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La llegada de la traducción en tiempo real de los AirPods también nos trajo otra noticia por contexto: la eliminación de la sincronización automática de redes Wi-Fi entre el iPhone y el Apple Watch. Esta función, presente desde hace años, permitía que el reloj se conectara automáticamente a las redes Wi-Fi conocidas por el iPhone, sin necesidad de que el usuario introdujera sus contraseñas. Pero a partir de iOS 26.2 y watchOS 11.2, esta comodidad desaparecerá en Europa.

El motivo tiene que ver con las exigencias de la Digital Markets Act (DMA), que obliga a Apple a ofrecer sus tecnologías clave a terceros desde el primer día. En este caso, la Comisión Europea exige que si el Apple Watch puede recibir credenciales Wi-Fi del iPhone, entonces otros dispositivos - como tabletas o relojes de otras marcas - también deben poder hacerlo. Apple se ha negado a abrir este canal de sincronización a terceros por cuestiones de privacidad, argumentando que compartir el historial de redes podría revelar información muy sensible: desde los hospitales que un usuario ha visitado, hasta clínicas de fertilidad o incluso juzgados.

Ante esta situación, Apple ha optado por una medida extrema: eliminar la función por completo en la Unión Europea. En lugar de modificar su sistema para permitir el acceso a terceros, ha preferido mantener cerrada la puerta y cumplir técnicamente con la ley retirando la funcionalidad. Para el usuario, esto significa que si el Apple Watch no tiene al iPhone cerca, tendrá que ingresar manualmente la contraseña de la red Wi-Fi a la que desee conectarse. Apple lamenta este cambio y lo presenta como un ejemplo de cómo ciertas regulaciones, en nombre de la interoperabilidad, pueden degradar la experiencia del usuario en lugar de mejorarla.

Qué es la sincronización automática de Wi-Fi y por qué era tan útil

Desde las primeras generaciones del Apple Watch, Apple incorporó un sistema de sincronización de redes Wi-Fi con el iPhone. La idea era simple: si tu teléfono se conectaba a una red, tu reloj lo sabría. Así, cuando el iPhone no estaba cerca - por ejemplo, si lo dejabas cargando en casa y salías a la calle, el Apple Watch podía seguir funcionando de forma casi completa, gracias a su conexión automática a la red Wi-Fi disponible.

Esto permitía recibir notificaciones, responder mensajes, hacer llamadas FaceTime Audio e incluso consultar información de apps como Tiempo o Bolsa. Todo sin intervención del usuario. No había que poner contraseñas, ni configurar nada. Era un ejemplo perfecto de la filosofía de Apple: tecnología que se vuelve invisible y sencillez al máximo.

Esta función no era solo un atajo de comodidad. También representaba una base sobre la cual Apple había construido experiencias más avanzadas, como la transferencia automática de llamadas, el desbloqueo del Mac con el reloj o incluso la integración con HomeKit. Era una de esas características que, aunque no se menciona, mejoraban el día a día de millones de personas sin que lo notaran.

Por qué Apple eliminará esta función en Europa

El detonante de esta eliminación es la DMA, la legislación de la Unión Europea diseñada para evitar que las grandes plataformas tecnológicas abusen de su posición dominante. Entre sus exigencias, la DMA establece que ciertas funciones internas de los sistemas operativos deben estar disponibles para terceros desde el primer momento. Y eso incluye, por ejemplo, el acceso a las redes Wi-Fi conocidas por un iPhone.

La Comisión Europea considera que, si Apple permite que su Apple Watch acceda automáticamente a esas redes, entonces debe permitir que cualquier dispositivo de terceros - como relojes inteligentes de otras marcas - pueda hacer lo mismo. Pero Apple ha puesto el límite en un punto claro: esa información es demasiado sensible como para compartirla. Según la compañía, las redes a las que nos conectamos pueden revelar detalles íntimos sobre nuestras vidas, desde la clínica médica hasta la ubicación de nuestro hogar o nuestro lugar de trabajo.

Frente a esa interpretación estricta de la DMA, Apple ha decidido retirar la funcionalidad por completo en Europa, porque no hay de momento otra alternativa intermedia: obedecer la norma de forma literal, aunque eso implique degradar la experiencia del usuario. En lugar de abrir el acceso al historial de redes Wi-Fi a terceros, Apple simplemente dejará de ofrecer esa comodidad, al menos en los países afectados por el reglamento.

Qué implica esto para los usuarios en su día a día

A partir de iOS 26.2 y watchOS 11.2, los usuarios europeos que quieran conectar su Apple Watch a una red Wi-Fi tendrán que introducir manualmente la contraseña desde el reloj si no está el iPhone cerca. No es una tarea imposible, pero sí claramente más engorrosa, sobre todo si se considera que hasta ahora esa conexión ocurría de forma automática, transparente y sin intervención.

Esto afectará especialmente a quienes usan el Apple Watch en modo independiente en entornos donde la señal celular no está disponible y la Wi-Fi es la única vía de conexión. También tendrá impacto en funciones como la sincronización de mensajes, llamadas o datos de apps que requieren Internet en segundo plano. Siempre que el iPhone no esté cerca, claro.

Apple ha aclarado que esta medida solo se aplicará en la Unión Europea, y que el resto del mundo seguirá disfrutando de la función como hasta ahora. Esto introduce un nuevo matiz en el ecosistema: por primera vez, funciones de conectividad fundamentales tendrán un comportamiento diferente según la región geográfica del usuario. Y aunque los cambios son técnicamente justificables, abren la puerta a una fragmentación funcional que Apple históricamente había evitado.

Una decisión que abre un debate más amplio

Más allá del impacto directo, lo que está ocurriendo con el Apple Watch y la sincronización Wi-Fi en Europa plantea una pregunta profunda: ¿cómo equilibrar la apertura del ecosistema con la protección de la experiencia de usuario? La DMA busca nivelar el terreno de juego para todos los fabricantes, pero lo hace a costa de eliminar funciones que, aunque propietarias, mejoran la vida de las personas.

Apple, por su parte, parece estar enviando un mensaje claro: no está dispuesta a abrir el acceso a ciertos elementos de su sistema si eso pone en riesgo la privacidad del usuario. Prefiere eliminar una funcionalidad antes que comprometer sus principios. Es una postura coherente con su visión del diseño y la seguridad, pero también desafiante frente a un entorno regulatorio que exige lo contrario.

Este caso podría ser el primero de muchos. Si los reguladores siguen exigiendo este tipo de accesos en nombre de la interoperatividad, Apple podría verse obligada a desactivar otras funciones o limitar experiencias que, hasta ahora, daban forma a su ecosistema. Y entonces, el verdadero afectado no será una plataforma ni un competidor, sino el usuario final, que verá lo que antes funcionaba "como por arte de magia", comienza a exigir pasos manuales, contraseñas, y una vuelta al pasado que ya habíamos superado.

En Applesfera |  La traducción en tiempo real de los AirPods llega por fin a Europa

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La noticia El Apple Watch en Europa va a perder la sincronización Wi-Fi: la DMA obliga a Apple a elegir entre privacidad e interoperabilidad fue publicada originalmente en Applesfera por Pedro Aznar .

Hace dos años muchos vivimos un drama con watchOS 10. De repente, se modificó la forma de cambiar de esferas. Antes era un simple gesto en la pantalla e íbamos cambiando entre todas. Y aunque ojalá todos los dramas de la vida fuesen así, lo cierto es que cambiarlas se convirtió en algo tedioso.

Sin embargo, hace poco descubrí varios trucos para Apple Watch que no conocía y... (redoble de tambores) es posible volver a cambiar de esferas con un solo gesto, tal como hacíamos en watchOS 9 y versiones anteriores. ¡Aleluya!

El ajuste que te permite cambiar de esfera como antes {"videoId":"x9rxj7g","autoplay":true,"title":"Samsung vs iPhone | Las dos tienen móviles finos, pero solo uno tiene el MEJOR", "tag":"iPhone air", "duration":"693"}

De forma predeterminada, quien quiera cambiar de esfera en el Apple Watch tiene que mantener pulsada la pantalla de su actual esfera, deslizar hacia izquierda o derecha hasta encontrar la nueva y seleccionarla dando un toque. Sin embargo, personalmente creo (y se que muchos más también) es mejor hacerlo a la vieja usanza.

Porque sí, hay un ajuste que nos permite volver a cambiar de esfera deslizando con el dedo entre una y otra como se hacía antes. Para ello, solamente hay que activar esta configuración:

• Desde el propio Apple Watch, abre Ajustes.
• Ve a la sección Reloj.
• Activa la función Deslizar para cambiar de esfera.

De ese modo solamente tendrás que estar en tu esfera actual y hacer el gesto de deslizar con el dedo hacia la izquierda y derecha. Y ya. No hay que complicarse manteniendo pulsada la pantalla, ni nada, aunque ese método seguirá disponible igualmente. Es el método clásico y que, en mi opinión, nunca debió dejar de ser el predeterminado.

En Applesfera Por fin podremos usar WhatsApp desde un Apple Watch. Y viene con funciones muy potentes

Ahora bien, también hay consecuencias negativas y que, creo, fueron el motivo por el que Apple lo cambió. Y es que puede que sin querer cambies de esfera al tocar por accidente la pantalla o con el simple roce de una camisa de manga larga o similar. Pero en cualquier caso, creo que compensa. Al menos en mi caso, ya que en casi diez años usando un Apple Watch no tuve problemas importantes.

Si ya estabas acostumbrado al nuevo método o por la razón que sea prefieres conservarlo y que no se cambie de esfera al deslizar, la solución es tan simple como la de no tocar el ajuste que comentábamos anteriormente. Y si lo tocaste, hay vuelta atrás, ya que puedes desactivarlo sin problema siguiendo los mismos pasos.

En Applesfera | Nuevo watchOS 26: novedades, cuándo sale, Apple Watch compatibles y toda la información sobre la nueva actualización

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La noticia Cambiar de esfera en el Apple Watch es incómodo. Hay un truco para volver al viejo método de hacerlo con un toque fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Google Maps se ha convertido en una herramienta clave para orientarnos, crear rutas y descubrir lugares, pero también sirve para tener bien organizadas las direcciones de amigos y familiares y, si ambos lo permitís, compartir la ubicación en tiempo real. En esta guía vas a aprender, paso a paso y sin liarte, cómo localizar a tus contactos y verlos en el mapa con su dirección guardada y cómo activar la función de compartir ubicación cuando necesites ver sus movimientos al instante.

Antes de empezar, conviene entender algo muy importante: ver la dirección guardada de un contacto no es lo mismo que seguir su posición en directo. Lo primero se logra añadiendo su dirección postal en Contactos de Google y luego buscándola en Maps. Lo segundo requiere que la otra persona comparta su ubicación contigo mediante la función específica de Google Maps. Además, para que los contactos aparezcan correctamente en las búsquedas del mapa, debes tener activada la opción «Actividad en la Web y en Aplicaciones» en tu cuenta de Google, un ajuste que es clave para que todo funcione como es debido.

¿Qué puedes hacer: direcciones guardadas y ubicación en tiempo real?

Con Google Maps, tienes dos escenarios distintos que se complementan y, para otras opciones, existen herramientas para mantenerte conectado con tus amigos y familiares: por un lado, localizar contactos con una dirección que hayas guardado en la ficha de un contacto; por otro, ver dónde está esa persona ahora mismo si ha decidido compartir su ubicación contigo. La primera opción es ideal para no olvidar dónde vive alguien, mientras que la segunda es perfecta para coordinar quedadas o confirmar que alguien ha llegado bien a su destino.

Para gestionar direcciones guardadas, basta con que añadas la dirección postal del contacto en Google Contactos y luego busques su nombre en Google Maps. Por su parte, para la ubicación en tiempo real es imprescindible el consentimiento: sin compartir la ubicación, no verás el movimiento de la otra persona, solo su dirección guardada en la agenda.

Requisito imprescindible: activar «Actividad en la Web y en Aplicaciones»

Para que Google Maps pueda localizar contactos y direcciones en los resultados, debe estar habilitada la opción «Actividad en la Web y en Aplicaciones» de tu cuenta de Google. Puedes comprobarlo en la página de controles de actividad de tu cuenta (myactivity.google.com/activitycontrols), donde verás el interruptor correspondiente. Si está desactivado, actívalo y espera unos instantes a que se sincronicen los cambios.

Algunos sitios recomiendan además revisar ajustes complementarios como «incluir el historial de Chrome» o la «actividad de sitios, apps y dispositivos que usan los servicios de Google», e incluso «incluir actividad de voz y audio» para una experiencia más integrada. No es estrictamente obligatorio para que aparezcan los contactos en Maps, pero puede contribuir a que el ecosistema funcione de forma más fluida.

Añadir la dirección de un contacto en Google Contactos

Para que el nombre de un amigo o familiar se muestre en el mapa con su domicilio u otro lugar relevante, edita su ficha en Google Contactos y añade su dirección postal completa (calle, número, ciudad, código postal y cualquier dato adicional que tengas). Puedes hacerlo desde la app de Contactos en tu móvil o desde la versión web de Contactos de Google con la misma cuenta que usas en Maps.

En Android, lo habitual es abrir la ficha del contacto, pulsar en editar y rellenar el campo de dirección con toda la información que conozcas. En iPhone también es posible, pero asegúrate de que tu cuenta de Google está bien sincronizada en el apartado de contactos del sistema para que la dirección se guarde en tu cuenta de Google y aparezca en el resto de dispositivos y en la web.

Si no tienes la dirección completa, hay un recurso útil: abre Google Maps, encuentra el lugar en el mapa y, en la ficha de ese punto, usa la opción para etiquetar o asignar un nombre. De este modo podrás identificar esa ubicación fácilmente y, si lo necesitas, crear un nuevo contacto o completar el que ya existe con esa dirección. También puedes elegir entre varias etiquetas habituales como casa, trabajo u otra, para organizar tus direcciones con más orden.

Localizar contactos en Google Maps: móvil y ordenador

Una vez añadida la dirección en la ficha del contacto, abre Google Maps con la misma cuenta de Google y usa la barra de búsqueda para teclear su nombre. Si todo está en orden, el contacto aparecerá como sugerencia con su dirección, y podrás colocar el pin sobre el mapa con un toque.

En ordenador, el proceso es igual de sencillo: entra en Google Maps desde el navegador, comprueba que tienes la sesión iniciada y busca el nombre o la dirección del contacto. Los resultados sugerirán los contactos cuya dirección coincide y, con un clic, verás la ubicación en el mapa. Ten en cuenta una limitación importante: desde el ordenador no se pueden añadir ni ocultar contactos en el mapa; esa gestión se hace desde las apps o desde Google Contactos, no desde la interfaz de Maps en escritorio.

Consejos de visualización y pequeños trucos

Cuando encuentres al contacto, toca la barra inferior de la ficha en el móvil para ver detalles adicionales, cómo llegar, rutas alternativas o el tiempo estimado hasta su dirección. Si tienes varias direcciones guardadas para la misma persona, te ayudará indicar etiquetas claras para casa, trabajo u otros lugares, así acertarás siempre con el punto correcto.

Si quieres localizar contactos asignados a una misma ubicación, escribe la dirección en la búsqueda: Maps te mostrará todos los contactos asociados a ese punto. Es un truco muy útil si compartes piso o quieres comprobar cuánta gente de tu agenda vive en una zona concreta.

Ubicación en tiempo real: «Compartir ubicación»

Para seguir a alguien en tiempo real con su permiso, debes usar la función específica de Google Maps denominada «Compartir ubicación». Esta opción permite que tu contacto vea dónde estás en ese momento y durante el periodo que elijas, o al revés, que tú veas a tus amigos o familiares si ellos deciden compartírtela.

En tu móvil, abre Google Maps, toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha y entra en «Compartir ubicación». Si es la primera vez, selecciona «Nuevo recurso compartido», elige la persona de tu agenda con la que quieres compartir y marca el tiempo: desde un intervalo corto de quince minutos hasta un día. Tras confirmar, tu ubicación comenzará a compartirse con ese contacto durante el tiempo establecido.

También es posible gestionar la función desde la versión web de Google Maps en un ordenador, con tu sesión iniciada, aunque la experiencia más ágil suele ser desde el móvil. Recuerda que en cualquier momento puedes detener el uso de «Compartir ubicación» tocando el contacto y pulsando en «Detener», de modo que la otra persona dejará de ver tus movimientos al instante.

Privacidad, consentimiento y seguridad

Compartir dónde estás tiene implicaciones claras: hazlo solo con personas de confianza y durante el tiempo necesario. La función está pensada para la tranquilidad y la coordinación, por ejemplo cuando un familiar vuelve a casa y quieres confirmar que llegó bien, pero no para un seguimiento permanente sin acuerdo.

Además, puedes revisar y ajustar este control cuando quieras. Desde Google Maps, en «Compartir ubicación», verás el listado de personas que pueden ver tu posición y podrás editar los plazos, ampliar o acortar el tiempo, o cortar el acceso de inmediato. Si te preocupa la sincronización de contactos con redes sociales, revisa guías sobre cómo evitar la sincronización de tu agenda para mantener la privacidad.

Solución de problemas: si tus contactos no aparecen

Si al buscar no te salen tus contactos en Google Maps, revisa primero que «Actividad en la Web y en Aplicaciones» esté activa. Sin ese permiso en la cuenta de Google, Maps no mostrará contactos como resultados de búsqueda. Después, comprueba que el nombre y la dirección estén realmente guardados en Google Contactos y que lo estás viendo desde la misma cuenta que usaste para añadirlos.

En iPhone, además, conviene verificar dos cosas: por un lado, que tu cuenta de Google esté correctamente sincronizada en el apartado de contactos del sistema; por otro, que Google Maps tenga permiso para acceder a tus contactos en iOS. Entra en Ajustes, Privacidad y seguridad, Contactos y activa el interruptor para Google Maps, así te aseguras de que la app puede leer tu agenda y mostrar los nombres en las búsquedas.

Si pese a todo sigues sin ver resultados, prueba a editar la dirección del contacto añadiendo más detalles (código postal, localidad o provincia), y espera unos minutos a que se sincronicen los datos. En ocasiones, la actualización entre Contactos y Maps no es inmediata y requiere un pequeño margen de tiempo para que todo aparezca como es debido.

Sincronización en iPhone y elección de cuenta

Para quienes usan iPhone, es fundamental que la cuenta de Google esté activa en el sistema y que la sincronización de contactos esté habilitada. Esto permite que lo que creas o edites en tu iPhone se vea también en la web de Google Contactos y en otros dispositivos Android que uses con la misma cuenta.

Si tienes varias cuentas en el móvil, cuando guardes un contacto elige correctamente dónde quieres almacenarlo: puedes vincularlo a tu cuenta personal o la del trabajo. Esta elección es importante porque solo aparecerán en Google Maps los contactos guardados en la cuenta que esté iniciada en la app del mapa.

¿Qué no se puede hacer desde el ordenador?

La versión web de Google Maps es muy completa, pero tiene una limitación concreta: no permite añadir ni ocultar contactos en el mapa. Puedes buscar por nombre o por dirección, ver sugerencias y abrir la ubicación, pero la creación y la gestión detallada de la ficha del contacto se efectúa en Google Contactos o desde la app de contactos del móvil.

Por este motivo, si vas a hacer cambios grandes en tu agenda, lo más rápido es entrar en la web de Google Contactos o en la app del teléfono, editar allí la información y luego volver al mapa para ver el resultado de la búsqueda con la dirección correcta.

Más allá del mapa: funciones útiles de Google Maps

Aunque hoy nos centramos en localizar contactos, Google Maps ofrece un abanico enorme de utilidades: navegación curva a curva, rutas alternativas, tráfico en tiempo real, cálculo del coste de peajes y aviso de radares de la DGT, vistas de satélite y panorámicas a pie de calle, y otros trucos prácticos como poder encontrar tu móvil en determinadas situaciones mediante herramientas de Google y apps como Localizatodo.

Además, la app está en constante evolución. Entre las novedades en preparación destaca un modo de ahorro de energía específico para la navegación que, según filtraciones, se activará manualmente con el botón físico de encendido mientras navegas. Al habilitarlo, la pantalla pasará a un estilo casi monocromático y se reducirán los elementos visuales al mínimo (adiós a rótulos y áreas de color), manteniendo solo flechas, avisos de giro y nombres de calles para prolongar la autonomía.

Este enfoque es especialmente ventajoso en pantallas OLED o AMOLED, donde los píxeles negros se apagan por completo, reduciendo el consumo real de energía. La idea recuerda a los modos de descanso de algunos sistemas, que quitan el color para priorizar la información esencial, y aunque aún permanece oculta en la beta de Google Maps para Android, todo apunta a un lanzamiento cercano al estar ya presente en el código.

Preguntas habituales para no perderse

¿Puedo ver la ubicación en tiempo real de mis contactos sin que ellos la compartan? No. Para ver movimientos en directo es imprescindible el consentimiento de la otra persona mediante la función «Compartir ubicación». Sin ese paso, solo podrás ver direcciones almacenadas en su ficha de contacto.

¿Qué pasa si busco una dirección concreta? Al introducir una dirección en la barra de búsqueda, Maps te mostrará los contactos vinculados a ese lugar, siempre que esa dirección figure en sus fichas en Google Contactos. Es una forma rápida de ver quién vive o trabaja en una misma zona.

¿Puedo gestionar contactos desde Google Maps en el ordenador? No es posible añadir ni ocultar contactos en el mapa desde el escritorio. Para cambios en la información personal, utiliza Google Contactos en la web o las apps de contactos del móvil y después consulta la ubicación en Maps con normalidad.

Guía rápida de buenas prácticas

Asegúrate de que «Actividad en la Web y en Aplicaciones» está habilitada; guarda la dirección completa en la ficha del contacto; sincroniza tu cuenta en el móvil; y, si quieres ir un paso más allá, activa el uso de etiquetas claras como casa o trabajo para identificar de un vistazo el destino adecuado. Con estas bases, la búsqueda por nombre en Maps te llevará siempre al sitio correcto.

Y si en algún momento necesitas compartir tu ubicación temporalmente con alguien, utiliza la función correspondiente desde tu perfil en Google Maps, elige el tiempo de compartición y confirma. Cuando ya no sea necesario, para mantener la privacidad, entra de nuevo en «Compartir ubicación» y detén el acceso con un toque.

Si te estás preguntando por qué todo esto a veces parece tan caprichoso, recuerda que intervienen varios factores: permisos del sistema, sincronización de cuentas y la calidad de los datos guardados en tus contactos. Mantén todo actualizado y, si algo falla, revisa las opciones de privacidad del teléfono, especialmente en iOS, donde la app de Maps debe tener acceso a tus contactos para poder sugerir nombres.

La clave está en comprender la diferencia entre «direcciones guardadas» y «ubicación en tiempo real», tener la actividad de la cuenta bien configurada y usar la app de forma consciente y respetuosa con la privacidad. Con estos pasos, tendrás bajo control tanto las localizaciones importantes de tu agenda como la posibilidad de coordinarte con tus personas de confianza cuando sea necesario. Comparte esta información y más usuarios podrán localizar contactos en usando Google Maps.

La pantalla de bloqueo es la puerta de entrada a tu móvil: ahí consultamos la hora, miramos notificaciones y, con un par de gestos, abrimos lo que más usamos. Si la dejas a tu gusto, podrás acceder a tus apps favoritas en un suspiro, ganar en comodidad y reforzar la seguridad sin sacrificar estilo.

En esta guía reunimos, con todo detalle, cómo personalizarla en Android: desde elegir el tipo de bloqueo (PIN, patrón o contraseña) y activar funciones como la confirmación automática con PIN, hasta cambiar el fondo, el reloj, añadir accesos directos o ajustar la privacidad de las notificaciones. También verás extras de Android 15 para colores, iconos y cuadrículas, además de trucos de fabricantes como Samsung o Xiaomi, siempre con instrucciones claras y consejos de seguridad.

Antes de empezar: seguridad y tipos de bloqueo

Primero, conviene elegir un método de bloqueo sólido porque determina tanto la privacidad como el cifrado de tus copias de seguridad. Para configurarlo, ve a Ajustes del teléfono > Seguridad > Bloqueo de pantalla. Si ya tenías uno, el sistema te pedirá el método actual antes de cambiarlo por otro, lo que añade una capa de protección imprescindible (y si necesitas bloquear apps concretas, consulta las mejores apps para bloquear el acceso).

Android ofrece varias opciones. Las menos seguras son Ninguno y Deslizar: el móvil queda accesible sin autenticación y solo sirven si priorizas rapidez por encima de todo. Las estándar son PIN, Patrón y Contraseña. El PIN debe tener al menos 4 dígitos (recomendable 6 o más); el Patrón te permite dibujar un trazado simple; la Contraseña admite letras y números y es, en términos generales, la opción más robusta.

Si eliges PIN, puedes activar el Desbloqueo con confirmación automática: al introducir el PIN correcto (mínimo 6 dígitos), el teléfono se desbloquea sin pulsar Intro. Para activarlo o desactivarlo, ve a Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla y usa el interruptor de Confirmación automática. Ten en cuenta que esta comodidad puede reducir ligeramente la seguridad, así que valora si compensa esa fracción de segundo que ahorras.

¿Quieres quitar el bloqueo? Es posible, pero no lo recomendamos. En Ajustes > Seguridad, introduce tu PIN/patrón/contraseña actual y elige Ninguno. Al hacerlo, tu dispositivo dejará de estar protegido y cualquiera podría entrar a tu información. Esta opción solo tiene sentido en situaciones muy concretas, por lo que úsala con extrema cautela.

Configura o cambia el bloqueo de pantalla paso a paso

Para cambiar de método de bloqueo, sigue esta ruta: Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla. A partir de ahí, elige la opción que quieras. El sistema te irá guiando por los pasos (por ejemplo, repetir el PIN o el patrón para confirmar) y te mostrará avisos sobre la fortaleza del método seleccionado.

Un detalle importante: usar un bloqueo basado en PIN, patrón o contraseña hace que tus copias de seguridad automáticas y manuales estén cifradas con ese bloqueo. Esto significa que incluso si alguien accede a la copia, sin el método correcto no podrá leerla. Por eso, conviene apostar por un PIN largo o una contraseña alfanumérica si prima la seguridad.

En dispositivos compatibles, también podrás desbloquear con huella dactilar. Esta autenticación biométrica resulta muy cómoda y, combinada con un buen PIN de respaldo, ofrece un equilibrio excelente entre agilidad y protección. Recuerda registrar varios dedos por si uno falla (o si cambias de mano), garantizando un desbloqueo fluido en el día a día.

Fondo, reloj y textos: que tu pantalla de bloqueo hable de ti

El fondo de pantalla define gran parte del “carácter” del móvil. Para cambiarlo, entra en Ajustes > Fondo de pantalla y estilo. Verás dos pestañas: Pantalla de inicio y Pantalla de bloqueo. Puedes usar imágenes sugeridas por el sistema, colecciones temáticas, tus propias fotos o incluso generar composiciones con emojis. Algunos fabricantes incorporan opciones de rotación automática (“Fondos de pantalla diarios”), así que cada día tendrás una imagen distinta para evitar la monotonía.

En la misma sección podrás ajustar el estilo del reloj de la pantalla de bloqueo: digital, analógico, tamaños y diseños variados. Basta con deslizar entre opciones y elegir la que mejor encaje con tu gusto. Si tu móvil tiene Pantalla siempre activa (Always On Display), personaliza color, brillo y elementos visibles para que el reloj sea útil sin molestar, optimizando consumo y comodidad nocturna.

Muchos teléfonos permiten añadir un texto personalizado en la pantalla de bloqueo: una frase motivadora, tus datos de contacto por si lo pierdes o un aviso médico. Busca la opción Texto personalizado dentro de la configuración de la pantalla de bloqueo, escribe lo que quieras y guarda. Es un toque sencillo que aporta utilidad real y un punto de identidad propia.

Desde “Más opciones de pantalla de bloqueo” (según fabricante) encontrarás ajustes finos de comportamiento y privacidad: cuándo se muestra la información, si la pantalla se enciende al recibir notificaciones o la interacción desde la pantalla bloqueada. Ajusta estos detalles para lograr una experiencia equilibrada entre accesibilidad y resguardo de tu información.

Accesos directos en la pantalla de bloqueo: apps al instante

La parte inferior de la pantalla de bloqueo suele mostrar accesos directos (por ejemplo, cámara y teléfono). Entra en Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo (o en la configuración específica del fabricante) y busca la sección Accesos directos. Elige qué quieres tener a mano: cámara, linterna, llamadas, una app de música… así, con una pulsación prolongada, arrancas la app sin desbloquear.

Al utilizar acciones desde notificaciones (responder, archivar, etc.) puedes decidir si el teléfono debe pedirte desbloqueo. Si buscas máxima seguridad, mantén activa la opción de “Respuesta segura” para que el sistema solicite PIN/huella antes de, por ejemplo, contestar un mensaje. Si prefieres rapidez, puedes desactivar “Respuesta segura” en Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo, sacrificando un poco de protección a cambio de inmediatez.

Además de accesos en la pantalla de bloqueo, el panel de ajustes rápidos es clave para ahorrar tiempo. Desliza dos veces hacia abajo desde la parte superior para abrirlo y pulsa el icono del lápiz (o “Editar”) para reordenar y añadir con un gesto los accesos que quieras: Wi‑Fi, Bluetooth, linterna, modo avión, escáner QR, ahorro de energía… También puedes personalizar el panel de acceso rápido con las apps que más uses. Personalízalos para que lo más útil quede arriba y puedas actuar con un toque.

Notificaciones en la pantalla de bloqueo: privacidad y estilo

Puedes decidir si ver el contenido completo, solo iconos o nada en la pantalla de bloqueo. En Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo > Privacidad elige Mostrar todas las notificaciones, Ocultar contenido sensible o Mostrar solo iconos. Si sueles recibir datos privados (banco, salud, trabajo), limitar el contenido en la pantalla bloqueada es una forma eficaz de proteger tu intimidad.

¿Quieres ver notificaciones en el modo de activación pero no durante el modo de suspensión? Entra en la misma ruta y desactiva “Notificaciones del modo de suspensión”. Otra opción es abrir “Pantalla interactiva” y desactivar “Interactuar con notificaciones y música” para que, aunque se muestren, no puedas hacer acciones sin desbloquear. Esta configuración evita toques accidentales y reduce riesgos de accesos indebidos.

Si prefieres que la pantalla no se encienda cuando llegan avisos, desactiva “Activar pantalla para notificaciones” en Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo. Esto ayuda a ahorrar batería y a mantener la discreción, especialmente por la noche. Y si te gustan las señales visuales, activa “Notificaciones con flash” para que el flash de la cámara o un destello en pantalla haga de “LED” y te avise de un vistazo.

Android permite elegir cómo se muestran las notificaciones en la pantalla de bloqueo: Burbujas (agrupadas por app con previsualización), Chip (un pequeño indicador para consultar después) o Lista (detalles en formato listado). Ve a Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo > Estilo de notificaciones y escoge. También puedes mantener pulsado un espacio vacío en la pantalla de bloqueo, tocar “Personalizar pantalla de bloqueo” y, desde ahí, cambiar el estilo para adaptar la experiencia a tu gusto.

Si no quieres ver ni usar acciones rápidas (Responder, Archivar, etc.), en Ajustes > Pantalla principal y de bloqueo > Pantalla de bloqueo desactiva “Interacciones en el modo de suspensión” o entra en “Pantalla interactiva” y desactiva “Interactuar con notificaciones y música”. Ganarás tranquilidad al evitar gestos involuntarios y, si lo combinas con “Respuesta segura”, blindarás el uso desde la pantalla bloqueada.

Colores, iconos y coherencia visual

Con Android 15 (y versiones recientes) puedes adaptar los colores de la interfaz al fondo de pantalla. Desde Ajustes > Fondo de pantalla y estilo, al cambiar el fondo, verás paletas sugeridas basadas en la imagen. Toca los círculos de color para aplicar combinaciones a menús y elementos del sistema, logrando una apariencia consistente. Si quieres máxima precisión, abre el menú de los tres puntos y selecciona manualmente la combinación para que todo encaje con tu estética personal.

Activa “Iconos temáticos” para unificar el aspecto de los iconos de apps en función de la paleta elegida. No todas las aplicaciones son compatibles y, en algunos móviles, aún está en desarrollo; aun así, el resultado suele ser más limpio y agradable. Si notas que algún icono no se adapta bien, prueba otra combinación de color o desactiva la opción puntualmente para mantener una apariencia uniforme.

Más formas de dejarlo a tu gusto en Android 15

La cuadrícula de apps de la pantalla de inicio determina cuántos iconos caben y su tamaño. Accede a Ajustes > Fondo de pantalla y estilo > Pantalla de inicio > Cuadrícula de apps y elige filas y columnas. Con menos huecos, los iconos son más grandes y visibles; con más huecos, aprovechas mejor el espacio. Encuentra el equilibrio según tu vista y el volumen de apps que quieras tener a un toque de distancia.

Para organizar la pantalla de inicio, mantén un icono pulsado y muévelo. Si lo llevas a “Quitar”, desaparece del escritorio pero no se desinstala; si aparece “Desinstalar”, eliminarás la app del dispositivo. Este gesto es perfecto para mantener un escritorio limpio sin perder aplicaciones que prefieres dejar solo en el cajón, donde seguirán accesibles para que puedas recolocarlas cuando te convenga.

Los widgets son la mejor forma de consultar información sin abrir apps. Mantén pulsado en un área vacía de la pantalla de inicio y toca “Widgets” para ver los disponibles por aplicación. Elige el que te interese (tiempo, calendario, notas, música) y ajústalo de tamaño. Si usas el de Google, aprende cómo añadir accesos directos al widget y sacar más partido; algunos widgets ofrecen varios estilos y niveles de detalle, así puedes ver de un vistazo lo importante y ahorrar tiempo al día.

En Ajustes > Sonido y vibración puedes ajustar volúmenes (multimedia, llamadas, notificaciones, alarma), cambiar tonos, personalizar vibraciones y más. Si pulsas los botones de volumen físicos y tocas el engranaje o menú contextual, accederás rápidamente a todos los controles. Merece la pena diferenciar sonidos para avisos clave, así reconocerás qué pasa sin mirar la pantalla, lo que resulta comodísimo en reuniones o desplazamientos.

Si necesitas un teclado distinto (Gboard, SwiftKey u otros), instálalo desde la tienda y ve a Ajustes > Sistema > Teclado > Teclado en pantalla para seleccionarlo. Cada teclado aporta funciones propias (dictado, escritura por deslizamiento, traducción), así que prueba y quédate con el que te haga escribir más rápido sin errores, priorizando siempre la privacidad de tus datos.

Un lanzador (launcher) te permite cambiar por completo la pantalla de inicio, el cajón de apps y animaciones. Instálalo como una app normal y, al pulsar inicio, elige “Siempre” para usarlo por defecto. Eso sí, el lanzador tiene acceso a mucha información y gestos del sistema; usa opciones conocidas y, si es posible, de código abierto o con buenas reseñas, para reducir riesgos y mantener el control de tu experiencia Android.

Algunos fabricantes incluyen tiendas de temas donde descargar paquetes completos: fondos, iconos, estilos… Muchos son gratis, otros de pago. Explóralos con cabeza, revisa valoraciones y no satures el teléfono con demasiados cambios a la vez. Un enfoque minimalista suele rendir mejor y evitar que el sistema se vuelva inestable o recargado.

Si optas por apps de personalización de terceros (paquetes de iconos, fondos, herramientas de “tuneo”), extrema la prudencia. Pueden pedir permisos de accesibilidad o superposición para funcionar y, mal usadas, ver lo que haces en pantalla o captar datos sensibles (incluidas contraseñas). Antes de instalar, revisa comentarios, número de descargas y política de privacidad; ante la duda, mejor no seguir adelante y priorizar opciones nativas que son seguras y suficientes.

Trucos rápidos y diferencias por fabricante

La base de esta guía parte de Android “puro” (como en los Pixel), pero cada marca personaliza nombres y ubicaciones. En Samsung y Xiaomi, por ejemplo, encontrarás funciones de fondos rotativos diarios y menús de bloqueo muy completos. Si no localizas una opción, usa la barra de búsqueda de Ajustes: escribe “pantalla de bloqueo”, “notificaciones” o “estilo de reloj” y el sistema te llevará directo a la pantalla adecuada. Si tienes MIUI, también puedes activar la bola flotante en MIUI para acceder a atajos desde cualquier pantalla.

Un gesto útil: en la pantalla de bloqueo, mantén pulsado un área en blanco (si tu dispositivo lo permite) para abrir “Personalizar pantalla de bloqueo”. Desde ahí puedes cambiar estilo de reloj, accesos directos, notificaciones y más sin bucear entre menús. Esta edición en contexto acelera el proceso y facilita que pruebes varios diseños hasta dar con el que te encaje de verdad.

Recuerda también que puedes controlar notificaciones por aplicación en Ajustes > Notificaciones > Notificaciones de aplicaciones. Desactiva las que no aporten nada y activa el Historial de notificaciones para recuperar avisos cerrados por error. Dedicar cinco minutos a esta limpieza evita saturación, ayuda a priorizar conversaciones importantes y libera tu pantalla de bloqueo de ruido innecesario.

Tu pantalla de bloqueo puede ser rápida, bonita y segura: configura un bloqueo robusto (PIN largo o contraseña), personaliza el reloj y el fondo, añade accesos directos a lo esencial, ajusta la privacidad de las notificaciones y remata con paletas de color e iconos temáticos; si te apetece ir más allá, afina cuadrículas, widgets y panel de ajustes rápidos para que cada gesto cuente y tu Android responda a tu manera con la mínima fricción posible. Comparte esta información y más usuarios sabrán personalizar sus aplicaciones en la pantalla de bloqueo de Android.

La conexión por satélite del iPhone nació como una función de emergencia, pensada para salvar vidas cuando no hay cobertura móvil. Tres años después de su debut con el iPhone 14, Apple está preparando su mayor salto: convertir esa herramienta puntual en un sistema de cobertura completa que funcione en cualquier lugar del planeta.

Pero este avance llega en un momento delicado. Globalstar, el socio satelital de Apple, busca comprador mientras SpaceX expande Starlink con tecnología ya compatible con el iPhone. Esto podría implicar una futura asociación con la empresa de Elon Musk y, por lo tanto, mayores costes para Apple, que se repercutirían en una suscripción para disfrutar de todos los servicios satelitales que preparan.

Cinco tecnologías por satélite que están por llegar al iPhone

El iPhone 14 inauguró la era satelital. Desde entonces, Apple ha ido expandiendo tímidamente las capacidades: primero con asistencia en rescates, después con mensajes de texto básicos fuera de la red. Pero mientras Apple avanzaba con cautela, la competencia le ha adelantado por la derecha.

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Los clientes de T-Mobile en Estados Unidos, y también usuarios en Chile y Perú con Entel, ya se conectan a Starlink directamente desde sus iPhone gracias a la alianza entre SpaceX y diferentes operadoras. Apple no tiene que hacer nada para que funcione: el iPhone es compatible y los usuarios acceden al servicio sin intervención de Cupertino. Esta situación ha obligado a Apple a acelerar su propia hoja de ruta satelital, respondiendo con cinco tecnologías que van mucho más allá de lo que ofrece actualmente.

API abierta para apps de terceros

Apple está construyendo un framework que permitirá a los desarrolladores añadir conectividad satelital a sus propias aplicaciones. No todas las funciones serán compatibles, pero abre la puerta a servicios de mensajería, asistencia en carretera o herramientas profesionales que hoy dependen de cobertura móvil. La implementación quedará en manos de cada desarrollador.

Mapas que funcionan sin internet

Apple Maps podrá navegar y geolocalizar mediante conexión satelital, dejando a un lado las conexiones Wi-Fi o de datos móviles. Para senderistas, conductores en zonas remotas o viajeros internacionales que no quieren depender de tarjetas SIM locales, será de gran ayuda.

Envío de imágenes, no solo texto

Hasta ahora, el servicio satelital del iPhone se limitaba a mensajes de texto básicos. Apple trabaja en habilitar el envío de fotografías vía satélite, lo que convierte la función en algo mucho más versátil. Poder compartir una imagen de tu ubicación, de un problema mecánico o simplemente documentar una experiencia fuera de cobertura.

Uso natural: adiós a apuntar al cielo

La limitación más frustrante del sistema actual es que tienes que apuntar al cielo. Apple quiere que uses el iPhone conectado al satélite desde el bolsillo, dentro del coche o incluso en interiores. La tecnología conocida como "natural usage" elimina la necesidad de buscar línea de visión directa con el satélite. Cuando esto funcione, la experiencia será indistinguible de usar una red móvil tradicional.

5G sobre satélite con NTN

Los iPhone de 2026 integrarán soporte para 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), que permite a las torres terrestres apoyarse en satélites para ampliar cobertura.

Instalaciones de Globalstar para Apple

El problema de la infraestructura

Implementar estas funciones exige mejoras enormes en la actual red que Apple mantiene con su socio Globalstar. Sin embargo, Globalstar busca venderse debido a su dependencia económica total de Apple. En este panorama se presentan varias opciones:

• Si SpaceX compra Globalstar, el despliegue podría acelerarse.
• También complicaría la posición de Apple, ya que solo le quedarían opciones de negociar con Elon Musk, como sucedió en el pasado y no con buenos resultados.
• Se abre una tercera vía: que Apple compre Globalstar. Pero esto implicaría a Apple en regulaciones más propias de operadoras móviles que de una compañía que vende teléfonos. De hecho, esto fue lo que en el pasado les hizo rechazar llevar a cabo un proyecto similar.

Y como último punto: hasta ahora, Apple presumía de ofrecer la conexión satelital sin coste adicional. Pero estas nuevas funciones (especialmente internet completo, navegación sin límites o mensajería multimedia) no podrán mantenerse gratis. Apple planea que los usuarios paguen directamente a operadoras, SpaceX u otros proveedores por funciones premium. Incluso baraja crear un plan de pago propio para conectividad extendida.

Se sabe que la división de servicios es la que más dinero genera a Apple después del iPhone, por lo tanto tampoco querrían perder parte de ese pastel. La clave estará en si consiguen estas funcionalidades solos o con el apoyo de su socio Globalstar, o si tendrán que pagar un "peaje" a Elon Musk.

En Applesfera | Conectarse a un satélite con el iPhone: cómo funcionan las llamadas vía satélite si tienes un teléfono compatible

En Applesfera | Nuevos iPhone 18 - Todo lo que creemos saber sobre ellos

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La noticia Enviar fotos desde una montaña o usar mapas sin datos. El plan filtrado de Apple para la conexión satélite del iPhone es tan potente que tendrá un precio fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Si tienes por casa un HDD o un SSD que ya no usas, no hace falta que siga guardando polvo: con muy poco dinero puedes convertirlo en un almacenamiento externo para Android TV, Google TV o Chromecast. El proceso es sencillo, rápido y, además, abre la puerta a un montón de usos: desde reproducir tus propios vídeos hasta instalar más apps o grabar programas, todo sin tirar de la nube.

Conviene aclararlo desde el principio: incluso si tu disco era interno del ordenador, puedes reutilizarlo con una carcasa USB. En la gran mayoría de casos solo necesitarás esa carcasa y, si vas a usar un Chromecast con Google TV, un hub USB-C con alimentación. Aquí te contamos qué comprar, cómo formatear el disco para que tu tele o dispositivo lo reconozca y las mejores ideas para sacarle partido sin complicarte la vida.

Qué necesitas para reutilizar tu antiguo HDD o SSD

Lo primero es identificar qué tipo de unidad tienes. Si ya era un disco externo, bastará con un cable adecuado (USB-A o USB-C) para conectarlo al televisor o a tu Android TV/Google TV. Si el dispositivo solo tiene USB-C, necesitarás un cable o adaptador que convierta de USB-A a USB-C; si dispone de USB-A clásico, te servirá el cable estándar de muchos discos externos.

Si tu disco es interno (de ordenador), el plan cambia ligeramente: necesitarás una carcasa externa compatible con su tamaño e interfaz. Comprueba dos cosas clave: el formato físico (2,5 pulgadas, habitual en portátiles y SSD; o 3,5 pulgadas, típico en HDD de sobremesa) y el tipo de conector (SATA en la última década; IDE si es muy antiguo). Con esos datos, compras una caja “USB a SATA/IDE” del tamaño correcto y listo.

Un detalle práctico: los discos de 3,5 pulgadas suelen requerir alimentación propia en la carcasa; los de 2,5 pulgadas pueden funcionar solo con el USB, aunque contar con alimentación externa siempre aporta estabilidad. En tiendas online hay carcasas para todos los gustos y bolsillos; suelen encontrarse por unos 8 a 20 euros, y es buena idea comprar donde ofrezcan devolución sencilla por si te equivocas de modelo.

No te olvides del cable final. Algunas TV Box traen USB-A, otras USB-C. Valora también comprar un cable corto y de calidad para evitar caídas de tensión y desconexiones aleatorias. Y si tu Android TV viene con un único puerto USB ocupado, lo ideal será un pequeño hub USB con alimentación para repartir el uso entre disco, mando o teclado.

Cómo conectarlo a Android TV, Google TV o Chromecast

En un televisor o TV Box con Android TV/Google TV, normalmente basta con enchufar el disco externo a un puerto USB libre y esperar a que el sistema lo detecte. Muchas veces verás un aviso para formatear o explorar el contenido. Si no hay avisos, podrás acceder desde un explorador de archivos o directamente desde aplicaciones como VLC o Kodi.

En el Chromecast con Google TV la película es un pelín distinta. El puerto USB-C sirve para alimentarlo, pero con un hub USB-C con Power Delivery (PD) puedes matar dos pájaros de un tiro: seguir dándole corriente al Chromecast y, a la vez, sumar puertos USB-A para conectar el disco, un pendrive o una tarjeta de memoria. Asegúrate de que el hub tenga PD y, si es posible, puerto Ethernet, algo que agradecerás más adelante.

Si el disco es de 3,5 pulgadas y tu carcasa requiere alimentación aparte, conéctala a la corriente para evitar cortes. Los discos de 2,5 pulgadas suelen funcionar con la energía que suministra el hub, pero una fuente estable evita microcortes al reproducir archivos pesados. Es preferible un hub alimentado frente a uno pasivo, especialmente si planeas añadir varios accesorios.

Una curiosidad útil: puedes intentar alimentar el Chromecast desde el USB del televisor para evitar enchufes, siempre que ese puerto ofrezca suficiente potencia (mejor si es USB 3.0). Algunos usuarios recomiendan activar la depuración USB desde Ajustes > Sistema > Información pulsando varias veces sobre «Número de compilación» para desbloquear opciones de desarrollador; no siempre hace falta, pero puede ayudar con ciertas configuraciones de alimentación.

Formateo y sistemas de archivos: qué elegir y por qué

Al conectar un disco nuevo (o usado de PC) es normal que Android TV te pida formatear la unidad. Aquí tienes dos escenarios. El primero: formatearlo como almacenamiento portátil, perfecto si quieres llevar el disco al ordenador, copiar archivos y volver al televisor. El segundo: formatearlo como almacenamiento del dispositivo (adoptable), de forma que el sistema lo trate como memoria interna para apps y datos.

Si eliges almacenamiento portátil, te interesa el sistema de archivos. FAT32 es el más compatible, pero impone un límite de 4 GB por archivo, así que no encaja bien si manejas películas en alta calidad. NTFS y exFAT son mejores para archivos grandes; NTFS suele dar menos problemas en Android TV y muchos televisores, mientras que exFAT puede fallar en algunos modelos de Smart TV. Si vas a usar el disco sobre todo con Android/Google TV, NTFS es una apuesta segura.

Formatear desde el propio Android TV suele ser lo más cómodo. En caso de que tu dispositivo no lo permita o falle el proceso, siempre puedes recurrir al ordenador. En Windows, abre el Explorador de archivos, haz clic derecho sobre la unidad y elige «Formatear», seleccionando NTFS o exFAT. En macOS, entra en «Utilidad de Discos», selecciona el volumen y formatea a exFAT o NTFS (con software adicional) según necesites.

Si te decides por el almacenamiento adoptable, el proceso en Google TV/Android TV es: Ajustes > Sistema > Almacenamiento > seleccionar el disco > «Borrar y formatear como almacenamiento del dispositivo» y, después, «Migrar datos a este almacenamiento». No todos los modelos ofrecen esta función, y el rendimiento de un HDD puede ser inferior al de la memoria interna, así que tenlo en cuenta para apps pesadas y juegos.

Importante: formatear borra todo el contenido de la unidad. Haz copia de seguridad antes. Y si el equipo no detecta el disco, prueba otro puerto, otro cable o una carcasa distinta. A veces un hub con alimentación propia soluciona lo que parece un misterio.

Todo lo que puedes hacer con tu disco en Android TV o Chromecast

La utilidad más obvia es usar el disco como un archivo gigante para tus contenidos. Puedes guardar películas, series, música o fotos y reproducirlos con el reproductor integrado, con VLC o con Kodi. Esta última es una opción fantástica porque combina explorador de archivos, biblioteca multimedia y un reproductor compatible con una enorme variedad de códecs.

Si tu TV Box o decodificador lo soporta, podrás grabar programas o emisiones en directo directamente al disco. Aquí importa mucho la capacidad: una hora en Full HD puede ocupar varios gigas, así que tener 500 GB, 1 TB o más te dará margen para varias grabaciones sin estar borrando constantemente.

En Android TV y Google TV, cuando el dispositivo lo permite, el disco puede formatearse como memoria interna. Esto te deja instalar más aplicaciones y juegos evitando los típicos avisos de “memoria llena”. Ten presente que las apps colocadas en el disco pueden abrirse algo más lento que en el almacenamiento interno, especialmente en HDD mecánicos.

Muchas apps permiten elegir la carpeta de descarga. Eso te deja usar el disco como unidad para descargar contenidos (por ejemplo, en gestores de descargas o para almacenar ROMs en emuladores). Si eres de retro y tienes una colección de juegos, tenerlos en el disco es comodísimo para no saturar la memoria interna.

Una recomendación que funciona muy bien es instalar Kodi y/o VLC y completar con un explorador de archivos fiable. Entre las ventajas de Kodi está su compatibilidad con listas, subtítulos y distintos formatos de audio y vídeo. VLC, por su parte, destaca por su sencillez y por “tragar” casi todo sin configuración previa.

Consejos de compra, compatibilidad y pequeños trucos

Para carcasas, busca siempre que el tamaño y la interfaz coincidan con tu disco (2,5″/3,5″ y SATA/IDE). Revisa las especificaciones: si tu unidad es de 3,5″, la carcasa debe traer fuente de alimentación. En cuanto a precios, suelen moverse entre 8 y 20 euros, aunque el coste puede variar según marca, materiales y extras. Si compras online, es útil que el vendedor ofrezca devoluciones fáciles por si eliges mal.

Si vas a usar Chromecast con Google TV, prioriza un hub USB-C con Power Delivery que entregue la corriente necesaria (5 V y al menos 2 A es una referencia razonable). Muchos hubs añaden Ethernet; el cableado no solo estabiliza el streaming, también acelera la transferencia de archivos desde la red local frente al WiFi, evitando cortes y buffering.

Respecto a la capacidad, Android TV y Google TV se llevan bien con discos de 500 GB, 1 TB, 2 TB o más; los límites prácticos los ponen la carcasa y el sistema, pero hoy en día es habitual ver unidades de 4 TB funcionando sin pegas si el formato es el correcto y la alimentación es estable. Si notas tirones, valora un SSD: es más caro, sí, pero reduce latencias y hace de “memoria adoptable” una solución más ágil.

Pequeño tip de comodidad: si vas justo de puertos, un hub te permitirá añadir además del disco un teclado o un receptor para mando/ratón, muy práctico para navegar por apps y buscar contenidos. Y si estás en un televisor lejano del router, el puerto Ethernet del hub puede ser diferencial para olvidarte de la señal pobre del WiFi.

Por último, recuerda que los precios de carcasas, hubs y cables pueden fluctuar según oferta y demanda. Si compras con tiempo y comparas, puedes rascar un buen ahorro; y si tiras de mercado de segunda mano, revisa que la carcasa esté en buen estado y que no tenga juego en los conectores.

Ejemplo real: de un HDD de 1 TB a un Chromecast con más memoria

Imagina que rescatas un HDD interno de 1 TB de un PC antiguo. Al inspeccionarlo ves que es un 3,5″ con interfaz SATA. Con esos datos compras una carcasa de 3,5″ SATA con su fuente y, como tu Chromecast solo tiene USB-C para alimentación, añades un hub USB-C con PD y un puerto USB-A para el disco.

Montar el conjunto es trivial: encajas el disco en la caja (tornillos o pestañas, según modelo), conectas la carcasa al hub, el hub al Chromecast y la alimentación al hub. Al encender la tele, Google TV detecta el disco y te pregunta si quieres formatearlo. Optas por formatear como almacenamiento del dispositivo y después migras los datos para ganar espacio real para apps y juegos.

¿El resultado? Nada de avisos de “espacio insuficiente”. Puedes instalar Kodi, VLC y varias apps más sin pelearte con la limpieza constante. El sistema seguirá usando su memoria interna para lo esencial, pero todo lo pesado se va al disco. Si además conectas el hub a Ethernet, las descargas y el streaming local se notan más fluidos.

Si tu disco en vez de 3,5″ hubiese sido un 2,5″ (por ejemplo, de un portátil), probablemente te ahorrarías la alimentación adicional de la carcasa. Aun así, contar con un hub con PD y una fuente decente ayuda a evitar caídas de tensión cuando el Chromecast y el disco demandan energía.

Problemas frecuentes y cómo salir del paso

El equipo no reconoce el disco: prueba otro puerto, un cable más corto y de calidad o un hub alimentado. Si sigue sin detectarlo, conecta la unidad al ordenador y formatea a NTFS o exFAT; en muchos casos, el sistema de archivos es el culpable. Revisa también que la carcasa coincida con el tipo de conector (SATA vs IDE), porque un adaptador incorrecto no funcionará.

El televisor pide formatear pero falla: intenta el formateo desde el PC/Mac. En Windows, usa el Explorador de archivos; si no aparece, entra en «Administración de discos» para crear/activar la partición. En macOS, recurre a «Utilidad de Discos». Si el formateo funciona en el ordenador, vuelve al Android TV/Google TV y prueba de nuevo.

Se corta la reproducción o hay tirones: es típico de la combinación disco mecánico + hub sin alimentación + WiFi flojo. Soluciones: usa un hub con PD, conecta la carcasa a su fuente, cambia a Ethernet por cable o, si puedes permitírtelo, pasa a SSD. También ayuda desactivar procesos en segundo plano y mantener el sistema actualizado.

Quiero usar el disco en varios sitios: si lo formateas como almacenamiento del dispositivo (adoptable), quedará “casado” con tu Android TV o Chromecast y no lo verás en el PC. Si necesitas llevarlo de un lado a otro, mantén el disco como almacenamiento portátil en NTFS y gestiona tus archivos con Kodi/VLC; podrás pincharlo en el ordenador cuando te haga falta.

El Chromecast se queda sin energía alimentándolo desde la TV: no todos los puertos USB del televisor dan la potencia que hace falta. Si ves reinicios o fallos, vuelve al adaptador de corriente oficial o a un cargador USB-C con PD conectado al hub. La estabilidad, aquí, manda.

Si al final te pica el gusanillo y ya que estás amplías posibilidades con un hub, plantéate conectar un teclado para facilitar la escritura o usar el puerto Ethernet. Parecen extras menores, pero juntos convierten al Chromecast o a tu TV Box en un centro multimedia mucho más versátil.

Con todo lo anterior, tu viejo disco duro deja de ser un trasto olvidado y se convierte en una pieza clave: almacena tu biblioteca, añade espacio para apps, permite grabar emisiones y, con un hub bien elegido, suma Ethernet y otros accesorios. Con una carcasa barata, un formateo acertado y un par de ajustes, Android TV o Chromecast ganan mucha vida sin gastar un dineral.

Llevamos mucho tiempo viendo muchas variaciones en el precio de los dispositivos de Apple, sobre todo en lo relacionado a los MacBook y a los iPad. Respecto a estos últimos, en Amazon ahora podemos encontrar el iPad Air M3 por 809 euros, y ojo porque es el modelo de 12,9 pulgadas.

Un iPad con una gran pantalla

El iPad Air M3 ahora mismo tiene uno de sus mejores precios hasta la fecha —el segundo mejor en Amazon—. Se trata de una tablet versátil que es ideal para estudiar, y es en gran parte porque viene equipado con el chip M3 de Apple, que ofrece un buen rendimiento y una gran potencia.

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El chip M3 permite, además, que la tablet sea compatible con las funciones de Apple Intelligence, algo interesante si queremos hacer uso de ellas. También cabe destacar que se trata de un iPad grande que incorpora una pantalla de 12,9 pulgadas, pero que pesa tan sólo 617 gramos.

Por otro lado, el iPad Air M3 también viene con un doble altavoz estéreo, su batería ofrece una autonomía teórica de hasta 10 horas de navegación, cuenta con conectividad Bluetooth 5.3, WiFi 6E y USB-C e incorpora un par de cámaras: una frontal de 12 MP y una trasera de otros 12 MP.

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La noticia Amazon baja el precio de este iPad con pantalla grande: es potente, ligero e ideal para estudiar fue publicada originalmente en Applesfera por Alberto García .

La pantalla OLED y táctil llegará al MacBook Pro, pero Apple no lo va a poner fácil, o al menos barato. Tendremos que decir adiós a comprar el modelo de entrada si queremos estar en la cresta de la ola tecnológica. Todo apunta a que 2026 será el año en el que habrá de nuevo una división en la gama MacBook Pro.

Ya lo vimos con el M1, cuando Apple lanzó primero el chip base y un año después el M1 Pro con un rediseño del portátil. También con el M2, primero mantuvieron el diseño con Touch Bar y después llegó el M2 Pro con el diseño más actual. En Cupertino quieren volver a repetir la jugada.

Apple rompe la baraja: solo los mejores tendrán OLED y pantalla táctil

El MacBook Pro rediseñado, ese que integrará una pantalla OLED y, según otros rumores, una pantalla táctil, solo estará disponible para los modelos equipados con el M6 Pro y el M6 Max. Llegará entre finales de 2026 y principios de 2027, según Mark Gurman.

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El modelo de entrada se mantendrá fiel al diseño ya conocido, equipado con panel miniLED y con el nuevo M6 en su interior, pero sin ninguno de los avances en diseño y pantalla. Supone el regreso de una brecha que creíamos haber dado por terminada.

Más allá de la pantalla OLED y táctil, el rediseño traerá otros cambios:

• Un chasis más delgado que el actual
• Conectividad 5G
• Adiós al notch y hola a la Dynamic Island

El calendario que viene: un año de lanzamientos escalonados

En los próximos meses, el calendario de Apple será especialmente intenso. La primera mitad de 2026 (enero / febrero) traerá los nuevos MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max, junto al MacBook Air renovado con chip M5 base.

A mitad de año (más hacia primavera / verano) llegarán el Mac mini con M5 y M5 Pro, además del Mac Studio con las versiones M5 Max y M5 Ultra. Hacia finales de 2026 Apple presentará el chip M6 base. Este se quedará con el diseño actual mientras sus hermanos mayores lucen las pantallas OLED.

Período

Productos

Chips

Primera mitad de 2026 (enero / febrero)

MacBook Pro, MacBook Air

M5 Pro, M5 Max, M5 base

Mediados de 2026 (primavera / verano)

Mac mini, Mac Studio

M5, M5 Pro, M5 Max, M5 Ultra

Finales de 2026

MacBook Pro 14" (entrada)

M6 base

Finales 2026 / principios 2027

MacBook Pro (rediseño OLED)

M6 Pro, M6 Max

Mark Gurman lo deja claro para quienes quieran comprarse un Mac ahora o en los próximos meses. Todas estas actualizaciones serán evolutivas, no revolucionarias. El verdadero cambio llegará con el MacBook Pro M6 Pro y M6 Max rediseñado, que sí marcará un antes y un después.

Sobre cuándo llegará este modelo con pantalla OLED todavía no está claro. Mark Gurman ofrece una horquilla entre finales de 2026, con un lanzamiento junto al M6 que presentaría el nuevo diseño y mantendría a la venta el modelo anterior, o principios y mediados de 2027, repitiendo la estrategia de este año. Primero el modelo con M6 y después los M6 Pro y M6 Max unos meses más tarde, ya con el nuevo diseño del Mac con pantalla OLED táctil.

En 2021 llegó el rediseño con el M1 Pro. El año que viene, el M6 Pro traerá un MacBook Pro con pantalla OLED, táctil y más delgado. Como en aquel entonces, volverá a haber dos gamas diferenciadas. Pasarán al menos dos o tres generaciones hasta que esa pantalla OLED llegue también al procesador de entrada.

Es la forma que tiene Apple de agrandar el salto entre la gama Pro y Max respecto a la de entrada, y tiene su lógica. Los procesadores base han alcanzado un nivel de rendimiento que hace dudar seriamente si de verdad necesitas comprarte el M5 Pro o el M5 Max. Y si este año ya tenemos dudas, el año que viene las tendremos aún más. El M6 será todavía más potente que el M5. Ante este panorama, Apple tiene que buscar una nueva forma de diferenciar sus procesadores más caros. Esta vez, esa diferencia será la pantalla y el diseño.

En Applesfera | Nuevo MacBook Pro táctil con pantalla OLED - Todo lo que creemos saber sobre el próximo portátil profesional de Apple

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

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La noticia La pantalla OLED y táctil llegará al MacBook Pro, pero con una condición impuesta por Apple: que renuncies al modelo de entrada fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Trailer promocional de Earth vs Mars

Después de años conviviendo con el notch y de convertir la Dynamic Island en una solución de software que logró que presumiéramos de lo que otros fabricantes querían esconder, Apple ya tiene lista la tecnología para hacer desaparecer la cámara frontal. Y esta vez no será un truco visual, sino una cámara real bajo la pantalla, con calidad suficiente para competir con las traseras.

Cuando Apple presentó la Dynamic Island en el iPhone 14 Pro, consiguió algo que parecía imposible: convertir un problema de diseño en una ventaja de software. Mientras otros fabricantes intentaban ocultar sus cámaras frontales con agujeros cada vez más pequeños, Apple decidió hacer justo lo contrario.

Pero esa solución siempre fue temporal. Según los últimos rumores, Apple ya tiene lista la siguiente fase: reducir el tamaño de la Dynamic Island en los iPhone 18 Pro. Y más allá de eso, el verdadero salto llegará con el iPhone plegable y su cámara de 24 megapíxeles invisible bajo la pantalla.

El reto de esconder una cámara bajo la pantalla

Los fabricantes de Android llevaban años probando sensores ocultos bajo el panel, pero el resultado siempre ha sido muy justo en cuestión de calidad. Selfies borrosos, falta de luz... todo lo que desanima a usar la cámara frontal. Y viendo los buenos resultados de la cámara frontal de los iPhone 17, no se puede dar un salto hacia atrás tan grande solo por ganar un centímetro más de pantalla.

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Por eso Apple ha tardado más en traer esta próxima cámara. Porque su apuesta no era solo estética. La cámara bajo pantalla del iPhone plegable tendrá 24 megapíxeles y una óptica con seis elementos plásticos diseñados para optimizar la transmisión de luz y evitar el "efecto neblina" de otros fabricantes. Retratos, videollamadas, grabación en alta resolución: todo sin comprometer calidad. O al menos, esas son las intenciones.

La tecnología de cámara bajo pantalla no significa literalmente poner un sensor debajo del panel y esperar que funcione. El reto está en crear una zona transparente en la pantalla que permita el paso de luz suficiente hacia el sensor, pero que al mismo tiempo no se note cuando la pantalla está encendida mostrando contenido.

Cuando la pantalla está activa, esos píxeles funcionan con normalidad y el área se camufla con el resto del contenido. Cuando la cámara se activa, esa zona se vuelve "transparente" permitiendo que la luz llegue al sensor.

Cámara bajo pantalla en uno de los modelos de Xiaomi con esta tecnología No en todos los iPhone desaparecerá la cámara a la vez

Ese perfeccionismo tiene un precio: Apple ha decidido que cada modelo tenga su propio nivel de avance, y el reparto de tecnología será desigual. El iPhone plegable será el pionero absoluto, pero el resto de la familia iPhone 18 también dará pasos importantes en sus cámaras frontales. La distribución quedará así para más adelante ir "bajandolo" a más modelos.

• iPhone plegable: cámara frontal de 24 megapíxeles invisible bajo la pantalla interna. Fuera habrá una cámara externa con agujero en el panel exterior. ¿Y el Face ID? No habrá: el iPhone plegable recupera el Touch ID en el lateral.
• iPhone 18 Pro y Air 2: cámara frontal de 24 megapíxeles con Dynamic Island más pequeña.
• iPhone 18 estándar: cámara frontal de 24 megapíxeles, lanzamiento previsto para primavera de 2027 en lugar de septiembre de 2026, sin reducción del tamaño de la Dynamic Island.

Y más allá del iPhone plegable, Apple tiene otra meta: el iPhone del 20º aniversario en 2027. Según confirman fuentes chinas, la cámara bajo pantalla llegará a ese modelo, completando una transición.

La ingeniería detrás de todo esto es tan compleja que solo se podrá aplicar a la cámara frontal de la pantalla interior del iPhone plegable. Proveedores como Samsung tienen sistemas de microperforación láser que permiten crear agujeros de tamaño mínimo sin afectar a la calidad del panel. Las nuevas lentes plásticas optimizan la transmisión de luz, y el futuro chip A20, fabricado en dos nanómetros, liberará espacio interno suficiente para que todo encaje sin comprometer autonomía ni grosor.

Si alguien puede conseguirlo, es Apple (pero el escepticismo es razonable)

La cámara frontal siempre fue la "hermana menor" respecto a la trasera, y Apple está decidido a cambiar esa percepción con un sensor que desaparece y promete el mismo rendimiento en cualquier situación: retratos, vídeo o llamadas. Si hay una compañía capaz de dar el salto y conseguir calidad real en una cámara bajo pantalla, esa es Apple.

Pero seamos realistas: hay una pantalla de por medio. Por mucho que la tecnología haya avanzado, es inevitable que la cámara externa del iPhone Fold (la que está en el panel exterior y sigue el diseño tradicional tipo agujero) ofrezca mejor calidad que la que está oculta bajo el display interno.

Eso no significa que la cámara invisible vaya a ser mala, pero sí que habrá diferencias. Apple ha tenido que sacrificar funciones como la estabilización para hacer viable la miniaturización. Aun así, las ganas de verlo y probarlo serán enormes. Porque si algo ha demostrado Apple en los últimos años es que, cuando decide dar un paso técnico de esta envergadura, lo hace pensando en el largo plazo. Primero la cámara interior del iPhone plegable, después: toda una gama de iPhone por conquistar, con el objetivo del iPhone 20 aniversario sobre la mesa, donde se quiere que todo sea pantalla.

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La noticia Apple ya tiene la solución para conseguir el iPhone sin notch que llevamos años pidiendo: una cámara frontal capaz de volverse invisible fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Puede que parezca que me estoy refiriendo a una sola cosa, pero si escribo "Apple TV" sin añadir nada más, puedo estar describiendo hasta cuatro productos o servicios que, aunque distintos, tienen mucho en común. El reciente rebranding de Apple TV+ -o cambio de marca si no te gustan estos anglicismos del marketing- venía a dar mayor simplicidad y lo ha complicado aún más. Al menos en apariencia.

En realidad, diferenciarlos es más sencillo de lo que parece, aunque pueda ser muy lioso si uno no está familiarizado con ello. Por eso, te haré aquí una guía para diferenciar todos los Apple TV. Aunque eso no evitará que al hablar de uno, a menudo tengas que especificar de cuál se trata.

De antemano, ya te pido disculpas por tener que usar muchos paréntesis para diferenciar a qué Apple TV me refiero. Pero Apple no me lo ha puesto fácil. Con lo feliz que sería yo si todo tuviese un nombre distinto...

Índice de Contenidos (6)

• Producto, servicio, servicio y servicio
• Apple TV (dispositivo)
• Apple TV (aplicación)
• Apple TV (servicio de streaming)
• Apple TV (tienda)
• Resumen final, ¿qué es Apple TV?

Producto, servicio, servicio y servicio

Hubo un tiempo no tan lejano (antes de 2019) en el que Apple TV solo era una cosa. Y ni siquiera era un televisor como tal. Sigue existiendo y se trata de un reproductor multimedia. Con el tiempo han surgido nuevos conceptos asociados en mayor o menor medida, aunque independientes entre sí.

Apple TV (dispositivo)

En septiembre de 2006, aún con Steve Jobs al frente, se lanzó al mercado el primer Apple TV como reproductor multimedia (o receptor digital si prefieres llamarlo de ese modo). Con el tiempo ha evolucionado, pero su esencia es la misma: dotar de un sistema operativo inteligente cualquier televisor (aunque estos ya sean Smart TV), tal como sucede con los Chromecast y Amazon Fire TV.

Se conecta al televisor mediante HDMI y nos trae tvOS, que es el sistema operativo de Apple para televisor. En él podemos instalar aplicaciones de streaming como Netflix, HBO Max, Disney+, YouTube e incluso juegos y hasta FaceTime para hacer videollamadas si lo conectamos a un iPhone o iPad.

Son varias generaciones las que Apple ha ido lanzando de este dispositivo hasta la fecha y, de hecho, se rumorea que la próxima semana podría lanzarse uno nuevo (el Apple TV 4K 2025). Pero como aquí solo quiero hablarte de dispositivos que existan oficialmente, estos son:

• Apple TV (1ª gen.): lanzado en 2007, descatalogado y desactualizado.
• Apple TV (2ª gen.): lanzado en 2010, descatalogado y desactualizado.
• Apple TV (3ª gen.): lanzado en 2012, descatalogado y desactualizado.
• Apple TV HD: lanzado en 2015, descatalogado, pero recibiendo todavía actualizaciones.
• Apple TV 4K (1ª gen.): lanzado en 2017, descatalogado, pero recibiendo todavía actualizaciones.
• Apple TV 4K (2ª gen.): lanzado en 2021, descatalogado, pero recibiendo todavía actualizaciones.
• Apple TV 4K (3ª gen.): lanzado en 2022, aún a la venta por 169 euros (modelo Wi-Fi de 64 GB) y por 189 euros (modelo Wi-Fi + Ethernet de 128 GB) y recibiendo actualizaciones.

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Así es como se llama también la aplicación oficial de Apple disponible en todos sus sistemas operativos (menos en el watchOS de los Apple Watch), así como en Windows, Android y algunos televisores inteligentes. Es completamente gratuita, aunque no lo que ofrece dentro. ¿Y que ofrece dentro? Sigue leyendo.

Por cierto, para colmo de las confusiones, en los sistemas operativos de Apple, la aplicación no se etiqueta como "Apple TV" sino simplemente como "TV", aunque es lo mismo (sucede lo mismo con Apple Music, la cual se llama simplemente "Música" en dispositivos Apple).

Apple TV (servicio de streaming)

Hasta hace apenas unas semanas, la plataforma de streaming de Apple se llamaba Apple TV+ (leído como Apple TV Plus). Este año decidieron quitar el "plus" porque, según los directivos de la compañía, muchos la conocían ya como Apple TV.

Esta plataforma, al igual que Netflix, HBO Max y otras tantas, incluye series, películas, documentales y programas que requieren de una suscripción para poder verse. A diferencia de otras plataformas, todo el contenido de Apple TV es exclusivo y gran parte son producciones originales.

El contenido de Apple TV (servicio de streaming) se puede ver desde Apple TV (aplicación). Aunque también ofrecen la posibilidad de verlo a través de su página web, en la cual habrá que iniciar sesión con nuestra cuenta.

Apple TV (tienda)

Cuando entras en Netflix y tienes una suscripción, sabes que todo lo que se te ponga en frente se podrá ver sin restricciones por estar incluido en esa suscripción. Sin embargo, cuando entras en Apple TV (aplicación), no todo lo que encuentras es parte de la suscripción a Apple TV (servicio de streaming). Es algo similar a lo que ocurre en Amazon Prime Video.

En la aplicación aparecen también películas para alquilar o comprar. Es lo que antiguamente se hacía a través de iTunes, siendo esa la razón por la que si en su día compraste algo por ahí, lo seguirás teniendo almacenado en la app. Y esas películas exigen un pago, claro, sin haber rebaja de ningún tipo si estás suscrito a Apple TV (servicio de streaming).

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Por si fuese poco liosa la aplicación en ese sentido, también incluye contenido de otras plataformas. Y antes de que te explote la cabeza, tranquilidad. No significa que de repente tengas acceso gratuito a Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max o SkyShowtime. Es que si estás suscrito a esas plataformas de forma independiente, se te ofrecerá la posibilidad de combinar su contenido con el de Apple TV (servicio de streaming) para que esté tono unido.

Con esto, se pretende que Apple TV (aplicación) sea algo así como un centro universal de entretenimiento, teniendo a disposición tanto el contenido propio de Apple como el de terceros sin tener que salir a otra aplicación. Aunque sentimos decirte que cuando reproduzcas contenidos de otros, se te abrirá en sus respectivas apps, por lo que debes tenerlas instaladas. Eso y que Netflix no está disponible de ese modo.

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Resumen final, ¿qué es Apple TV?

Apple TV es prácticamente todo. Pero por ir resumiendo, esta es la idea básica para entenderlo:

• Apple TV (dispositivo): el hardware que conecta tu tele.
• Apple TV (aplicación): el portal donde ves todo.
• Apple TV (plataforma de streaming): el Netflix de Apple.
• Apple TV (tienda): el antiguo iTunes para alquilar o comprar y donde también puedes añadir contenido de otras plataformas.

Así que la próxima vez que hables de "Apple TV", asegúrate de saber de cuál hablas o tu interlocutor pensará que estás repitiendo un bucle de nombres patrocinado por Apple. Y tu cordura lo agradecerá.

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La noticia Apple TV vs Apple TV vs Apple TV vs Apple TV. No me he liado al escribir, es una guía en serio fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Nos quedan escasos meses para conocer la nueva Siri. Una Siri que deberíamos haber conocido hace un año, pero que en realidad llevamos esperando mucho más tiempo. Porque no es ningún secreto que hoy en día le pides a Siri que cambie una luz y te dice que esa luz no existe. Se lo vuelves a preguntar y, de repente, te dice que sí. Ya ni hablemos de intentar poner una canción en inglés, porque Siri siempre intenta entenderte en español.

El problema de Siri no es tanto de conocimiento (que también), sino de comprensión y de contexto. Y aquí está lo curioso: ese problema no viene de los micrófonos. Los del iPhone son buenísimos. Los de los AirPods, también. Hace poco Apple llegó con la traducción en tiempo real y lo entiende todo perfectamente, incluso viendo una telenovela china. Entonces, ¿dónde está el problema?

Este pasado junio pidieron perdón a su manera. Confiaron en una Siri que no habían sido capaces de levantar. Y a partir de ahí, con todo este panorama de años de retrasos, surge la pregunta obvia: ¿podemos confiar en la nueva Siri?

Los cimientos de Siri: de app prometedora a asistente frustrante

Siri no nació dentro de Apple. Era una aplicación que Apple compró en 2010 y la integró en el iPhone 4S. Llegó rápido, pero ya con limitaciones. En español, por ejemplo, no llegó hasta el año siguiente, con el iPhone 5 e iOS 6. A partir de ahí, mientras otros asistentes como Alexa y Google Assistant se fueron adelantando, Siri se convirtió en objeto de burla. Y lo peor es que pocas personas confían más en Siri que en Alexa.

Siri estaba disponible en la App Store de manera independiente en el 2010

Como fanboy de Apple me duele, pero es la realidad. En mi casa tengo un HomePod y, cuando voy a casa de mi hermano y veo que sus Alexa le entienden perfectamente mientras que la mía no le entiende ni el tiempo, me da rabia. Apple tiene un reto doble: primero ponerse al día con la inteligencia artificial; segundo, conseguir algo que otros tienen ya desde hace años. Es decir, no es solo empezar a competir, es alcanzar desde atrás. Y eso es mucho más difícil que simplemente no quedarse atrás.

Funcionamiento de la app Siri en en iPhone 3GS

La promesa que no estuvo a la altura

En junio de 2024 llegó Apple Intelligence. Con ella vendría una Siri revolucionaria capaz de entender contexto, acceder a tus datos personales y ejecutar acciones complejas. Apple lo mostró en la WWDC y todo parecía listo. Lo que nadie sabía es que tenían una arquitectura que solo funcionaba para demostraciones. Craig Federighi lo admitió meses después: había software real funcionando, pero las limitaciones técnicas de esa versión no llegaban al nivel de calidad que sus clientes necesitaban. Funcionaba para el show. Era un desastre para el uso real.

Cuando llegó la primavera de 2025, tomaron la decisión: empezar de cero con una arquitectura nueva. Eso significaba retrasos. Más promesas rotas. Y dentro de Apple pasaba algo más profundo. Dos equipos internos, con nombres en código Linwood y Glenwood, libraban una batalla que definiría el futuro de la IA.

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Linwood era la apuesta interna: Siri hecha completamente con tecnología propia, control total, privacidad absoluta, todo dentro de Apple. Glenwood era usar tecnología externa. Era admitir que no podían hacerlo solos. Mientras tanto, Apple comenzó a perder talento. El arquitecto principal del equipo de Foundation Models se marchó a Meta por 200 millones de dólares. Otros lo siguieron. Docenas de ingenieros clave se fueron a OpenAI, Meta, xAI. Justo cuando Apple necesitaba más apoyo interno, estaba perdiendo a su mejor gente.

Las negociaciones externas avanzaban. Claude, de Anthropic, era técnicamente superior a Gemini en las pruebas internas. Pero Google ganó por una razón más práctica: Apple y Google ya tenían una relación comercial de miles de millones. Google paga a Apple entre 18.000 y 20.000 millones anuales para ser el buscador de Safari. Negociar con Google era más sencillo. Gemini ganó. Glenwood ganó. Y el precio fue mil millones de dólares anuales.

El motor secreto de la nueva Siri

Finalmente, Google será el motor de la nueva Siri. Pero Apple ha sido inteligente en la negociación. Google Gemini no será visible. Nunca veremos un logo de Google en Siri. No habrá un "conectando con Google Gemini". Apple ha mantenido el control absoluto de la experiencia de usuario, de la interfaz, de cómo se integra todo. Pero bajo el capó, Gemini estará ahí, haciendo el trabajo pesado.

El modelo de Google tiene 1,2 billones de parámetros, muchísimo más que lo que Apple tiene internamente. Concretamente, un 700% más. Gemini será el responsable de que Siri entienda el contexto de múltiples preguntas, de que concrete información compleja, de que ejecute acciones encadenadas sin quedarse bloqueada.

Todo sucederá en los servidores privados de Apple, en su infraestructura de nube. Los datos nunca pasarán por los servidores de Google. Apple ha asignado hardware específico para esto: chips de Apple Silicon dedicados. Así que, básicamente, Apple compró el conocimiento de Gemini y lo instaló en sus propios servidores.

Así que, básicamente, Apple le pagó a Google por instalar su cerebro en sus servidores. Y eso, honestamente, hace que podamos confiar en la nueva Siri. Tan solo hay que ver los avances en IA que ha conseguido Google. Desde el famoso Nanobanana hasta Gemini Live Cámara… Todo este conocimiento integrado a nivel de sistema con iOS y Siri será una gozada.

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El contrapunto está en que, según las mismas fuentes que confirman el uso de Gemini, también advierten que el objetivo de Apple es que esta colaboración sea temporal. No sabemos durante cuántos años, pero temporal. La intención de Apple, obviamente, es tenerlo todo lo más controlado posible. Aunque Gemini les ha supuesto un buen atajo.

Apple encontrará su momento para independizarse. Queda mucho por avanzar en inteligencia artificial y, aunque el deseo es que Apple hubiese llegado sola a todo esto, también es todo un reto coger todo el conocimiento de Gemini y hacerlo como ninguna otra empresa lo ha hecho: integrarlo a nivel de servidores propios, a nivel de sistema operativo, manteniendo toda nuestra privacidad.

Sí, es un atajo, pero aun así es un trabajo muy grande. Y, seguramente, con esto podamos tener el mejor asistente del mercado, al menos con las mismas capacidades que Gemini sumadas a la privacidad que solo nos puede dar Apple.

Y aunque Apple ha roto promesas, aunque ha tardado años más de lo que debería, aunque ha tenido que pagarle a Google mil millones de dólares anuales para hacerlo, al menos ahora sí podemos estar seguros de que Siri finalmente funcionará. Porque Gemini es bueno. Muy bueno. Y eso, después de todos estos años, es algo. Aunque haya tenido que venir de fuera para conseguirlo. La vista la tenemos puesta en iOS 26.4 y esa próxima primavera, cuando por fin podamos decir con orgullo: "Oye, Siri".

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La noticia Llevamos años esperando a que Siri sea inteligente. Apple por fin tiene un plan y la pregunta es si podemos fiarnos de él fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

¿Sabes esa sensación de seguridad que dan los seguros o alarmas de una vivienda? En buena parte, es la esencia del negocio: pagar por tener tranquilidad. Y, en muchas, pocas o alguna ocasión, también son útiles. Lo mismo me sucede con los archivos más importantes que tengo en mi Mac, que no lo fío todo al almacenamiento local.

Siempre he sido muy consciente de esta importancia y, por eso, ya fuese en iCloud, Google Drive u otra, siempre he guardado copias manuales. Hasta que hace unos años descubrí las bondades de Time Machine y descubrí que es mucho más que una "simple" copia de seguridad. Lo cual no hubiese sido poco en ningún caso. 

La tranquilidad de tener todo igual si el Mac se rompe {"videoId":"x94qt60","autoplay":true,"title":"MEJORA tu PRODUCTIVIDAD en MAC con estos TRUCOS", "tag":"webedia-prod", "duration":"562"}

A diferencia de los seguros o las alarmas que usaba de ejemplo al principio, Time Machine es relativamente gratis. Y digo "relativamente" porque será necesario tener un disco de almacenamiento externo conectado, el cual no es gratis, aunque se amortiza bien. Usar la función es gratis en macOS, eso sí. No hace falta tener suscripción de iCloud, ni nada similar, ya que no hay nube posible porque todo va a ese disco.

La idea de Time Machine es la de ir haciendo copias de seguridad completas cada hora mientras el Mac esté encendido. De ese modo, si por alguna desgracia se nos rompe el ordenador, podremos reinstalarlo todo en un nuevo equipo. Y como sucede con las copias del iPhone en iCloud, nos dejaría el Mac idéntico.

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Eso incluye tanto archivos como configuraciones. Y no es baladí esto último, porque pese a que tengan una menor importancia que los archivos (irrecuperables si se perdiesen), al final son tediosas y se pierde mucho tiempo dejando otra vez todos los ajustes a nuestro gusto.

En este tiempo, solo he tenido que recurrir en una ocasión a reinstalar macOS con la copia de seguridad de Time Machine. Y puedo asegurar que bendigo este proceso por lo fácil y rápido que es. Aunque eso último es relativo, ya que tardará más o menos dependiendo de cuántos archivos tengas.

Lo mejor no son las copias completas

Pese a todo lo bueno, lo que más veces me ha salvado del desastre en Time Machine es precisamente la función de "máquina del tiempo" con la que hace honor a su nombre. Como explicaba anteriormente, se hacen copias cada hora, por lo que tengo acceso a archivos que he tenido solo un rato y después he borrado por accidente.

Abriendo Time Machine, se accede a todos los archivos por horas, días, semanas e incluso meses a través de Finder. Se puede navegar por cualquier carpeta del Mac, incluyendo el escritorio, e ir viendo todos los archivos que teníamos en cada uno de los momentos en los que se ha realizado una copia.

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Obviamente, es imposible almacenar absolutamente todo porque al final el disco externo tiene una memoria limitada. Time Machine gestiona automáticamente el espacio y de serie sabemos que partimos sí o sí con este mínimo:

• Una copia al menos de cada hora de las últimas 24 horas.
• Una copia al menos de cada día de la última semana.
• Una copia al menos de cada semana del último mes.

Imagen: Apple

Time Machine también me ha llegado a salva pequeños errores (y no tan pequeños). Por ejemplo, haber sobreescrito un documento o una imagen que no era por error y gracias a bucear en la máquina del tiempo he podido salvarlo.

Así que si tienes un Mac y no usas Time Machine, de verdad que merece mucho la pena. Bastará con que tengas un disco de almacenamiento externo con, como mínimo, la misma memoria interna que el Mac. Sé que algunos no son baratos precisamente, pero se rentabilizan rápido y te salvan de un apuro.

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La noticia Estuve años usando la nube para guardar copias de seguridad del Mac. Ahora no cambio Time Machine por nada en el mundo fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

¿Quién viaja a una ciudad y no busca pasar por su Apple Store? Las Apple Store son más que una tienda, más que un punto de venta donde comprar un iPhone o un Mac. Son experiencias. Espacios donde tocar, probar y aprender sin limitaciones. Lugares donde te sientes cómodo, bienvenido, sin presión de compra.

Eso que hoy parece obvio, que forma parte de la identidad de Apple, no siempre estuvo ahí. La primera Apple Store abrió en mayo de 2001, hace poco más de dos décadas. Para una empresa que lleva casi 50 años existiendo, es relativamente reciente. Y antes de llegar a eso, Apple tuvo que fracasar en su primer intento por controlar cómo se vendían sus productos. Fue en CompUSA, en 1997. Un experimento que enseñó a Steve Jobs exactamente lo que no debía hacer.

El compromiso que no funcionó: CompUSA y el "store within a store"

Cuando Jobs regresó a Apple en septiembre de 1997, la compañía estaba en caída libre. Las ventas de Mac se desplomaban, la cuota de mercado era un chiste y todo lo que tocaba Apple olía a ruina. Pero el problema no era el producto. El producto era bueno. El problema era que nadie lo veía.

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En Best Buy, Circuit City, Office Max y Sears, los Mac se quedaban en estanterías apretadas, sin espacio, sin luz, sin alguien que realmente los explicara. Los vendedores no sabían nada de ellos. O peor: no querían saber. ¿Para qué vender un Mac caro cuando podías vender PC más baratos y comisionar con venta cruzada de software?

Steve Jobs necesitaba una vitrina. Necesitaba que alguien contara la historia de Apple. Y en noviembre de 1997 encontró lo que buscaba: CompUSA. La propuesta era tener pequeños espacios dedicados a Apple dentro de cada una de las más de 140 tiendas de CompUSA en Estados Unidos.

Personal formado exclusivamente en Mac, productos diferenciados, una experiencia distinta dentro de la gran superficie. Lo llamaron “store within a store”, tomando la idea de cómo los diseñadores de moda ocupan espacios dentro de grandes almacenes, ejerciendo control sobre cómo se presentan sus prendas.

A finales de 1997, esos corners de Apple empezaron a aparecer. Jobs contrató a la misma firma de arquitectura que diseñaba sus eventos para crear una identidad visual propia. El resultado era un espacio que se sentía diferente: limpio, aspiracional, claramente Apple.

Los clientes podían finalmente tocar los Mac, hablar con alguien que realmente los conocía, ver demostraciones en vivo. Las ventas aumentaron. En febrero de 1998, Apple anunció que concentraría toda su distribución en CompUSA, abandonando otras cadenas. Parecía que el experimento funcionaba.

Pero Jobs veía algo que los números no mostraban. Veía que esos corners seguían siendo islas en medio del ruido. Muchos estaban ubicados en la parte trasera de las tiendas, alejados del flujo principal. Los clientes no llegaban fácilmente.

La experiencia global dependía todavía de CompUSA: de sus luces fluorescentes, de sus pasillos abarrotados. Los clientes interactuaban con los Mac, sí, pero la atmósfera no era Apple.

El aprendizaje: de CompUSA a la revolución del retail con las Apple Store

Aquí es donde Jobs aprendió que no había punto medio. O controlabas todo, o no controlabas nada. Fichó a Ron Johnson, un ejecutivo de Target experto en retail experiencial, y le encargó una misión: crear tiendas que fueran 100 % Apple. Desde la arquitectura hasta el personal. Desde la iluminación hasta el sonido que escuchabas al entrar. Desde el diseño de los mostradores hasta cómo se colocaban los productos.

En mayo de 2001, Apple abrió sus primeras tiendas propias en Tysons Corner (Virginia) y Glendale (California). El mundo del retail nunca volvería a ser igual. En tecnología, compartir espacio no bastaba. La experiencia completa tenía que ser la marca. Y eso solo era posible con control absoluto.

CompUSA desapareció en 2013. Sus enormes superficies, sus pasillos interminables, sus aparadores desordenados… todo eso quedó atrás. Pero esos corners modestos de finales de los 90 fueron el prototipo, el laboratorio donde Jobs descubrió una verdad: sin control, no hay marca.

Hoy, las Apple Store son uno de los puntos de venta más rentables del mundo. Generan miles de millones en ventas y definen cómo experimenta la gente los productos Apple. Pero si miras atrás, todo empezó con aquel modesto experimento en CompUSA. Porque a veces, aprender lo que no funciona es exactamente lo que necesitas para seguir adelante con todo lo demás.

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La noticia Antes de las Apple Store, Apple intentó algo más modesto dentro de tiendas de informática. Fracasó estrepitosamente, pero fue lo mejor que le pudo pasar fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Si buscas cortar por lo sano las instalaciones no deseadas en tu móvil, aquí vas a encontrar todas las vías para lograrlo y aprender a bloquear aplicaciones en Android sin renunciar a las apps que realmente necesitas. Abarcamos desde herramientas nativas de Android hasta soluciones empresariales y controles parentales. A lo largo de la guía verás cómo combinar ajustes y políticas para que nadie, ni por despiste, acabe bajando aplicaciones que no quieres. En cada apartado resaltamos los puntos clave que blindan tu teléfono.

Además de Android, también revisamos qué se puede hacer en entornos corporativos con iOS y Windows, y cómo manejar casos especiales: niños, cuentas compartidas, malware o incluso cuando el teléfono parece descargar por su cuenta. Pásate por cada sección y aplica lo que encaje contigo; al final tendrás un equipo mucho más controlado y libre de descargas imprevistas.

¿Qué significa bloquear instalaciones y qué límites tiene?

En entornos gestionados, como organizaciones con Google Workspace o Cloud Identity, bloquear instalaciones suele referirse a impedir que se añadan apps no administradas a los dispositivos. Este enfoque no elimina lo que ya está instalado, por lo que si quieres quitar acceso a servicios, debes combinarlo con políticas adicionales. Conviene entender que la restricción de instalación no borra apps existentes, y se complementa con controles de acceso a servicios y listas de apps permitidas y soluciones para bloquear el acceso a apps.

Si administras usuarios, puedes decidir qué aplicaciones tienen permiso para usar servicios de Google y cuáles no. En la práctica, esto te permite bloquear o limitar apps en las que no confíes y definir ciertos servicios como restringidos cuando las aplicaciones no figuran en tu catálogo corporativo. De esta forma, las apps no autorizadas quedan sin acceso útil aunque permanezcan instaladas. Reforzar cuentas con autenticación en dos pasos ayuda a evitar accesos no autorizados que podrían provocar instalaciones indeseadas.

Android gestionado: bloquear apps no aprobadas con Google Workspace

Google ofrece controles para impedir la instalación de apps Android no gestionadas, disponibles en diversas ediciones (por ejemplo, Frontline, Business Plus, Enterprise, Education, Enterprise Essentials, G Suite y Cloud Identity Premium). Para usar esta opción necesitas habilitar la gestión avanzada de dispositivos móviles, ya que las políticas básicas no incluyen todas las restricciones.

El procedimiento típico pasa por abrir la consola de administración, elegir la unidad organizativa a la que aplicarás el cambio y navegar hasta el área de Aplicaciones y datos compartidos, concretamente en Aplicaciones disponibles. Ahí podrás seleccionar la política Solo aplicaciones permitidas para limitar la instalación a tu catálogo. Es posible anular o heredar ajustes por unidad, y los cambios pueden tardar hasta 24 horas en replicarse (aunque a menudo se aplican antes).

iOS en empresa: impedir instalaciones en dispositivos supervisados

En iPhone y iPad propiedad de la empresa y bajo supervisión, la consola te permite desactivar por completo que los usuarios instalen apps. En la sección de Aplicaciones y servicios, dentro de Instalación de aplicaciones, desmarca la opción que permite a los usuarios instalar. Con esto, dejarán de tener acceso a la App Store y no se descargarán automáticamente compras realizadas en otros equipos. Las apps permitidas seguirán disponibles mediante la aplicación corporativa (como Google Device Policy) si así lo define la organización.

Recuerda que estas restricciones dependen de que el dispositivo esté supervisado y de que la edición de tu suite de administración las incluya. Si tienes dudas, consulta la comparativa de ediciones, porque no todas ofrecen el mismo alcance.

Control parental de Google Play: bloquea el contenido y exige PIN

El control parental integrado de Play Store es una forma directa de impedir descargas no deseadas. Abarca toda la tienda, desde apps hasta películas. Actívalo en Ajustes de Play Store, entra en Control parental y configura un PIN para impedir cambios sin tu permiso. Con este paso, nadie podrá relajar la restricción sin ese código.

Una vez habilitado, ajusta el nivel de restricción por categoría (por edades o tipo de contenido). Esto corta de raíz el acceso a lo que no quieras permitir, tanto para menores como para cualquier usuario ocasional del teléfono. Si en algún momento notas que una app no se actualiza, puede deberse a que la nueva versión tiene clasificación más alta que la permitida: en ese caso, eleva el nivel de control temporalmente o desactívalo para actualizar y actívalo de nuevo.

Family Link y permisos de orígenes desconocidos

Con Family Link puedes supervisar una cuenta infantil para que cada descarga, gratuita o de pago, requiera tu visto bueno. Recibirás una notificación para aprobar o rechazar, y también es posible bloquear apps ya instaladas o limitar su uso a franjas horarias. Es una capa más que hace que las instalaciones permanezcan bajo control y siempre pasen por tu autorización.

Fuera de la tienda, corta el paso a archivos APK desactivando el permiso de Instalar apps de orígenes desconocidos. En Android moderno esta opción se gestiona por app; revisa Acceso especial de aplicaciones y deshabilita instaladores de terceros y navegadores. En capas como One UI o ColorOS puede aparecer como Instalación de orígenes desconocidos bajo Seguridad y privacidad. En móviles Samsung con One UI 6.1.1 o posterior, el nuevo AutoBlocker ayuda a frenar instalaciones ajenas a Galaxy Store y Play Store, añadiendo un bloqueo de sistema que reduce drásticamente el riesgo.

Reconfigurar o desactivar el control parental y recuperar el PIN

Si llega el momento de ajustar las edades o abrir un poco la mano, vuelve a Ajustes de Play Store, entra en Control parental y cambia las categorías. En caso de querer desactivar el control por completo, bastará con hacerlo desde el mismo menú. También existe la situación de olvidar el PIN; para restablecerlo debes borrar la configuración de Play Store desde Ajustes del sistema, en Apps, Google Play Store, Almacenamiento y Borrar datos. Con eso, se restablecen los controles y puedes crear un PIN nuevo.

Autenticación por huella en compras y descargas

Otra forma de evitar instalaciones sin permiso es exigir huella digital para compras y confirmaciones en Play Store. Primero registra tu huella en Ajustes del sistema, en Seguridad y Huella digital. Luego, en Play Store, abre Ajustes y activa la autenticación por huella; puedes decidir si se solicita en todas las compras, cada 30 minutos o nunca. Así, aunque alguien conozca tu PIN, no podrá autorizar descargas sin tu huella.

Perfiles de invitado y usar el móvil sin cuenta de Google

Si prestas el teléfono con frecuencia, el modo Invitado es mano de santo: crea un perfil secundario desde Ajustes, Sistema y Varios usuarios, y cambia a Invitado. En ese espacio no verán tus fotos, archivos o apps, y al entrar en la tienda se pedirá iniciar sesión. De esta manera, quien use el móvil no tendrá acceso a tu Play Store.

También puedes optar por no iniciar sesión con ninguna cuenta de Google en ese dispositivo. Es una solución muy efectiva para móviles de niños, porque sin cuenta no se podrá descargar contenido de la tienda oficial. Es menos cómodo para adultos, claro, pero si lo que quieres es bloquear descargas preventivamente funciona a la perfección.

Bloquear APK: desactiva orígenes desconocidos paso a paso

Para blindarte ante instaladores externos, entra en Ajustes del sistema, ve a Apps y notificaciones, toca Avanzada y después Acceso a aplicaciones especiales. Accede a Instalar aplicaciones desconocidas y deja desactivado el permiso en todos los orígenes potenciales (navegadores, gestores de archivos, mensajería). Con este ajuste, incluso si guardan un APK no podrán instalarlo.

La vía drástica: sin Wi‑Fi ni datos

Si necesitas una solución instantánea —por ejemplo, cuando alguien insiste en usar tu móvil—, desactiva temporalmente Wi‑Fi y datos. Esto corta descargas en Play Store y actualizaciones en segundo plano. El punto débil es que el teléfono pierde servicios en línea y, si alguien sabe volver a activar conexiones, se anula el bloqueo. Además, las instalaciones por APK podrían hacerse sin conexión si ya tuvieran el archivo, por lo que no es una solución definitiva.

Ante la tentación de instalar apps de terceros que prometen bloquear instalaciones, conviene prudencia: muchas pueden ser intrusivas o inseguras. Mejor apóyate en controles oficiales (Play, Family Link, políticas del fabricante, MDM) que ofrecen garantías y actualizaciones. También revisa soluciones confiables como apps antirrobo que, aunque no son específicas para bloquear instalaciones, forman parte de una estrategia de protección.

¿Dudas con el proceso? Tira de soporte del fabricante

Si algo no cuadra con tu modelo o capa, el soporte de tu marca suele tener foros y documentación útil. Abre un hilo con tu caso y revisa si ya existe uno resuelto; así ahorras tiempo. Las comunidades oficiales y los equipos técnicos te ayudarán a ajustar los pasos a tu versión concreta de Android o ROM, detalle importante para que las restricciones se apliquen correctamente.

MDM para empresas: listas negras, políticas y modo quiosco

En escenarios corporativos, bloquear instalaciones es casi obligatorio: evita malware, reduce distracciones y limita contenido inadecuado. Soluciones de gestión como Mobile Device Manager Plus permiten incluir apps en lista negra y desactivar la instalación tanto en Android como en iOS y Windows. En BYOD, se recomienda contenedorización para separar datos corporativos y personales, lo que minimiza fugas de información.

Requisitos habituales: en iOS es imprescindible que el dispositivo esté supervisado (iOS 9.3 o posterior) y en Windows se solicita Windows 10 o superior. En Android, el dispositivo debe cumplir las condiciones de inscripción y políticas de tu EMM. Estas plataformas permiten bloquear instalaciones por el usuario, preinstaladas que estorben (como YouTube si así se decide) e incluso aplicaciones gestionadas distribuidas por la propia empresa cuando no correspondan a ciertos grupos de prueba, de manera que el parque de apps se mantenga alineado con TI.

Para prohibir una app concreta, accede al Inventario de aplicaciones de la consola, localízala y añádela a la lista de bloqueadas. Puedes aplicar a todos los dispositivos o a grupos. Luego define qué hacer si se detecta: desinstalar al momento, notificar y desinstalar, o solo notificar con recordatorios. Si quieres evitar cualquier nueva instalación y ejecutar solo las imprescindibles, usa la política de Android que impide instalar apps no aprobadas y bloquea el dispositivo en modo quiosco, disponible también en iOS y Windows 10 para que solo corran las apps elegidas.

Kaspersky Safe Kids: bloquear Google Play desde la cuenta de padres

En Android, algunas suites parentales permiten bloquear el acceso a Play Store desde la consola web (My Kaspersky) o desde la aplicación del progenitor. Ten presente que esta función para bloquear nuevas instalaciones solo está disponible en Android, y la gestión se hace de manera remota para que el menor no pueda levantar la restricción desde su propio teléfono.

¿El móvil descarga apps solo? Causas y soluciones

Hay varios motivos por los que un Android puede empezar a descargar apps sin que lo pidas. Uno frecuente es tener activadas actualizaciones o descargas automáticas en la Play Store. También puede suceder que alguna app con permisos en segundo plano descargue recursos o aplicaciones relacionadas. Por último, las restauraciones automáticas, el uso de la misma cuenta en varios dispositivos o incluso malware son factores a vigilar, ya que pueden disparar instalaciones inesperadas.

Para atajarlo, desactiva las actualizaciones automáticas de Play y elimina permisos de datos en segundo plano a apps voraces; así frenas descargas silenciosas. Si compartes cuenta de Google en varios teléfonos, desmarca tu dispositivo en la configuración para que no se sincronicen instalaciones cruzadas. Deshabilitar actualizaciones OTA evita que el sistema empuje paquetes, aunque no es lo ideal por seguridad. También puedes desactivar componentes del sistema que algunas marcas incluyen y que agregan software promocional (por ejemplo, Mobile Services Manager, AppHub, App Selector, OFC, IMS o DMC), siempre con cautela para no romper funciones esenciales; el objetivo es que dejen de lanzar descargas en segundo plano.

Otras medidas: prohíbe fuentes desconocidas, desinstala apps sospechosas, pasa un escáner antimalware fiable de Play Store, desactiva la restauración automática antes de cambiar de móvil, y cambia la contraseña de tu cuenta de Google activando la verificación en dos pasos. Si nada funciona, un restablecimiento de fábrica con copia de seguridad previa suele limpiar el teléfono y devuelve el control al usuario.

Consejos extra para prevenir descargas indeseadas

Evita pulsar en anuncios que recomiendan bajar aplicaciones y valora usar un bloqueador de publicidad fiable. Muchos de estos banners conducen a instaladores agresivos o a páginas de terceros. Asimismo, limita los datos en segundo plano globalmente o por app para que no puedan descargar sin que te enteres, y revisa con frecuencia la lista de apps instaladas.

Un cortafuegos sin root, como NetGuard, ayuda a cortar internet a aplicaciones específicas y a filtrar conexiones que no te interesan. Y si gestionas dispositivos de menores, herramientas como AirDroid Parental Control añaden monitorización, bloqueo de intentos y alertas en tiempo real, de modo que cualquier intento de instalación te llegue al momento. También puedes revisar recomendaciones sobre cómo para completar tu estrategia.

Escenario personal: adicción a ciertas apps y cómo blindarte de verdad

Si ya probaste bloqueadores de apps y descubriste que el Modo seguro los deja inservibles, necesitas medidas más profundas. Desinstalar com.google.android.packageinstaller no es la salida: sin root no podrás quitarlo y, si consiguieras forzarlo, romperías instalaciones y actualizaciones del sistema. Peor aún, podrías dejar el teléfono inestable. Lo mejor es cambiar la estrategia en lugar de borrar componentes críticos.

Opciones efectivas: usa Family Link con un perfil supervisado propio administrado por alguien de confianza, de modo que cada instalación requiera su aprobación. En Android empresarial, un administrador puede activar la política que impide apps no aprobadas y bloquear el dispositivo en modo quiosco. En Samsung, soluciones basadas en Knox permiten bloquear Modo seguro y el propio instalador en contextos gestionados; si tienes soporte TI, pide políticas que cierren esas escapatorias.

Como refuerzo, desactiva orígenes desconocidos en todas las apps posibles, protege Play Store con control parental y un PIN que no conozcas tú (guárdalo un tercero) y exige huella para compras. Añade además Focus Mode o Bienestar digital para ocultar temporalmente apps gatillo y configura un perfil de Invitado para uso ocasional. Este combo limita vías de instalación y, a la vez, mantiene operativas las apps de trabajo.

Preguntas frecuentes sobre bloquear instalaciones ¿Puedo impedir que mi hijo descargue apps sin quitarle el móvil?

Sí. Con Family Link gestionas su cuenta supervisada y apruebas cada descarga desde tu propio dispositivo. También puedes bloquear instalaciones concretas o limitar su uso, de forma que no instale nada sin permiso.

¿Qué diferencia hay entre bloquear desde Play y bloquear APK?

Restringir Play Store cubre la tienda oficial; bloquear APK corta la instalación desde fuentes externas. Son medidas complementarias: una actúa sobre la tienda y la otra sobre orígenes desconocidos para cerrar todas las entradas.

Si alguien conoce mi PIN, ¿cómo evito que instale apps?

Activa la autenticación por huella en Play Store. Aunque sepan tu PIN, sin tu huella no podrán autorizar compras ni ciertas confirmaciones. Añade un PIN distinto para control parental y mantén orígenes desconocidos desactivados.

¿Es buena idea usar apps de terceros para bloquear instalaciones?

Mejor evitar herramientas desconocidas: algunas son intrusivas o peligrosas. Prioriza controles nativos (Play, Family Link), políticas del fabricante y, en empresas, MDM. Así aseguras soporte y actualizaciones.

¿Sirve apagar Wi‑Fi y datos para impedir descargas?

Ayuda de forma temporal, pero cualquiera puede reactivarlos. Úsalo solo como medida puntual; lo eficaz es combinar control parental, Family Link, bloqueo de orígenes desconocidos y, si procede, políticas MDM.

Notas avanzadas para administradores

Cuando se bloquean instalaciones en entornos gestionados, recuerda que el ajuste no elimina apps ya presentes. Complementa con listas de permitidas, control de acceso a servicios y, si necesitas más severidad, aplica modo quiosco. Para despliegues por unidades, usa herencia y anulaciones con cuidado y da margen de hasta 24 horas para la propagación. Con MDM como Mobile Device Manager Plus, ajusta la respuesta ante detección de apps prohibidas (desinstalar, notificar o ambas) y documenta el comportamiento esperado con los usuarios.

Si operas iOS supervisado, desactiva la instalación por parte del usuario y distribuye únicamente apps aprobadas vía tu gestor. En Windows 10+, apóyate en la tienda empresarial y directivas de aplicaciones. Con BYOD, aplica contenedorización para que las restricciones afecten al espacio corporativo sin invadir lo personal, garantizando seguridad y cumplimiento normativo.

Con todo lo anterior aplicado —control parental, Family Link, bloqueo de orígenes desconocidos, autenticación por huella, perfiles invitados, políticas MDM y revisiones periódicas— el móvil queda muy bien blindado. Se evitan descargas por despiste, las aplicaciones no confiables pierden acceso a servicios y, si algo se cuela, tienes respuestas claras para eliminarlo y recuperar el control. Comparte esta información y ayuda a otras a saber cómo bloquear instalaciones y de que se trata.

Tu móvil guarda tu vida en pequeños trozos: fotos, mensajes, ubicaciones, contactos y mucho más. La buena noticia es que hoy puedes decidir, con bastante precisión, qué ve cada app y qué se queda fuera de su alcance. La mala, que hay muchos ajustes dispersos entre Android, iOS, Google y hasta la tienda de apps, y es fácil perderse. Aquí tienes una guía completa, paso a paso, para puedas controlar tu privacidad

Antes de empezar, una advertencia honesta: la privacidad total no existe. Conviene reducir exposición y rastreo, pero también entender que activar todo puede romper funciones en apps que sí necesitas. Te explico cada ajuste, para que elijas qué activar según tus prioridades, tu móvil (Pixel, Samsung, Xiaomi, etc.) y la versión de Android o iOS que tengas.

Google Play: la Sección “Seguridad de los datos” que te chiva qué hace cada app

Cuando abras la ficha de una app en Google Play, verás una sección donde el desarrollador explica qué datos recoge y cómo los usa. Es la “Sección de Seguridad de los datos” y te ayuda a decidir si instalas o pasas de largo. Úsala como filtro previo: si detectas recopilación excesiva para lo que hace la app, hay alternativas. Probar ahora

Revisión básica en Android: análisis rápido del dispositivo

Entra en Ajustes y ve a Seguridad y privacidad. Toca Analizar dispositivo: te dirá si te falta bloqueo de pantalla, análisis de apps o cualquier ajuste esencial que Google considera mínimo para ir seguro. Si algo sale en rojo, pulsa y actívalo desde ahí mismo.

Panel de privacidad en Android: quién accedió a qué

Desde Seguridad y privacidad > Privacidad > Panel de privacidad, verás una gráfica y un histórico por permiso de las últimas 24 horas. Sirve para detectar apps que abusan de permisos. Si algo te huele raro, entra en ese permiso, revisa la cronología y pulsa Gestionar permiso para recortarlo al vuelo.

Gestor de permisos en Android: recorta el grifo permiso a permiso

Ve a Seguridad y privacidad > Privacidad > Gestor de permisos. Encontrarás todos los tipos de permisos y qué apps los utilizan. Revisa con calma y recuerda: si cortas de más y algo deja de funcionar, siempre puedes volver atrás.

• Actividad física: datos para apps deportivas (Google Fit y similares).
• Archivos: acceso a almacenamiento local para leer/escribir ficheros.
• Calendario: ver y crear eventos de tu cuenta.
• Cámara: uso de la cámara dentro de apps.
• Contactos: lectura y uso de tu agenda (útil para “encontrar amigos”).
• Dispositivos cercanos: detectar y conectar con equipos vía Bluetooth u otros protocolos.
• Fotos y vídeo: acceso a tu galería; aquí está la clave para limitar qué fotos ve cada app.
• Micrófono: grabación de audio, notas de voz, asistentes, etc.
• Música y audio: acceso a ficheros multimedia de audio.
• Notificaciones: administrar avisos de la app.
• Registro de llamadas: lista de llamadas realizadas/recibidas.
• Salud conectada: datos centralizados de salud en Android 14 y posteriores.
• Sensores corporales: biometría y sensores similares (p. ej. huellas).
• SMS: lectura de mensajes (típico para códigos OTP).
• Teléfono: iniciar llamadas directamente desde apps.
• Ubicación: GPS y más; puedes elegir precisa o aproximada.
• Permisos adicionales: extras del fabricante o casos especiales (p. ej. coche).

En cada app dentro de un permiso encontrarás “permitido”, “denegado” y, en algunos casos, opciones intermedias como “Solo al usar la app” o “Preguntar siempre”. Ajusta a tu gusto.

La estrella del partido: limita qué fotos puede ver cada app (Android)

Desde Android 14, cuando una app pida acceso a tus fotos/vídeos, puedes otorgar acceso total, denegarlo o conceder acceso solo a imágenes concretas. Perfecto para publicar en redes sin abrir la puerta a toda tu galería; puedes usar apps para ocultar archivos. Si ya diste permiso total, forza a la app a volver a pedirlo: Seguridad y privacidad > Privacidad > Gestor de permisos > Fotos y vídeos > tu app > establece que pida permiso al usarla.

Ubicación precisa vs aproximada en Android

Muchas apps solo necesitan una idea general de dónde estás. Desactiva “Usar ubicación precisa” en Seguridad y privacidad > Privacidad > Ubicación > tu app. Mantén la ubicación exacta solo para navegación y mapas; para lo demás, con la aproximada basta y sobra.

Datos de salud en Android 14: control centralizado

Ve a Seguridad y privacidad > Privacidad > Salud conectada. Gestiona qué apps pueden leer o escribir tus datos de salud y revoca lo que no tenga sentido para ti.

Protege el desbloqueo: PIN sin pistas y contraseñas sin “última letra visible”

En Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo, activa Privacidad del PIN mejorada para quitar animaciones al teclear el PIN. En Privacidad, desactiva “Mostrar contraseñas” para que el último carácter no quede expuesto en pantalla.

Corta micrófono y cámara con un interruptor

Desde Seguridad y privacidad > Privacidad, encontrarás accesos rápidos para desactivar micrófono y cámara del sistema. Al apagarlos, ninguna app accede (ni siquiera en segundo plano); comprueba qué apps tienen acceso al micrófono. Actívalos de nuevo cuando termines.

Notificaciones en pantalla de bloqueo: decide cuánto se ve

En Ajustes > Notificaciones > Notificaciones en pantalla de bloqueo, puedes elegir mostrar todo, ocultar contenido sensible o no mostrar nada. Evitas miradas indiscretas cuando el móvil está sobre la mesa.

Reduce lo que mandas a Google (Android)

En Seguridad y privacidad > Privacidad, entra en Controles de la actividad de tu cuenta. Apaga historial de ubicaciones, actividad web y de apps, y personalización de anuncios si quieres bajar el perfilado. Revisa también Privacidad > Anuncios para resetear el ID publicitario.

En Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad, desactiva “Personalizar usando datos de aplicaciones” y “Uso y diagnóstico” si no quieres enviar telemetría de uso.

Servicios nativos de Google a repasar

En Ajustes > Google verás muchos con impacto en privacidad. Échales un vistazo y apaga lo que no uses:

• Notificaciones de exposición al COVID-19.
• Ajustes de aplicaciones de Google (Buscador, Asistente, Fit, apps vinculadas de terceros).
• Anuncios (desactivar personalización).
• Autocompletar (códigos SMS).
• Configurar y restaurar (restauraciones, perfiles de trabajo).
• Controles parentales.
• Dispositivo y uso compartido (Chromebook, Cast…).
• Emergencias.
• Encontrar mi dispositivo.
• Copia de seguridad.
• Panel de juego.
• Personalizar con datos compartidos (puedes desactivarlo o elegir apps).

En Ajustes de aplicaciones de Google > Aplicaciones conectadas, verás a qué datos accede cada app vinculada a tu cuenta; desvincula lo que no necesites.

Buscador, Asistente y voz: datos que conviene peinar

En Ajustes de aplicaciones de Google > Buscador, Asistente y voz, puedes ajustar: General (páginas recientes, autocompletar de tendencias), Notificaciones, Búsqueda segura, Resultados personales, Personalización, Asistente de Google (rutinas, recordatorios), Voz (idiomas, filtro de improperios, desactivar “OK Google”), Idioma y región, y Privacidad y seguridad.

Encontrar mi dispositivo: privacidad vs recuperación

Puedes desactivar Buscar mi dispositivo en Seguridad y privacidad > Buscadores de dispositivos, pero sopésalo bien: sin él, si te roban o lo pierdes, olvídate de localizar o borrar. Si priorizas privacidad extrema, adelante; si no, mejor déjalo activo.

Google Play Protect: envío de muestras para detectar malware

Play Protect analiza apps y puede enviar muestras a Google para mejorar la detección. Aumenta la seguridad a costa de algo de telemetría. No se recomienda desactivarlo salvo casos muy concretos.

Extra de protección al conectarte: DNS y VPN

Una VPN oculta tu IP y una DNS privada reduce rastreo, cortes y ataques comunes. Puedes configurar DNS privada y valorar una VPN fiable para añadir una capa de privacidad a tu navegación.

Opciones propias de cada fabricante

Según el móvil, verás menús diferentes o extras de privacidad (Samsung, Xiaomi, etc.). Merece la pena revisar su apartado de privacidad y desactivar envío de estadísticas o “mejoras” que recopilan datos.

Privacidad más allá de Android: navegador, buscador y apps

Configura tu navegador para protegerte más (o prueba alternativas centradas en privacidad). Considera buscadores que no perfilen. Instala apps de fuentes fiables y desconfía de permisos excesivos o reseñas sospechosas.

iOS: controles de privacidad que debes conocer

En iPhone, Privacidad y seguridad aglutina los permisos de cámara, micrófono, fotos, contactos, localización y más. Destacan varias funciones nativas:

• App Contraseñas: credenciales cifradas extremo a extremo y sincronizadas.
• Kit de configuración de accesorios: enlaza Bluetooth protegiendo la info de cercanía.
• Apps bloqueadas y ocultas: protege con Face ID/Touch ID o código; no aparecen en búsquedas ni notificaciones.
• Comprobación de Seguridad: corta accesos y ubicación en contextos de violencia doméstica o de género.
• Aviso de Contenido Sensible: difumina fotos/vídeos con desnudos; todo se procesa en el dispositivo.
• Fichas de privacidad en App Store: qué datos recogen y cómo se usan.
• Transparencia en el seguimiento de apps (ATT): cada app debe pedir permiso para rastrearte; puedes cambiarlo después en Ajustes.
• Informe de privacidad de la app: qué permisos usan y con qué dominios contactan.
• Permisos del portapapeles y avisos de acceso.
• Indicadores de cámara/micrófono y límites a apps en segundo plano.
• Red local: las apps deben pedir permiso para analizar tu red.
• Ubicación aproximada (área de ~25 km²) o exacta; tú eliges.
• Página de datos y privacidad: descarga, corrige o elimina datos de tu cuenta.
• Estadísticas opcionales con privacidad diferencial; puedes desactivarlo.
• Publicidad: sin rastreo entre empresas, control de anuncios personalizados y límites para menores.

Además, bloquea apps con PIN o Face ID/Touch ID (por ejemplo, WhatsApp) y limita fotos por app cuando te lo pida iOS.

Google: controla qué muestra tu perfil y quién te encuentra

Desde tu Cuenta de Google > Información personal > “Ir a Sobre mí”, decide qué datos se muestran y a quién (Solo tú / Todos). Puedes añadir, editar o eliminar info (nombre, foto, teléfono, etc.).

En “Tus perfiles” > Ver perfiles, entra al servicio y ajusta su visibilidad. Con “Visibilidad del perfil” eliges si quien te busca por teléfono/correo ve tu nombre/foto. Actívalo y pulsa Cambiar para elegir nombre completo o abreviado y si tu foto se muestra. Para que puedan encontrarte por número, activa la opción en los ajustes de teléfono.

Apps en segundo plano y escaneo WiFi/Bluetooth en Android

En Ajustes > Aplicaciones > Uso de batería, restringe el funcionamiento en segundo plano de apps que no necesiten estar siempre activas (evita tocar mensajería si quieres recibir avisos al instante).

En Ajustes > Ubicación > Servicios de ubicación, desactiva “Búsqueda de redes WiFi” y “Búsqueda de dispositivos Bluetooth” si no las usas: evitas revelar tu ubicación de forma pasiva.

Bloqueo del dispositivo y 2FA: la base de todo

Activa un código robusto (mejor 8-12 caracteres) y, si quieres, biometría para comodidad. En Android: Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo. En iPhone: Ajustes > Face ID y código. Recuerda el factor legal: en EE. UU., un PIN memorizado suele tener más protección que biometría.

Protege tu Cuenta de Google con verificación en dos pasos, mejor con app autenticadora o claves de seguridad. Valora Passkeys: inicios de sesión más cómodos y seguros.

Eliminar el rastreo publicitario en Android

Ve a Seguridad y privacidad > Privacidad > Anuncios y toca Eliminar ID de publicidad. Es mano de santo para frenar a terceros que quieren perfilarte con el AAID.

Configura “Buscar mi dispositivo” a tu favor

Ve a Seguridad y privacidad > Buscadores de dispositivos > Buscar mi dispositivo y actívalo. Habilita el bloqueo remoto y, si tu móvil lo permite, Protección antirrobo: bloqueo al detectar un tirón/robo y bloqueo sin conexión si cortan localización. Activa también Comprobación de identidad para exigir biometría al cambiar ajustes críticos. También puedes complementar con apps antirrobo.

Copias de seguridad: qué se cifra y qué no

En Android: Ajustes > Sistema > Copia de seguridad. Las fotos/vídeos en Google Fotos no se cifran de extremo a extremo; parte del resto de datos (apps, ajustes, SMS…) sí, con tu código de acceso, aunque Google no siempre detalla al milímetro qué entra en cada saco. En iOS, revisa Ajustes > iCloud > Copia en iCloud.

Protección Avanzada en Android (usuarios de riesgo)

En Seguridad y Privacidad > Protección Avanzada puedes activar un conjunto de medidas endurecidas: detección de robo, forzar HTTPS en Chrome, bloquear apps desconocidas, reforzar Mensajes y evitar Wi-Fi no seguro. Nota: puede romper webs que dependen de optimizaciones JS o impedir la carga lateral de apps.

Espacio privado y varios usuarios (Android 15+)

Si tu móvil tiene al menos 6 GB de RAM, Ajustes > Seguridad y privacidad > Espacio privado permite crear un entorno aislado con su propio PIN (incluso con otra Cuenta de Google). Ideal para apps sensibles. Si compartes el móvil, valora Ajustes > Sistema > Varios usuarios: cada perfil va cifrado por separado.

Más barreras de red: desactivar 2G y redes WEP

En Ajustes > Red e Internet > SIMs > tu operador, desactiva “Permitir 2G” para evitar conectarte a torres falsas (IMSI catchers). Si ves “Requerir encriptación”, actívala. En Android 15+, en Internet > Preferencias de red, desactiva “Permitir redes WEP”: es un protocolo obsoleto e inseguro.

Notificaciones sensibles: menos pistas en la pantalla

En Ajustes > Notificaciones > Notificaciones en pantalla de bloqueo, oculta contenido sensible o todo. Si una app te preocupa de verdad, desactiva directamente sus notificaciones.

ROMs personalizadas: solo para expertos

Existen ROMs de Android centradas en privacidad o seguridad. Pueden ampliar soporte de parches, pero introducen riesgos y suelen romper compatibilidades. Úsalas solo si sabes lo que implica y confías en el proyecto.

Rastreo publicitario en iOS y otros ajustes útiles

En Ajustes > Privacidad y seguridad > Rastreo, desactiva el rastreo para las apps que no lo necesitan (o globalmente). Revisa Análisis y publicidad para limitar personalización. En iOS y Android, revisa periódicamente Contraseñas para detectar credenciales filtradas.

Bloqueo por app y redes WiFi seguras

Muchas capas de Android (Samsung, Xiaomi…) permiten bloquear apps con PIN/biometría desde los propios ajustes. Además, fíjate en los avisos de red no segura y evita introducir contraseñas o abrir archivos sensibles en WiFi dudosas.

Una nota al margen

Aunque no tenga relación directa con permisos y rastreo, varias fuentes recuerdan que la sostenibilidad no es una moda, sino un cambio de paradigma en los negocios. Queda dicho; aquí nos centramos en privacidad móvil.

Tomar las riendas de qué ve cada app —especialmente tus fotos— es cuestión de dedicarle unos minutos a los menús correctos y entender las implicaciones de cada ajuste. Con el Panel de privacidad, el Gestor de permisos y los controles de ubicación y galería en Android 14+, más los sistemas de visibilidad, seguimiento y bloqueo en iOS, puedes rebajar mucho el ruido sin perder lo que te importa de cada app. Ajusta, prueba y vuelve a ajustar; encontrar tu equilibrio entre comodidad y privacidad es totalmente posible. Comparte este tutorial y ayuda a otros a controlar su privacidad en Android.

Trailer promocional de Triarchy

Trailer promocional de Agni: Village of Calamity

Siempre llevo mi iPad conmigo. Es ese dispositivo que termina siendo tu compañero de mochila. Trabajar en documentos, tomar alguna nota, ver una serie en el sofá o jugar un rato sin pensar en nada. Lo que pasa es que, cuando llega el momento de enchufarlo, sientes que te despides un poco de él.

Y es curioso: el iPad mantiene las mismas diez horas de batería que cuando Steve Jobs lo presentó hace años. La potencia ha subido, el diseño se ha vuelto ultradelgado, pero esa cifra de autonomía se ha mantenido igual. Es algo que da que pensar. Lo bueno es que tenemos más opciones para cargarlo más rápido.

En el iPhone, la carga rápida lleva con nosotros bastantes generaciones, pero en el iPad es diferente. Siempre ha tenido una carga más rápida que la del iPhone, simplemente porque la batería era más grande, pero no era lo que entendemos por carga rápida de verdad hasta hace poco.

El iPad Pro M5 es el que más rápido se carga de toda la gama, aunque los modelos anteriores también pueden cargarse rápido si tienes lo necesario. Por eso vamos a contarte qué requisitos hay y, sobre todo, qué cargador necesitas tener en casa para disfrutar de la carga rápida del iPad sin complicaciones.

Cómo funciona la carga rápida en el iPad, desde los inicios hasta ahora

Apple empezó entregando cargadores de 12 W con los iPad originales. Fue subiendo la potencia poco a poco, pero todo cambió cuando Apple pasó del conector Lightning al USB-C. Aquí está el punto clave: si tienes un iPad con conector Lightning, básicamente vas a poder cargar a 12 W de potencia. La carga está limitada por el propio conector y oscila en esa cifra. No hay mucho que hacer ahí.

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Sin embargo, si tienes un iPad con USB-C, la historia cambia. En los modelos de iPad con USB-C, como el iPad mini y el iPad estándar, la carga rápida ronda los 20 W. El iPad Air está en torno a los treinta vatios. Y luego tenemos el iPad Pro, que también alcanza esos treinta vatios en los modelos anteriores al M5.

Cuando llegamos al iPad Pro M5, la cosa cambia: ya sube esos vatios, permitiendo alcanzar el 50 % de batería en aproximadamente treinta minutos. Con esto tendríamos una carga rápida similar a la de los iPhone y, oficialmente, ya puede considerarse como tal. Al menos así lo hace Apple. Eso sí, requiere un cargador de 60 W, algo que no viene en la caja ni es tan común tener en casa.

Qué necesitas para cargar rápido un iPad

Aquí viene lo importante y más sencillo de resolver. Para disfrutar de carga rápida necesitas dos cosas: un cable USB-C y un cargador USB-C. Eso es prácticamente todo. Pero vamos a detallarlo bien.

El cable es lo primero. Si tu iPad vino con cable USB-C, úsalo. Es importante que sea precisamente USB-C, no algo antiguo de Lightning o un cable dudoso de calidad cuestionable. Un buen cable USB-C de Apple o de marcas como Belkin o Anker funcionará sin problemas.

Ahora, el cargador. Aquí es donde la mayoría nos equivocamos. Lo que solemos hacer es coger el cargador del iPhone, enchufar el iPad y pensar que está todo solucionado. Problema: el cargador del iPhone es de 20 W. Eso se queda corto. No es que dañe nada, simplemente tardas más de lo que podrías.

Modelo de iPad

Carga máxima

Conexión

iPad (estándar, USB-C)

20W

USB-C

iPad mini 7

20W

USB-C

iPad Air

30W

USB-C

iPad Pro (generaciones anteriores)

30W

USB-C

iPad Pro M5

60W

USB-C

Lo aconsejable es que te hagas con un cargador USB-C de buena marca. No tiene por qué ser de Apple, pero sí de un fabricante reconocido. Cuidado con los precios demasiado baratos de Amazon. A continuación te dejamos un par de cargadores de diversos voltajes en función de si tienes un iPad Pro M5 o no.

Ahora bien, todo esto siempre y cuando quieras cargar rápido. Que conste: no pasa absolutamente nada por cargar tu iPad de manera lenta. Simplemente vas a tardar más. Con un cargador de 20 W de tu iPhone tardará más tiempo, pero cargará igual de bien.

De hecho, si tienes un cargador del Mac, por ejemplo uno de un MacBook Air (que suele tener 35 W), puedes utilizarlo también sin problema. O incluso uno de un MacBook Pro, que puede llegar a 90 W. Esa es la potencia máxima que entrega. El iPad simplemente tomará la energía que necesita en cada momento.

Nuestro consejo es que, en líneas generales, tengas un cargador de aproximadamente 30 W. Te va a venir bien tanto para el iPhone como para el iPad, y lo aprovecharás en cualquier situación. Y si de verdad quieres exprimir esa carga súper rápida del iPad Pro M5 y tienes pensado mantener ese modelo durante años, entonces sí, hazte con uno de 60 W.

Lo importante es que el cargador sea USB-C, que sea de una marca de confianza (Apple, Anker, Belkin…) y que tenga suficientes vatios según tu iPad. En mi caso, tengo el iPad Pro M4 de momento y no me planteo comprarme el M5. Lo cargo con un cargador doble de 67 W que utilizo tanto para el iPad como para el Mac. Ahora mismo, mi iPad toma los 30 W que necesita, pero cuando en algún momento actualice, ya lo tendré preparado. Así funciona: el dispositivo toma lo que necesita, y tú simplemente inviertes en un cargador que te sirva para el presente y el futuro.

En Applesfera | Primero fue Qi, luego MagSafe, ahora Qi2. La carga inalámbrica del iPhone es un lio y es muy probable que estés perdiendo dinero y velocidad

En Applesfera | A la pregunta de cuánta potencia hace falta para carga rápida sin dañar la batería del iPhone, esta es la respuesta

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La noticia ¿Cansado de esperar a que tu iPad cargue? Así funciona la carga rápida y los accesorios que necesitas para tenerla fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Proteger tu WhatsApp no es opcional en un escenario donde los ataques informáticos, el phishing y el robo de identidades suceden a diario. La app de mensajería más usada del planeta, con miles de millones de usuarios, integra capas de seguridad que conviene activar sí o sí, especialmente el PIN de verificación en dos pasos.

Ese PIN de seis cifras, elegido por ti y solicitado en momentos clave, frena intentos de registrar tu número en otro dispositivo y reduce de manera drástica el riesgo de secuestro de cuentas. No necesitas ser experto: en minutos lo tienes activo, y junto a funciones como el bloqueo de la aplicación, el bloqueo de chats y la gestión de dispositivos vinculados, eleva tu privacidad a otro nivel.

¿Qué es el PIN de 6 dígitos y por qué te salva la cuenta?

La verificación en dos pasos es un sistema que añade un PIN de seis dígitos creado por el usuario para proteger el registro de la cuenta de WhatsApp. Cuando alguien intenta activar tu WhatsApp en otro teléfono, además del SMS de verificación, deberá introducir ese PIN. Si no lo conoce, el proceso se corta de raíz.

A diferencia del SMS, que puede verse comprometido con técnicas como phishing o desvío de mensajes, el PIN es una clave personal que no viaja por redes ni se comparte por defecto. Es una barrera adicional que complica el acceso incluso si un atacante obtiene el código del mensaje de texto.

WhatsApp puede pedirte el PIN de manera periódica (por ejemplo, cada 72 horas) para asegurarse de que no lo has olvidado. Además, al activarlo puedes añadir un correo electrónico opcional para recuperar el acceso si se te olvida, evitando bloqueos innecesarios.

Conviene recordar que el PIN no sustituye al SMS: ambos se complementan. Esta doble exigencia marca la diferencia entre un intento de robo exitoso y un simple susto, tal y como resaltan medios especializados.

¿Cómo activar la verificación en dos pasos y proteger tu WhatsApp?

El proceso es muy sencillo y funciona tanto en Android como en iPhone. Solo te llevará un par de minutos y no requiere instalar nada extra:

1. Abrir WhatsApp en tu móvil.
2. Ir a Ajustes o Configuración (en Android, desde los tres puntos; en iPhone, desde el icono de engranaje).
3. Entrar en Cuenta y tocar Verificación en dos pasos.
4. Pulsar Activar y crear un PIN de seis dígitos que recuerdes, pero que no sea obvio.
5. Confirmar el PIN ingresándolo de nuevo.
6. Opcional: añadir un correo electrónico de recuperación para restablecer el PIN si lo olvidas.

Una vez esté activo, se pedirá el PIN al registrar tu número en un dispositivo nuevo y también en algunos momentos durante el uso normal. Es la forma más rápida de blindar tu cuenta contra suplantaciones.

Bloqueo de la app: contraseña, Face ID, Touch ID o huella

Además del PIN de verificación en dos pasos, bloquear el acceso a la app con biometría o contraseña añade otra capa de seguridad muy útil si prestas el móvil o lo dejas sobre la mesa.

iPhone: activar el bloqueo de la aplicación

En iPhone puedes cerrar WhatsApp con Face ID o Touch ID desde la propia app. Los menús pueden variar sutilmente según versión, pero el recorrido típico es:

1. Abrir WhatsApp y tocar Configuración.
2. Entrar en Privacidad.
3. Seleccionar Bloqueo de aplicación o Bloqueo de pantalla.
4. Activar Face ID o Touch ID.
5. Elegir cuándo pedirlo: Inmediatamente, tras 1 minuto, tras 15 minutos o después de 1 hora.

Si quieres desactivarlo o cambiarlo, regresa a Cuenta > Privacidad > Bloqueo de pantalla, desactiva la opción y vuelve a activarla para reajustar tu preferencia.

iPhone: apps de terceros

Existen aplicaciones externas que añaden bloqueo adicional, como AppLock. Úsalas solo si son de confianza, y recuerda que en iOS la integración de seguridad nativa (Face ID/Touch ID) es sólida y suficiente para la mayoría de casos.

Android: activar el bloqueo por huella

En Android, la propia WhatsApp permite el bloqueo por huella dactilar si tu teléfono lo soporta. Los pasos más habituales son:

1. Abrir WhatsApp.
2. Tocar el menú de tres puntos y entrar en Configuración.
3. Ir a Cuenta > Privacidad.
4. Activar Bloqueo por huella dactilar y seguir las indicaciones en pantalla.

Si tu dispositivo no ofrece lector de huellas, puedes apoyarte en el bloqueo por PIN o patrón del sistema y las funciones nativas del fabricante.

Android: apps de terceros

También hay soluciones en Google Play como AppLock. Instala únicamente desde la tienda oficial, revisa valoraciones y la política de privacidad, y evita apps que prometan funciones “milagro” o no oficiales.

Xiaomi: bloqueo integrado de aplicaciones

Los móviles Xiaomi incluyen App Lock, que sirve para proteger WhatsApp sin descargas adicionales. La secuencia típica es:

1. Abrir Ajustes del teléfono.
2. Entrar en App Lock.
3. Seleccionar WhatsApp.
4. Activar el bloqueo y crear tu contraseña.

Con esto, cada acceso a WhatsApp quedará protegido por la credencial que definas en tu Xiaomi.

Samsung: bloqueo desde ajustes del sistema

En Samsung también puedes blindar WhatsApp desde la configuración del dispositivo. El recorrido habitual es:

1. Ajustes.
2. Pantalla de bloqueo y seguridad.
3. Otros ajustes de seguridad > Bloqueo de aplicaciones.
4. Elige WhatsApp y define el método de protección.

Estas opciones pueden cambiar con la versión del software, pero la idea es la misma: sumarle un candado extra a la app.

Bloqueo de chats y carpeta oculta con código secreto

Además del bloqueo de la aplicación, WhatsApp permite proteger conversaciones concretas en WhatsApp con un bloqueo propio y esconderlas en una carpeta de chats bloqueados.

Bloquear chats individuales

Para ponerle candado a un chat, mantén pulsada la conversación que quieras proteger en WhatsApp y elige Bloquear chat. El sistema te pedirá confirmar con huella dactilar, Face ID o el método de autenticación de tu dispositivo. Si no lo tenías configurado, te guiará para activarlo.

Crear y usar un código secreto

Una vez tengas al menos un chat bloqueado, puedes crear un código secreto que oculte la carpeta de chats bloqueados. El proceso general es:

1. Ve a la carpeta de Chats bloqueados (aparece en la parte superior de la app).
2. Abre Configuración dentro de esa sección.
3. Toca Código secreto.
4. Crea tu código y confirma los pasos en pantalla.

Cuando la carpeta esté oculta, solo aparecerá si escribes el código secreto en la barra de búsqueda de WhatsApp. Así, nadie sabrá que tienes chats bloqueados salvo quien conozca ese código.

Cifrado de extremo a extremo y límites de la seguridad

WhatsApp protege los mensajes con cifrado de extremo a extremo: solo emisor y receptor pueden leerlos, ni siquiera la compañía puede ver el contenido de las conversaciones. Es un pilar técnico potente.

Ahora bien, si alguien entra en tu cuenta porque no tenías la verificación en dos pasos activa, podrá ver los chats almacenados en el dispositivo. De ahí que el PIN, el bloqueo de app y el bloqueo de chats sean medidas que se complementan para mantener a raya accesos no autorizados.

Hábitos imprescindibles para reducir riesgos

La seguridad final depende en gran parte de tu comportamiento. Algunas buenas prácticas marcan la diferencia y son fáciles de aplicar:

• No compartas jamás el código SMS de verificación, ni por mensaje ni por llamada.
• Mantén WhatsApp y el sistema operativo actualizados.
• Evita conectarte a redes Wi‑Fi públicas para acciones sensibles.
• Usa contraseñas fuertes y distintas en cada servicio; considera un gestor de contraseñas.

Además, la propia app ofrece ajustes de privacidad que conviene revisar. Controla quién ve tu información desde Ajustes > Cuenta > Privacidad: foto de perfil, última conexión, info y estado, y configura quién puede añadirte a grupos.

Cuidado con enlaces y archivos

Los fraudes suelen comenzar con un enlace o un adjunto tentador. No abras URLs sospechosas, ni siquiera si parecen enviadas por alguien de confianza; confirma antes con esa persona por otro canal.

Desactiva la descarga automática de archivos de desconocidos y desconfía de adjuntos inesperados, especialmente si te presionan con urgencia o premian con regalos increíbles.

Aplicaciones de terceros: prudencia ante todo

Si decides instalar apps auxiliares, hazlo solo desde App Store o Google Play. Lee reseñas y políticas de privacidad, y huye de herramientas que prometen funciones no oficiales de WhatsApp, porque pueden abrir la puerta a malware o filtraciones.

Robos de cuenta: cómo atacan y cómo te protege el PIN

Para suplantarte, a menudo ni siquiera necesitan tu móvil físico: con tu número intentarán registrar tu cuenta en otro dispositivo. Si picas y compartes el SMS, o el atacante logra interceptarlo, podría tomar el control de tus chats y hacerse pasar por ti para estafar a tus contactos.

Ahí entra la verificación en dos pasos: sin el PIN de seis cifras no podrán completar el registro. Es una barrera simple pero eficaz que convierte un ataque fácil en una tarea complicada y que suele fracasar.

Medios especializados subrayan que el PIN no sustituye al SMS, sino que lo refuerza. Ese doble requisito hunde la tasa de éxito de los secuestros y te evita disgustos en segundos si alguien intenta clonar tu cuenta.

Tres movimientos para proteger tu WhatsApp

Si buscas un plan rápido para subir el listón de tu seguridad, estas tres acciones son clave y apenas requieren esfuerzo:

1. Activa la verificación en dos pasos con tu PIN de 6 dígitos y, si quieres, añade un correo de recuperación.
2. Configura el bloqueo de la app con biometría (Face ID, Touch ID o huella) o contraseña, y ajusta el tiempo de bloqueo.
3. Revisa Dispositivos vinculados y cierra sesiones en WhatsApp Web que no reconozcas o que ya no uses.

Guía rápida por dispositivos: rutas y opciones

Para que no tengas que buscar dos veces, aquí van las rutas más repetidas. Recuerda que los nombres pueden cambiar según versión del sistema:

iPhone

• Bloqueo de la app: Configuración > Privacidad > Bloqueo de aplicación (o Bloqueo de pantalla) > activar Face ID/Touch ID y elegir intervalo (inmediato, 1 minuto, 15 minutos o 1 hora).
• Quitar o cambiar bloqueo: Cuenta > Privacidad > Bloqueo de pantalla; desactiva y vuelve a activar para reajustar.

Si valoras una capa extra, apps como AppLock existen, aunque la protección nativa suele ser suficiente y más integrada.

Android

• Bloqueo por huella: tres puntos > Configuración > Cuenta > Privacidad > Bloqueo por huella dactilar (si está disponible).
• Apps de terceros: AppLock y similares, pero solo desde Google Play y revisando permisos.

Xiaomi

• Bloqueo integrado: Ajustes del teléfono > App Lock > seleccionar WhatsApp > activar bloqueo y crear contraseña.

Samsung

• Bloqueo desde sistema: Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Otros ajustes de seguridad > Bloqueo de aplicaciones, y elegir WhatsApp.

Bloqueo de chats: paso a paso y carpeta oculta

Para bloquear un chat, mantén pulsada la conversación y elige Bloquear chat; confirma con tu Face ID, Touch ID o huella. Si no tenías autenticación del dispositivo, el sistema te pedirá configurarla antes.

Tras bloquear al menos un chat, entra en la carpeta de Chats bloqueados, abre Configuración y toca Código secreto para crear el tuyo. Cuando la carpeta esté oculta, solo se mostrará si escribes ese código en la barra de búsqueda de WhatsApp.

Más allá del PIN: otras capas que importan

La verificación en dos pasos es el inicio, pero conviene sumar hábitos. Mantén la app al día desde App Store o Google Play; las actualizaciones corrigen fallos y mejoran la seguridad.

Si recibes llamadas o mensajes pidiéndote códigos, ignóralos. Nadie de soporte te pedirá el SMS ni tu PIN. Configura quién puede ver tu foto de perfil, última conexión y quién puede agregarte a grupos para reducir tu huella pública.

Para terminar de redondear, revisa Dispositivos vinculados periódicamente y cierra sesiones de WhatsApp Web que no reconozcas. Es un gesto que evita accesos silenciosos en ordenadores compartidos o públicos.

Organizaciones y empresas del sector recuerdan que una buena parte de los ciberataques no son sofisticados: funcionan porque bajamos la guardia. Por eso, más que trucos complejos, apuesta por activar las funciones de seguridad que ya tienes a mano y mantener hábitos coherentes.

Todo lo anterior deja un mensaje claro: con un PIN de 6 dígitos bien elegido, bloqueo de app, chats protegidos, actualizaciones y sentido común, tu WhatsApp queda mucho más blindado sin complicarte la vida. Es una combinación que te da control, dificulta la suplantación y mantiene tus conversaciones a salvo, incluso frente a intentos cada vez más creativos de los atacantes. Comparte este tutorial de seguridad y ayuda a otros usuarios a proteger su WhatsApp.