciclo de carga es menos agresivo, se calienta menos y la degradación a medio y largo plazo disminuye. Quizá pierdas algo de autonomía por carga (quedarte en un 80-90% en lugar del 100%), pero ganas meses de buena salud de batería. Aprende a cargar correctamente el móvil para no dañarla.

No apures siempre al 0% ni vivas pegado al 100%

Las baterías de litio actuales sufren cuando se exprime todo el rango de 0 a 100% de forma habitual. La recomendación general es no dejar que bajen de un 15% ni mantenerlas pegadas al 100% durante horas. Cargar en tramos, por ejemplo de 20 a 80%, es más sano.

Obviamente, no pasa nada por hacer una carga completa de vez en cuando o apurar un día concreto, pero como rutina diaria es mejor evitar las descargas y cargas extremas. Si tu móvil tiene «carga segura» que corta al 100% y reanuda al 95%, actívala para no tenerlo calentito toda la noche.

Evita las temperaturas extremas y usa cargadores fiables

El calor es uno de los grandes enemigos de la batería: a partir de unos 35 ºC ambientales ya empieza a afectar a su vida útil, y por encima de 50 ºC puede llegar a hincharse o dañarse de forma seria. No dejes el móvil al sol ni en el salpicadero del coche en verano, y evita jugar o hacer tareas pesadas mientras carga.

También conviene usar cargadores y cables de calidad, a ser posible oficiales o certificados por el fabricante, sobre todo en móviles con carga rápida. Un cargador de mala calidad puede calentar más de la cuenta y, en el peor de los casos, dañar la batería o el propio dispositivo.

Powerbanks “tarjeta” como salvavidas

Por muy fino que tengas todo, siempre habrá días en los que la batería se quede corta. Para esos casos, una buena idea es llevar una batería externa tipo tarjeta en la cartera o mochila. Suelen ofrecer de 2.000 a 5.000 mAh, suficientes para un chute de emergencia.

No sustituyen a cuidar los ajustes, pero sí te permiten evitar apagones inesperados en jornadas maratonianas sin ir cargando con un ladrillo enorme.

Software, actualizaciones y, si te atreves, root y ROMs

Por último, no hay que olvidar que buena parte de la autonomía depende de cómo el software gestiona el hardware. Un sistema bien optimizado puede hacer que tu batería parezca “más grande” sin tocar la capacidad física.

Mantén el móvil actualizado

Las actualizaciones de Android, iOS y las capas de fabricante suelen incluir mejoras en la eficiencia energética, correcciones de bugs y ajustes de consumo. También pueden arreglar comportamientos anómalos tras un cambio de versión que disparen el gasto de batería.

Activa las actualizaciones automáticas del sistema y de seguridad, y revisa de vez en cuando si hay nuevos firmware o parches pendientes. Comprueba si tu smartphone realmente ofrece soporte. Eso sí, tras una actualización grande, dale unos días al móvil para que se estabilice antes de juzgar la batería.

Root, ROMs y kernels para usuarios avanzados

Si eres de los que no tienen miedo a trastear, obtener root y cambiar de ROM o de kernel puede abrirte un mundo de opciones: eliminar bloatware de fábrica, ajustar frecuencias de CPU, modificar gobernadores de energía, etc.

En terminales antiguos que ya no reciben soporte oficial, una ROM ligera y moderna puede devolverles la vida y mejorar notablemente la autonomía. Eso sí, requiere informarse bien en foros especializados (XDA, HTCManía, etc.) y asumir los riesgos: pérdida de garantía, posibles fallos y necesidad de copias de seguridad.

Si combinas un buen ajuste de la pantalla, recortas conexiones innecesarias, pones en su sitio a las apps tragonas y te apoyas en las opciones de ahorro y carga inteligente, incluso un móvil con pantalla grande y muy exigente puede aguantar el día sin dramas; la clave está en activar solo lo que realmente necesitas y dejar de regalar batería en detalles que pasan desapercibidos.

Apple estrena una nueva generación del iPad Air con algo en mente: la llegada del chip M4 a su gama. Pero no es lo único relevante, porque más allá del procesador hay cambios que resultan interesantes. ¿Cuáles? Vamos a repasar las diferencias más importantes en este artículo comparativo entre el iPad Air M3 y el iPad Air M4.

Índice de Contenidos (9)

• Las diferencias entre el iPad Air M3 y el iPad Air M4
• El mismo diseño, ¿bueno o malo?
• La llegada del chip M4 y el aumento en la memoria unificada
• La conectividad
• ¿Cuánto cuestan los iPad?
• En resumen: qué iPad elegir según tus gustos y necesidades
• Por qué elegir el iPad Air M3
• Por qué elegir el iPad Air M4
• Ficha técnica con las principales diferencias entre el iPad Air M3 y el iPad Air M4

Las diferencias entre el iPad Air M3 y el iPad Air M4 El mismo diseño, ¿bueno o malo? iPad Air M3 (izquierda) y iPad Air M4 (derecha).

"Si algo funciona, no lo toques" es una frase que puede haber calado en Apple, ya que el diseño de sus tablets no suele variar demasiado en cada generación, al menos en tamaño. El iPad Air M4 mantiene exactamente las mismas dimensiones que el iPad Air M4, y esto es algo que resulta interesante.

Podemos decir que nos encontramos ante cuatro iPad: iPad Air M3 de 10,86 y 12,9 pulgadas y iPad Air M4 de 10,86 y 12,9 pulgadas. Todos ellos destacan sobre todo por ser muy delgados, manteniendo un grosor de 0,61 cm. También son bastante ligeros, aunque aquí encontramos diferencias: los iPad más pequeños pesan 460 gramos, mientras que los más grandes tienen un peso de 616 gramos.

Que Apple haya decidido mantener las dimensiones que veíamos en la generación del iPad Air M3 es algo que resulta interesante de cara a la compatibilidad de ciertos accesorios, ya que, por ejemplo, en la nueva generación podemos utilizar las fundas protectoras que se han ido vendiendo para la anterior.

La llegada del chip M4 y el aumento en la memoria unificada

El cambio más grande entre ambas generaciones lo tenemos en el procesador, pasando en este caso del chip M3 al chip M4. El nuevo iPad Air incorpora un procesador que ofrece una mayor eficiencia energética y una mayor potencia. ¿Dónde vas a notar el cambio? Principalmente a la hora de ejecutar apps exigentes y en la edición de vídeo.

También tenemos un aumento considerable en la RAM, pasando de los 8 GB que tenemos en los iPad Air M3 hasta los 12 GB de memoria unificada que vemos en los iPad Air M4. Más allá de ser un cambio significativo que puede notarse en la fluidez del sistema, lo interesante lo tenemos en la inteligencia artificial: que tenga más memoria unificada significa que podrá procesar mejor las funciones de Apple Intelligence, sobre todo teniendo en cuenta que Apple tiene la filosofía de mover la IA en local; aquí los 8 GB de RAM del M3 se pueden quedar muy cortos.

La conectividad El chip N1 incorpora WiFi 7 y Bluetooth 6.0 para una mejor estabilidad y velocidad en la conexión inalámbrica.

Una de las grandes novedades en la gama Air de los iPad es que la nueva generación viene con el chip N1 incorporado, lo que permite que tengamos mejoras en los protocolos de conectividad inalámbrica. De esta forma, el iPad Air M4 viene tanto con WiFi 7 como con Bluetooth 6.0, lo que mejorará la velocidad de descargas y de envío y recepción de datos.

El chip N1 ya lo hemos visto otras veces, sobre todo en los iPhone. La generación actual lo lleva incorporado y la diferencia es notable, ofreciendo una mejor estabilidad y velocidad en la conexión.

¿Cuánto cuestan los iPad?

El precio es un factor determinante a la hora de comprar un dispositivo, sobre todo en Apple teniendo en cuenta que a veces no suele variar demasiado con el paso del tiempo. De hecho, es un poco lo que ocurre con los iPad Air: la anterior generación ahora mismo cuesta casi lo mismo que la nueva.

La mayor diferencia de precio la tenemos en los modelos básicos, los de 11 pulgadas: el iPad Air M3 ahora mismo cuesta 579 euros y el iPad Air M4 tiene un precio oficial de 649 euros. La diferencia es de 70 euros.

En cambio, los iPad más grandes, los de 13 pulgadas, ahora mismo tienen precios bastante similares. El iPad Air M3 ahora mismo cuesta 799 euros y el iPad Air M4 tiene un precio oficial de 849 euros. La diferencia es de 50 euros.

Por otro lado, ten en cuenta que si tienes un Apple Pencil 2, no funcionará en el iPad Air M4. Según se puede leer en la propia tienda de Apple, es compatible con los modelos M2 y M3. El iPad Air funciona con el Apple Pencil Pro y el Apple Pencil (USB-C).

En Applesfera MacBook Neo vs iPad: el eterno dilema entre arrancar macOS o la libertad de quitar el teclado En resumen: qué iPad elegir según tus gustos y necesidades Por qué elegir el iPad Air M3

Aunque ahora mismo tengamos una nueva generación que cuesta poco más que la anterior, esta última puede resultar interesante en bastantes casos.

• ¿Vas a aprovechar la potencia del chip M4? Si no vas a editar vídeo o ejecutar apps exigentes, con el chip M3 tendrás más que suficiente.
• ¿Vas a utilizar muchas funciones de Apple Intelligence? Aunque la IA de Apple todavía esté un poco verde, si en el futuro no vas a utilizarla demasiado con el iPad Air M3 podrás tener más que suficiente.
• Es más barato. Si buscas el mejor precio, nada que añadir: el iPad Air M3 (en ambos tamaños) es más barato.

Por qué elegir el iPad Air M4

Más allá del procesador, el iPad Air M4 introduce ciertas novedades y mejoras que pueden resultar muy atractivas.

• Si necesitas potencia... el chip M4 es mejor. Es ideal sobre todo para editar vídeo o para utilizarse tanto para estudiar como para trabajar.
• Su memoria unificada es mayor. Apple Intelligence irá teniendo mejores resultados con el paso del tiempo, por lo que si tu objetivo es exprimirla al máximo, mejor tener más memoria unificada.
• Si buscas la mejor conexión inalámbrica. El chip N1 es interesante porque nos encontramos con mejores versiones WiFi y Bluetooth. Si buscas una mejor estabilidad en la conexión, este modelo te puede resultar más interesante.
• Si quieres el modelo grandote. Los iPad de 13 pulgadas tienen en ambas generaciones precio muy similares, por lo que si puedes gastarte esos 50 euros de diferencia es mejor tener las novedades y mejoras del iPad Air M4.

Ficha técnica con las principales diferencias entre el iPad Air M3 y el iPad Air M4

iPad air m3 (11")

ipad air m3 (13")

iPad air m4 (11")

iPad air m4 (13")

DIMENSIONES Y PESO

Alto: 24,76 cm

Ancho: 17,85 cm

Grosor: 0,61 cm

Peso: 460 gramos

Alto: 28,06 cm

Ancho: 21,49 cm

Grosor: 0,61 cm

Peso: 616 g (WiFi)

Alto: 24,76 cm

Ancho: 17,85 cm

Grosor: 0,61 cm

Peso: 464 g (Wi-Fi)

Alto: 28,06 cm

Ancho: 21,49 cm

Grosor: 0,61 cm

Peso: 616 g (Wi-Fi)

PANTALLA

IPS Liquid Retina de 10,86 pulgadas

Resolución de 2.360 x 1.640p

60 Hz de refresco

Tecnología True Tone

Brillo de 500 nits

IPS Liquid Retina de 12,9 pulgadas

Resolución de 2.732 x 2.048p

60 Hz de refresco

Tecnología True Tone

Brillo de 600 nits

IPS Liquid Retina de 10,86 pulgadas

Resolución de 2.360 x 1.640p

60 Hz de refresco

Tecnología True Tone

Brillo de 500 nits

IPS Liquid Retina de 12,9 pulgadas

Resolución de 2.732 x 2.048p

60 Hz de refresco

Tecnología True Tone

Brillo de 600 nits

PROCESADOR

Apple M3

Apple M3

Apple M4

Apple M4

MEMORIA

8 GB

8 GB

12 GB

12 GB

ALMACENAMIENTO

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

BATERÍA

Hasta 10 horas de navegación

Hasta 10 horas de navegación

Hasta 10 horas de navegación o reproducción de vídeo en streaming

Hasta 10 horas de navegación o reproducción de vídeo en streaming

CÁMARAS TRASERAS

12 MP con f/1,8

12 MP con f/1,8

Gran angular de 12 MP con apertura de f/1,8

Gran angular de 12 MP con apertura de f/1,8

CÁMARA FRONTAL

12 MP con f/2,0

12 MP con f/2,0

12 MP con apertura de f/2,0

Compatible con Center Stage

12 MP con apertura de f/2,0

Compatible con Center Stage

SISTEMA OPERATIVO

iPadOS 18

iPadOS 18

iPadOS 26

iPadOS 26

CONECTIVIDAD

Wi-Fi 6E (802.11ax)

5G (en versiones Wi-Fi + Cellular)

Bluetooth 5.3

USB-C

Wi-Fi 6E (802.11ax)

5G (en versiones Wi-Fi + Cellular)

Bluetooth 5.3

USB-C

Chip N1 (para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0)

5G (en versiones Wi-Fi + Cellular)

USB-C

Chip N1 (para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0)

5G (en versiones Wi-Fi + Cellular)

USB-C

PRECIO

Desde 579 euros

Desde 799 euros

Desde 649 euros

Desde 849 euros

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Imágenes | Pedro Aznar (editada), Apple

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La noticia iPad Air M3 vs iPad Air M4: cuando ahorrarte hoy 70 euros te puede salir caro en dos años fue publicada originalmente en Applesfera por Alberto García .

Desde inspecciones nocturnas y revisiones térmicas hasta aventuras al aire libre y tareas diarias, los smartphones convencionales a menudo presentan limitaciones en visibilidad, seguridad, autonomía y rendimiento. Para abordar estos desafíos, OSCAL aprovecha años de experiencia en dispositivos duraderos y tecnología de terminales inteligentes para lanzar el smartphone rugged de gama alta y nueva generación con la imagen térmica más clara: el PILOT 6, que incorpora la imagen térmica más clara de la industria con resolución de 160×120 píxeles.

También incluye la cámara principal más nítida de la industria con 108 MP Samsung ISOCELL HM6 y una cámara frontal de 50 MP Samsung ISOCELL JN1 para imágenes claras, un potente altavoz Smart-PA de 4,5 W, y una linterna LED ultrabrillante de 93 lúmenes con visibilidad total. Cuenta con la máxima resistencia con certificación militar MIL-STD-810H y protección IP69K/IP68 contra agua y polvo.

La pantalla de máxima claridad de la industria de 6,78 pulgadas 2.4K a 120 Hz y la batería de 10.000 mAh, junto con el único modo de ahorro energético profundo completamente nuevo de la industria, amplían la duración de la batería hasta un 71,62% durante la noche.

Impulsado por el procesador de gama alta MediaTek Helio G100 4G de ocho núcleos, con hasta 48 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (ampliables hasta 2 TB mediante tarjeta TF). El nuevo DokeOS 5.0 (Android 16) y Doke AI 2.0 integran modelos de IA líderes como DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini y Gemini AI 2.0, además de control remoto por infrarrojos y soporte 24/7. El PILOT 6 es un dispositivo rugged inteligente todo en uno que combina seguridad, durabilidad e inteligencia, mejorando el trabajo, la exploración y la eficiencia.

La imagen térmica más clara de 160×120 de la industria y la cámara principal Samsung ISOCELL HM6 de 108 MP más nítida de la industria

¿Alguna vez te ha preocupado no obtener lecturas de temperatura precisas o imágenes claras durante senderismo, acampadas o en la vida diaria? El PILOT 6 incorpora la imagen térmica más clara de la industria con 160×120 píxeles, ofreciendo 2 veces más detalle que los dispositivos típicos de 80×60.

Cuenta con el rango de temperatura más amplio de la industria, de -15 °C a 550 °C, detectando problemas como el aumento de temperatura en líneas eléctricas o disyuntores que otros no detectan. Con el campo de visión más amplio de la industria de 61° × 47°, captura 12,4 veces más detalle que productos similares.

El PILOT 6 también admite alarmas de temperatura en tiempo real y generación automática de informes para la detección temprana de riesgos y mayor seguridad. La cámara principal de 108 MP Samsung ISOCELL HM6 ofrece el doble de claridad que cámaras de 50 MP de la competencia, mientras que la cámara frontal de 50 MP garantiza selfies y videollamadas nítidas.

Ya sea para inspecciones industriales, rescates de emergencia o tareas cotidianas, el PILOT 6 ayuda a identificar riesgos potenciales de forma temprana, mejorando la seguridad y la eficiencia.

Potente altavoz Smart-PA de 4,5 W, linterna LED de 93 lúmenes y máxima resistencia con certificación MIL-STD-810H e IP68/IP69K

Ya sea al tener dificultades para escuchar instrucciones en entornos ruidosos, perder la orientación en la oscuridad o preocuparse por la durabilidad del dispositivo en condiciones extremas, el PILOT 6 ofrece una solución completa.

Cuenta con altavoces Smart-PA de 4,5 W (hasta 98 dB), una linterna LED ultrabrillante de 93 lúmenes (alcance de 5 metros y hasta 42 horas de autonomía) y la máxima resistencia con certificación militar MIL-STD-810H y protección IP68/IP69K contra agua y polvo.

Ofrece resistencia a caídas de 1,5 metros, soporta hasta 500 kg de presión y funciona en temperaturas extremas de -20 °C a 60 °C, garantizando un funcionamiento estable en entornos exigentes como obras, lluvias intensas o tormentas de arena.

Pantalla 2.4K de 6,78 pulgadas a 120 Hz y batería de 10.000 mAh

Diseñado para entretenimiento inmersivo y uso durante todo el día, el PILOT 6 cuenta con una pantalla de 6,78 pulgadas 2.4K a 120 Hz, ofreciendo un mayor campo de visión y mejor calidad de imagen.

Con un brillo de 750 nits, y una tasa de refresco inteligente de 120 Hz que ofrece hasta el doble de fluidez frente a pantallas de 60 Hz, equilibrando rendimiento y eficiencia energética.

Admite el primer Widevine L1 1080P del mundo, desbloqueando streaming en alta definición en plataformas como Netflix y Amazon Prime Video. Incluye múltiples modos de protección ocular para una visualización cómoda.

La batería de 10.000 mAh ofrece hasta 1080 horas en standby, con el único modo de ahorro energético profundo de la industria, mejorando la autonomía un 23,08% durante el día y un 71,62% durante la noche.

Además, admite carga rápida de 27 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inversa de 10 W.

Procesador MediaTek Helio G100 de ocho núcleos y hasta 48 GB de RAM

¿Puede el smartphone mantener un rendimiento fluido con multitarea y gran memoria? El PILOT 6 está equipado con el procesador MediaTek Helio G100 de ocho núcleos (2,2 GHz) y GPU ARM Mali-G57, ofreciendo un 20% más de rendimiento que su predecesor con una puntuación AnTuTu de 420.236.

Admite hasta 48 GB de RAM (12 GB físicos + 36 GB virtuales) y puede ejecutar hasta 17 aplicaciones simultáneamente.

Cuenta con 256 GB de almacenamiento, ampliables hasta 2 TB mediante tarjeta TF. Además, su sistema avanzado de refrigeración con cobre y grafito garantiza un rendimiento estable bajo uso intensivo.

Nuevo DokeOS 5.0 basado en Android 16

Desde tareas laborales hasta actividades diarias, una gestión ineficiente puede afectar la productividad. El PILOT 6 incorpora el nuevo DokeOS 5.0 basado en Android 16, ofreciendo una respuesta del sistema más rápida (+18,54%), arranque más rápido (+9,58%) y mayor duración de batería.

El System Manager 2.0 permite limpieza con un clic, categorización inteligente y optimización. Camera 2.0 ofrece modos profesionales, filtros y herramientas rápidas.

Impulsado por Doke AI 2.0 y modelos como DeepSeek-R1, ChatGPT-4o mini y Gemini AI 2.0, junto con cuatro apps exclusivas (AI Chat, AI Video, AI Photos y AI Music), mejora la productividad y creatividad.

Incluye funciones de seguridad como grabación de pantalla por app, permisos multimedia y bloqueo de aplicaciones. El control remoto por infrarrojos permite gestionar dispositivos y proyectores fácilmente.

Precio y disponibilidad

¿Listo para el siguiente paso? El OSCAL PILOT 6 se lanzará oficialmente en AliExpress el día 18, con una oferta especial de lanzamiento. Del 18 al 25, la versión con hasta 48 GB de RAM y 256 GB de ROM estará disponible a un precio de preventa de 330,86€. Una experiencia más inteligente, fluida e inmersiva: ¡no te la pierdas!

Hoy en día llevamos el móvil encima para todo, pero muchos no saben que también puede convertirse en un teclado y ratón improvisado para el ordenador. Cuando se rompe el teclado, el ratón empieza a fallar, o simplemente te has dejado ambos en casa, el smartphone puede sacarte del apuro en cuestión de minutos si sabes cómo configurarlo.

Lejos de ser una curiosidad, usar el móvil como teclado y ratón es una solución muy práctica en situaciones reales: controlar una presentación en una reunión, manejar un PC conectado a la tele desde el sofá o suplir un teclado con teclas defectuosas. Solo necesitas la aplicación adecuada, que el móvil y el ordenador estén conectados correctamente y un par de ajustes para dejarlo todo fino.

Qué necesitas para convertir tu móvil en teclado y ratón

Antes de nada, conviene tener claro qué hace falta para que tu móvil pueda funcionar como periférico inalámbrico de tu ordenador. La buena noticia es que los requisitos son bastante modestos y prácticamente cualquier teléfono relativamente moderno te servirá.

En la mayoría de métodos vas a necesitar que el móvil y el ordenador estén conectados a la misma red WiFi. Esto permite que la app del teléfono se comunique con el cliente instalado en el PC. Si no tienes WiFi disponible, hay alternativas mediante Bluetooth que también funcionan muy bien, sobre todo si quieres evitar instalar programas en el ordenador.

Respecto al sistema, basta con que tengas un móvil Android con una versión no muy antigua (desde Android 3.0 en adelante para muchas apps, y Android 4.4 o superior en soluciones Bluetooth avanzadas). En iPhone, normalmente se pide iOS 8 o iOS 9 en adelante, así que cualquier modelo de los últimos años va sobrado para esta tarea.

Mientras que en el ordenador, lo habitual es que las aplicaciones sean compatibles con Windows, macOS y, en varios casos, también Linux. En algunos métodos vía Bluetooth ni siquiera hace falta instalar nada en el PC, basta con que soporte Bluetooth 4.0 o superior y un sistema actual como Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, Android TV o iPadOS.

En resumen, con un móvil más o menos moderno, un ordenador con WiFi o Bluetooth y un par de minutos para instalar y enlazar las apps, podrás tener un teclado y ratón de emergencia listo para usar sin gastar dinero en nuevos periféricos.

Usar Remote Mouse: la solución más popular por WiFi

Una de las formas más extendidas de usar el móvil como teclado y ratón para el PC es mediante la aplicación Remote Mouse. Lleva años funcionando, es bastante estable y tiene versión tanto para Android como para iPhone, además de clientes para Windows, Mac y algunas distribuciones Linux.

La app se descarga gratis en Google Play o App Store y, aunque tiene funciones de pago, la versión gratuita es suficiente para usar el móvil como touchpad y teclado básico. Por la parte del ordenador, solo tendrás que bajar el programa desde la web oficial del desarrollador y hacer la instalación típica de siempre: siguiente, siguiente y listo, sin barras adicionales ni sorpresas raras.

Una vez instalado el cliente en el PC y la app en el móvil, lo más importante es que ambos estén conectados a la misma red WiFi. Si no, el teléfono no podrá detectar el ordenador. En caso extremo, incluso podrías crear un punto de acceso WiFi con tu móvil y conectar el ordenador a esa red para que se vean entre sí.

Cuando abres la app Remote Mouse en el smartphone, normalmente detectará automáticamente el ordenador en la red local. Si esto no ocurre, puedes añadir la conexión manualmente introduciendo la IP local del PC o escaneando un código QR generado desde el cliente de escritorio, lo cual hace el proceso muy rápido.

Cómo vincular móvil y PC con Remote Mouse paso a paso

El enlace entre tu teléfono y tu ordenador con Remote Mouse apenas lleva un par de minutos, pero conviene repasar los pasos con calma porque de esta parte depende que todo funcione sin cortes ni lag.

En el ordenador, al abrir el cliente de Remote Mouse, verás en algún sitio de la interfaz la dirección IP local del PC e incluso la opción de generar un código QR. Esa IP es la que después tendrás que introducir en el móvil si decides hacer el emparejamiento manual en vez de usar la detección automática de la app.

En el móvil, abre la aplicación Remote Mouse y comprueba si aparece tu ordenador en la lista de dispositivos disponibles. Si no se muestra, pulsa en el botón de añadir equipo (normalmente un símbolo +) y elige si quieres introducir la IP local del PC o escanear el código QR mostrado por el cliente de escritorio. Cualquiera de las dos vías sirve.

Cuando la conexión se establece correctamente, la interfaz de Remote Mouse en el teléfono cambia y pasa a mostrar una zona de touchpad, iconos de teclado y otros controles. Desde ese momento, cualquier toque o gesto que hagas en la pantalla se traduce en movimiento del ratón o pulsaciones de teclado en tu ordenador.

Lo mejor de todo es que esta vinculación solo hay que hacerla la primera vez. A partir de entonces, siempre que ambos dispositivos estén en la misma red, la app suele reconectar al PC sin que tengas que repetir todo el proceso de emparejamiento.

Usar el móvil como ratón y teclado con Remote Mouse

Una vez enlazado, el comportamiento es bastante natural: deslizas el dedo por la pantalla del móvil y el cursor se mueve en la pantalla del ordenador. Un toque rápido equivale a clic izquierdo, dejar el dedo pulsado suele ser un clic derecho y los gestos con dos dedos permiten hacer scroll vertical u horizontal según el movimiento.

La app también interpreta otros gestos, como separar o juntar dos dedos para hacer zoom (en Mac, por ejemplo) o arrastrar con tres dedos para mover una ventana completa. La sensación es muy similar a la de usar el trackpad de un portátil, pero en la pantalla táctil del smartphone.

En la parte inferior de la interfaz suelen aparecer varios iconos: uno para el touchpad, otro para el teclado, y otros adicionales para funciones como apagar, reiniciar o hibernar el PC, cambiar entre programas abiertos o mostrar un teclado numérico. Estas funciones extra son especialmente útiles cuando controlas el ordenador a distancia, por ejemplo conectado a un televisor.

Al pulsar en el icono del teclado, aparece un teclado virtual completo que envía las pulsaciones directamente al ordenador, de forma que puedes escribir en un documento, un buscador o un navegador como si tuvieras un teclado físico enchufado. En muchos casos apenas hay retraso, y se puede escribir con bastante fluidez si estás acostumbrado al teclado del móvil.

En las pruebas de diferentes usuarios, Remote Mouse se comporta con mucha soltura, sin prácticamente lag apreciable entre lo que haces en el teléfono y lo que pasa en la pantalla del PC, siempre que la conexión WiFi sea estable y el móvil tenga recursos suficientes.

Alternativas a Remote Mouse: WiFi Mouse, Unified Remote y más

Aunque Remote Mouse es de las más conocidas, no es la única opción para convertir tu móvil en ratón y teclado remoto. Hay otras aplicaciones muy interesantes que quizá te encajen mejor según el uso que le vayas a dar o el sistema operativo que uses.

Una de ellas es WiFi Mouse, desarrollada por Necta. Funciona de forma similar: instalas un cliente en el ordenador y la app en el móvil, ambos se conectan a través de la red WiFi local y, una vez enlazados, puedes controlar el PC con distintos modos, incluido el teclado. Cuando instalas el programa en el ordenador, el propio software te muestra la IP para que la identifiques rápidamente.

En WiFi Mouse, dentro de la app del móvil verás un apartado de Computadora donde aparecen los equipos detectados en la red. Al seleccionar el tuyo, puedes pasar al modo teclado tocando el icono correspondiente en la parte inferior, además de usar la función de ratón inalámbrico tal y como indica su nombre.

Otra opción muy completa es Unified Remote, disponible tanto para Android como para iOS y compatible con Windows, Mac y Linux. A diferencia de otras, no solo ofrece teclado y ratón, sino una colección de mandos específicos para programas concretos: reproductores multimedia, presentaciones, navegadores, etc., convirtiendo el móvil en un auténtico mando a distancia avanzado para el PC.

En Unified Remote debes instalar un servidor en el ordenador y la app en el smartphone. Al abrir ambos, la aplicación localiza el servidor en la misma red y, dentro del apartado de mandos, podrás elegir la opción Keyboard, que suele ser de las primeras. A partir de ahí, puedes controlar el equipo con teclado, ratón y todo tipo de controles preconfigurados.

Si solo tienes Android y quieres evitar por completo la necesidad de instalar nada en el ordenador o depender de la red WiFi, existe una solución distinta: teclado y mouse Bluetooth sin servidor (Bluetooth Keyboard & Mouse y similares). En este tipo de apps, el móvil se comporta como si fuera un teclado y ratón Bluetooth estándar, sin cliente en el PC, siempre que el equipo tenga Bluetooth 4.0 o superior.

Usar Android como teclado y ratón Bluetooth sin instalar nada en el PC

Este método es especialmente interesante si no quieres andar descargando programas en el ordenador, o si vas a manejar dispositivos donde no puedes instalar nada, como Smart TV, Chromebooks, tablets o incluso otros móviles o tablets. Todo el trabajo se hace desde el propio Android, que se anuncia al resto de equipos como un accesorio Bluetooth.

Para ello necesitas una app del estilo «Bluetooth Keyboard & Mouse» en tu móvil Android. Al abrirla por primera vez, lo normal es que te pida hacer tu teléfono visible para otros dispositivos Bluetooth durante unos segundos. Aceptas, y así otros equipos podrán localizarlo como si fuera un teclado o ratón inalámbrico.

Dentro del menú de la aplicación verás un apartado de Dispositivos Bluetooth, desde el cual podrás buscar y configurar el equipo al que quieras conectarte. Sueles tener un botón tipo «Configurar dispositivo remoto» o «Agregar dispositivo» donde comienzas el emparejamiento.

En el dispositivo receptor (por ejemplo un PC con Windows 10 o 11), debes ir a la sección de Bluetooth del sistema, activar la detección y ponerlo en modo emparejamiento. Normalmente se hace entrando en Configuración > Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos, y añadiendo un nuevo dispositivo Bluetooth.

Una vez ambos equipos estén listos, el móvil mostrará el nombre del dispositivo en la lista de búsqueda. Solo tienes que seleccionarlo, comprobar que el código de emparejamiento coincide en ambos lados y aceptar la conexión. Cuando la vinculación se complete, en la app podrás pulsar en algo tipo «Usar este dispositivo» para empezar a utilizar el móvil como panel táctil.

En este modo, cualquier desplazamiento por la pantalla del teléfono mueve el cursor en el dispositivo receptor, y al tocar sobre la zona de touchpad haces clic. Para escribir texto, las apps suelen ofrecer un icono de teclado en una esquina; al pulsarlo, se activa el modo teclado Bluetooth y puedes escribir directamente sin necesidad de abrir un cuadro de texto propio en la app.

Cómo encontrar y usar la IP en tu móvil y en tu PC

En los métodos basados en WiFi que requieren introducir manualmente una IP, puede que tengas que localizar la dirección IP de tu ordenador o de tu móvil en la red local. Es un dato básico pero que no todo el mundo sabe dónde está.

En el PC con Windows, normalmente la propia aplicación cliente (Remote Mouse, Unified Remote, WiFi Mouse…) muestra la IP local en su ventana principal. En ocasiones, también incluye un botón para generar un código QR con esa información y que el móvil pueda escanearlo directamente.

Si quieres ver la IP de tu móvil Android, debes ir a Ajustes > Redes e Internet (o Ajustes > Wi-Fi, según la capa de personalización). Allí entras en el nombre de la red WiFi conectada y pulsas en «Avanzado» o en «Detalles de la red». En este apartado, normalmente se muestran los datos de la conexión, incluida la dirección IP asignada al teléfono.

En otros móviles, el camino puede ser ligeramente diferente: por ejemplo Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono, o incluso Ajustes > Estado, donde aparece información variada del dispositivo, entre ella la IP cuando está conectado a una red WiFi.

Con este dato a mano, si una app te pide introducir la IP de un dispositivo concreto, solo tendrás que copiarla tal cual en el campo correspondiente. En muchos casos, sin embargo, la detección automática dentro de la misma red es suficiente y apenas tendrás que preocuparte de números.

Consejos importantes al usar el móvil como teclado y ratón

Usar el móvil como teclado y ratón funciona muy bien, pero tiene sus particularidades. Una de las más claras es que la pantalla del smartphone debe permanecer encendida todo el rato mientras lo utilizas como touchpad o teclado, lo que implica más consumo de batería y posible calentamiento si estás mucho rato.

Para minimizar molestias, es recomendable aumentar el tiempo de apagado de pantalla en los ajustes del móvil, por ejemplo a 30 minutos, o activar un modo donde no se suspenda mientras se está usando la app remota. Así evitas tener que estar desbloqueando continuamente el teléfono en mitad de una presentación o mientras escribes.

Otro aspecto clave es la batería: al estar la pantalla activa y la conexión WiFi o Bluetooth encendida, el gasto energético sube notablemente. Lo ideal es tener el cargador cerca o una batería externa enchufada, sobre todo si vas a alargar la sesión. Si tu móvil ya va justo de batería o sufre apagones repentinos, no es la mejor idea depender totalmente de él como teclado.

Si el teléfono es muy antiguo, tiene poca RAM, va lento o se atasca con frecuencia, también es posible que la experiencia no sea buena. Este tipo de uso exige que el móvil responda con agilidad, así que en terminales en las últimas quizá solo compense como solución muy puntual, no para usarlo todos los días como sustituto fijo del teclado o del ratón.

Tampoco hay que olvidar las notificaciones. Mientras tienes el móvil haciendo de teclado, un pop-up de WhatsApp o una notificación molesta puede cubrir parte del touchpad virtual y estorbar mientras tecleas o mueves el ratón. Puedes considerar desactivar temporalmente algunas notificaciones o activar un modo No molestar mientras lo uses como periférico.

Comodidad, ergonomía y casos de uso reales

No todo es cuestión de que funcione; también hay que ver si resulta cómodo. Si tienes manos muy grandes y un móvil pequeño, escribir durante mucho rato en la pantalla puede ser un suplicio. Al revés, con manos muy pequeñas y un teléfono enorme, también puede costar acostumbrarse a los gestos como si fuera un trackpad.

Aunque el sistema está pensado más como una solución de emergencia o para usos puntuales, hay escenarios en los que se le puede sacar bastante partido incluso teniendo teclado y ratón físicos disponibles. Uno de ellos es el entorno profesional, cuando controlas un ordenador conectado a un proyector y quieres moverte por la sala sin quedarte pegado a la mesa.

En una presentación, por ejemplo, puedes usar el móvil para pasar diapositivas, abrir documentos o escribir anotaciones rápidas sin necesidad de ir y venir hacia el PC. Algunas apps incluyen incluso accesos directos para cambiar de aplicación, ajustar el volumen o controlar el reproductor multimedia sin salir de la presentación.

En casa, otra situación muy cómoda es controlar un PC o centro multimedia conectado a la tele desde el sofá. En lugar de tener un teclado y ratón inalámbricos ocupando espacio, sacas el móvil, abres la app remota y manejas la reproducción de películas, series o música sin moverte del sitio.

Si quieres mejorar un poco la ergonomía, siempre ayuda tener un soporte o trípode para el móvil que lo deje a una altura cómoda y te permita apoyar las muñecas. Es un pequeño detalle que puede marcar la diferencia si lo usas más de unos minutos seguidos.

Problemas habituales y cómo solucionarlos

A veces, aunque sigas todos los pasos, el móvil simplemente no se conecta como teclado o ratón o la app deja de responder de forma aleatoria. Las causas suelen ser bastante típicas y casi siempre tienen solución si vas revisando punto por punto.

El primer culpable suele ser la configuración de red. Si el móvil y el PC no están realmente en la misma red WiFi (por ejemplo, uno en la banda de invitados y otro en la principal, o uno por cable y otro en una subred aislada), la aplicación no será capaz de encontrarlos. Conviene comprobar que comparten exactamente la misma red y, si sigue fallando, restablecer los ajustes de red del móvil o reiniciar el router.

También puede haber problemas de incompatibilidad: algunas versiones antiguas de iOS, Android o ciertos modelos de móvil pueden no llevarse bien con apps que no se han actualizado en tiempo. Por eso es importante revisar los requisitos de la aplicación y comprobar que tu sistema operativo entra dentro de la compatibilidad oficial.

En conexiones WiFi irregulares, los cortes y los retrasos serán inevitables: si la señal es débil o está muy saturada, verás cómo el ratón se mueve a trompicones o el teclado tarda en registrar las pulsaciones. En estos casos, ayuda mucho acercarse al router, cambiar de banda WiFi o reiniciar los equipos para limpiar la conexión.

No hay que olvidar el propio estado del móvil: si la pantalla táctil tiene zonas muertas o fallos de precisión, usarlo como touchpad será un suplicio porque no registrará bien los gestos. Merece la pena probar la pantalla a conciencia antes de culpar a la app de los problemas.

Si la aplicación en sí se comporta de forma rara (a veces conecta y a veces no, o se queda colgada), lo más efectivo suele ser forzar su cierre desde el menú de aplicaciones del sistema y borrar caché y datos desde el apartado de almacenamiento. En casos más serios, desinstalar y volver a instalar la app suele resetear todo y resolver errores persistentes.

Cuando notes que el comportamiento entra en terreno más técnico (fallos extraños solo en tu modelo de móvil, errores tras una actualización concreta, etc.), lo ideal es ponerse en contacto con el soporte de la app o el foro de ayuda del fabricante del móvil. Ahí podrás describir tu caso, detallar qué has probado ya y recibir indicaciones más específicas para tu combinación de hardware y software.

Como ves, con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia para configurar la conexión, es perfectamente posible convertir tu móvil en un teclado y ratón para tu PC, Mac, Linux o incluso una Smart TV. Ya sea con Remote Mouse, WiFi Mouse, Unified Remote o mediante Bluetooth directo sin instalar nada en el ordenador, tienes un buen abanico de opciones gratuitas para no quedarte tirado si fallan tus periféricos y, de paso, ganar un mando a distancia muy versátil para tu equipo.

Hay trayectorias dentro de Apple que son una historia condensada de la propia compañía. Brian Lynch lleva más de dos décadas en Cupertino y ha tenido las manos encima de algunos de los proyectos más ambiciosos (y más discretos) que han salido del Apple Park.

Empezó desarrollando el iPod. Después pasó años intentando construir el Apple Car. Y cuando ese sueño se canceló en 2024, aterrizó en la división de casa inteligente con la misión de poner al día a Apple en un mercado donde llevaba años siendo el alumno rezagado. Ahora se marcha. Y lo curioso es adónde va: a fabricar anillos inteligentes.

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Según ha confirmado el propio Brian ha abandonado Apple para unirse a Oura, la empresa finlandesa de wearables de salud, donde asumirá el cargo de vicepresidente sénior de ingeniería de hardware. El movimiento lo ha hecho oficial el propio CEO de Oura, Tom Hale.

Post de LinkedIn de Brian Lynch Oura lleva años pescando en el Apple Park

No es un fichaje aislado. Oura lleva un tiempo siendo insistente a la hora de reclutar talento de Cupertino. Su responsable de diseño, Miklu Silvanto, viene de la división de diseño de Apple. En 2025 incorporaron a Ricky Bloomfield como director médico, procedente del equipo de salud del iPhone. Y ahora suma a Brian Lynch. La empresa, valorada en 11.000 millones de dólares tras su última ronda de financiación, sabe perfectamente dónde están los perfiles que busca, y no tiene reparos en ir a buscarlos.

Para Apple la salida de Brian Lynch llega en un momento decisivo para este departamento. La casa inteligente de Apple: mucho futuro, poco presente

En el papel, Brian era el director sénior al frente del hardware de dispositivos para el hogar desde 2022. Un cargo estratégico pero que, en la práctica, ha sido una carrera de obstáculos. Apple lleva años a la sombra de Amazon y Google en el mercado de la casa conectada: menos dispositivos, menos funciones, menos integración con terceros.

Los proyectos que tenía entre manos Brian eran bastante grandes. Empezando por el HomePod con pantalla, el robot de sobremesa con un brazo al más puro estilo "iMac lamparita". Ninguno de ellos ha llegado todavía. 

El HomePod con pantalla originalmente tenía que haberse lanzado esta primavera. Pero lleva varios retrasos encadenados por culpa de Siri. Según Bloomberg, el lanzamiento se espera ahora como pronto en septiembre. El robot, en cambio, no llegarán hasta 2027.

El equipo de Apple Home sigue ahora en en manos de Matt Costello, que además lleva ingeniería de audio y la línea Beats. Directamente reportará a John Ternus. Del Apple Car al anillo del futuro

Lo más llamativo de la historia de Brian Lynch no es adónde va, sino de dónde viene. Antes de la casa inteligente, fue uno de los ingenieros clave del Apple Car, el proyecto de coche autónomo que Apple persiguió durante años con miles de millones de dólares y que se canceló definitivamente en febrero de 2024. Muchos de aquellos ingenieros fueron redirigidos hacia IA generativa. Brian aterrizó en los dispositivos del hogar. Y ahora da el salto a una empresa que, irónicamente, fabrica uno de los gadgets más pequeños del mercado wearable.

Pero todo esto tiene otra vuelta de tuerca: Apple no tiene anillo inteligente, pero sí está desarrollando una nueva generación de wearables con cámaras de visión por computador integradas. Gafas, AirPods más avanzados y un colgante que se puede llevar en el cuello para alimentar a Siri con datos del entorno. Brian, en cambio, va a construir el hardware de un anillo que ya pelea con el Apple Watch en la categoría de salud.

La foto de una empresa que sigue cambiando de piel

La salida de Brian se produce en un momento en el que Apple está viviendo una salida de caras conocidas. En los últimos meses ha perdido a Alan Dye (diseño de interfaz, fichado por Meta), a Lisa Jackson (medioambiente y políticas sociales), John Giannandrea (IA) y numerosas personas también de Inteligencia artificial. A esa lista se suma ahora Brian Lynch.

En Applesfera "No puedo imaginarme la vida sin Apple". Tim Cook habla por primera vez de los rumores sobre su jubilación

Apple está en plena muda de piel, preparando el terreno para una nueva etapa con John Ternus cada vez más en primer plano. Y en ese proceso, algunos de los que más saben (los que llevaban los proyectos más importantes de la próxima década) están eligiendo salir. Para Oura, fichar al hombre que gestionó el hardware del futuro coche y la futura casa de Apple es una declaración de intenciones. Para Cupertino, es otra pieza que hay que reemplazar justo cuando el tablero está más complicado.

En Applesfera | HomePod con pantalla: toda la información que sabemos sobre el nuevo altavoz de Apple

En Applesfera | Nuevas gafas de Apple - Todo lo que creemos saber sobre ellas

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La noticia Apple desarrolla gafas, colgantes y AirPods con cámara. El directivo que lideró su casa inteligente ha preferido irse a hacer anillos a la competencia fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

De Tim Cook se ha escuchado mucho últimamente que está cada vez más cerca de dejar de ser el CEO de Apple. En parte es una obviedad. Lleva casi 15 años al frente de la compañía y él mismo había confesado en el pasado, cuando llevaba diez, que no estaría otros diez años como CEO. El caso es que no había vuelto a mencionar el tema. Hasta ahora.

En una entrevista concedida a Good Morning America con motivo del 50º aniversario de Apple, el dirigente ha hablado directamente de este asunto. Y aunque trata de desmentir las informaciones, lo cierto es que, en un discurso muy protocolario, tampoco parece alejar del todo los rumores.

"No dije eso. Es un rumor" Imagen:ABC News

Aunque los rumores sobre la jubilación de Tim Cook llevan unos años presentes dada su edad y su larga trayectoria en la compañía (lleva desde 1998), no fue hasta finales del pasado año que empezó a sonar con más fuerza. Todo a raíz de un reporte de Financial Times en el que se decía que abandonaría su puesto de CEO en este 2026.

Tras ello, se inició un tsunami informativo en el que, algunos con informaciones y otros con puras intuiciones, veían ese camino como el más probable. Mark Gurman, analista y filtrador habitual de productos de Apple, comentó que era falso. No le puso fecha de salida a Cook, pero sí afirmó que no sería este su último año al frente.

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Ya en enero, y también por un reporte de Financial Times, se dijo que Tim Cook había manifestado estar cansado. Un motivo de peso sobre el papel para comenzar a echarse a un lado. De hecho, que John Ternus vaya acumulando cada vez más responsabilidades, siendo uno de los principales candidatos a sucederle, parecía indicar que efectivamente estábamos cerca del final de la era de Cook en Apple.

A raíz de estas informaciones, el exjugador de fútbol americano reconvertido a periodista, Michael Strahan, ha sido quien le ha preguntado directamente a Tim Cook sobre su jubilación. Más en concreto, le comentó "he leído que quieres dar un paso atrás". Y Cook fue contundente: "no dije eso, es un rumor que está circulando". 

Pero...

Tras catalogar como falso el rumor de su jubilación, Cook prosiguió hablando acerca de cómo se siente en Apple, dejando claro que no está realmente cansado.

"Me encanta lo que hago. Hace 18 entré en Apple y he estado encantado. Cada día desde entonces hemos tenido altibajos, pero la gente con la que trabajo es increíble. Ayudan a que saque lo mejor de mí y espero que yo pueda sacar lo mejor de ellos. No puedo imaginarme la vida sin Apple".

Ahora bien, lo que sí deja entrever Tim Cook en su respuesta es una cierta ambigüedad calculada. Desmiente el titular de que quiera retirarse ya, pero evita cerrar la puerta a un relevo en el medio plazo. No hay un "me quedan muchos años", ni un compromiso claro de continuidad, sino más bien un mensaje emocional ("no puedo imaginarme la vida sin Apple") que habla más de vínculo que de calendario. Y en una compañía como Apple, ese matiz no es casual.

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Apple es una de las empresas más valiosas del mundo a nivel comercial y burstátil. Precisamente ese segundo punto puede ser clave, dado que cualquier señal sobre el futuro de su liderazgo tiene un impacto directo en la confianza de los inversores. Y salida de un CEO, y más uno como Cook que triplicó los ingresos y el valor burstátil tras la era de Steve Jobs, no es un movimiento menor.

Además, conviene matizar que Tim Cook no tiene por qué abandonar Apple cuando deje de ser CEO. Lógicamente será un paso atrás, pero tampoco una jubilación al uso. Es habitual que este tipo de ejecutivos tengan un rol menos operativo, pero igual de influyente mediante la presidencia del consejo de administración, algo que se sabe que se contempla internamente.

El caso es que, al menos en el plazo más inmediato, Cook seguirá al frente. Y de hecho, no solo ha desmentido que tenga planes de marcharse ya, sino que en sus propias palabras se muestra plenamente implicado en el día a día de Apple, insistiendo en que sigue disfrutando del trabajo y del equipo que le rodea, sin dar señales de estar preparando una salida inminente.

Imagen de portada | Rawpixel

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La noticia Llevamos meses hablando de una jubilación inminente de Tim Cook como CEO de Apple. Y él se acaba de pronunciar fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .