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Seguro que más de una vez has pensado que estaría genial que el móvil se apagara solo por la noche y se encendiera por la mañana sin tener que tocar nada. Automatizar el encendido y apagado del móvil es una de esas funciones medio ocultas que muchos teléfonos traen, pero que casi nadie usa… en parte porque cuesta encontrarla y en parte porque no todos los modelos la incluyen.

En este artículo vas a descubrir cómo funciona realmente esta programación interna, de qué depende que tu smartphone pueda encenderse solo aunque esté apagado, qué marcas lo permiten (Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme, algunos Samsung y otros Android), qué limitaciones tiene iPhone, cómo afecta a la batería, qué hacer si lo programas y no arranca, y qué alternativas existen con aplicaciones, sobre todo si tienes el móvil rooteado.

¿Cómo puede un móvil encenderse solo aunque esté «apagado»?

Cuando apagas el teléfono parece que se queda totalmente muerto, pero en realidad una pequeña parte del procesador sigue despierta. Dentro del chip hay varios componentes de muy bajo consumo y uno de los más importantes para este tema es el RTC o Reloj de Tiempo Real, un circuito que mantiene la hora aunque el terminal esté teóricamente apagado.

Ese RTC es el responsable de que el móvil sepa qué hora es incluso sin estar encendido y de que funcione la típica opción de poner una alarma con el teléfono apagado en algunos modelos. El reloj interno puede lanzar una señal (a veces documentada como “RTC Alarm”) que inicia la secuencia de encendido del dispositivo, manteniendo un consumo de energía mínimo mientras tanto.

La clave está en que, aunque Android como sistema no ofrece una API nativa estándar para encender el móvil desde apagado mediante software, los fabricantes de procesadores como Qualcomm o MediaTek sí incluyen esta posibilidad en su hardware. Luego, cada marca decide si integra o no esta función de encendido/apagado programado en su capa de personalización.

Todos los SoC modernos conservan esa “pequeña parte del cerebro encendida” para poder responder a la orden de encendido, pero algunos fabricantes limitan su uso a ciertos escenarios (alarma, funciones internas del sistema) y otros lo exponen al usuario como una opción más dentro de los ajustes.

¿Por qué no todos los móviles permiten programar encendido y apagado?

No existe un botón universal en Android que diga: “enciéndete solo a tal hora”. La decisión de añadir o no esta opción depende del fabricante del móvil y de cómo aproveche las capacidades del procesador. Aunque la mayoría de chips de Qualcomm y MediaTek lo soportan, no todas las marcas consideran prioritario ofrecerlo al usuario final.

Desde hace años, MediaTek ha apostado bastante por esta función y muchos terminales con este procesador la incluyen en mayor o menor medida. Snapdragon también ha permitido que distintas marcas, como Xiaomi o Huawei, incorporen el encendido y apagado programado dentro de sus ajustes, generalmente adaptado a la estética y estructura de cada capa.

El problema es que, aunque la opción resulta muy atractiva, no es una función demasiado conocida ni usada por el gran público. Eso provoca que algunos fabricantes la escondan bastante o incluso la retiren en versiones nuevas de sus capas, porque consideran que apenas tiene demanda y prefieren simplificar menús.

Además, en ciertas marcas se ha optado por sustituir el encendido/apagado automático completo por funciones intermedias como reinicios programados o modos de bienestar digital, que no apagan del todo el dispositivo pero sí intentan reducir el uso en determinadas franjas horarias.

Dónde se activa el encendido y apagado automático en Android

Si quieres saber si tu móvil tiene esta herramienta, lo primero es ir a Ajustes y empezar a explorar. En muchos casos, la ruta típica suele ser Ajustes > Sistema > Encendido/Apagado programado o algo muy similar, pero no hay un estándar 100% fijo entre marcas.

En algunos teléfonos verás la opción dentro de “Funciones adicionales”, “Funciones de accesibilidad” o incluso en la sección de batería. Por eso un truco que suele funcionar muy bien es abrir el buscador de la app de Ajustes y escribir palabras como “programar”, “apagado”, “encendido” o “programar encendido/apagado”.

Si después de buscar no te sale nada parecido, es bastante probable que tu modelo no tenga esta función integrada de fábrica. En ese caso, más adelante veremos qué alternativas tienes con aplicaciones de terceros, sobre todo si tu dispositivo está rooteado.

¿Cómo programar el encendido y apagado en móviles Xiaomi (MIUI)?

Los móviles Xiaomi, Redmi y POCO con MIUI suelen traer esta función bastante a mano, pero a veces algo escondida entre menús. Tradicionalmente se podía acceder desde la app nativa de Seguridad o desde los ajustes de batería, según la versión de MIUI que tengas instalada en tu terminal.

Una ruta muy habitual es entrar en Ajustes > Batería y rendimiento y buscar una sección llamada “Programar encendido/apagado” o similar. En algunos modelos, también puedes ir primero a la aplicación Seguridad, entrar en el apartado de Batería y, dentro de las opciones avanzadas, localizar esta misma función.

Una vez entras en este menú, podrás activar por separado el encendido y el apagado automáticos, elegir la hora concreta a la que quieres que se apague el terminal, definir la hora de encendido y marcar si quieres que la programación se repita todos los días, de lunes a viernes u otros días concretos de la semana.

El funcionamiento es simple: a la hora programada, el teléfono se apagará de forma automática y, a la hora de encendido, se iniciará solo salvo que la batería esté demasiado baja o haya algún bloqueo especial. Después, solo tendrás que introducir el PIN si tu SIM lo pide para tener conexión de datos y recibir notificaciones con normalidad, o configurar mantener tu móvil desbloqueado con Google Smart Lock para evitar introducirlo tras el arranque.

Encendido y apagado programado en móviles Huawei (EMUI)

Huawei lleva varias versiones de EMUI ofreciendo esta característica de serie. En sus móviles se encuentra normalmente en el menú de accesibilidad, aunque la posición exacta puede cambiar ligeramente entre versiones del sistema.

Lo habitual es ir a Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/Apagado programados. Una vez dentro, verás un interruptor general para activar la función y, a continuación, las horas de encendido y apagado que puedes personalizar.

Desde esta pantalla podrás elegir la franja horaria en la que el teléfono estará apagado, así como configurar qué días de la semana quieres que se aplique. Esto viene muy bien para quien usa un móvil de empresa, ya que permite apagarlo todas las noches y volver a encenderlo solo en el horario laboral que hayas definido.

En algunos modelos de Huawei también se combina esta opción con la configuración de alarmas: se puede hacer que el móvil se encienda poco antes de la alarma, aunque estuviera apagado, para asegurarte de que no te quedas dormido por culpa de una notificación mal gestionada o de un consumo de batería inesperado.

Programar encendido y apagado en OPPO y Realme (ColorOS)

Los móviles de OPPO y Realme comparten una capa muy parecida, ColorOS (y Realme UI, que en el fondo es casi lo mismo), y por eso los pasos para programar el encendido y apagado suelen ser prácticamente idénticos entre ambas marcas.

En la mayoría de modelos, debes acceder a Ajustes > Configuración adicional o “Ajustes del sistema” y localizar un apartado llamado “Encendido/apagado automático” o “Programar encendido/apagado automático”. Desde ahí podrás activar la función y fijar la hora concreta para cada acción.

Una vez configurado, el dispositivo se apagará y encenderá solo en los horarios que hayas marcado, lo cual es muy útil si quieres evitar distracciones durante la noche o forzarte a tener un rato desconectado. En Realme, los menús se llaman prácticamente igual, por lo que los mismos pasos te servirán sin cambios importantes.

Samsung y otros Android sin encendido/apagado completo

En el caso de Samsung, la historia es algo distinta. Algunos modelos antiguos tenían un encendido/apagado programado “clásico”, pero con la llegada de One UI se decidió eliminar esta opción para simplificar los ajustes y evitar posibles conflictos con otras funciones del sistema.

Actualmente, lo que sí ofrecen muchos Samsung es la posibilidad de programar reinicios automáticos. Esta función está pensada más como un sistema de mantenimiento para mejorar el rendimiento que como una herramienta para desconectar o controlar horarios.

Para encontrarla, normalmente tienes que ir a Ajustes y entrar en “Mantenimiento del dispositivo” o “Cuidado del dispositivo”, luego acceder a opciones avanzadas y activar “Reinicio automático”. Ahí puedes elegir con qué frecuencia y a qué hora se reiniciará el teléfono, aunque el propio sistema impone condiciones: por ejemplo, que la batería esté por encima de cierto nivel, que la pantalla esté apagada y que no estés usando el móvil.

Esto significa que no se trata de un apagado real seguido de encendido programado, sino simplemente de un reinicio controlado para refrescar el sistema. Es útil para tener el móvil más fluido, pero no para hacer que esté completamente fuera de servicio durante varias horas del día.

En otros fabricantes Android que no traen de fábrica la opción de encendido/apagado, no hay forma de lograr que el teléfono se encienda solo desde apagado si el fabricante no lo ha implementado. Las apps de terceros no tienen permiso para encender un dispositivo que está completamente apagado, salvo en escenarios muy concretos con root y soporte específico del hardware.

¿Qué pasa con el iPhone: por qué no se puede programar su encendido?

En iPhone, por mucho que busques, no vas a encontrar una opción de encendido y apagado automático como tal. iOS no incluye la función de programar el arranque del teléfono a una hora determinada ni tampoco un apagado total programado, al menos en las versiones actuales del sistema.

Es curioso porque en los ordenadores Mac sí puedes configurar horarios de apagado o encendido automático, pero en los iPhone Apple ha decidido no ofrecer algo equivalente. Lo más parecido que tienes son temporizadores para detener la música, modos de concentración, horarios del modo No molestar o el modo descanso.

Una de las posibles razones es que Apple quiere evitar que el usuario se quede sin cobertura o batería por un apagado mal programado sin darse cuenta. Además, la filosofía de la marca apuesta por dispositivos con buen rendimiento en reposo, por lo que no ve necesario apagar el teléfono completamente para ahorrar energía.

Tampoco hay soporte de hardware y software pensado para que el iPhone se encienda solo desde apagado bajo el control del usuario, por lo que no hay atajo ni aplicación mágica que lo logre. Si quieres desconectar, tendrás que tirar de modos de concentración, control de notificaciones o apagarlo y encenderlo manualmente.

¿Programar el encendido y apagado gasta batería?

Una duda bastante lógica es si dejar activada esta función supone un gasto importante de energía. La realidad es que el consumo extra del reloj de tiempo real y la lógica que mantiene viva esa mínima parte del procesador es muy bajo. Hablamos de una fracción de la batería que, en la práctica, es casi testimonial.

Aun así, el sistema necesita que el terminal tenga cierto nivel de carga para poder arrancar. Si programas que el móvil se apague por la noche y se encienda solo por la mañana, pero dejas la batería al 3% antes de dormir, es fácil que al llegar la hora no tenga suficiente energía para completar el arranque y se quede “frito”.

Como regla general, conviene asegurarse de que el teléfono tenga por encima del 20% de batería antes de programar el apagado si no lo vas a dejar enchufado; además, en algunos sistemas puedes activar opciones específicas de ahorro, por ejemplo protección de batería en HyperOS, que ayudan en condiciones extremas.

Si eres de los que sufre mucho con el porcentaje, merece la pena vigilar unos días cómo se comporta tu móvil apagado durante la noche y cuánta batería pierde realmente, ya que cada modelo gestiona de forma diferente ese consumo ultra bajo. Así tendrás una referencia clara antes de confiar al 100% en la programación.

Ventajas prácticas: descanso, productividad y bienestar digital

Más allá de la parte técnica, esta función tiene un impacto bastante directo en cómo usamos el móvil. Apagarlo durante la noche de forma automática ayuda a evitar que las notificaciones y llamadas interrumpan el sueño y a reducir el tiempo que pasas mirando la pantalla justo antes de acostarte, algo que muchos expertos desaconsejan.

También resulta muy útil si manejas dos teléfonos: personal y de trabajo. El móvil personal puede seguir siempre encendido, pero el del curro puedes programarlo para que “desaparezca” fuera de horario laboral y vuelva a encenderse solo cuando empieza tu jornada, evitando tentaciones y mensajes a destiempo.

Apagar el teléfono durante ciertas horas de la mañana también puede ayudarte a empezar el día de otra manera, sin caer automáticamente en redes sociales, correo o chats nada más despertarte. Dejas que se encienda un poco más tarde y te obligas a dedicar esas primeras horas a otras tareas, lo que puede disparar tu productividad.

En definitiva, usar el apagado y encendido programado se convierte en una herramienta potente dentro del bienestar digital: te ayuda a marcar límites claros con la tecnología sin tener que estar pendiente de acordarte de apagar o encender el móvil cada día.

Apps para automatizar apagado y otras tareas (con y sin root)

Si tu móvil no incluye de fábrica la opción de encendido/apagado programado, la situación cambia un poco. Encender un teléfono completamente apagado desde una app es algo muy restringido, y en la práctica solo es posible en entornos con root y soporte específico del hardware.

Donde sí hay margen es en el apagado: en móviles rooteados existen aplicaciones como AutoOff que permiten programar el apagado del dispositivo a una hora concreta o tras cierto tiempo de uso. Estas apps no pueden encenderlo después, pero sí dejarlo completamente apagado cuando tú lo decidas.

Otra herramienta bastante potente es MacroDroid, muy popular para automatizar todo tipo de acciones en Android. Si tu móvil tiene root, puede ejecutar comandos avanzados como apagar el teléfono, reiniciarlo o realizar tareas que normalmente están fuera del alcance de una app convencional.

Aunque no tengas root, MacroDroid sirve para mucho: puedes poner el móvil en suspensión, apagar la pantalla, silenciar notificaciones, desactivar el WiFi por la noche o bloquear ciertas apps en horarios concretos, lo que en la práctica te ayuda a desconectar sin llegar a apagarlo al 100%.

Todas estas aplicaciones piden permisos elevados porque controlar el apagado del dispositivo es un gesto crítico de seguridad. Android, por defecto, evita que cualquier app pueda apagar el sistema sin más, justamente para impedir abusos o malware que deje el teléfono inutilizable.

He programado el móvil y no se enciende: posibles causas

Uno de los problemas más frecuentes es programar el encendido automático… y encontrarse por la mañana con el móvil apagado que no ha arrancado. En la mayoría de casos, la causa está en la batería. Aunque el consumo con el teléfono apagado es mínimo, sigue necesitando un pequeño margen para ejecutar la secuencia de encendido.

Si tu móvil estaba al límite antes de apagarlo o ha pasado muchas horas sin carga, puede quedarse sin energía suficiente para que el RTC y el resto de la lógica den la orden de arranque. Por eso es tan importante asegurarse de tener un porcentaje razonable de batería antes de dejarlo apagado durante toda la noche con una programación activa.

Si aun así te ha fallado varias veces y estás seguro de que el nivel de batería era más que aceptable (por encima del 10-20%), puede que haya algún otro problema: errores de software, fallos en la capa del fabricante o incluso un bug concreto de tu modelo. En estos casos conviene comprobar si tu móvil está actualizado, probar a desactivar la programación y volver a activarla, e incluso hacer algunas pruebas con horarios más cortos para comprobar si la función funciona bien en otros escenarios. Si sigue dando fallos, quizá sea una limitación propia del dispositivo que no puedes corregir por tu cuenta.

¿Por qué no conviene agotar la batería hasta 0% durante mucho tiempo?

Un detalle que suele pasar desapercibido es que, incluso cuando el móvil marca 0% y se apaga, el procesador mantiene activos ciertos componentes mínimos, entre ellos el RTC. Eso significa que la batería nunca llega a estar literalmente en cero absoluto; siempre queda un pequeñísimo margen para que el sistema pueda responder al botón de encendido.

Si dejas un móvil muchos días completamente descargado, esa reserva también termina agotándose. En ese punto, el procesador ya no puede mantener el reloj interno ni reaccionar a la pulsación del botón, y te puedes encontrar con un dispositivo que cuesta mucho revivir o que ni siquiera responde al cargador sin un buen rato enchufado.

Por ese motivo se recomienda no tener el teléfono durante largos periodos totalmente sin batería y, si vas a usar con frecuencia la función de encendido/apagado programado, intentar que siempre cuente con algo de margen de carga antes de dejarlo apagado durante horas, y si tu prioridad es la autonomía, considera modelos con gran batería como móviles con gran autonomía.

Además de proteger el hardware a largo plazo, esto reduce las posibilidades de que falle la programación de encendido y te quedes sin alarma, sin llamadas entrantes o sin acceso al móvil justo cuando más lo necesites.

Controlar cuándo tu móvil está encendido o apagado usando las opciones de programación de cada marca, junto con herramientas de automatización y buenas prácticas de carga, permite ajustar el teléfono a tu ritmo de vida, mejorar el descanso, ganar productividad y cuidar un poco más tanto de tu batería como de tu bienestar digital, sin tener que renunciar a estar conectado cuando realmente te hace falta. Comparte esta información para que más usuarios sepan automatizar el encendido y apagado de su móvil.

La conectividad Bluetooth se ha vuelto tan cotidiana que muchas veces ni reparamos en ella, hasta que llega el típico momento en el que aparecen varios dispositivos con nombres muy parecidos y no sabemos cuál es el nuestro. En estas situaciones, renombrar en tu móvil o accesorio Bluetooth marca la diferencia: te ahorra tiempo, evita confusiones y te permite organizar mejor todos tus cacharros inalámbricos.

Aunque cada fabricante tenga sus propios menús y capas de personalización, el concepto es el mismo: puedes renombrar tu dispositivo Bluetooth desde los ajustes del teléfono o del sistema operativo (Android, iOS, Windows, etc.) e incluso modificar el identificador de otros dispositivos vinculados. Vamos a ver, paso a paso, todas las opciones y trucos para que tengas cada aparato perfectamente identificado, además de algunos usos prácticos del Bluetooth que quizá no estabas aprovechando.

¿Por qué merece la pena renombrar tu dispositivo Bluetooth?

De fábrica, la mayoría de los accesorios Bluetooth llegan con un nombre genérico, normalmente el nombre de modelo del producto, como por ejemplo “WH-1000XM3” en el caso de unos auriculares. Lo mismo pasa con muchos móviles, que se identifican como “Móvil MODELO” o simplemente “iPhone”. En cuanto hay varios dispositivos similares cerca, se monta el lío.

Al personalizar ese nombre, consigues que tu móvil, altavoz, auriculares o incluso la radio del coche aparezcan como algo fácilmente reconocible, por ejemplo “Auriculares Mario”, “Coche Laura” o “iPhone de Marta”. Esto te ayuda a detectar de un vistazo el dispositivo correcto cuando compartes archivos, emparejas un manos libres o gestionas varios dispositivos a la vez desde tu cuenta de Google o Apple.

Otra ventaja interesante es que, si en casa o en el trabajo hay varios teléfonos o tablets iguales, el nombre de Bluetooth deja de ser algo genérico y se convierte en un identificador rápido. Así es mucho más cómodo enviar fotos, documentos o música sin miedo a equivocarte de destinatario, y es casi imprescindible si tiras de funciones como AirDrop en el ecosistema de Apple.

Preparativos antes de cambiar el nombre Bluetooth

Antes de ponerte a cambiar nombres a lo loco, conviene asegurarse de que el dispositivo está en condiciones de ser detectado y configurado. En la mayoría de los casos, es suficiente con seguir unos requisitos básicos para que no haya sorpresas ni cortes de conexión durante el proceso.

Lo primero: verifica que la función Bluetooth del móvil está activada desde los ajustes o desde el panel rápido. Sin eso, ni el teléfono ni los accesorios aparecerán en la lista de dispositivos disponibles, y no podrás acceder a las opciones de renombrado.

Por otro lado, el dispositivo Bluetooth al que vas a cambiar el nombre (auriculares, altavoz, reloj, etc.) tiene que estar encendido y con batería suficiente. Si se queda sin carga a mitad de proceso, te puedes encontrar con fallos de emparejamiento o nombres que no se guardan correctamente, lo cual obliga a empezar desde cero.

También es importante que el dispositivo esté dentro del alcance del móvil y, en los casos en los que sea necesario, con acceso a Internet. Algunos fabricantes requieren que el teléfono esté conectado a la red para sincronizar ajustes o actualizar la información de los dispositivos, especialmente si intervienen aplicaciones propias de la marca.

Finalmente, asegúrate de que el accesorio está ya emparejado y conectado a tu smartphone. Solo así podrás verlo en la lista de dispositivos conocidos y acceder a las opciones avanzadas para editar su nombre desde los ajustes del sistema.

¿Cómo cambiar el nombre de un dispositivo Bluetooth en Android?

En Android, la ruta exacta puede variar según el fabricante (Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.) y la versión del sistema. Aun así, el procedimiento suele ser bastante parecido en todos los casos, tanto para renombrar el propio teléfono como para modificar el nombre de accesorios ya vinculados.

Una forma bastante estándar de hacerlo es entrar en la aplicación de Ajustes del dispositivo, representada normalmente por un icono de engranaje en el cajón de aplicaciones o en la pantalla de inicio. Desde ahí podrás llegar al apartado dedicado a conexiones inalámbricas.

Dentro de Ajustes, entra en el bloque de “Conexiones” o “Dispositivos conectados” (el nombre puede cambiar según la capa de personalización). En esa sección verás el apartado de Bluetooth o similar, donde se listan los dispositivos emparejados y disponibles cerca de tu teléfono.

Para cambiar el nombre de tu propio teléfono en la lista Bluetooth, suele haber una entrada tipo “Nombre del dispositivo” o “Nombre del teléfono” dentro de las opciones de Bluetooth. Al tocarla, se abre una ventana emergente en la que puedes escribir el nuevo nombre personalizado y confirmarlo con un botón del estilo “OK” o “Cambiar nombre”. Desde ese momento, ese será el identificador que verán otros dispositivos al intentar conectarse a tu móvil.

Si lo que quieres es renombrar un accesorio ya emparejado (por ejemplo unos cascos o un altavoz), busca su nombre en la lista de dispositivos Bluetooth conectados. Junto a ese nombre suele aparecer un icono de ajustes con forma de engranaje. Al pulsar sobre él, accedes a los detalles del dispositivo, donde muchas capas de Android ofrecen un icono adicional de edición (normalmente un lápiz) para cambiar el nombre con total libertad.

Una vez escrito el nuevo nombre, guarda los cambios con el botón correspondiente. En general, no hace falta reiniciar el teléfono para que el cambio tenga efecto, aunque algunos fabricantes recomiendan apagar y encender el Bluetooth o incluso reiniciar el terminal para asegurarse de que todos los menús reflejan ya la nueva denominación del dispositivo.

Algo importante: cambiar el nombre Bluetooth en Android no borra las vinculaciones que ya tenías hechas con otros aparatos, porque esas conexiones dependen de la dirección MAC del chip Bluetooth y no del texto del nombre. Así que seguirás conectado sin tener que repetir el emparejamiento con la radio del coche, los auriculares o el altavoz que ya utilizas habitualmente.

Dicho esto, recuerda que cada fabricante puede alterar ligeramente las rutas de menús. Si en tu modelo concreto no ves las mismas opciones, utiliza el buscador integrado en Ajustes y escribe “Bluetooth” o “Nombre del dispositivo”, ya que suele llevarte directamente a la pantalla desde la que puedes editar el identificador Bluetooth.

¿Cómo cambiar el nombre Bluetooth en iPhone (iOS)?

En los iPhone, el nombre que se utiliza para el Bluetooth no es algo aislado, sino que forma parte del nombre general del dispositivo. Es decir, cuando cambias el nombre del iPhone, cambias también el nombre que aparece al conectarte a otros dispositivos vía Bluetooth, al compartir por AirDrop y en otros servicios similares.

El proceso arranca desde la app Ajustes del iPhone. Una vez dentro, tienes que dirigirte al apartado “General” y después tocar en la opción “Información” dentro de ese menú. Ahí verás, entre otros datos, la línea que indica el nombre actual del dispositivo, que suele ser algo genérico como “iPhone” o una combinación con tu nombre y modelo.

Para modificarlo, solo tienes que tocar con el dedo sobre el campo de nombre. Se activará el teclado de iOS para que puedas escribir la nueva denominación que quieras utilizar. Cuando termines de introducirlo, confirma el cambio pulsando la tecla “OK” en el teclado virtual para que se guarde el nuevo nombre del iPhone.

A partir de ese momento, ese será el nombre que se mostrará cuando intentes emparejar tu iPhone por Bluetooth, cuando uses AirDrop o cuando lo vean otros dispositivos cercanos. Si en casa tienes varios iPhone con el mismo nombre por defecto, este cambio es clave para distinguir rápidamente cuál es cada uno en la lista de dispositivos que aparecen en pantalla.

Además, en los ajustes específicos de Bluetooth de iOS también puedes ver y gestionar los dispositivos que ya tienes emparejados. En la lista de accesorios, junto al nombre de cada uno, aparece un icono de información con forma de “i”. Al tocar ese icono accedes a los detalles del dispositivo, donde puedes renombrarlo en aquellos modelos que lo permitan, tocar en “Nombre” y escribir un identificador más claro antes de guardar.

Si necesitas instrucciones más avanzadas o te encuentras con alguna limitación específica en un modelo concreto, siempre puedes consultar la página oficial de soporte de Apple, donde se actualizan las guías en función de las nuevas versiones de iOS y de los distintos dispositivos.

Renombrar dispositivos Bluetooth en Windows 10

En ordenadores con Windows 10, cuando conectas por primera vez un accesorio Bluetooth, el sistema suele asignarle de manera automática un nombre estándar basado en el modelo y el fabricante del dispositivo. Microsoft no recomienda cambiarlo en principio, pero es posible hacerlo desde la propia interfaz de Windows e incluso tocando el Registro del sistema si quieres ir un paso más allá.

Una opción sencilla es ir al Panel de control clásico y entrar en la sección “Hardware y sonido”. Desde ahí puedes acceder al apartado “Dispositivos e impresoras”, donde se listan todos los accesorios conectados al ordenador, incluidos los dispositivos Bluetooth emparejados. Al localizar el que te interesa, verás que aparece con el nombre actual que Windows le ha asignado.

Al hacer clic derecho sobre ese dispositivo, normalmente tienes la posibilidad de entrar en sus propiedades y, dependiendo del tipo de aparato, editar el campo de nombre que se utiliza a nivel de interfaz. Tras aplicar los cambios, conviene apagar el dispositivo Bluetooth, volver a encenderlo y actualizar la ventana de “Dispositivos y impresoras” para comprobar que el nuevo nombre se ha aplicado correctamente en el sistema.

Si desconectas el dispositivo, lo quitas de la lista y lo emparejas de nuevo desde cero, Windows 10 volverá a utilizar el nombre por defecto del fabricante, así que tendrías que repetir el renombrado. Simplemente desconectar y reconectar, sin desemparejar del todo, no hace que se pierda el cambio de nombre, pero si lo quitas y lo emparejas de nuevo, se restablece el identificador original.

Existe una alternativa más avanzada: modificar el nombre del dispositivo directamente en el Registro de Windows. Para ello hay que abrir el Editor del Registro (puedes buscarlo escribiendo “Editor del registro” en el menú Inicio), seleccionar “Equipo” en la parte izquierda y usar el menú “Editar > Buscar” para localizar el nombre actual del dispositivo Bluetooth que quieres cambiar.

En el cuadro de búsqueda es importante marcar la opción “Coincidir todo el contenido de la cadena” o similar, para encontrar exactamente los valores que coinciden con ese nombre. Cuando el editor localice una coincidencia, puedes seguir avanzando con “Buscar siguiente” hasta dar con todas las claves donde aparezca ese nombre. Después de localizarlas, puedes editar sus valores y escribir el nuevo nombre deseado, de forma que Windows lo muestre actualizado en el Panel de control.

Eso sí, modificar el Registro no es un juego: es una herramienta pensada para usuarios avanzados, administradores y personal técnico. Un cambio mal hecho puede provocar problemas serios de funcionamiento en el sistema. Por eso se recomienda hacer una copia de seguridad del Registro antes de tocar nada, de manera que puedas restaurarlo si algo sale mal. Microsoft dispone de documentación oficial sobre cómo hacer copias y restaurar el Registro en caso de necesidad.

Limitaciones y peculiaridades en apps de fabricante

Algunos fabricantes integran sus propios accesorios con aplicaciones móviles oficiales que ofrecen ajustes extra. Un ejemplo habitual son las apps de gestión de auriculares, como la aplicación de Sony para sus cascos inalámbricos, que permite controlar ecualización, cancelación de ruido y más funciones avanzadas.

En este tipo de aplicaciones, a veces no es posible cambiar el nombre original del accesorio desde la propia app. Por ejemplo, la app de Sony Headphones Connect no te deja modificar el nombre predeterminado del dispositivo dentro de la aplicación, aunque sí respeta el nombre que hayas configurado previamente en los ajustes de Bluetooth de tu smartphone.

Eso significa que, aunque en la app veas el nombre de modelo estándar, si has renombrado el accesorio desde los ajustes del móvil, podrás identificar sin problemas qué auriculares están realmente conectados y activos en cada momento. En la práctica, la app se limita a mostrar la información que el sistema operativo le proporciona, sin ofrecer un campo propio de edición de nombre.

En resumen, si la aplicación del fabricante no deja cambiar el nombre, la jugada consiste en ir primero a los ajustes de Bluetooth del teléfono, renombrar allí el dispositivo y después volver a la app para comprobar que el accesorio se corresponde con el nombre elegido, aunque en la interfaz aparezca principalmente el modelo original.

Renombrar el móvil y otros dispositivos emparejados

Cuando cambias el nombre Bluetooth del móvil, en realidad estás tocando algo más que una simple etiqueta. En muchos sistemas, especialmente Android e iOS, ese identificador se utiliza también para diferenciar el dispositivo en cuentas online, tiendas de apps y otros servicios vinculados, lo que resulta muy útil si gestionas varios terminales a la vez.

En Android, por ejemplo, si tienes varios teléfonos y tablets asociados a tu cuenta de Google, a la hora de instalar aplicaciones desde la Play Store verás una lista de dispositivos. No siempre resulta fácil distinguir cuál es cuál solo por el modelo de hardware. Si has cambiado el nombre de Bluetooth a algo más descriptivo, es posible identificar mucho mejor desde qué móvil quieres descargar una nueva app o juego.

En iOS pasa algo parecido. Si en casa hay más de un iPhone y todos se llaman simplemente “iPhone”, la lista de dispositivos en servicios de Apple se vuelve confusa. Personalizar el nombre hace que cada uno quede claramente identificado, lo que facilita tanto el emparejamiento por Bluetooth como el uso de funciones como AirDrop o la gestión de copias de seguridad en iCloud.

Además del propio móvil, tanto en Android como en iPhone tienes la opción de personalizar el identificador de otros dispositivos inalámbricos ya emparejados. Desde los ajustes de Bluetooth, al tocar en cada accesorio (altavoces, auriculares, relojes como mando a distancia, etc.) puedes acceder a opciones donde se permite modificar el nombre visible de ese dispositivo. Esto viene de lujo si tienes varios gadgets similares: por ejemplo, dos altavoces de la misma marca pero destinados a habitaciones distintas, o varios cascos inalámbricos en casa.

Esta especie de “etiquetado manual” convierte la lista de Bluetooth en algo mucho más claro y manejable. Sabrás al instante cuál es el altavoz del salón, qué auriculares son los tuyos y cuál es el reloj que usas para hacer deporte. Cuanto más crece el ecosistema de dispositivos conectados, más importante es tener un sistema de nombres coherente y fácil de entender.

Usos habituales del móvil a través de Bluetooth

Renombrar dispositivos está muy bien, pero lo realmente interesante es todo lo que puedes hacer con la conexión Bluetooth del móvil. Aunque es una tecnología veterana, sigue siendo una de las más versátiles y se utiliza en muchísimos escenarios del día a día, desde compartir archivos hasta escuchar música sin cables.

Uno de los usos clásicos es la transferencia de archivos entre dispositivos. Aunque hoy en día recurramos mucho a servicios en la nube o a apps de mensajería, el Bluetooth sigue siendo una opción muy práctica para enviar fotos, documentos o pequeños vídeos de un móvil a otro, o de un teléfono a un ordenador, sin necesidad de utilizar datos móviles o Wi‑Fi, por ejemplo pasando archivos a un ordenador con AirDroid.

Hay que tener en cuenta que no es la mejor opción para archivos muy pesados, porque la velocidad de transferencia no puede competir con otros sistemas modernos. Sin embargo, para compartir imágenes, contactos o documentos ligeros, la conexión Bluetooth sigue siendo rápida, directa y no depende de Internet, lo que es perfecto en lugares sin cobertura o con redes Wi‑Fi saturadas.

Otra gran ventaja del Bluetooth es que permite abandonar los cables para escuchar música o contenido multimedia. Hoy en día es lo más normal del mundo utilizar auriculares inalámbricos con el móvil, conectar altavoces portátiles o incluso barras de sonido que se enlazan al smartphone o la tablet de forma sencilla a través de los ajustes del sistema.

Emparejar unos cascos inalámbricos suele ser cuestión de pocos segundos tanto en Android como en iOS. En un Android típico, entras en la app de Ajustes, accedes a “Dispositivos conectados” y luego a “Vincular nuevo dispositivo” o directamente a “Bluetooth”. Activando la función y seleccionando los cascos de la lista, quedarán vinculados para que la próxima vez se conecten automáticamente al encenderlos. En iPhone, la ruta es ir a Ajustes, entrar en Bluetooth, activar la conexión y elegir los auriculares en cuestión.

Con altavoces inalámbricos, la historia es prácticamente la misma: activas el modo de emparejamiento en el altavoz, lo buscas en la lista de dispositivos disponibles desde el móvil y lo vinculas. A partir de entonces, cada vez que reproduzcas música o un podcast, sonará directamente por el altavoz, y en muchos modelos puedes controlar el volumen o pasar canciones desde los botones físicos del propio dispositivo.

La conectividad Bluetooth también es esencial para el manos libres del coche. Si la radio o el sistema multimedia del vehículo permite conexión Bluetooth, puedes enlazar tu móvil para realizar y recibir llamadas sin apartar las manos del volante. Esto no solo es cómodo, sino que supone una mejora clara en seguridad, ya que evitas manipular el teléfono mientras conduces.

Al cambiar el nombre del móvil, localizarlo en la pantalla del coche se vuelve mucho más sencillo, sobre todo si hay varios teléfonos emparejados o si estás en un lugar donde otros vehículos cercanos también tienen sus dispositivos visibles. Muchos sistemas de coche guardan en memoria los móviles que se han conectado alguna vez, así que tener un nombre inconfundible te ayuda a activar rápidamente el terminal correcto cada vez que arrancas.

Problemas de sincronización al cambiar el nombre

Modificar el nombre del móvil o de cualquier dispositivo Bluetooth puede provocar una pequeña desventaja: los aparatos con los que ya estaba emparejado pueden seguir mostrando el nombre antiguo en sus menús. Esto no suele generar errores graves, pero sí puede dar pie a confusiones, porque tú verás un nombre nuevo en el móvil y otro distinto en, por ejemplo, la tele o el ordenador.

Esto ocurre porque muchos dispositivos guardan en su memoria interna el identificador de texto que tenía el móvil o accesorio en el momento del primer emparejamiento, y no lo actualizan de forma automática cuando lo cambias más tarde. En esos casos, si quieres que todo quede perfectamente sincronizado, no te queda otra que volver a emparejar desde cero.

El procedimiento típico consiste en ir al menú de Bluetooth del dispositivo en cuestión (televisor, PC, radio del coche, etc.), localizar el móvil en la lista y seleccionar la opción de olvidar, eliminar o desincronizar el dispositivo. Después, desde el móvil, vuelves a activar el modo de emparejamiento, buscas el aparato de destino y repites el proceso de vinculación, esta vez ya con el nuevo nombre configurado.

Para llegar al menú de Bluetooth en el móvil hay varias rutas. La más rápida en muchos Android es deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel rápido y mantener pulsado el icono de Bluetooth o el pequeño triángulo junto a él. Eso te lleva directamente a la pantalla de configuración completa, donde verás la lista de dispositivos disponibles y emparejados.

Otra opción es abrir la aplicación Ajustes, buscar el apartado de Bluetooth o de conexiones y, si no lo encuentras a la primera, utilizar el buscador interno del menú de ajustes escribiendo “Bluetooth”. Una vez dentro, puedes pulsar en cada uno de los dispositivos registrados para ver detalles, cambiar sus nombres si el sistema lo permite, o borrarlos para después volver a emparejarlos con el identificador actualizado.

En general, este tipo de desajustes se soluciona rápido, pero conviene tenerlos en cuenta si empiezas a ver nombres raros o duplicados en las listas de dispositivos de otros equipos con los que te conectas habitualmente.

Ventajas prácticas de cambiar el nombre del móvil y accesorios

Más allá de lo estético, cambiar el nombre del móvil y de los accesorios Bluetooth tiene un impacto real en el día a día. Una de las mayores ventajas es que hace que sea muchísimo más sencillo reconocer tu dispositivo cuando intentas sincronizarlo con otros equipos o cuando gestionas varios terminales desde una cuenta común.

Imagina que tienes varios móviles y tablets asociados a tu cuenta de Google o Apple. Cuando entras en la tienda oficial de aplicaciones para instalar algo nuevo, aparece un listado de todos esos dispositivos. Si todos se llamaran solo por el modelo o por un nombre genérico, tendrías que ir uno por uno o incluso mirar en los ajustes para saber cuál es cuál. Con un nombre personalizado y descriptivo, sabes en seguida dónde quieres enviar esa nueva app o juego.

En entornos Apple, donde a menudo el nombre por defecto es simplemente “iPhone”, el problema se multiplica. En una casa con varios iPhone, todos se ven igual en AirDrop o en las opciones de compartir. Personalizando el nombre de cada uno, no solo te resulta más fácil distinguirlos, sino que también evitas mandar fotos, vídeos o documentos a la persona equivocada cuando usas funciones de transferencia directa.

Esto también es importante si muchos de tus amigos o familiares tienen el mismo modelo de teléfono. En un entorno con varios iPhone o móviles Android idénticos, el nombre concreto del dispositivo se convierte en la única pista fiable para saber a quién estás enviando archivos vía Bluetooth o a quién estás viendo en AirDrop si no tienes el contacto guardado. Contar con un nombre único y reconocible evita malentendidos y pérdidas de tiempo.

Por último, renombrar bien los dispositivos ayuda a mantener un cierto orden en tu ecosistema tecnológico. Saber exactamente qué móvil es el personal, cuál es el de trabajo, qué altavoz es el del salón o cuál es el reloj de deporte no solo es más cómodo, también te permite gestionar mejor las conexiones, permisos y configuraciones específicas de cada aparato en tu día a día digital.

En definitiva, dedicar unos minutos a poner nombres claros y personalizados a tu móvil y a tus dispositivos Bluetooth marca una gran diferencia cuando vives rodeado de tecnología. Ganas tiempo al emparejar y compartir, evitas errores al conectar el manos libres del coche o enviar archivos y, además, mantienes tu colección de gadgets mucho más organizada y fácil de manejar sin complicarte la vida. Comparte la información y más usuarios sabrán cómo renombre sus dispositivo Bluetooth.

Que el iPhone 16 haya sido el móvil más vendido de 2025 es algo que, en cierto modo, podíamos esperar viendo cómo se desenvolvieron sus predecesores en años anteriores. Lo interesante está en ver qué ocurre a partir de ahí, algo que nos muestra el último estudio de Counterpoint.

El doble mérito de Apple con los iPhone {"videoId":"x9qbkto","autoplay":true,"title":"Qué iPhone comprar 2026", "tag":"webedia-prod", "duration":"552"}

Hay un hecho claramente meritorio por parte de Apple cuando logra introducir sus iPhone entre los más vendidos. A diferencia de Samsung, Xiaomi y casi cualquier otro gran fabricante, lanza cuatro o cinco modelos por año y los más económicos rondan los 600 euros, mientras sus contrincantes lanzan al menos una decena de dispositivos (a veces mucho más) en distintos rangos de precio.

Pero Apple, lejos de conformarse con "colar" uno o dos modelos de móviles entre los más vendidos, suele tener a casi todos sus terminales entre los más vendidos. Y es lo que ha vuelto a suceder en 2025, ya que de acuerdo al estudio de Counterpoint, siete de los diez móviles más vendidos fueron iPhone. Y sí, el rey fue el iPhone 16.

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Detrás del iPhone 16 se encontró el iPhone 16 Pro Max, seguido de su hermano pequeño, el iPhone 16 Pro. Es en la cuarta posición donde emerge el segundo mérito de Apple: el iPhone 17 Pro Max. Un dispositivo que es el más caro del catálogo y que apenas estuvo tres meses en el mercado durante 2025 (se puso a la venta el 19 de septiembre).

Este hecho, no obstante, cuadra a la perfección con lo que ya se preveía viendo los ingresos obtenidos por Apple en el último trimestre del año. En ellos, la compañía batió todos los récords, ya que nunca antes habían ingresado tanto dinero por los iPhone.

Un podio que se completa sin el iPhone Air Los móviles más vendidos en 2025 (izda.) y en 2024 (dcha.) (Gráfico: Counterpoint Research)

Resulta curioso que, como ha sucedido también en años anteriores, los que siguen a este TOP 4 no son otros gama alta, sino que pasamos a la gama media estrella de Samsung con los Galaxy A16 5G y Galaxy A06 4G. En la séptima plaza vuelve a aparecer otro iPhone reciente como es el iPhone 17, seguido del iPhone 15. Es ya en la novena posición donde aparece el mayor gama alta de Samsung, el Galaxy S25 Ultra, al que le sigue cerrando el podio el iPhone 16e, el más económico de Apple.

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También es llamativo que, como sucedió en su día con los iPhone 'mini' y iPhone 'Plus', el iPhone Air no está entre los más vendidos. Y aunque no es extraño porque ya se vaticinaba que no estaba funcionando tan bien como la producción de Apple preveía, sí es al menos reseñable que pese a todo parece que este año veremos un iPhone Air 2.

En cualquier caso, este terminal parece tener una naturaleza distinta a la del resto de iPhone. Y es que su diseño ultradelgado parece más una muestra de lo que es capaz de hacer Apple con la miniaturización que un producto destinado a venderse en masa. Es un producto destinado a entusiastas, que hay muchos, aunque no suficientes como para convertirlo en uno de los más vendidos.

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La noticia Que el móvil más vendido del año fuese el iPhone 16 no es una sorpresa. Lo llamativo es la posición del iPhone 17 Pro Max fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Seguro que te ha pasado más de una vez: te conectas a una red WiFi, tu móvil Android la recuerda para siempre, pero cuando quieres compartirla con alguien… no tienes ni idea de cuál era la dichosa contraseña. Entre claves larguísimas, routers en lugares imposibles y papeles que se pierden, al final acabas dependiendo de que el dispositivo la tenga guardada.

La buena noticia es que, si alguna vez te has conectado a esa red, es casi seguro que la contraseña sigue almacenada en tu móvil, en tu ordenador o incluso en el propio router. Puedes aprender a recuperar contraseñas guardadas. En esta guía vas a ver, paso a paso, cómo mostrar la contraseña del WiFi conectado en Android, iPhone, Windows, Mac y también qué opciones tienes si no puedes acceder al dispositivo donde está guardada.

¿Cómo ver la contraseña del WiFi guardada en Android?

Android es el sistema más extendido, y además incluye desde hace varias versiones formas bastante cómodas de recuperar la clave WiFi. De hecho, Android Q permite acceder a las contraseñas sin root en muchas capas de personalización. El método cambia según tengas o no acceso root y según la versión de Android.

Ver contraseña WiFi en Android sin root (Android 10 o superior)

Si tu móvil tiene Android 10 o una versión posterior, puedes mostrar la contraseña del WiFi conectado sin root y sin instalar aplicaciones raras. El sistema genera un código QR que incluye el nombre de la red y la clave.

En la mayoría de móviles recientes el proceso es muy parecido: entras en Ajustes, vas a la sección de WiFi o Redes e Internet, tocas sobre la red a la que estás conectado y usas la opción de compartir mediante código QR. Ese QR contiene todos los datos de la red, incluida la contraseña en texto claro, visible normalmente debajo del código.

• Conéctate primero a la WiFi de la que quieres saber la contraseña, porque sólo podrás ver los datos de redes guardadas.
• Abre la app de Ajustes del teléfono y entra en Redes e Internet o Conexiones, según la marca.
• Accede a Wi-Fi y pulsa sobre la red actual o sobre la red guardada que quieras consultar.
• Busca el botón de Compartir o el icono de un código QR.
• El sistema te pedirá que te identifiques con PIN, huella, patrón o reconocimiento facial.
• Al validarte, verás un código QR y, debajo, la contraseña en texto. Puedes copiarla o enseñarla a otra persona para que la escanee.

Si tu móvil no muestra la contraseña en texto, puedes hacer una captura de pantalla del código QR y escanearla con Google Lens (o cualquier lector de QR). Lens leerá el contenido y te mostrará el SSID (nombre de red) y la clave exacta. Si necesitas más técnicas para encontrar la contraseña en Android, en esa guía se explican métodos adicionales.

Ver contraseñas WiFi guardadas (otras redes) en Android

No sólo puedes ver la clave de la red actual. Android también almacena todas las WiFi a las que te has conectado en el pasado y, si las mantiene en memoria, puedes consultar sus datos.

En versiones modernas de Android encontrarás un apartado de Redes guardadas dentro del menú de Wi-Fi. Desde ahí puedes elegir cualquier red a la que te conectaste antes y repetir el mismo procedimiento de compartir que en la red actual.

1. Entra en Ajustes > Redes e Internet > Wi‑Fi.
2. Pulsa en Redes guardadas (o un menú similar según la capa de personalización).
3. Elige la red cuya contraseña quieres recuperar.
4. Toca en Compartir o en el icono de QR.
5. Verás el código QR y la clave justo debajo; puedes copiarla, anotarla o enviarla por una app mediante el menú de compartir.

Muchos fabricantes añaden accesos rápidos como Quick Share u opciones propias de la marca para compartir esa clave de forma segura con otros dispositivos cercanos, sin necesidad de que el receptor la vea en texto plano.

Android en móviles Huawei, Xiaomi y otras marcas

En marcas como Huawei (EMUI) o Xiaomi (MIUI) el sistema también permite ver o compartir la contraseña WiFi usando un código QR. En la práctica el recorrido es el mismo: Ajustes, Wi-Fi, seleccionar la red y tocar en compartir.

Según la versión de la capa y de Android, la contraseña puede aparecer debajo del código QR o sólo estar embebida en él. En este último caso, de nuevo, puedes recurrir a Google Lens o a otro lector QR para descifrarla y ver la clave completa.

Ver contraseñas WiFi en Android con acceso root

Si tu móvil está rooteado, tienes más opciones avanzadas. Android guarda las redes y contraseñas en archivos del sistema protegidos, a los que sólo se puede acceder con permisos de superusuario. Con root puedes leer esos archivos o usar apps especializadas.

Apps para ver claves WiFi con root

Existen aplicaciones como WiFi Key Recovery o WiFi Password Recovery que, con acceso root concedido, listan todas las redes y sus contraseñas guardadas en el dispositivo. Suelen mostrar:

• Nombre de la red (SSID).
• Contraseña (campo psk o similar).
• Tipo de cifrado o protocolo de seguridad (WPA, WPA2…).

El funcionamiento es sencillo: instalas la app, la abres, aceptas los permisos root cuando te los pida y en pocos segundos verás el listado completo de redes. Desde ahí podrás copiar la clave al portapapeles, compartirla por mensaje, correo o incluso generar un código QR listo para que otra persona se conecte.

Explorador de archivos con root

Otra opción más “manual” es usar un explorador de archivos con soporte root, como Root Explorer o similares. Android guarda la configuración WiFi en un archivo del sistema al que sólo se accede con superusuario.

En la mayoría de dispositivos el archivo se encuentra en la ruta /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf (o un fichero equivalente). Si lo abres con un editor de texto, verás bloques con los datos de cada red: SSID, tipo de seguridad y clave.

Recuerda que modificar mal este archivo puede romper la conexión WiFi del teléfono, así que lo recomendable es limitarse a leerlo y copiar las contraseñas, sin editar nada si no sabes exactamente lo que haces.

Aplicaciones para mostrar la clave de la WiFi conectada

Además de las funciones nativas, en Android hay apps como Show WiFi Password – Network Scanner u otras similares que muestran las contraseñas de redes ya guardadas y añaden utilidades extra.

Este tipo de apps suelen permitir:

• Listar los puntos de acceso detectados y sus contraseñas guardadas (sólo en redes propias previamente conectadas).
• Copiar la clave al portapapeles y compartirla por SMS, email o redes sociales.
• Hacer una especie de “copia de seguridad” de las redes conocidas.
• Analizar qué dispositivos están conectados a tu WiFi y detectar posibles intrusos.

Casi todas comparten dos condiciones importantes: requieren que el dispositivo esté rooteado y sólo funcionan con redes a las que ya te conectaste antes. No sirven para “hackear” redes ajenas, y es fundamental descargarlas sólo desde tiendas oficiales y revisar bien los permisos que piden.

¿Cómo ver la contraseña del WiFi desde un iPhone?

En iOS la situación ha cambiado mucho con las últimas versiones. Hasta no hace tanto, no se podía ver directamente la contraseña WiFi desde el iPhone y había que recurrir al llavero de iCloud en un Mac. Ahora, con iOS 16 y superiores, se puede consultar desde el propio móvil.

Mostrar la clave de la WiFi actual en iPhone (iOS 16 o posterior)

Si tu iPhone tiene iOS 16 o una versión más reciente, puedes ver la contraseña de la red a la que estás conectado en ese momento sin necesidad de usar un ordenador.

• Abre Ajustes > Wi‑Fi.
• Comprueba que estás conectado a la red cuya clave necesitas.
• Pulsa en el icono de información (letra i) junto al nombre de la red.
• Verás el campo Contraseña oculto con puntos. Toca sobre él.
• El sistema te pedirá que te identifiques con Face ID, Touch ID o código.
• Tras validarte, la contraseña se mostrará en claro en esa misma pantalla, lista para copiar o compartir.

Ver contraseñas de otras redes WiFi guardadas en iPhone

Además de la red actual, iOS también permite consultar claves de redes almacenadas anteriormente. Desde la pantalla de Wi‑Fi puedes entrar a un modo de edición donde se listan todas las redes recordadas.

• Entra en Ajustes > Wi‑Fi.
• Pulsa en Editar en la esquina superior derecha.
• Identifícate con Face ID, Touch ID o código de desbloqueo.
• Se mostrará un listado de redes usadas anteriormente junto a un icono de candado en aquellas con clave.
• Toca el botón de información junto a la red que te interese.
• En el campo Contraseña, toca para revelar la clave, que podrás copiar o compartir.

Usar la app Contraseñas en iOS 18 para ver claves WiFi

Con iOS 18 Apple va un paso más allá añadiendo la app Contraseñas, donde puedes buscar, copiar y compartir contraseñas de WiFi de forma centralizada.

• Abre la app Contraseñas y desbloquéala con tu código, Face ID o Touch ID.
• Toca en la categoría Wi‑Fi.
• Selecciona la red cuya contraseña quieras consultar.
• Pulsa sobre el campo Contraseña para mostrarla y gestionarla.

Ver la contraseña WiFi del iPhone usando un Mac (llavero de iCloud)

Si tienes un iPhone con una versión anterior de iOS, o prefieres usar el ordenador, puedes recurrir al llavero de iCloud en un Mac. La idea es que la contraseña que guarda el iPhone se sincroniza con el Mac y se puede ver desde allí.

Primero, asegúrate de que en tu iPhone tienes activado el llavero y la sincronización de contraseñas:

• Ve a Ajustes > > iCloud.
• Comprueba que la opción Contraseñas y llavero (o Llavero) está activada.
• Activa también, si lo necesitas, Compartir Internet para conectar el Mac al iPhone como punto de acceso personal.

Cómo ver y recuperar contraseñas guardadas en Android

Después, en el Mac:

• Conecta el Mac al punto de acceso del iPhone o asegúrate de que ambos están bajo la misma cuenta de iCloud.
• Abre la app Acceso a Llaveros (Keychain Access) desde Spotlight.
• En el panel izquierdo, pulsa en Sistema y luego en la categoría Contraseñas.
• Busca el nombre de la red WiFi cuya contraseña quieres ver.
• Haz doble clic en la entrada y marca la casilla Mostrar contraseña.
• Introduce tu usuario y clave de administrador (o Touch ID) para autorizar.
• Aparecerá la contraseña de esa WiFi en texto claro.

Cómo ver la contraseña del WiFi en Windows

Si sueles conectarte con portátil o PC de sobremesa, Windows también guarda las claves de las redes inalámbricas a las que te has conectado. Hay dos escenarios típicos: ver la clave de la red actual y consultar la de cualquier red guardada.

Ver la contraseña de la WiFi a la que estás conectado

En Windows 10 y otras versiones recientes puedes obtener la clave de la red actual usando sólo las herramientas del sistema, sin instalar nada.

• Haz clic derecho en el icono de WiFi de la barra de tareas y entra en Abrir configuración de red e Internet.
• En la ventana de configuración, ve a la sección Wi‑Fi.
• Desplázate hasta encontrar el enlace Centro de redes y recursos compartidos y ábrelo.
• En el apartado Ver las redes activas, pulsa sobre el enlace de Conexiones junto al nombre de tu red WiFi.
• Se abrirá una ventana con el estado de la red. Haz clic en Propiedades inalámbricas y ve a la pestaña Seguridad.
• En el campo Clave de seguridad de red marca la casilla Mostrar caracteres.
• Windows te pedirá permisos de administrador y, una vez concedidos, verás la contraseña de tu WiFi actual.

Ver las contraseñas de todas las WiFi guardadas en Windows (símbolo del sistema)

También puedes consultar claves de redes a las que te conectaste en el pasado usando el Símbolo de sistema y el comando netsh. Es muy útil si ya no estás conectado a esa WiFi pero el equipo la tiene guardada.

• Abre el menú Inicio y busca Símbolo de sistema o CMD.
• Ejecuta la aplicación; si quieres más control, puedes hacerlo como administrador.
• Escribe el comando netsh wlan show profile y pulsa Intro.
• Verás un listado con todos los perfiles de redes WiFi almacenadas en el equipo.
• Para ver la clave de una de ellas, usa:
  netsh wlan show profile name=»NombredelaRed» key=clear
  reemplazando “NombredelaRed” por el nombre exacto del perfil que aparece en la lista.
• Al ejecutar el comando, en la salida aparecerá un apartado de Configuración de seguridad con el campo Contenido de la clave, donde se muestra la contraseña.

Cómo ver la contraseña del WiFi en macOS

En Mac, Apple centraliza las contraseñas en la utilidad Acceso a Llaveros. Desde ahí puedes ver cualquier clave WiFi recordada por el sistema, siempre que te identifiques como usuario autorizado.

• Abre Spotlight (icono de la lupa o atajo Cmd + Espacio).
• Escribe Acceso a Llaveros y pulsa Intro.
• En la barra lateral, selecciona Sistema, y en la parte inferior elige Contraseñas como categoría.
• Busca el nombre de la red WiFi cuya clave quieres conocer.
• Haz doble clic sobre la entrada correspondiente.
• Marca la casilla Mostrar contraseña.
• Introduce tu usuario y contraseña de administrador, o utiliza Touch ID si tu Mac lo soporta.
• La aplicación mostrará la clave WiFi asociada a esa red.

Si prefieres la línea de comandos, también puedes usar la app Terminal para ver contraseñas guardadas. Con un comando del tipo security find-generic-password … -gw (indicando el SSID adecuado) puedes extraer la clave tras autenticarte. Es el equivalente en macOS al uso de netsh en Windows.

Cómo encontrar la contraseña en el router

Si no tienes a mano ningún dispositivo conectado o has perdido el acceso, todavía puedes recuperar la clave directamente del router. Es especialmente útil justo después de instalarlo o si nunca has cambiado la contraseña por defecto.

• Revisa la etiqueta del router, normalmente situada en la parte inferior o trasera. Suele indicar el nombre de la red (SSID) y la contraseña predeterminada.
• Si modificaste la clave y no la recuerdas, puedes entrar en el panel de administración del router desde un navegador y consultar o cambiar la contraseña WiFi en el apartado de configuración inalámbrica.
• Si tampoco recuerdas los datos de acceso al panel y nadie más tiene la clave, siempre te queda la opción de restablecer el router a valores de fábrica usando el botón de reset (normalmente hay que mantenerlo pulsado unos segundos). Ten en cuenta que perderás cualquier configuración personalizada.

Aplicaciones y herramientas útiles para gestionar tus WiFi

Además de las funciones integradas en cada sistema, hay un buen puñado de apps que pueden ayudarte a gestionar mejor tus redes, analizar la cobertura y, en algunos casos, recuperar contraseñas guardadas.

• WiFi Analyzer: centrada en analizar la calidad de la señal y los canales. Muy útil para ver qué tal llega tu WiFi, detectar interferencias y elegir el mejor canal en el router. Disponible en Android y iOS.
• Router Keygen: pensada para calcular contraseñas por defecto de routers antiguos y vulnerables. Sólo tiene sentido usarla con tus propios equipos para comprobar si su seguridad es débil y necesitas cambiar la clave y actualizar el firmware.
• WiFi Map / WiFi Magic: recopilan en una base de datos claves de redes públicas compartidas por la comunidad, de forma que puedas encontrar puntos WiFi gratuitos en tu zona.
• Osmino WiFi: similar a las anteriores, muestra un mapa con redes cercanas y facilita la conexión a hotspots públicos.
• WiFi Password Recovery (Android con root): enfocada en recuperar contraseñas de redes a las que ya te conectaste, listándolas para que no tengas que recordar cada clave.

Es importante tener en cuenta que ninguna de estas herramientas debe usarse para acceder a redes ajenas sin permiso. Además, conviene evitar apps de fuentes desconocidas que pidan permisos excesivos. Antes de instalar nada, mira bien las reseñas, la política de privacidad y qué datos recopilan. Si sueles conectarte en lugares públicos, consulta cómo proteger tu información en redes públicas.

Consejos para no volver a perder la contraseña del WiFi

Una vez que has conseguido ver la clave de tu WiFi, merece la pena organizarte un poco para no repetir este proceso cada vez que la necesites. Algunos hábitos sencillos te pueden ahorrar muchos quebraderos de cabeza.

• Utiliza un gestor de contraseñas seguro (integrado en el navegador, en el móvil o de terceros) para guardar también las claves WiFi. Así las tendrás sincronizadas entre dispositivos.
• Elige una contraseña robusta pero razonable de recordar: mezcla mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, pero evita cosas imposibles de teclear o dictar.
• Comparte la clave de forma segura con tus familiares o compañeros de piso y, cuando puedas, usa códigos QR o funciones de compartir WiFi en vez de decirla en voz alta delante de cualquiera.
• Cambia periódicamente la clave del router si sospechas que alguien se está aprovechando de tu red, pero anota la nueva contraseña en un lugar seguro o actualízala en tu gestor.
• Si tu operador ofrece funciones como red WiFi de invitados o sistemas Mesh para mejorar la cobertura, plantéate usarlos para separar tus dispositivos principales de los invitados y mejorar la señal en toda la casa.

Con todos estos métodos tienes a tu alcance, desde el móvil, el PC, el Mac o el propio router, varias formas de mostrar la contraseña del WiFi conectado y de cualquier red guardada. Una vez localices la clave y la tengas bien gestionada, conectarte con nuevos dispositivos, ayudar a amigos que vienen de visita o detectar problemas de seguridad en tu red será mucho más sencillo y no volverás a volverte loco buscando un papel perdido o moviendo el router del sitio. Comparte la información para que más personas conozcan sobre el tema.

Si alguna vez te ha tocado encender el ordenador solo para imprimir un folio, sabrás perfectamente lo absurdo que resulta perder tiempo esperando a que arranque el PC cuando llevas el documento en el móvil. Hoy, el teléfono es el centro de nuestra vida digital: correos, fotos, archivos del trabajo, entradas de conciertos, billetes, tareas del cole… casi todo pasa por la pantalla del smartphone.

La buena noticia es que puedes imprimir documentos desde Android sin necesidad de ordenador, y además hacerlo de varias formas: por wifi, por la nube, con apps oficiales de los fabricantes o incluso mediante cable USB OTG cuando no tienes conexión a Internet. A lo largo de este artículo vamos a repasar todas estas opciones paso a paso, para que puedas mandar a papel cualquier archivo que tengas en el móvil sin calentarte la cabeza.

Qué necesitas para imprimir desde Android

Antes de ponerte a toquetear ajustes, conviene tener claro qué hace falta para que el móvil Android y la impresora se entiendan. La clave está en tres factores: conectividad, compatibilidad y el software correcto.

En primer lugar, es fundamental que la impresora tenga algún tipo de conexión inalámbrica: lo más habitual es que sea wifi, aunque algunos modelos también permiten imprimir por Bluetooth o incluso usando NFC para emparejar dispositivos con solo acercarlos. Si tu impresora es solo USB, también puedes imprimir desde Android, pero necesitarás un cable y un adaptador especial, algo que veremos más adelante.

El segundo punto es que el sistema de impresión de Android sea compatible con tu impresora. Los móviles actuales incorporan un servicio de impresión nativo que reconoce muchos modelos directamente, y además existe el estándar Mopria, aceptado por la mayoría de grandes marcas del mercado (HP, Canon, Epson, Brother, Samsung, etc.). En los casos en los que el sistema no detecte tu impresora, casi siempre se soluciona instalando una app o complemento oficial del fabricante.

Por último, es importante revisar que el móvil y la impresora estén en la misma red wifi cuando vayas a imprimir de forma inalámbrica. Si tienes un router de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), intenta que ambos dispositivos estén conectados a la misma banda para evitar problemas de detección. Y si vas a imprimir desde la nube, necesitarás una cuenta de Google configurada y acceso a Internet estable.

A todo esto se suma que, aunque el proceso suele ser muy sencillo, cada fabricante puede añadir su propia forma de gestionar la impresión. Por eso existen apps específicas como HP Smart, Canon PRINT, Epson iPrint o Brother iPrint&Scan, que no solo permiten mandar documentos al papel sino también escanear, gestionar la tinta o imprimir directamente desde servicios en la nube como Google Drive, Dropbox o OneDrive.

Imprimir con el sistema nativo de Android

Los móviles Android modernos incluyen un servicio de impresión predeterminado que hace gran parte del trabajo por ti. En muchos casos ni siquiera hay que tocar nada: el sistema detecta impresoras compatibles en la red y las ofrece cuando eliges la opción de imprimir desde una aplicación.

Para tenerlo bajo control, conviene asomarse a los ajustes del móvil. Normalmente, el camino es muy parecido en casi todas las capas: Ajustes > Conexiones o Dispositivos conectados > Impresión. Dentro encontrarás el servicio de impresión predeterminado y, en muchos móviles, también opciones para añadir nuevos servicios o plugins de marcas concretas.

Cuando el servicio está activo, basta con abrir el archivo que quieras imprimir en la app correspondiente (por ejemplo, un PDF en tu visor de documentos, una foto en la galería, un correo en la app de email, un documento de Google Docs o una hoja de cálculo). Luego, según la aplicación, verás la opción de impresión de dos maneras: como entrada llamada “Imprimir” en el menú de los tres puntos o en el menú compartir, donde suele aparecer un icono con una impresora.

Al pulsar en imprimir, Android mostrará un gestor de impresión muy similar al de un ordenador, donde podrás elegir la impresora conectada a la misma red wifi, cuántas copias quieres, el tamaño del papel, si deseas color o blanco y negro, orientación vertical u horizontal e incluso el rango de páginas si el documento es largo. Desde ahí también podrás ver las impresiones pendientes en cola y, en muchos casos, recibir avisos si a la impresora le falta papel o está baja de tinta.

Si tu móvil no encuentra la impresora a la primera, no te asustes: es bastante habitual. Puedes ir de nuevo al apartado de Impresión en los ajustes y usar la opción de Añadir servicio, que te llevará a Google Play. Allí tendrás complementos oficiales del tipo “Plugin del servicio de impresión de HP”, “Canon Print Service”, “Epson Print Enabler”, etc. Una vez instalado el plugin de tu marca, vuelve al documento y repite el proceso; la impresora debería aparecer de inmediato.

Impresión desde Android con apps de cada fabricante

Además del sistema genérico de Android, prácticamente todas las grandes marcas de impresoras ofrecen sus propias aplicaciones para Android, que suelen incluir más funciones y un control más fino sobre el dispositivo. Son especialmente útiles si quieres algo más que imprimir un simple PDF.

Entre las soluciones más habituales encontrarás HP Smart o HP ePrint, Canon PRINT, Epson iPrint y Brother iPrint&Scan. Aunque cada una tiene su interfaz y particularidades, todas comparten una idea básica: permiten conectar el móvil a la impresora por wifi o a través de la nube, escanear documentos, revisar niveles de tinta y mandar archivos desde otras apps o servicios en línea sin pasos intermedios.

La forma de uso suele ser muy intuitiva: instalas la app desde Google Play, la abres y dejas que busque impresoras en tu red. Si tu modelo es compatible, aparecerá en la lista y quedará guardado para futuras ocasiones. Algunas aplicaciones añaden también la conexión mediante código QR, NFC o incluso a través de una cuenta en la nube del fabricante, lo que permite imprimir aunque no estés en la misma red local.

Un punto interesante de estas apps es que leen directamente archivos almacenados en servicios como Google Drive, Dropbox, OneDrive o Evernote. De este modo, no tienes que descargarte nada al móvil: eliges el documento en la nube desde la aplicación del fabricante y lo mandas a imprimir al instante. En muchos casos, incluyen un pequeño editor de imágenes integrado para recortar, ajustar tamaños o modificar colores antes de imprimir fotos.

Además, varias de estas herramientas ya integran tecnologías como NFC o compatibilidad con asistentes de voz. Por ejemplo, hay impresoras que permiten imprimir mediante comandos a Google Assistant o Alexa, algo muy práctico en oficinas o en casa si sueles lanzar muchas impresiones y quieres hacerlo sin tocar el móvil. Antes de instalar nada, merece la pena revisar en la ficha de cada app si tu modelo concreto está soportado.

Google Cloud Print, impresión desde la nube y alternativas actuales

Durante años, Google ofreció un sistema llamado Google Cloud Print que funcionaba como un todoterreno para imprimir desde Android (y desde otros dispositivos) a casi cualquier impresora a través de la nube. Permitía asociar impresoras clásicas a tu cuenta de Google y luego mandar documentos desde el móvil aunque estuvieras lejos de la máquina o incluso desde otra red.

El proceso se basaba en usar el navegador Chrome en un ordenador: se abría la página chrome://devices, se buscaba la sección de “impresoras clásicas” y se seleccionaba la opción de añadir impresoras. Una vez hecho esto, la impresora quedaba asociada a tu cuenta de Google y se podía gestionar desde la administración de dispositivos, con acceso desde múltiples equipos y móviles.

En Android, la pieza que completaba el puzle era la app de Cloud Print, que permitía enviar cualquier archivo compatible (PDF, DOC, JPG y más) directamente a la impresora registrada. Desde esa aplicación podías elegir la impresora, configurar el tamaño de papel, seleccionar páginas concretas, fijar el número de copias y ajustar el color, todo de forma muy parecida al gestor de impresión actual.

Aunque Google Cloud Print oficialmente ha dejado de estar disponible, la idea de usar la nube para imprimir desde cualquier lugar se mantiene en muchas otras soluciones: las propias plataformas de los fabricantes, la integración de Google Drive en el sistema de impresión de Android y servicios de terceros que permiten mandar archivos a una cola de impresión en remoto. En entornos profesionales, también se usan sistemas de impresión gestionada que conectan móviles y impresoras mediante cuentas corporativas.

Si estás acostumbrado a trabajar desde Google Drive, otra opción muy práctica es usar la función de imprimir o guardar en PDF desde el propio Chrome o desde las apps de Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones de Google. Desde un navegador como Chrome o desde estas aplicaciones puedes elegir un destino de impresión físico (una impresora de tu red) o destinos virtuales, como guardar el archivo en PDF o en Google Drive para mantener una copia.

Imprimir desde Android por wifi paso a paso

La forma más cómoda y rápida para la mayoría de usuarios es imprimir por wifi directamente desde el móvil Android. El proceso es muy parecido independientemente de la marca de tu impresora, siempre que sea inalámbrica y esté correctamente configurada.

El primer paso es asegurarte de que la impresora está conectada a tu red wifi. Para ello, sigue las instrucciones del fabricante: normalmente, desde la propia pantalla de la impresora puedes buscar redes disponibles, introducir la contraseña del router y dejarla lista. Si tu modelo no tiene pantalla, suele haber un modo WPS o una configuración inicial desde el ordenador usando un asistente.

Una vez que la impresora está en la red, toca salir al móvil. En tu Android, entra en Ajustes > Impresión o Servicio de impresión y activa el servicio predeterminado o el plugin que hayas instalado. En muchos casos, al hacer esto el sistema ya detectará automáticamente la impresora conectada al wifi.

Cuando ambos dispositivos están en la misma red, abre el archivo que quieras imprimir: puede ser una foto, un PDF, un correo, un adjunto descargado o incluso una página web. Dentro de la aplicación desde la que estés trabajando, pulsa el menú de opciones (tres puntos) o el botón de compartir y busca la entrada de Imprimir. Es posible que esté un poco escondida la primera vez, pero suele aparecer en la parte baja del menú.

Al seleccionar imprimir, se abrirá la pantalla de ajuste. Aquí es donde eliges la impresora wifi, defines el formato de papel, seleccionas páginas y modificas la orientación. También podrás decidir si quieres que el documento salga en color o en blanco y negro, si vas a imprimir a una sola cara o a doble cara (si tu impresora lo soporta) y el número de copias. Un toque en el botón de imprimir y el trabajo pasará a la cola de la impresora.

En muchos móviles Android puedes comprobar el estado de la impresión directamente desde los ajustes de Impresión o desde las notificaciones del sistema. Si hay documentos en cola, si algo se ha quedado atascado o si se ha producido un error, lo verás ahí y podrás cancelar o reintentar el envío sin tener que ir físicamente a la impresora.

Imprimir desde Android con cable USB OTG

Puede que tu impresora sea algo veterana y solo tenga conexión USB, sin nada de wifi ni bluetooth. O quizá estás en un lugar sin internet, el wifi falla o necesitas imprimir de forma directa por seguridad. Para estas situaciones, Android ofrece una alternativa muy útil: la impresión mediante cable usando un adaptador USB OTG.

Además del adaptador, necesitarás una aplicación preparada para trabajar con impresoras USB. Hay varias en Google Play, como NokoPrint u otras apps oficiales de ciertos fabricantes que soportan conexión por cable. Lo normal es que, al abrir la app con la impresora conectada, esta detecte el dispositivo y te pida permiso para usarlo.

El flujo de trabajo es sencillo: conectas el cable USB de la impresora al adaptador OTG y este al móvil, enciendes la impresora, abres la aplicación de impresión y aceptas el mensaje de autorización que aparecerá en la pantalla del teléfono. Desde la propia app podrás elegir el archivo a imprimir, establecer los parámetros básicos (tamaño de papel, páginas, copias) y mandar el documento como si estuvieras en un PC.

Este método es especialmente práctico en entornos donde no hay redes wifi disponibles o no puedes modificar la configuración de la impresora, como en oficinas compartidas, espacios públicos o impresoras antiguas que aún siguen dando guerra. No es tan cómodo como la impresión inalámbrica, pero saca de más de un apuro.

Imprimir documentos de Google y páginas web desde el móvil

Muchos de los documentos que usamos a diario ya no se guardan en el almacenamiento interno del móvil, sino en servicios en la nube como Google Drive. Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones de Google permiten imprimir directamente desde sus aplicaciones móviles y desde navegadores como Chrome.

Si estás trabajando en un documento de Google Docs, una hoja de cálculo en Sheets o una presentación en Slides desde el móvil, solo tienes que abrir el archivo y acceder al menú de opciones. Normalmente, en la esquina superior derecha verás el icono de los tres puntos; dentro encontrarás la opción de “Imprimir” o un acceso para “Compartir y exportar”, desde donde también se puede imprimir o guardar como PDF.

Al elegir la opción de imprimir, se abrirá la misma ventana de vista previa y selección de impresora que en el resto de apps de Android. Podrás escoger tu impresora wifi, ajustar el formato, definir las páginas y lanzar la impresión sin salir de la aplicación de Google. Esto funciona tanto si estás con la app instalada como si accedes desde Chrome en tu móvil.

Con las páginas web sucede algo parecido. Si navegas con Chrome en Android y quieres imprimir una web, un billete, una entrada o un justificante, toca el menú de los tres puntos y elige “Compartir” o directamente “Imprimir” si aparece disponible. Chrome generará una vista previa lista para mandar a la impresora o, si lo prefieres, para guardarla como PDF y subirla a Google Drive.

También desde el ordenador, usando Chrome, se puede imprimir o guardar un documento en Google Drive. Al abrir el cuadro de impresión (por ejemplo con Ctrl + P en Windows o Cmd + P en Mac), puedes cambiar el destino a “Guardar en Google Drive” si tienes instalada la extensión adecuada. Otra alternativa es seleccionar “Guardar como PDF” y luego subir ese archivo a Drive, ya sea desde el propio ordenador o posteriormente desde el móvil.

Imprimir fotos y documentos sin usar un ordenador

Más allá de los documentos de trabajo o estudio, uno de los usos más frecuentes de la impresora sigue siendo dar vida en papel a nuestras fotos digitales. Aunque tengamos miles de imágenes guardadas en la nube, a veces apetece tener unas cuantas copias físicas para poner en casa, llevar en la cartera o regalar.

Con un móvil Android y una impresora compatible es posible imprimir fotos directamente desde la galería. Solo tienes que abrir la imagen, tocar el menú de compartir y buscar la opción de imprimir o la app de tu fabricante (Canon PRINT, Epson iPrint, HP Smart, etc.). Estas aplicaciones suelen ofrecer plantillas y herramientas específicas para fotografía, como impresión de collages, tarjetas o tiras tipo fotomatón.

Además, muchas marcas cuentan con impresoras fotográficas portátiles con wifi pensadas para trabajar codo con codo con el móvil. Un ejemplo típico son las gamas Canon SELPHY, que permiten imprimir fotos de alta calidad en menos de un minuto usando tecnologías como la sublimación de tinta. A través de apps dedicadas también se pueden crear composiciones, tarjetas o fotos de carné con unos pocos toques.

Si prefieres no comprar una impresora propia, no te quedas sin opciones: puedes llevar tus fotos en un USB, en la tarjeta de memoria o incluso en la nube a los kioscos de impresión que hay en muchas tiendas, supermercados y centros comerciales. Estos equipos suelen aceptar conexión directa del móvil mediante cable o lectura desde servicios online, lo que hace muy fácil sacar unas copias puntuales sin montar nada en casa.

Eso sí, al imprimir fotografías desde el móvil conviene revisar bien la resolución y la calidad del archivo. Muchas imágenes compartidas por apps de mensajería llegan comprimidas y pierden definición, así que es mejor usar la foto original cuando sea posible. También hay que prestar atención a la proporción (vertical u horizontal) y ajustar el recorte para que la imagen no quede deformada o con márgenes extraños en el papel.

Imprimir desde Android frente a hacerlo desde iOS

Aunque aquí nos centramos en Android, es habitual que en casa convivan móviles con Android y dispositivos de Apple como iPhone o iPad, y venga bien saber cómo funciona la impresión en ambos mundos. El concepto general es el mismo, pero cada sistema operativo tiene su propia manera de entenderse con la impresora.

En los dispositivos Apple, la protagonista se llama AirPrint. Se trata de una tecnología integrada en iOS que permite que el iPhone o el iPad detecten impresoras compatibles sin necesidad de instalar drivers ni hacer configuraciones raras: conectar ambos dispositivos a la misma red wifi suele ser suficiente. Eso sí, la impresora debe soportar AirPrint; si no, toca tirar de la app oficial del fabricante.

El proceso típico en iOS es muy directo: abres el archivo en la app correspondiente (Fotos, Archivos, Mail, Safari, etc.), pulsas el botón de compartir con el icono cuadrado y la flecha hacia arriba, deslizas el menú de opciones hacia abajo y eliges “Imprimir”. Después, seleccionas la impresora, configuras si quieres color, número de copias, páginas, impresión a doble cara y pulsas en imprimir en la esquina superior derecha.

Si la impresora no admite AirPrint, la alternativa pasa por usar la aplicación de su marca (HP Smart, Canon PRINT, Epson iPrint…), que en iOS funcionan de forma muy similar a sus equivalentes en Android. En ellas se gestiona la conexión, se eligen los documentos y se manda el trabajo de impresión, a menudo con las mismas funciones extra de escaneado y acceso a la nube.

En la práctica, la experiencia de imprimir desde Android y desde iOS es bastante parecida: en ambos casos se prioriza la simplicidad, las redes wifi compartidas y la integración con la nube. La principal diferencia es que, mientras que en Apple todo gira en torno a AirPrint como solución unificada, en Android se combina el servicio de impresión nativo con el estándar Mopria y los complementos de los fabricantes, lo que da bastante flexibilidad con equipos muy distintos.

Ventajas de las impresoras inalámbricas para el móvil

Las impresoras con wifi y otras opciones inalámbricas se han convertido en la compañera perfecta para el teléfono móvil. Frente a los modelos que solo funcionan por cable, ofrecen una serie de ventajas que se notan tanto en casa como en la oficina.

La primera es evidente: adiós a los cables por medio y al ordenador como intermediario obligatorio. Puedes imprimir desde el sofá, desde otra habitación o incluso desde otra planta de la casa siempre que el móvil y la impresora estén en la misma red. Esto da mucha libertad, sobre todo si tienes la impresora en un despacho o en un rincón alejado.

Otra ventaja es que varios dispositivos pueden enviar trabajos a la misma impresora sin necesidad de ir conectando y desconectando cables. En una familia o en una oficina pequeña, cualquiera con un móvil, una tablet o un portátil puede mandar sus documentos, y la impresora se encarga de gestionarlos en cola. Además, muchos modelos permiten imprimir desde ubicaciones remotas a través de la nube si los dispositivos se han configurado correctamente.

En el mercado hay una enorme variedad de modelos pensados precisamente para este uso móvil. Por ejemplo, hay impresoras multifunción de HP que se conectan a la nube y se mantienen actualizadas, protegidas y listas para imprimir desde cualquier parte, equipos compactos de Canon con wifi y Ethernet que trabajan con aplicaciones como Canon PRINT y servicios como Google Drive o Dropbox, o impresoras Epson que integran soluciones móviles para imprimir y escanear con solo sacar el móvil del bolsillo.

Incluso dentro del campo fotográfico, existen impresoras dedicadas de pequeño tamaño, tipo Canon SELPHY, que permiten imprimir fotografías desde el móvil con aplicaciones como Canon PRINT, Mopria o AirPrint. Suelen venir acompañadas de apps creativas para hacer collages, tiras estilo fotomatón o fotos de carné, algo perfecto para quienes disfrutan poniendo un toque personal a sus recuerdos.

Todo esto hace que, si estás pensando en renovar impresora, merezca la pena apostar por un modelo con buena conectividad inalámbrica y compatibilidad con Android e iOS. Ganarás en comodidad, evitarás depender del ordenador para tareas sencillas y podrás aprovechar mejor todo lo que llevas guardado en el móvil.

Consejos y problemas habituales al imprimir desde Android

Aunque imprimir desde el móvil es cada vez más sencillo, hay algunos detalles que conviene tener en mente para evitar sustos de calidad o errores de configuración. Un poco de atención previa puede ahorrarte papel, tinta y enfados.

El primer aspecto a revisar es la calidad del archivo que quieres imprimir. No es lo mismo un PDF creado para impresora que una captura de pantalla o una imagen reenviada varias veces por mensajería. Muchos archivos que viajan entre móviles llegan comprimidos o con resoluciones bajas, así que si necesitas un resultado profesional o muy nítido, intenta partir siempre del archivo original en alta calidad.

También hay que fijarse en el formato y en la orientación del documento. La mayoría de contenidos que consumimos en el móvil están pensados para verse en vertical, mientras que el papel suele ser apaisado (horizontal). Antes de imprimir, revisa la vista previa y, si hace falta, cambia la orientación o ajusta el tamaño para que no queden bandas en blanco innecesarias o recortes extraños.

En algunas aplicaciones móviles no existe una opción directa para imprimir. Si te ves en esa situación y necesitas sacar algo ya, puedes recurrir a un truco sencillo: hacer una captura de pantalla y luego imprimir la imagen desde la galería. No es lo ideal en términos de calidad, pero para casos de urgencia (un justificante, un código QR, un mensaje concreto) suele funcionar perfectamente.

Tampoco está de más recordar que, al imprimir de forma inalámbrica, los trabajos pueden tardar unos segundos en llegar a la impresora, sobre todo si el archivo es grande o la red anda algo saturada. Si no ves salir el papel al momento, revisa la cola de impresión desde el móvil, asegúrate de que la impresora tiene papel y tinta, y comprueba que ambos dispositivos siguen conectados a la misma red wifi.

Por último, recuerda que desde el propio teléfono también puedes gestionar las tareas pendientes y cancelar impresiones que se hayan quedado atascadas o que hayas mandado por error. Entrando en la sección de Impresión de los ajustes de Android o tocando en la notificación de impresión en curso, normalmente tendrás la opción de detener la cola o borrar trabajos específicos sin tener que tocar la impresora.

Con todas estas opciones sobre la mesa, imprimir documentos desde Android se convierte en algo tan natural como enviar un mensaje o abrir una foto. Entre el servicio de impresión integrado, las aplicaciones de los fabricantes, la posibilidad de conectar por cable cuando hace falta y el apoyo de la nube para trabajar desde cualquier lugar, tu móvil puede asumir sin problemas el papel que antes tenía el ordenador para estas tareas tan cotidianas.

Ver en la barra de estado del móvil el aviso de “Solo emergencias” o “Solo llamadas de emergencia” es de esas cosas que nos ponen en tensión al instante. El teléfono enciende, puedes abrir WhatsApp, entrar en Instagram por WiFi o navegar con normalidad… pero en cuanto intentas llamar, mandar un SMS o tirar de datos móviles, nada responde. Solo te permite llamar al 112 (o números similares) y la sensación es que el móvil se ha quedado medio inutilizado.

Aunque asusta, este fallo es mucho más común de lo que parece tanto en Android como en iPhone, y casi siempre tiene arreglo si sigues un orden lógico de comprobaciones. Ese mensaje no implica obligatoriamente que el teléfono esté roto; normalmente significa que hay algún problema para registrarse en la red de tu operadora. Vamos a desgranar con calma qué quiere decir exactamente el error, cuáles son las causas más típicas y qué pasos puedes seguir para recuperar la cobertura sin volverte loco.

Qué significa el mensaje “Solo emergencias” o “Solo llamadas de emergencia”

Cuando ves este aviso, el móvil te está indicando que no ha conseguido registrarse correctamente en la red móvil de tu compañía (solucionar no registrado en red). Puede detectar antenas cercanas e incluso mostrar barras de señal o iconos de 4G/5G, pero la red de tu operador no le permite autenticarse y usar los servicios normales.

Por motivos de seguridad, todos los teléfonos pueden usar cualquier red disponible exclusivamente para llamar a números de emergencia (112, 911, etc.), aun cuando la SIM no esté operativa o haya problemas de registro. Por eso, aunque tu línea esté bloqueada o la tarjeta falle, seguirás pudiendo marcar a emergencias.

Mientras el terminal esté en este estado, no podrás hacer ni recibir llamadas normales, enviar SMS o utilizar datos móviles, aunque la interfaz parezca indicar que hay cobertura. Es indiferente que se trate de un Samsung, Xiaomi, Motorola, Pixel o un iPhone: este comportamiento depende de cómo el teléfono se autentica frente a la red, no del fabricante.

El mismo mensaje puede aparecer con variantes como “Sin tarjeta SIM, solo llamadas de emergencia” o “Sin servicio”. En todos los casos, el problema de fondo es similar: el dispositivo no tiene un registro completo y válido en la red de la operadora, por una causa física, lógica o administrativa.

Causas más habituales del error de red “Solo emergencias”

Detrás de este mensaje puede haber desde despistes muy básicos hasta problemas serios de hardware o bloqueos por parte de la operadora. Lo sensato es ir descartando opciones poco a poco, empezando por lo sencillo y sin saltarse pasos.

1. Falta de señal o cobertura extremadamente débil

El motivo más frecuente es estar en una zona con cobertura casi nula. Garajes subterráneos, ascensores, túneles, sótanos, edificios con muros muy gruesos, zonas rurales apartadas o playas alejadas pueden dejar al móvil “medio ciego” frente a las antenas.

En estas situaciones el teléfono puede llegar a detectar alguna antena lejana, pero no logra establecer una conexión estable con tu operador, de modo que entra en ese modo restringido a emergencias. Lo normal es que, al moverte unos metros, asomarte a una ventana o salir a la calle, la cobertura vuelva por sí sola y el mensaje desaparezca sin tocar nada.

2. Tarjeta SIM mal puesta, sucia, dañada o inactiva

Otra de las grandes culpables es la propia SIM: puede estar mal insertada, tener suciedad en los contactos, estar doblada o deteriorada por el uso. Si eres de los que sacan y meten la SIM a menudo o usas Dual SIM/eSIM, es fácil que acabe dando guerra.

Cuando la SIM no hace buen contacto, el teléfono puede detectarla a ratos, alternando entre cobertura normal, “Solo llamadas de emergencia” o incluso “Sin SIM”. Muchos móviles permiten consultar el estado de la SIM en Ajustes > Información del dispositivo > Estado de la SIM o similar, donde se ve si está registrada en alguna red.

A veces basta con limpiar suavemente la parte dorada de la tarjeta con una goma de borrar limpia o un paño seco, siempre sin apretar demasiado y sin usar líquidos. Después se vuelve a colocar en la bandeja, con el móvil apagado, comprobando que queda perfectamente asentada y que la bandeja entra recta.

No basta con que la tarjeta esté bien colocada: tiene que estar activada por la operadora y correctamente desbloqueada con el PIN. Si acabas de hacer una portabilidad, has pedido un duplicado o estrenas número, puede que la línea aún no esté plenamente operativa; en ese intervalo es habitual ver el aviso de solo emergencias.

Meter mal el PIN varias veces hace que la SIM pase a requerir el código PUK. Hasta que no lo introduzcas bien, el teléfono no se registrará en la red y se quedará limitado a emergencias. También es posible que la SIM esté suspendida desde la operadora sin que lo recuerdes, por ejemplo tras un cambio de titular, baja o incidencia administrativa.

3. Configuración de red incorrecta o incompatible

En muchos casos el fallo está en los ajustes de red del móvil: se ha cambiado algo sin querer, se ha forzado un tipo de red que no encaja con la zona o se han corrompido parámetros internos.

Si fuerzas por ejemplo solo 5G en un área donde apenas hay 4G, o dejas fijado “solo 3G” en una red que ya ha apagado el 3G, el teléfono puede ser incapaz de registrarse y se quedará con el mensaje de solo emergencias.

También es habitual que el problema aparezca cuando la selección de operador no está en automático y el móvil intenta engancharse a una red incorrecta o antigua. Lo mismo ocurre si los ajustes de punto de acceso (APN), el tipo de red preferida o las opciones de itinerancia se han roto después de una actualización o de toquetear demasiado.

4. Modo avión activado sin darte cuenta

El modo avión es un clásico en este tipo de sustos. Un toque en falso en los accesos rápidos basta para que se apaguen todas las conexiones móviles. Si no te fijas en el icono del avión, es fácil pensar que la cobertura ha desaparecido por arte de magia.

En algunos smartphones aparece “Solo llamadas de emergencia” aunque el icono de avión esté activo, lo que despista bastante. Conviene deslizar el panel de notificaciones o el centro de control y comprobar si el modo avión está encendido. Si lo está, se desactiva y se espera unos segundos a que el móvil negocie de nuevo con la red.

5. Caídas, humedad, bandeja SIM dañada y fundas problemáticas

No todo es culpa del software: a veces el problema está en el propio hardware. Una bandeja SIM torcida, agrietada o con golpes puede impedir que la tarjeta asiente bien y que el lector haga contacto con los pines.

Una caída fuerte, un golpe en la zona lateral o haber forzado la bandeja al meterla pueden dañar tanto la bandeja como el lector interno. Si esto ocurre, el teléfono dejará de reconocer correctamente cualquier SIM y mostrará el error de solo emergencias de manera permanente o intermitente.

Algunas fundas muy gruesas, con piezas metálicas o imanes potentes también pueden comprometer la cobertura. Es bastante típico notar que al quitar la funda suben uno o dos “palitos” de señal y el mensaje desaparece al cabo de un rato.

Si el teléfono se ha mojado o ha empezado a fallar justo después de un golpe, hay que sospechar de daños en la antena interna o en el módulo de radio. En estos casos, por muchas pruebas de configuración que hagas, probablemente tendrás que recurrir a un servicio técnico.

6. Averías y mantenimiento de la red de la operadora

Hay días en los que el problema no está en tu móvil, sino en la compañía. Las operadoras realizan tareas de mantenimiento, cambios en antenas o sufren caídas puntuales que pueden dejar sin servicio a barrios enteros o a toda una ciudad.

Cuando esto pasa, tu teléfono intenta registrarse una y otra vez, pero la red responde con error, y acabas viendo el aviso de “Solo emergencias” sin que sirva de nada tocar los ajustes locales.

En estas situaciones viene bien preguntar a personas cercanas que usen tu misma operadora si también tienen problemas, revisar redes sociales (X/Twitter suele llenarse de quejas) o llamar al soporte técnico desde otro teléfono. Si confirman avería, lo único que puedes hacer es esperar a que lo resuelvan.

7. Línea suspendida, prepago sin saldo o bloqueo por impago

Otra posibilidad es que tu línea esté limitada por la operadora por motivos administrativos: impago de facturas, cuotas de un móvil financiado, o en prepago, muchos meses sin recargar.

En contrato, si te retrasas con los pagos, es habitual que apliquen una suspensión temporal en la que solo puedes hacer llamadas de emergencia. No podrás emitir ni recibir llamadas, ni usar datos, hasta que regularices la situación.

En prepago, si te quedas sin saldo o la tarjeta caduca por inactividad prolongada, puede entrar en un estado en el que apenas te deje usar el servicio. En algunos casos, incluso aunque recargues tarde, la línea ya no se puede recuperar y hay que solicitar una nueva.

8. Roaming desactivado al viajar al extranjero

Si el mensaje aparece justo al aterrizar en otro país, es muy probable que el problema sea el roaming. El móvil ve antenas de operadores extranjeros, pero tu línea no tiene permiso para usar esas redes.

Puede que tengas la itinerancia de datos desactivada en los ajustes del teléfono, en el panel de la operadora, o en ambos sitios. En ese caso, el dispositivo no llegará a registrarse como cliente de esas redes, y únicamente permitirá las llamadas de emergencia.

La solución pasa por activar el roaming en la app o web de tu compañía y en los propios ajustes del móvil, reiniciar el dispositivo y darle unos minutos para que negocie con la red extranjera. A menudo también ayuda poner la selección de operador en automático y evitar modos forzados de red.

9. Inhibidores de señal y zonas con bloqueo intencionado

En determinados lugares se utilizan inhibidores de frecuencia para anular las comunicaciones móviles. Suele ocurrir en prisiones, ciertas comisarías, edificios oficiales sensibles, juicios de alto riesgo o eventos donde se prioriza la seguridad.

Cuando estás cerca de un inhibidor, el móvil pierde la capacidad de conectar con la red de tu operador, pero sigue permitiendo las llamadas de emergencia. Desde el punto de vista del usuario, parece que hay señal pero nada funciona.

En estos casos no hay truco de configuración que valga: solo alejándote de la zona recuperarás la cobertura normal. A unos cientos de metros, lo habitual es que el móvil vuelva a registrarse sin que tengas que hacer nada.

10. Errores de software, apps conflictivas y malware

Otra fuente de quebraderos de cabeza son los fallos internos de software: actualizaciones mal instaladas, bugs de firmware, configuraciones de red corruptas o aplicaciones de terceros que interfieren.

Apps de VPN, cortafuegos, “optimizadores”, herramientas de seguridad muy agresivas o APKs de sitios no oficiales pueden tocar ajustes delicados de red, bloquear procesos clave o impedir que el teléfono se registre en la red.

Los síntomas típicos incluyen cambios raros en los ajustes, anuncios invasivos, llamadas que se cortan o notificaciones sospechosas. En estos casos conviene pasar un análisis con un antivirus fiable y desinstalar cualquier app dudosa, sobre todo las instaladas fuera de la tienda oficial.

11. IMEI bloqueado o nulo y móviles reportados como robados

Si has comprado el teléfono de segunda mano, en páginas de anuncios o en tiendas poco fiables, existe el riesgo de que el IMEI esté en una lista negra (errores al comprar un smartphone) por robo, pérdida o fraude.

Cuando el IMEI está bloqueado, aunque metas una SIM perfectamente válida, la red de la operadora rechaza al terminal y este se queda sin servicio normal, mostrando solo emergencias o directamente “Sin servicio”.

Para comprobarlo, se marca *#06# en la app de teléfono para ver el IMEI y se facilita a la compañía. Ellos pueden decir si ese número aparece vetado. Si está bloqueado, no hay ajuste de usuario que lo arregle: toca reclamar al vendedor o, llegado el caso, denunciar.

En algunos dispositivos Android también puede darse el problema de “IMEI nulo” o “IMEI desconocido”, normalmente tras flashear mal una ROM o por un fallo grave de firmware. En esa situación el móvil ni siquiera se presenta adecuadamente a la red, y la reparación suele requerir reflashear el software original o intervención técnica especializada.

Pasos básicos para intentar recuperar la cobertura

Antes de plantearte soluciones drásticas, conviene agotar todas las opciones sencillas que no borran tus datos. En muchos casos, el problema se resuelve en cuestión de minutos si sigues un orden lógico.

1. Reiniciar el móvil y usar el modo avión como “reset rápido”

El primer paso casi siempre debería ser apagar completamente el móvil, esperar unos segundos y volverlo a encender. Un simple reinicio limpia procesos bloqueados y fuerza al sistema a negociar una nueva conexión con la red.

Un truco muy efectivo consiste en combinarlo con el modo avión: activas el modo avión, reinicias el teléfono con el avión puesto y, cuando arranca del todo, desactivas el modo avión. Ese ciclo provoca una reconexión limpia con las antenas y muchas veces hace que desaparezca el mensaje de solo emergencias al instante.

2. Sacar, limpiar y recolocar la SIM con cuidado

Con el teléfono apagado, usa la aguja de expulsión o un clip para extraer la bandeja SIM. Comprueba que la tarjeta no esté doblada, con golpes o con restos de suciedad en los contactos metálicos.

Limpia con suaveza la parte dorada con una goma de borrar blanda o un paño seco que no suelte pelusa. Nada de líquidos ni productos abrasivos. Después coloca la SIM en la posición correcta y mete la bandeja recta, sin forzar, hasta que quede bien encajada.

Al encender de nuevo el móvil, introduce el PIN si te lo pide y comprueba si ahora se conecta bien a la red. Si sigue igual, prueba tu SIM en otro teléfono y una SIM de otra persona en el tuyo. Así sabrás si el problema va con la tarjeta, con el terminal o con la línea.

3. Comprobar cobertura real, quitar la funda y descartar inhibidores

Muévete a un lugar más abierto, mejor si es al aire libre o al lado de una ventana, y observa cómo se comportan las barras de señal. Pregunta a alguien cercano que use tu misma operadora si tiene cobertura normal ahí mismo.

Si otra persona con tu misma compañía tampoco tiene señal, huele a problema de red más que a fallo de tu móvil. En cambio, si los demás navegan sin problema, toca seguir investigando.

Aprovecha para quitar la funda, sobre todo si es muy gruesa o tiene metal/magnetismo. En segundos deberías notar si la señal mejora. Y si estás cerca de prisiones, grandes edificios oficiales o zonas “delicadas”, plantéate alejarte un poco por si hay inhibidores activos.

4. Ajustar tipo de red, APN y selección de operador

En Android, entra en Ajustes y busca el apartado de Conexiones, Redes móviles o Red e Internet. Dentro, selecciona tu SIM y revisa el tipo de red preferido (4G/5G, 3G, etc.). Lo normal es dejarlo en automático (4G/5G recomendado), pero si sospechas que el 5G va mal, puedes probar a fijar solo 4G o incluso 3G.

En el mismo menú suele estar la opción de Operadores de red. Lo recomendable es tener la selección automática, pero si sigues con problemas, desactívala un momento, deja que busque redes y elige manualmente tu compañía. A veces ese “empujón” fuerza un registro correcto.

Revisa también los Nombres de puntos de acceso (APN). Si no aparece ninguno o se ven raros, usa la opción de restablecer valores predeterminados. Y si tu operadora lo indica, introduce los APN manualmente tal y como aparecen en su web o en el SMS de configuración.

En iPhone, entra en Ajustes > Datos móviles y revisa Voz y datos, Selección de red y Llamadas por WiFi. Asegúrate de que la selección de red esté en automática y, si tenías las llamadas por WiFi activadas, desactívalas temporalmente por si están interfiriendo.

5. Verificar modo avión, roaming y estado de la línea

Desde el panel de accesos rápidos confirma que el modo avión está totalmente desactivado. Puede parecer obvio, pero quita muchos quebraderos de cabeza.

Si estás fuera de tu país, entra en los ajustes de red móvil y asegúrate de que la itinerancia (roaming) está habilitada. Sin eso, el teléfono se verá rodeado de antenas extranjeras pero no tendrá permiso para conectarse.

Por último, conviene llamar a la operadora (desde otro teléfono) o usar su app/web para confirmar que tu línea está activa, sin bloqueos por impago, incidencias de portabilidad o caducidad en prepago. Más de un usuario se ha vuelto loco con el mensaje de solo emergencias para acabar descubriendo que la línea estaba suspendida.

6. Restablecer ajustes de red en Android y iPhone

Si los ajustes internos están “hechos un lío”, una solución intermedia muy útil es restablecer los ajustes de red paso a paso. Esto borra redes WiFi guardadas, dispositivos Bluetooth emparejados y parámetros móviles, pero no toca tus fotos, vídeos ni apps.

En Android, suele estar en Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento o similar, con una opción llamada “Restablecer Wi‑Fi, datos móviles y Bluetooth”. En iOS, lo encuentras en Ajustes > General > Transferir o restablecer > Restablecer > Restablecer ajustes de red.

Tras hacerlo, el teléfono reinicia las conexiones como si fuera nuevo en cuanto a red se refiere, y muchos errores persistentes de “Solo emergencias” se solucionan justo en este punto.

7. Actualizar el sistema y revisar apps conflictivas

Comprueba si tienes actualizaciones de sistema pendientes. En Android, en Ajustes > Sistema > Actualización de software; en iPhone, en Ajustes > General > Actualización de software.

Muchos parches incluyen mejoras de estabilidad en la red, correcciones de errores de registro e incluso actualizaciones de los perfiles de operador. Conviene tener el móvil al día antes de sacar conclusiones.

Si el problema empezó tras instalar alguna app extraña, especialmente si es una APK de fuera de la tienda oficial, revisa la lista de aplicaciones y elimina las sospechosas, sobre todo las que gestionan llamadas, SMS, VPN o cambios de sistema.

En Android puedes arrancar en modo seguro (normalmente manteniendo pulsado Apagar y eligiendo “Modo seguro”) para que solo se carguen las apps del sistema. Si en modo seguro la cobertura vuelve a funcionar bien, lo más probable es que alguna app de terceros esté causando el conflicto.

Medidas avanzadas cuando nada parece funcionar

Si has probado reinicios, limpieza de SIM, ajustes de red, restablecimiento de configuración y comprobaciones con la operadora y sigues igual, toca pasar a soluciones más profundas y considerar problemas de tarjeta, IMEI o hardware.

1. Probar varias SIM y pedir duplicado si hace falta

Aunque ya hayas hecho alguna prueba rápida, merece la pena testear de forma sistemática con varias tarjetas SIM. Mete en tu móvil SIM de diferentes operadores y observa si alguna se registra con normalidad.

Si ninguna SIM funciona en tu dispositivo pero sí lo hace en otros móviles, el problema está claramente en tu terminal. En cambio, si tu SIM falla en todos los teléfonos donde la pruebas, vas directo a tu operadora a por un duplicado.

El duplicado de SIM genera una tarjeta nueva asociada a tu número, tarifas y servicios. Suele tener un coste bajo o incluso ser gratuito, y sirve para descartar definitivamente que el fallo sea de la tarjeta física.

2. Comprobar el IMEI y descartar bloqueos

Antes de meterte en formateos, confirma que tu móvil no esté marcado como robado o bloqueado. Marca *#06# en la app de teléfono y apunta el IMEI que aparezca.

Llama al servicio de atención al cliente de tu compañía y pide que comprueben ese IMEI. Te dirán si aparece con algún tipo de restricción. Si el IMEI está limpio, puedes seguir con las soluciones de software; si está bloqueado, solo la operadora (o, en su caso, el fabricante) puede desbloquearlo de forma legítima.

Si en lugar del número aparece “IMEI nulo” o “desconocido”, el problema suele ser de firmware: una actualización corrupta, un flasheo fallido o, en algunos modelos, una avería de placa. En ese escenario, lo habitual es reflashear la ROM original con herramientas específicas o acudir a un técnico especializado.

3. Restablecer el teléfono a valores de fábrica

Cuando todo apunta a un fallo de software profundo, el último recurso es hacer un borrado completo y dejar el móvil como recién salido de la caja. Es duro, pero muchas veces es lo que realmente quita el problema de raíz.

Antes de nada, haz copia de seguridad de tus fotos, contactos, documentos y chats (Google Drive, iCloud, ordenador, etc.) y asegúrate de tener batería suficiente.

En Android, ve a Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (o similar). En iPhone, entra en Ajustes > General > Transferir o restablecer > Borrar contenidos y ajustes, y confirma con tu código o ID de Apple.

Tras el borrado, configura el móvil como nuevo sin restaurar todavía tus apps y datos. Inserta la SIM y comprueba si ahora se registra bien en la red. Si incluso en ese estado “limpio” sigue atascado en solo emergencias, lo más probable es que la causa sea física.

4. Acudir al servicio técnico y valorar reparación o cambio

Si después de todo lo anterior el móvil sigue sin salir de “Solo emergencias” o “Sin servicio”, ha llegado la hora de tirar de ayuda profesional. No tiene sentido seguir probando combinaciones de ajustes eternamente.

Si el dispositivo sigue en garantía, contacta con el servicio oficial del fabricante o con la tienda donde lo compraste. Explica detalladamente todos los pasos que has realizado y los resultados, para agilizar el diagnóstico.

Si está fuera de garantía, puedes llevarlo a un servicio técnico de confianza, oficial o especializado en reparaciones de placa. El coste dependerá de si hay que cambiar la bandeja SIM, el módulo de radio, la antena o incluso la placa base completa. En muchos casos la reparación se mueve en una horquilla de decenas a cien y pico euros, por lo que tendrás que valorar si te compensa repararlo o dar el salto a un móvil nuevo.

Sufrir un error de red como “Solo emergencias” justo cuando necesitas el móvil puede resultar angustiante, pero disponer de una guía clara ayuda a mantener la calma y seguir una secuencia lógica. Entender qué significa el mensaje, revisar desde lo más simple (modo avión, cobertura, SIM, ajustes de red) hasta lo más avanzado (bloqueos por IMEI, fallos de hardware y restablecimiento de fábrica) te permite recuperar el control de la situación y, en la mayoría de los casos, volver a tener cobertura completa en pocos minutos, evitando sustos innecesarios y sabiendo cuándo es el momento de dejarlo en manos de la operadora o del servicio técnico.

¿Cuántos nos hemos maravillado por la arquitectura de las tiendas de Apple cuando hemos entrado en ellas? Son espacios especiales, cómodos, pensados para acompañar e inspirar. El nuevo estudio del creador de contenido Nikias Molina es también, sin duda, uno de ellos. No es un lugar cualquiera: ha tomado como inspiración precisamente esas sensaciones, y ha construido su propio espacio con esos ingredientes. Todo allí parece pensado para bajar el ruido, para crear sin fricción, como si el propio lugar te pidiera que vayas un poco más despacio.

Es imposible no ver en este estudio una conexión directa con la arquitectura de Apple y, especialmente, con sus Apple Store o el mismísimo Apple Park. No por los materiales o los colores, sino por la filosofía. Apple entendió hace tiempo que los espacios también son una interfaz, que la forma en la que te mueves por una habitación condiciona cómo piensas. Este estudio funciona exactamente así: como un sistema operativo silencioso para la creatividad.

Nikias Molina en la mesa de trabajo con PPT Interiorismo. Los renders del proyecto se pudieron consultar incluso desde el Apple Vision Pro.

Recorrerlo es entender que nada está puesto al azar. Cada decisión responde a una idea muy clara: eliminar fricciones, reducir estímulos innecesarios y crear un entorno que acompañe el proceso creativo sin reclamar atención. No es un espacio que se imponga, es un espacio que se aparta cuando hace falta. Y eso, paradójicamente, lo convierte en protagonista.

Un espacio continuo donde el pensamiento fluye

La primera sensación al entrar es la de continuidad. No hay cortes bruscos ni cambios de lenguaje entre zonas. Todo está conectado visualmente, como si el estudio fuera una única estancia que se transforma suavemente según lo que necesitas hacer en cada momento. Esta ausencia de compartimentos estancos genera una calma inmediata, casi física, que se nota en la forma de moverte y de mirar.

El blanco domina el espacio, pero no como un ejercicio de minimalismo vacío. Es un blanco funcional, pensado para reflejar la luz natural que entra generosamente y para borrar cualquier distracción visual. Como ocurre en las Apple Store, el entorno desaparece para que la atención se centre en lo importante. Aquí no hay elementos que compitan entre sí, ni objetos que pidan protagonismo sin motivo.

Entre esas superficies limpias aparece un árbol que rompe deliberadamente con lo artificial. No es un elemento decorativo cualquiera, es una réplica 1:1 de los árboles que Apple utiliza en muchas de sus tiendas. Su presencia introduce algo orgánico, vivo, que contrasta con la pureza del espacio y recuerda que incluso en los entornos más tecnológicos hace falta un punto de naturaleza. Es un gesto muy Apple: integrar lo natural para equilibrar lo tecnológico.

La mesa central y los iconos que cobran cuerpo

En el centro del estudio, la gran mesa actúa como eje de todo. No es un escritorio tradicional ni un altar al hardware. Es una superficie amplia, pensada para que el trabajo esté siempre visible, siempre en proceso. Aquí conviven portátiles, cuadernos, objetos personales y herramientas sin jerarquías claras, como si todo formara parte del mismo flujo creativo.

Esta mesa recuerda inevitablemente a las mesas de las Apple Store, donde los productos no están encerrados ni protegidos, sino accesibles, listos para ser tocados. Aquí ocurre lo mismo con las ideas. Nada se guarda, nada se esconde. El trabajo se queda a la vista, vivo, esperando a ser retomado. Esa decisión cambia por completo la relación con lo que creas.

En una de las paredes, los iconos de aplicaciones dejan de ser algo digital para convertirse en objetos físicos. Realizados en metacrilato, iluminados con precisión, estos iconos flotan entre lo funcional y lo simbólico. Apple siempre ha tratado sus iconos como algo más que simples accesos: son identidad, promesa, cultura visual. Aquí, al materializarlos, se les da peso, presencia y un nuevo significado.

Nikias con su compañero Robert Ortiz

No están ahí sólo para decorar. Funcionan como un recordatorio constante de que gran parte de lo que creamos hoy no se puede tocar, pero sí se puede sentir. Verlos convertidos en objetos reales es casi un manifiesto: el software también merece espacio físico, también forma parte del paisaje creativo.

El iglú, un refugio para crear contenido

Uno de los elementos más singulares del estudio es el iglú que alberga el espacio de grabación. No es una cabina técnica al uso, sino un refugio casi cinematográfico, claramente inspirado en la casa de Luke Skywalker en Tatooine. La referencia no es casual. Como aquella vivienda excavada en la arena, este espacio busca aislar, proteger, desconectar y abrigar con cierta intimitad sin romper el entorno.

La forma curva del iglú elimina ángulos duros y genera una sensación de recogimiento inmediato. Dentro, la acústica, la iluminación y la disposición del equipo están pensadas para grabar sin distracciones, como si el mundo exterior quedara en pausa durante unos minutos. Es un espacio que invita a entrar en otro estado mental, más concentrado, más íntimo.

Las vigilantes del estudio, ellas acompañan a las visitas y se ocupan de que todo esté en perfecto orden.

El  área de grabación se integra con naturalidad en el espacio. Cámaras, focos y brazos articulados forman también parte del paisaje cotidiano del estudio, colocados con una precisión que evita cualquier sensación de caos. No hay cables sueltos ni improvisación visual. Todo está pensado para estar siempre listo.

Esta decisión elimina una de las mayores fricciones creativas: la preparación. Aquí no hay que montar nada para empezar a grabar. El estudio está preparado de forma permanente, como ocurre en las Apple Store con los productos en demo. 

Lo interesante es que, pese a su carácter especial, el iglú no rompe con el resto del estudio. Sigue hablando el mismo lenguaje: blanco, formas suaves, tecnología integrada con cuidado. Es un guiño a la cultura pop, sí, pero también una declaración de intenciones. Crear contenido puede ser técnico, pero también emocional, narrativo, casi épico.

Los detalles que sostienen el ritmo diario

Y de repente, el que para mi es el espacio más singular (más, si cabe) del estudio: la zona del salón. Un proyector 4K y dos HomePod 2 presiden una pared sin ángulos, acompañada de un futurista sofá (que además es muy cómodo). En la pared, unas ventanas circulares que dejan ver los discos favoritos de Nikias con un protagonismo absoluto del libro de Apple Music, que se ilumina y se integra perfecto en la decoración.

Esta zona puede ser estudio de grabación, un cine improvisado o una zona de edición compartida con el equipo. Personalmente, me recuerda mucho a ciertas estancias del mismísimo Apple Park, con un diseño y unos acabados que no tienen absolutamente nada que enviar a Apple. El toque retro es un Macintosh SE de la época, sobre el que quiero convencer a Nikias para ponerlo en marcha y que sea totalmente operativo como curiosidad para las visitas.

La cocina aparece de manera discreta, casi sin querer llamar la atención. Mantiene el mismo lenguaje visual que el resto del estudio y cumple una función fundamental: permitir pequeñas pausas sin romper el hilo del día. Es un espacio pensado para el café rápido, para apoyar una taza mientras una idea termina de ordenarse.

Al final, este estudio ideado por Nikias y hecho realidad por PPT Interiorismo no destaca sólo por parecerse a una Apple Store, sino por compartir su forma de entender el diseño. Crear espacios que realmente nos acompañan, nos cuidan en cierta forma, son ellos los que nos prestan atención. Con calma, con intención y con la sensación reconfortante de estar exactamente donde hay que estar cuando llega la inspiración.

En Applesfera | Apple Park: cuándo se construyó, cuál es su historia, cuánto cuesta y qué actividades pueden hacer dentro de esta sede

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La noticia Construir un Apple Park, en casa fue publicada originalmente en Applesfera por Pedro Aznar .

Lo que Brandon Sanderson llevaba años intentando fraguar con su cada vez más conocida saga de libros, por fin es una realidad: Apple TV adaptará algunas de las obras del Cosmere. De buena tinta sé que iniciarse en este universo puede ser algo caótico dado que hay muchos libros, muchas sagas y muchos relatos cortos. Por este motivo, voy a explicar por dónde empezar para ir con los deberes hechos.

Hay muchas formas por las que podemos empezar a leer el Cosmere, pero dado que de momento se ha confirmado que Apple TV adaptará Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas, vamos a seguir la línea de novelas por la yo que empecé a leer. Eso sí, también comentaré qué libros leer si quieres saber qué se adaptará primero o qué leer si no queremos destriparnos las historias de las adaptaciones de Apple TV.

Índice de Contenidos (4)

• Nacidos de la bruma, libros y relatos
• El Archivo de las Tormentas, libros y relatos
• Qué recomiendo leer si sólo quieres saber un poco sobre las adaptaciones
• Qué recomiendo leer si no quieres saber nada sobre las historias de las adaptaciones

Nacidos de la bruma, libros y relatos

Nacidos de la Bruma es un punto interesante por el que podemos empezar: se van introduciendo los conceptos relacionados al Cosmere, se explica muy bien cómo funcionan los poderes y de dónde surgen y tiene una historia muy llamativa que se divide en dos eras. De esta forma, estas son todas sus novelas:

Nacidos de la bruma (era 1):

• 'El Imperio Final'. Dependiendo de la edición que compremos, es posible que simplemente se llame 'Nacidos de la Bruma', ya que recientemente Brandon Sanderson le ha cambiado el nombre.
• 'El Pozo de la Ascensión'.
• 'El Héroe de las Eras'.

Las tres novelas que corresponden a la era 1 se pueden comprar por separado, aunque actualmente hay un pack que las incluyen todas. Su precio en este caso es de 36,90 euros.

Nacidos de la bruma (era 2):

• 'Aleación de Ley'.
• 'Sombras de Identidad'.
• 'Brazales de Duelo'.
• 'El Metal Perdido'.

Lo mismo ocurre con la era 2, los cuatro libros se pueden comprar por separado, pero hay un pack que incluye la tetralogía. Su precio es de 56,81 euros.

Relatos cortos

Una de las razones por las que resulta confuso adentrarse en el Cosmere es porque hay algunos relatos que debemos tener en cuenta. Nacidos de la Bruma cuenta con bastantes: algunos están orientados a dar contexto a la historia principal y otros son importantes para el devenir tanto de la saga como del Cosmere en general. Todos los relatos se encuentran dentro del 'Arcanum Ilimitado', que tiene un precio de 14,20 euros:

• 'El undécimo Metal'. Hay que leerlo tras 'El Imperio Final'.
• 'Alomante Jack'. Hay que leerlo tras 'Aleación de Ley'.
• 'Historia Secreta'. Recomendable leerlo tras 'Brazales de Duelo', aunque se puede leer tras 'El Héroe de las Eras'. Es el relato más importante.

El Archivo de las Tormentas, libros y relatos

El Archivo de las Tormentas es la saga más extensa en cuanto a páginas por libro y hasta la fecha cuenta con cinco novelas (y sumando) publicadas. Aquí, lamentablemente, no nos encontramos con ningún pack que los incluya todos, por lo que cada novela se debe comprar por separado. La saga de momento se compone de:

• 'El Camino de los Reyes' (16,10 euros).
• 'Palabras Radiantes' (16,10 euros).
• 'Juramentada' (16,10 euros).
• 'El Ritmo de la Guerra' (16,10 euros).
• 'Viento y Verdad' (16,10 euros).

Relatos cortos

De la misma forma que vemos con Nacidos de la Bruma, El Archivo de las Tormentas también cuenta con algunos relatos cortos que se encuentran en el 'Arcanum Ilimitado':

• 'Danzante del Filo'. Hay que leerlo tras 'Palabras Radiantes'.
• 'Esquirla del Amanecer'. Hay que leerlo tras 'Juramentada'.
• 'El Hombre Iluminado'. Hay que leerlo tras 'El Ritmo de la Guerra'.

Qué recomiendo leer si sólo quieres saber un poco sobre las adaptaciones

En este punto, lo que recomiendo es ir con calma y no darse el atracón con tanta novela y tanto relato. Lo lógico es que la primera adaptación en llegar sea la de Nacidos de la Bruma, por lo que mi recomendación es leerse únicamente 'El Imperio Final', que se puede comprar por sí sola (sin pack) por 14,21 euros. De esta forma conoceremos a los personajes, sabremos un poco sobre el funcionamiento de la Investidura y podremos ver los cambios que hay en la adaptación.

Aunque realmente se puede empezar por este punto, no recomiendo empezar 'El Archivo de las Tormentas' hasta haber leído las dos eras de 'Nacidos de la Bruma'. De hecho, leería antes otros libros como 'El Aliento de los Dioses' para no perderme nada. 

De momento tenemos que saber cómo serán los planes de estreno de Apple TV, por lo que esta saga la dejaría a un lado hasta que la plataforma anuncie una fecha de estreno. ¿Por qué? Básicamente es una saga donde se da por hecho que tenemos conocimientos sobre muchos conceptos del Cosmere, y es posible que os dejéis muchas cosas en el tintero y no entendáis ciertas situaciones.

No obstante, 'El Camino de los Reyes' es una novela introductoria que asienta las bases de la saga. Yo no seguiría exactamente por aquí, pero si has leído 'El Imperio Final' y únicamente quieres leer lo que va a adaptar Apple TV, puedes hacerlo sin mayores problemas.

Qué recomiendo leer si no quieres saber nada sobre las historias de las adaptaciones

En el caso de que queráis tener ciertas bases sobre el Cosmere, pero no queréis destriparos las historias de Nacidos de la Bruma y del Archivo de las Tormentas porque queréis disfrutarlas por primera vez con las adaptaciones, hay dos novelas especialmente interesantes:

• 'Elantris' (26,50 euros), la primera obra publicada sobre el Cosmere donde nos introducen un poco en el tema de las Investiduras. Tiene una buena historia y es uno de los puntos introductorios para comenzar a leer el Cosmere.

• 'El Aliento de los Dioses' (14,20 euros), una novela especialmente interesante por su particular "magia". Hay giros de guion muy buenos y se introducen conceptos para que podamos entender otras sagas.

Con estas dos novelas podemos tener conocimientos acerca del Cosmere sin meternos de lleno en las dos adaptaciones de Apple TV. 'Elantris' tiene algunos relatos cortos del 'Arcanum Iliminado', pero como punto introductorio yo me quedaría únicamente con la novela. No obstante, si queréis echarles un vistazo, los dos relatos son:

• 'El Alma del Emperador'.
• 'La Esperanza de Elantris'.

Con todo ello, puede parecer muy agobiante introducirse en el Cosmere porque hay muchísimas novelas y muchos relatos cortos. Id con calma, revisando bien el orden de lectura que más os atraiga y disfrutad de las muchas historias de Brandon Sanderson. Ese es mi consejo.

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Imágenes | Brandon Sanderson, MarcSimonetti en DeviantArt, Nova

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La noticia Qué leer de Brandon Sanderson si la adaptación de Apple TV te ha dejado con ganas de conocer el Cosmere fue publicada originalmente en Applesfera por Alberto García .

Llevamos meses hablando de la crisis de los precios de la memoria RAM y de cómo podría afectar a Apple. Ya vimos que la compañía tuvo que cambiar su histórica forma de negociar, pasando de contratos anuales a acuerdos trimestrales para asegurarse el suministro. Y ahora Tim Cook ha hablado sobre el tema en la llamada de resultados del primer trimestre fiscal.

La buena noticia es que, aunque reconoce el problema, su mensaje es de tranquilidad. Sí, la subida de precios ya está afectando, pero Apple tiene un plan y los números siguen siendo espectaculares.

Tim Cook reconoce el impacto pero sin dramas

En la llamada con analistas, el CEO de Apple dijo que los precios disparados de la RAM y los chips de almacenamiento SSD tuvieron un "impacto mínimo" en el margen bruto de Apple durante el último trimestre de 2025. Pero la cosa cambia un poco mirando hacia adelante.

Él mismo admite que espera "un poco más de impacto" en el trimestre actual. Es decir, que la cosa se va a notar algo más en las cuentas de los próximos meses. Lo interesante es su cierre: Apple es consciente de la situación y "evaluará un rango de opciones para lidiar con eso" a largo plazo, si es necesario.

{"videoId":"x9mvdvm","autoplay":true,"title":"Cadena de suministro de Apple", "tag":"", "duration":"54"} Los números hablan por sí solos

A pesar de todas estas preocupaciones sobre los precios de componentes, Apple acaba de reportar ingresos récord de 143.800 millones de dólares en el último trimestre, un aumento del 16% respecto al año anterior. Pero es que además, las proyecciones para el trimestre actual tampoco tienen pinta de ser modestas. 

Están esperando un crecimiento similar del 13% al 16% y mantener márgenes brutos entre el 48% y el 49%. Sí, la memoria está cara. Pero Apple sigue ganando dinero a espuertas y los resultados no se están resintiendo de forma dramática.

En Applesfera Los iPhone 17 hacen historia para Apple. Nunca antes habían ingresado tanto dinero como ahora Qué significa esto para el iPhone 18

Esta declaración de Tim Cook tiene mucho sentido si la conectamos con todo lo que ya sabemos del iPhone 18. Apple va a meter 12 GB de RAM en todos los modelos y va a integrar la memoria directamente en el procesador A20. Un salto técnico de gigante que llega en el peor momento posible a nivel de precios.

Pero parece que la estrategia es absorber el golpe internamente. Como ya adelantó Ming-Chi Kuo, Apple prefiere sacrificar margen de beneficio antes que subir el precio del iPhone. Y estas palabras de Tim Cook lo confirman: están evaluando opciones, tienen músculo financiero de sobra y los resultados les permiten aguantar el chaparrón.

Lo más probable es que veamos ese "rango de opciones" traducirse en negociaciones más agresivas con proveedores, ajustes en otros componentes o simplemente aceptar que este año el iPhone va a dejar menos beneficio por unidad. Pero el precio de cara al público debería mantenerse estable.

Con 143.800 millones de dólares en un solo trimestre y márgenes cercanos al 50%, pueden permitirse el lujo de absorber sobrecostes. Y lo más interesante es que saben que mantener el precio del iPhone ahora es una inversión a futuro. Cada usuario que entra o se queda en el ecosistema es un cliente potencial de iCloud, Apple Music, App Store y toda la galaxia de servicios que ya genera más ingresos que gigantes como Tesla o Disney.

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Tim Cook lo sabe. Por eso su mensaje es de calma. La memoria está cara, sí. Les afecta, también. Pero tienen margen de maniobra y no van a trasladarnos el problema directamente en septiembre.

En Applesfera | Nuevos iPhone 18 - Todo lo que creemos saber sobre ellos

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La noticia Tim Cook transmite calma con la subida de precios de la RAM: admite que "ya se nota" pero que barajan todo tipo de opciones fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Apple acaba de desembolsar cerca de 2.000 millones de dólares por Q.AI, una misteriosa startup israelí cuya tecnología es capaz de analizar los micro movimientos faciales para entender el "habla silenciosa". Se trata de la segunda compra más grande en la historia de la compañía de Cupertino, solo superada por los 3.000 millones de dólares que pagó por Beats en 2014.

La tecnología que permite hablar sin decir una palabra

Q.AI ha desarrollado un sistema que detecta movimientos imperceptibles en la piel del rostro, especialmente en mejillas y boca, para interpretar palabras que se articulan sin vocalizar. Las patentes presentadas por la compañía muestran esta tecnología integrada en auriculares y gafas inteligentes, utilizando sensores ópticos que analizan patrones de luz reflejada en la piel facial.

El sistema permitiría a unos posibles futuros AirPods o gafas de Apple mantener conversaciones privadas con Siri sin necesidad de hablar en voz alta. Algo mucho más avanzado que los actuales gestos con los AirPods para responder o colgar una llamada.

Según las patentes, la tecnología puede extraer significado de los micro movimientos neuromusculares faciales, identificando palabras pronunciadas silenciosamente, el estado emocional del usuario e incluso datos biométricos como la frecuencia cardíaca.

{"videoId":"x9giiik","autoplay":true,"title":"Grabo el evento más importante del año SOLO con las RAYBAN META | Mi experiencia", "tag":"webedia-prod", "duration":"843"} El equipo detrás de Face ID vuelve a Apple

Q.AI fue fundada en 2022 en Tel Aviv por Aviad Maizels, Yonatan Wexler y Avi Barliya. Lo más relevante es que parte del equipo de Q.AI trabajó previamente en PrimeSense, la startup israelí que Apple adquirió en 2013 y cuya tecnología de sensado 3D se convirtió en la base del sistema Face ID del iPhone.

Johny Srouji, vicepresidente senior de tecnologías de hardware de Apple, destacó que Q.AI es "una compañía extraordinaria que está siendo pionera en formas nuevas y creativas de usar imagen y aprendizaje automático". La startup había operado prácticamente en secreto desde su fundación.

Esta es la única información que hay en la web de Q.AI

¿Qué prepara Apple con todo esto? Lo más probable es que esta tecnología termine en los AirPods de próxima generación o en las rumoreadas Apple Glass. Si el "habla silenciosa" de Q.AI acaba siendo para Apple lo que Face ID ha sido desde 2017, estos 2.000 millones habrán sido una ganga. Y si hay algo que hemos aprendido viendo a Apple durante años es que cuando se gastan este tipo de cifras es porque tienen un plan en mente de cómo integrarlo en su ecosistema. Estamos deseando verlo.

Fuente | Financial Times

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La noticia Apple se ha encaprichado (otra vez) del creador de Face ID. Esta vez la compra les ha costado 2.000 millones de dólares fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Tras el fiasco con la nueva Siri, que debió llegar el año pasado, Apple prometió que llegaría finalmente este año. Lo que no se sabía con certeza es que lo haría de la mano de Google. Hace dos semanas se anunció la alianza entre las compañías para que los modelos que actualmente impulsan a Gemini hagan lo propio con las funciones de Apple Intelligence.

Tim Cook ha hablado con los inversores a raíz del anuncio de ingresos trimestral de Apple (de récord, por cierto) y ha querido aclarar algunas dudas al respecto de esta colaboración. Ha confirmado que también se aplicará a Siri y ha hecho que se esfumen todas las dudas sobre la privacidad.

Tim Cook confía ciegamente en el acuerdo con Google (y en su privacidad) {"videoId":"x9u4ml2","autoplay":true,"title":"¿Gemini 3 supera a ChatGPT? Así es la nueva IA de Google", "tag":"Webedia-prod", "duration":"156"}

Apple Intelligence lleva ya más de un año disponible (algo menos en español) y Tim Cook asegura haberse sentido "entusiasmado de ver que la mayoría de los usuarios están aprovechando su potencial". Y es cierto que hay grandes funciones como Visual Intelligence, que está cargada de utilidades. Pero le falta una killer feature.

Esa función no es otra que la de la ya presentada nueva Siri y que llevamos esperando casi dos años. Con el acuerdo con Google, dábamos por hecho que Gemini impulsaría también al asistente, pero no estaba confirmado. Ahora, Tim Cook ha terminado de hacerlo.

En Applesfera Los iPhone 17 hacen historia para Apple. Nunca antes habían ingresado tanto dinero como ahora

El CEO de Apple cree que podrán "desbloquear muchas experiencias e innovar de forma clave gracias a esta colaboración". De paso, aclara una vez más qué ocurrirá con la política de privacidad de Apple tras este acuerdo con Google, confirmando que "seguirá ejecutándose de forma local y en Private Cloud Compute". 

Esto último es el nombre que reciben los servidores de Apple, en los cuales estarán habilitados también los modelos de Google. Aunque tal y como sucede ahora con los modelos propios de Apple, está garantizado el cifrado de los datos y que ni siquiera estas compañías podrán acceder a ellos. De hecho, tal como explicó Apple en la WWDC24, el cifrado ha sido auditado por especialistas externos.

¿Costará dinero lo nuevo de Apple con Google?

A Tim Cook no le preguntaron directamente esto, pero sí en cierto modo, ya que se le consultó cómo tratarían de recuperar la inversión realizada. Porque nada de esto es gratis y, aunque no se ha confirmado oficialmente, hay filtraciones que indican que el acuerdo le costará a Apple alrededor de 5.000 millones de dólares.

Al hilo de esto, Cook fue algo ambiguo:

"Estamos aportando inteligencia artificial a lo que más ama la gente y lo estamos integrando en todo el sistema operativo de forma personal y privada. Pienso que esto genera un gran valor y abre un abánico de oportunidades en todos nuestros productos y servicios".

Atendiendo a esta respuesta, no podemos decir de forma tajante que las futuras funciones de IA de Apple vayan a ser gratuitas, pero tampoco lo contrario. De hecho, se puede leer entre líneas que Apple ve esto como una inversión para aumentar el valor de productos como el iPhone o el Mac.

En Applesfera Faltan casi tres meses, pero ya podemos saber qué traerá iOS 26.4. Hola a la nueva Siri

Sí podemos dar por hecho que la nueva Siri será gratuita, seguro. Al igual que el resto de funciones de Apple Intelligence que ya están disponibles. Es así como se garantizó cuando se presentó hace casi dos años.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según las filtraciones, Apple planea introducir un chatbot con Siri a finales de este año, con iOS 27 y nuevamente de la mano de Google. Se desconocen aún detalles de ello y al no haberse presentado, Apple no tiene por qué dar explicaciones de ello.

No sabemos si ese nuevo chatbot será o no de pago, pero tampoco sería extraño que ese sí lo fuese. Ya vemos que ChatGPT, Perplexity, Claude o la propia Gemini ofrecen versiones de pago, aunque también se pueden usar gratis con ciertos límites. Ese modelo mixto podría ser la apuesta de Apple. 

Salvo que quieran dar un golpe sobre la mesa y, con esa idea de dar valor a sus dispositivos, ser la primera en ofrecer un chatbot ilimitado y gratuito para sus productos. Solo el tiempo lo dirá.

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

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La noticia "Podremos crear nuevas experiencias e innovar". Tim Cook habla de la nueva Siri con Gemini y aclara las grandes dudas sobre precio y privacidad fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Apple acaba de comunicar los ingresos obtenidos durante el último trimestre del pasado año, lo que ellos denominan como su Q1 2026. En ellos observamos unos ingresos totales de 143.756 millones de dólares, de los cuales 42.100 millones han sido de beneficio.

Y en vista del desglose, se observa un claro responsable de los buenos datos: el iPhone. O, mejor dicho, los iPhone y más en concreto la nueva serie de iPhone 17, la cual da muestras de estar vendiéndose muy bien. También el crecimiento en China se ve como una gran noticia tras años de vaivenes, caracterizados por reducciones de ingresos casi constantes en el gigante asiático.

"Es simplemente asombroso"

Así es como ha descrito el CEO de Apple, Tim Cook, el devenir de las ventas de iPhone en estos meses. Ya había sospechas de que los iPhone 17 estaban yendo bien en ventas, pero estos datos confirman que ha habido "una demanda sin precedentes", tal y como reconoció también Cook. Nunca antes se había ingresado tanto por ellos.

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Q1 2026 (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Q1 2025 (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

DIFERENCIA INTERANUAL

IPHONE

85.269

69.138

+23,3%

MAC

8.386

8.987

-6,7%

IPAD

8.595

8.088

+6,3%

WEREABLES, HOGAR Y ACCESORIOS

11.493

11.747

-2,2%

SERVICIOS

30.013

26.340

+14%

TOTAL

143.756

124.300

+15,7%

Es reseñable también la caída en ingresos de áreas como los Mac, aunque quizás sea atribuible a que en el último trimestre tan solo salió a la venta el MacBook Pro M5, a diferencia del año anterior en el que también lanzaron modelos de Mac mini o iMac.

En Applesfera Apple se lo pone difícil a los "amantes de lo ajeno". El primer desmontaje del AirTag 2 confirma un esperado cambio en el altavoz

En la sección de wereables y accesorios, también es reseñable la caída que, aunque no sea grande, es destacable teniendo en cuenta que en el último trimestre salieron a la venta hasta tres modelos de Apple Watch (Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 y Apple Watch Ultra 3) y los AirPods Pro 3.

Mejor sabor de boca dejan un área como la de los servicios que cada trimestre bate sus propios récords. En este área se engloban todo tipo de ingresos por productos no materiales, como suscripciones a iCloud o plataformas como Apple Music y Apple TV, así como comisiones de la App Store.

Hacía tiempo que China no le daba una alegría tan grande a Apple {"videoId":"x9xm9vi","autoplay":true,"title":"Cómo China ha alcanzado a EEUU en la carrera de la IA en tan poco tiempo", "tag":"", "duration":"544"}

Las disputas de la guerra comercial de Estados Unidos con el país y otros factores geopolíticos y sociales hizo que las anteriores generaciones de iPhone se estancaran en China, que ha sido tradicionalmente un territorio fetiche para Apple. En los últimos tiempos estaban viéndose superados por compañías locales como Huawei.

Sin embargo, a los estudios que ya apuntaban a un sorpasso a Huawei en el último trimestre del año se le suma la confirmación por parte de Apple. China vuelve a suponer casi un 20% de los ingresos de Apple, una cifra que estaba reduciéndose cada vez más en los últimos años. En este trimestre, comparado con el del año anterior, experimentaron un aumento de casi un 40%.

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Q1 2026 (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Q1 2025 (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

DIFERENCIA INTERANUAL

AMÉRICA

58.529

52.648

+11,2%

EUROPA

38.146

33.861

+12,3%

GRAN CHINA

25.526

18.513

+37,9%

JAPÓN

9.413

8.987

+4,8%

RESTO DE ASIA DEL PACÍFICO

12.142

10.291

+18%

TOTAL

143.756

124.300

+15,7%

Es reseñable que Apple ha ingresado más en todos los territorios, destacando especialmente el caso de Europa, donde Apple suma tanto a la Unión Europea como a Reino Unido. Precisamente con los máximos estamentos europeos se llevan años teniendo disputas legales, pero a la vista está que no parecen afectar a un consumidor final que, por lo visto en el final de año, hizo ingresar un 12% más a la compañía.

Más información | Apple

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La noticia Los iPhone 17 hacen historia para Apple. Nunca antes habían ingresado tanto dinero como ahora fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

¿Pueden unas zapatillas alterar tu cerebro y mejorar tu concentración? Eso es exactamente lo que promete Nike con sus nuevas Mind 001 y Mind 002. Y sí, hablamos de la misma Nike donde Tim Cook lleva casi veinte años en el consejo de administración cobrando más de 300.000 dólares anuales por sus consejos estratégicos. De hecho, le diseñaron unas zapatillas exclusivas para él. El problema es que, cuando algo suena demasiado bonito para ser cierto, probablemente lo sea. Y esta vez, la comunidad científica ha levantado la mano para pedir explicaciones.

Las zapatillas "alteradoras de mentes" de Nike

Nike ya tiene en su catálogo dos modelos de zapatillas que, según la marca, son el primer calzado capaz de establecer una conexión directa entre mente y cuerpo. La tecnología que hay detrás son 22 nodos independientes de espuma por cada zapatilla, unidos a un material flexible y resistente al agua que actúa como pistones mientras te mueves.

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La promesa es que estos nodos permiten detectar con gran detalle la sensación y textura del suelo justo debajo de tus pies, aumentando así la conciencia sensorial. Según Nike, esto ayuda a eliminar distracciones y mejorar la concentración durante el entrenamiento o la competición.

"Al estudiar la percepción, la atención y la retroalimentación sensorial, estamos aprovechando la conexión cerebro cuerpo de nuevas formas", explicó Matthew Nurse, director científico de Nike. "No se trata solo de correr más rápido, sino de sentirse más presente, concentrado y resistente". Suena revolucionario. Quizás demasiado.

Un neurocirujano desmonta la promesa: "No funciona así"

El profesor Atom Sarkar, neurocirujano de la Universidad de Drexel, acaba de publicar un análisis donde separa la ciencia del marketing. Y su conclusión es que Nike está vendiendo humo.

Atom Sarkar no niega que exista una relación estrecha entre los pies y el cerebro. Es más, la explica con todo lujo de detalles. Las plantas de los pies contienen miles de mecanorreceptores que detectan presión, vibración, textura y movimiento. Estas señales viajan a través de los nervios periféricos hasta la médula espinal y finalmente llegan a la corteza somatosensorial, esa región del cerebro encargada de procesar toda la información sensorial que viene de la piel, músculos y articulaciones.

Cuanta más información llegue a esta zona del cerebro, más detallado será el mapa que crea sobre la ubicación de tu cuerpo en el espacio. Por eso, un buen calzado puede ayudar enormemente a personas con problemas de equilibrio o dificultades para caminar. Hasta aquí, todo tiene sentido.

Pero luego está el salto que da Nike: pasar de mejorar la estabilidad física a potenciar la concentración. La activación cerebral por sí sola no equivale a mejora cognitiva.

El problema de fondo es que la concentración no funciona así. La concentración, la atención y la función ejecutiva dependen de redes distribuidas que involucran múltiples áreas del cerebro: la corteza prefrontal, el lóbulo parietal, el tálamo. Además, dependen de hormonas moduladoras del sistema nervioso como la dopamina y la noradrenalina.

Manipular solo los pies, por mucha información sensorial que envíes al cerebro, no va a hacer magia con tu atención. Y hay más. El cerebro filtra la información que recibe, priorizando lo útil y suprimiendo lo que distrae. Para personas no acostumbradas a un calzado minimalista que transmita tanta información táctil, el efecto podría ser el contrario al prometido.

El único efecto real podría ser el placebo

Atom Sarkar no descarta completamente que algunos deportistas noten mejoras usando estas zapatillas. Pero no por la tecnología en sí, sino por el efecto placebo. Si un atleta cree firmemente que unas zapatillas van a mejorar su concentración, esa expectativa puede influir en su percepción, motivación y rendimiento.

El placebo no es perjudicial, todo lo contrario en muchos casos, y en el mundo del deporte de élite, donde los márgenes son mínimos, cualquier ventaja psicológica cuenta. El problema es confundir creencia con realidad científica. Una cosa es el marketing y otra muy distinta lo que dice la ciencia.

Nike no está inventando todo desde cero

Para ser justos con Nike, la estimulación podal y la reflexología tienen décadas de investigación detrás. La marca probablemente cuenta con estudios internos que respaldan al menos parte de sus afirmaciones, especialmente en lo que respecta a mejorar la propiocepción y el equilibrio.

De hecho, hay evidencia científica de que la estimulación de los pies puede afectar al sistema nervioso. La reflexología podal se usa en fisioterapia y rehabilitación con resultados medibles. Matthew Nurse, el director científico de Nike, no es ningún improvisado. La compañía tiene uno de los laboratorios de biomecánica más avanzados del mundo y lleva años estudiando cómo el calzado afecta al rendimiento deportivo. Si dicen que han encontrado algo, probablemente haya datos internos que lo respalden. La cuestión es si esos datos justifican las promesas de marketing o si se han quedado a medio camino.

Lo que Atom Sarkar cuestiona no es que las zapatillas hagan algo, sino la magnitud de ese efecto y sobre todo, dónde se produce. Sentir más tu pisada no es lo mismo que mejorar tu cognición.

Cuando el marketing supera a la realidad

Al final, Nike ha conseguido algo desde el punto de vista comercial: convertir una propiedad básica del calzado minimalista, mayor sensación táctil, en una narrativa sobre la conexión mente cuerpo. Es marketing en una industria cada vez más competitiva.

Tim Cook conoce bien el poder de las promesas. En Apple, cada producto se presenta como "el más avanzado hasta la fecha". Y así es, aunque muchas veces las mejoras sean incrementales. La diferencia es que Apple suele moverse en terreno más firme: pantallas más brillantes, procesadores más rápidos, baterías de mayor duración. Métricas medibles y comprobables. Aquí, Nike promete algo mucho más etéreo: una mente más concentrada, una conexión cerebro cuerpo superior.

Para Tim Cook, que lleva casi dos décadas en el consejo de Nike y que recientemente invirtió tres millones de dólares de su bolsillo para respaldar a la marca, este tropiezo del marketing es un recordatorio de que no todo tiene que estar bien atado. Porque a veces, una zapatilla es solo una zapatilla.

Y quizás esa sea la lección más valiosa para Apple también. Porque en la carrera por añadir más sensores, más datos y más conexiones mente cuerpo al Apple Watch y al ecosistema de salud, la tentación de prometer más de lo que la ciencia puede respaldar estará siempre presente.

Las zapatillas Mind de Nike nos recuerdan que la frontera entre innovación y marketing exagerado es más delgada de lo que parece. Especialmente cuando tienes a Tim Cook sentado en ambos consejos de administración.

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La noticia Tim Cook está en el consejo de Nike desde 2005. Las zapatillas que acaban de lanzar prometen mejorar la concentración, pero la ciencia dice que es imposible fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Hubo un tiempo en el que preocuparse por la privacidad de WhatsApp significaba ajustar quién podía ver tu foto de perfil o activar la verificación en dos pasos. Tiempos más inocentes. Hoy existen programas como Pegasus capaces de infiltrarse en un iPhone, o personas que consiguen iniciar sesión en tu WhatsApp y acceder a todas tus conversaciones. El panorama ha cambiado bastante.

Por eso WhatsApp acaba de lanzar lo que llaman Ajustes estrictos de la cuenta, una función que básicamente convierte tu app en un búnker. Es su versión del Modo de Aislamiento de Apple, pero aplicado a la mensajería. Y sí, suena extremo porque lo es.

El blindaje completo de WhatsApp, sin términos medios

La filosofía detrás de esta configuración es o lo activas todo o no activas nada. No hay punto medio, no se puede ir a la carta eligiendo qué restricciones te convienen. WhatsApp bloquea todos los posibles métodos de ataque potenciales de golpe.

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Cuando activas los llamados "Ajustes estrictos", cualquier archivo que te envíe alguien que no esté en tus contactos queda bloqueado. Fotos, videos, documentos, audios... todo fuera. Y es que muchos ataques de spyware se cuelan a través de archivos que parecen inofensivos. Ese PDF que te manda un número desconocido con "información importante" puede ser cualquier cosa menos importante.

Las llamadas de números desconocidos se silencian. Y si un número desconocido empieza a bombardearte con mensajes, WhatsApp los bloquea al detectar que hay algo sospechoso.

Las vistas previas de enlaces también desaparecen, lo que evita que páginas de terceros puedan rastrear tu dirección IP cuando alguien te envía un link. Tu "Última vez" y tu estado "En línea" solo serán visibles para tus contactos. Tu foto de perfil queda oculta para el resto del mundo. Y solo las personas que tú elijas podrán añadirte a grupos.

Hay otro detalle interesante: las llamadas se transmiten a través de los servidores de WhatsApp en lugar de conectar directamente con la otra persona. Esto protege tu IP, aunque baja ligeramente la calidad de audio. Es el precio del anonimato.

Y por si todo esto fuera poco, recibirás notificaciones cada vez que algún contacto cambie el código de seguridad de sus chats cifrados. Básicamente, si alguien cambia de móvil o te escribe desde otro dispositivo, lo sabrás. La verificación en dos pasos se activa obligatoriamente con un PIN de 6 dígitos cada vez que entres en tu cuenta desde un nuevo dispositivo.

En Applesfera Pagar por WhatsApp parecía cosa del pasado. Todo apunta a que será necesario si no queremos ver anuncios La misma filosofía que Apple, aplicada a la mensajería

Si esto te suena conocido, es porque Apple lleva desde 2022 con su Modo de Aislamiento en iOS. Esa función desactiva prácticamente todo lo que podría ser explotado por atacantes: bloquea archivos adjuntos en Mensajes, restringe FaceTime, desactiva enlaces...

WhatsApp está siguiendo la misma filosofía, pero aplicada a su ecosistema de mensajería. La ventaja aquí es que mientras el Modo de Aislamiento de Apple necesita al menos un iPhone 15 Pro, los Ajustes estrictos de WhatsApp funcionan en cualquier dispositivo compatible.

Modo aislamiento de iOS No es una función pensada para todo el mundo

Meta lo deja bastante claro en su comunicado: esta función no está pensada para el usuario promedio. Está diseñada para periodistas que investigan temas sensibles, activistas de derechos humanos, políticos o cualquier persona que pueda ser objetivo de ciberataques sofisticados.

Si trabajas cubriendo información gubernamental, si defiendes causas que incomodan o si tienes un perfil público que te convierte en posible objetivo, entonces sí, esto es para ti. Para el resto, probablemente sea innecesario y solo te complicará el uso diario de WhatsApp sin aportar nada útil.

Cómo activar los "Ajustes estrictos" de WhatsApp

La función se está desplegando gradualmente durante las próximas semanas a todos los usuarios, así que puede que todavía no la veas. Es importante revisar que WhatsApp esté actualizado a la última versión antes de buscarlo.

El proceso es: ir a Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas. Baja hasta el final y verás Ajustes estrictos de la cuenta. WhatsApp te explicará todo lo que va a cambiar antes de que lo actives.

Un refuerzo invisible pero importante

Más allá de estos ajustes visibles, WhatsApp ha hecho otro cambio técnico que pasa más desapercibido: han migrado parte de su código a Rust, un lenguaje de programación conocido por ser extremadamente seguro en el manejo de memoria. Muchas vulnerabilidades que aprovecha el spyware se basan precisamente en errores de memoria. Rust está diseñado para evitar este tipo de fallos desde el código, antes de que lleguen a convertirse en un problema.

Que WhatsApp esté dando estos pasos en privacidad es importante, especialmente viniendo de una aplicación de Meta. Siempre está esa sombra de desconfianza, es inevitable. Pero hay que reconocer que en los últimos años han hecho esfuerzos serios: desde el cifrado de extremo a extremo hasta ahora esto. La cosa está mejorando.

Eso sí, si usas WhatsApp para hablar con tus padres, el grupo de la comunidad de vecinos y los del colegio de los niños... ni siquiera WhatsApp recomienda activar esto en esos casos. Solo va a incomodar el uso diario sin aportar ningún beneficio que aprecies. Pero para quienes sí están en el punto de mira, la opción está ahí. Y se compagina perfectamente con el Modo de Aislamiento del iPhone para crear una protección en capas.

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La noticia WhatsApp estrena su propio "Modo de Aislamiento" al estilo Apple. Así funciona la nueva protección extrema para tu cuenta fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

En las películas, entrar en una sala llena de estanterías copadas de libros y agarrar un ejemplar en concreto, implica que de repente esa estantería se abra de par en par dando acceso a una sala secreta en la que, el malo de la película (o el bueno, dependiendo) esconde un bien preciado. Y eso, aplicado al entorno del iPhone, también existe.

Cual caja fuerte que sirve también para esconder joyas, existe una aplicación que aparentemente parece ser una calculadora, y que de hecho lo es, pero que al pulsar una determinada combinación abre su cajón oculto para dejar ver un conjunto de archivos que, por lo que sea, has decidido ocultar de las posibles miradas ajenas. Está en la App Store, se puede usar gratis y te cuento cómo funciona.

Calculadora parece, cajón oculto

Nuestra app de caja fuerte se llama Calculator# Hide Photos Videos, pero tranquilo, que en el iPhone solo aparecerá como "Calculator#". De ese modo puede dar el pego, de forma que si prestamos el móvil a alguien, este no pueda sospechar que dentro se encuentra un arsenal de elementos ocultos.

Calculator# Hide Photos Videos

Parece una calculadora pero oculta secretamente tus fotos, vídeos, documentos, contraseñas, notas, contactos y tareas pendientes confidenciales.

Descargar gratis

En cualquier caso, aunque alguien supiese que esta aplicación sirve para ocultar archivos, no tendrá fácil acceder a ellos porque, tal como ya te contaba anteriormente, en apariencia no dista de una calculadora normal y corriente. Para acceder a los archivos, deberás escribir una combinación específica de números o permitir que se te reconozca con Face ID. Pero vayamos por partes.

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La primera vez que accedas te encontrarás una guía rápida de sus funciones, en las que ya te adelantan que se trata de una app que guarda tus datos de forma segura y que guarda copias de seguridad en la nube para que no se pierdan tus documentos si cambias de iPhone.

Y después, un panel en el que se te ofrecerán distintos tipos de protección para acceder al contenido:

• Calculadora: escribiendo una combinación numérica y pulsando el botón %.
• Touch ID/Face ID: reconociéndote mediante tu huella dactilar o rostro (dependiendo de qué modelo de iPhone tengas).
• Pin: con un simple pin que se escribe en una interfaz normal (no en la calculadora).
• Patrón: con un dibujo que realices sobre un patrón de nueve puntos.
• Contraseña: con una contraseña que puede ser alfanumérica.

No es obligatorio introducir un correo electrónico, pero sí es necesario para recuperar la contraseña si se te olvida

Obviamente, podrás escoger la que quieras, aunque si me aceptas un consejo, creo que la forma más divertida de hacerlo es con la calculadora. De esa forma, cuando se abra nadie sabrá que no es una calculadora y solamente tú podrás acceder al contenido oculto.

Y por si te lo preguntas, sí, se pueden realizar cálculos porque al fin y al cabo la interfaz de calculadora siempre va a estar ahí. Eso sí, si casualmente la operación que quieres hacer incluye el código que has elegido, se abrirá la parte secreta sin que puedas completarla.

Qué se puede ocultar en esta aplicación

Una vez que hayas establecido el método de acceso al cajón oculto de la aplicación, verás que puedes añadir prácticamente cualquier tipo de archivo para que permanezca oculto:

• Fotos y vídeos.
• Documentos (en PDF y otros formatos).
• Audios.
• Contactos.
• Notas.
• Contraseñas.
• Listas de tareas.

En lo que a archivos se refiere, podrás añadirlos desde la app Archivos (ya sean del almacenamiento local o de iCloud), así como desde la app Fotos. En este último caso es interesante porque, al importar las fotos de la galería, se te pregunta si deseas borrarlas de la app Fotos. En teoría, es lo recomendable, ya que así te aseguras de que no quedan expuestas allí y se mantienen únicamente en esta app y de forma oculta. Pero no es obligatorio borrarlas.

Límites, anuncios y versión de pago {"videoId":"x9yclv0","autoplay":true,"title":"Apple Music VS Spotify VS YouTube Music ¿Cuál elegir en 2026?", "tag":"Webedia-prod", "duration":"1222"}

Algo que conviene saber es que no existen límites para fotos y vídeos más que el que el propio almacenamiento de tu iPhone permita. Aunque se almacenan en la nube de la aplicación, también deben estar almacenados en local, así que necesitarás tener suficiente espacio en el dispositivo.

No obstante, las copias de seguridad en la nube exigen de estar en la versión de pago, ya que de serie no se almacenarán todas. Existe un límite máximo de archivos que se almacenan en la versión gratuita, aunque sus desarrolladores no especifican cuál.

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Así mismo, igual que no hay límites para fotos y vídeos en la versión gratuita, sí los hay para el resto de archivos como documentos, audios o notas. Podrás añadir un determinado número de ellos (tampoco se especifica cuánto), pero para poder almacenarlos sin límite tendrás que pagar.

Esa versión de pago también quita los anuncios de la app, que aunque no aparecen de forma constante, sí pueden llegar a aparecer y durar unos segundos en pantalla. Su precio es de 4,99 euros al año y te puedes suscribir a través de la propia aplicación (entrando en la pestaña Cloud).

Y aquí llega la gran duda: ¿merece la pena pagar? Depende. En mi opinión, y aunque no sea una suscripción muy cara, creo que no es necesario si se le quiere dar un uso puntual y concreto. Por ejemplo, guardar unas cuantas fotografías y algún documento importante.

Ahora bien, si tu intención es hacer un uso intensivo de la aplicación almacenando ahí una ingente cantidad de archivos, entonces sí merece la pena la suscripción. No es que con este artículo tenga intención de convencer a nadie a hacerlo, porque insisto en recalcar que yo no la pago, pero no la considero una suscripción cara precisamente (redondeando saldría a 42 céntimos al mes).

El iPhone ya trae esto de serie, aunque es menos sofisticado

Aunque no existe una "app tapadera" como tal en iOS, sí que encontramos formas de ocultar fotos y aplicaciones. No es quizás tan divertido como con la app de calculadora y exige de hacer los procesos en apps distintas, pero al final sirve para cumplir con el objetivo de esconder elementos que no queramos tener expuestos.

Para ocultar fotos y vídeos, el proceso es tan sencillo como abrir la app Fotos y, en la vista de cuadrícula, mantener pulsado el ítem en cuestión y seleccionar la opción Ocultar. Esto hará que se envíe a un álbum llamado precisamente Ocultos y al cual solo se podrá acceder si se te identificas con Face ID/Touch ID.

Los documentos, notas, tareas y demás no se pueden ocultar como tal, aunque sí la app que los contiene siempre y cuando esta sea una app de terceros, ya que no funciona con app nativas de Apple. Se hace manteniendo pulsado su icono, seleccionando Requerir Face ID/Touch ID y después Ocultar y requerir Face ID. De ese modo la app se irá a una sección de la biblioteca de apps llamada Ocultas y en la cual ni siquiera se ven los iconos de las mismas salvo que te identifiques con biometría.

En el caso de querer proteger apps nativas, estas quedarán expuestas a la vista, aunque se las puede hacer inaccesibles obligando a que se nos reconozca con Touch ID o Face ID. El proceso es similar, teniendo que mantener pulsado el icono, dándole a Requerir Face ID/Touch ID y pulsando finalmente en Requerir Face ID/Touch ID.

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Cambiar de móvil ya no es solo estrenar cacharro nuevo: hoy significa mover toda tu vida digital de un smartphone a otro sin perder nada. Fotos, conversaciones de WhatsApp, contraseñas, apps, documentos del trabajo o de la uni… todo eso va contigo en el bolsillo, así que da bastante respeto tocar nada sin saber muy bien qué haces.

La buena noticia es que Android, iOS, Google y los propios fabricantes han ido puliendo el proceso hasta hacerlo bastante sencillo si sigues una serie de pasos claros para migrar datos, ajustes y aplicaciones de forma segura. Aun así, hay detalles importantes (copias de seguridad, espacio en la nube, cuentas de usuario, perfiles de trabajo, etc.) que conviene dominar para que el cambio de móvil no acabe en desastre.

Qué datos se pueden migrar y qué no

Antes de ponerte manos a la obra, conviene tener claro qué tipo de información se puede transferir automáticamente y cuál tendrás que mover a mano. Esto te evitará sustos posteriores cuando ya hayas configurado el móvil nuevo.

Cuando cambias de un Android a otro durante la configuración inicial, el sistema permite copiar aplicaciones, contactos, fotos, vídeos, mensajes SMS, historial de llamadas y buena parte de los ajustes del teléfono anterior. Además, si usas la misma cuenta de Google, muchas apps restauran también sus datos y progresos.

También se transfieren elementos como redes Wi‑Fi guardadas, algunas contraseñas, fondos de pantalla, ajustes de Gmail, calendario y datos sincronizados en Google Drive. Todo ello viaja cifrado y, en muchos casos, a través de los Servicios de Google Play, que gestionan buena parte de la sincronización y las copias de seguridad.

Sin embargo, no todo se copia solo: ciertos archivos descargados manualmente, tonos de llamada personalizados, datos de apps que no usan el sistema de copia de seguridad o cuentas que no son de Google pueden quedarse fuera del proceso automático. En esos casos, tocará recurrir al cable USB, a la nube o incluso a un ordenador para moverlos.

Si alguna app importante no ofrece copia en la nube (gestores de notas raros, launchers personalizados, etc.), revisa sus ajustes: muchas permiten exportar la configuración o los datos a un archivo que luego podrás importar en el móvil nuevo, evitando tener que reconfigurar todo desde cero. Si usas gestores de notas locales como Joplin, revisa cómo exportar e importar tus notas para no perder nada.

Preparativos antes de cambiar de móvil

El paso previo, y seguramente el más importante, es asegurarte de que todo está bien atado en el dispositivo antiguo. Aquí el objetivo es que tu cuenta de Google o Apple se convierta en el centro de toda tu información, para que luego solo tengas que iniciar sesión en el móvil nuevo.

En Android, casi todo gira en torno a tu cuenta de Gmail con la que iniciaste sesión al encender el teléfono. Ahí se almacenan contactos, calendarios, datos de muchas apps y juegos, así como copias de seguridad en Google Drive. Mientras mantengas esa misma cuenta, lo normal es que no pierdas partidas, notas ni configuraciones esenciales.

Ojo, porque en Android cada fabricante mete su capa: Samsung, Xiaomi, OPPO, etc. pueden tener apps propias de contactos, notas, contraseñas o galería que no siempre se sincronizan con Google, sino con sus propias cuentas (Samsung Account, Mi Account…). En el caso de Xiaomi, por ejemplo, puedes consultar cómo funciona Mi Mover para transferir esos datos de la cuenta del fabricante.

Por eso es muy buena idea, antes de hacer el cambio, instalar las apps nativas de Google para centralizar tus datos más importantes: Contactos de Google, Google Fotos, Google Drive, Google Calendar, Mensajes de Google y Google Files para limpiar y organizar archivos. Así, aunque cambies de fabricante, seguirás dependiendo sobre todo de tu cuenta de Google.

Otro punto clave es el espacio en la nube. Google ofrece 15 GB gratuitos compartidos entre Drive, Gmail y Fotos. Si haces muchas fotos y vídeos, o guardas archivos pesados, ese espacio puede quedarse corto. En ese caso, tendrás que valorar ampliar tu almacenamiento con Google One o buscar alternativas como Dropbox, OneDrive o la nube propia de tu fabricante.

No te olvides tampoco de las apps de terceros que usas a diario: notas, tareas, gestores de tiempo, almacenamiento en la nube, etc. Es fundamental tener creadas cuentas de usuario en esas aplicaciones para que sincronicen sus datos en la nube. Si no, cualquier error en la copia de seguridad podría dejarte sin apuntes, listas o configuraciones valiosas.

Copias de seguridad: el salvavidas imprescindible

Si hay algo que no deberías saltarte jamás es hacer una buena copia de seguridad justo antes de migrar. El volumen de datos que manejan los móviles actuales es enorme: almacenamientos de 256 o 512 GB llenos de fotos, vídeos y apps son ya muy habituales, y perder esa información sería un drama.

En Android, lo mínimo es activar la copia de seguridad de Google. Normalmente la encontrarás en Ajustes > Sistema > Google > Copia de seguridad (puede variar ligeramente según la marca). Desde ahí podrás activar la copia automática y forzar una copia en el momento pulsando algo tipo “Realizar copia de seguridad ahora”.

Esa copia incluye contactos, historial de llamadas, SMS y MMS, ajustes del sistema, apps instaladas, datos de algunas aplicaciones y, dependiendo de la configuración, fotos y vídeos. Todo se asocia a tu cuenta de Google y se cifra durante la transferencia para que no viaje “a pelo” por Internet.

Además de la nube, puedes hacer una copia local en un PC, disco duro externo o pendrive conectándolo al móvil mediante un adaptador USB‑C, o pasando los datos al ordenador por cable. Esto es especialmente útil para archivos muy pesados (vídeos 4K, música en alta calidad, etc.) que no quieres subir a la nube o que ocuparían demasiado espacio.

En iPhone el papel de Google lo asume iCloud: los contactos, calendarios, notas, fotos, mensajes de iMessage y otros datos se guardan en tu Apple ID. Si vienes de un iPhone, comprueba en Ajustes > > iCloud qué estás sincronizando y si tienes espacio suficiente para una copia completa.

Contraseñas y cuentas: pieza clave de la migración

Uno de los puntos que más problemas da al cambiar de móvil es el de las contraseñas. Hoy prácticamente todo está ligado a tu cuenta de Google o Apple: correos, apps de mensajería, notas, almacenamiento en la nube, compras, etc.. Si no recuerdas bien la clave, la migración puede atascarse muy rápido.

Antes de encender el móvil nuevo, asegúrate de recordar o tener apuntadas en un sitio seguro las contraseñas de tu cuenta de Google (Android) o Apple ID (iPhone). Sin ellas será imposible restaurar copias de seguridad, recuperar chats de WhatsApp o reinstalar apps de pago.

En Android, el propio sistema y el navegador suelen funcionar como llavero de contraseñas. Si usas el gestor integrado de Google, tus claves se sincronizan automáticamente con tu cuenta y aparecerán en el nuevo dispositivo al iniciar sesión. Si dependes de una app de terceros (1Password, Bitwarden, LastPass, etc.), revisa que todo esté sincronizado en su nube antes del cambio.

Conviene también revisar manualmente la sincronización de datos de tu cuenta de Google. En Ajustes > Cuentas > tu cuenta de Google, deberías ver la lista de elementos que se están sincronizando (Contactos, Calendario, Drive, Gmail, etc.). Comprueba que todo lo que te interesa está activado, y fuerza una sincronización si hace tiempo que no se actualiza.

Por último, echa un vistazo una por una a las apps que tengas instaladas. Algunas requieren pasos específicos para exportar datos o vincular tu cuenta, como ciertos launchers, gestores de tareas muy personalizados o apps de edición de fotos. Mejor revisarlo antes que darte cuenta después de que has perdido configuraciones que llevabas años puliendo.

WhatsApp, fotos, música y otros datos sensibles

Entre todo lo que llevamos en el móvil, hay algunos tipos de datos que generan más angustia que otros. Para mucha gente, lo que más miedo da es perder los chats y archivos de WhatsApp, la fototeca entera y las playlists o archivos de música.

En WhatsApp, si cambias de Android a otro Android y usas la misma cuenta de Google, lo normal es que las copias de seguridad en Google Drive mantengan tus conversaciones. Eso sí, entra en Ajustes > Chats > Copia de seguridad y haz una copia manual justo antes de cambiar, asegurándote de que incluya los vídeos si te interesa conservarlos.

Con las fotos y los vídeos tienes varias vías. Si usas Google Fotos, basta con activar la copia de seguridad y sincronización en el móvil antiguo y esperar a que suba todo. Luego, en el nuevo teléfono solo tendrás que iniciar sesión en la misma cuenta de Google y verás toda tu galería. Si no quieres depender de la nube, puedes pasar la carpeta DCIM y otras carpetas de medios al ordenador o a un disco externo y luego copiarlas al nuevo móvil.

La música depende de cómo la consumas. Si tiras de Spotify, YouTube Music, Apple Music u otro servicio de streaming, tus listas, álbumes y favoritos están ligados a tu cuenta de usuario, así que con instalar la app e iniciar sesión lo tendrás todo como antes. Si aún mantienes archivos de música locales, entonces tendrás que subirlos a la nube (Drive, Dropbox, OneDrive) o moverlos con un cable desde el PC.

Con las notas, recordatorios y tareas, la idea es parecida: si usas Google Keep, Google Tasks o apps que se sincronizan con tu cuenta (Microsoft To Do, Evernote, Notion…), en cuanto inicies sesión en el móvil nuevo aparecerá toda la información. El problema viene cuando se usan apps locales sin cuenta asociada; en ese caso, revisa si permiten exportar tus notas a un archivo para importarlas después.

Cómo transferir datos de un Android antiguo a uno nuevo

Una vez que todo está preparado en el teléfono viejo, llega el momento de estrenar el nuevo. Android ofrece varias formas de hacer la migración, y casi todas se apoyan en el asistente de configuración inicial del dispositivo, que es donde está el “truco”.

Lo ideal es que ambos móviles estén bien cargados o conectados a la corriente y que dispongas de una conexión Wi‑Fi estable y suficiente espacio de almacenamiento en el nuevo dispositivo. Dependiendo de la cantidad de datos, el proceso puede durar desde unos minutos hasta más de una hora.

Al encender el móvil nuevo, verás la pantalla de bienvenida. Configura idioma, accesibilidad y, cuando te lo pregunte, elige la opción de “Copiar tus apps y datos” o “Restaurar desde un dispositivo Android”. A partir de aquí el sistema te guiará paso a paso.

Tendrás varias opciones de transferencia: usar un cable USB‑C (recomendado por velocidad y estabilidad), una conexión inalámbrica Wi‑Fi/Bluetooth o restaurar directamente desde una copia de seguridad en la nube de Google Drive si ya no tienes el móvil antiguo a mano.

Si eliges cable, conecta ambos teléfonos cuando el asistente lo indique, selecciona en el móvil viejo qué quieres copiar (apps, fotos, vídeos, mensajes, etc.) y confirma. Verás una barra de progreso en los dos dispositivos. Con el modo inalámbrico, generalmente se crea una conexión directa entre ellos (Wi‑Fi Direct) o se usan códigos PIN/Qr para emparejarlos y empezar a enviar los datos.

Cuando ya no tengas el teléfono antiguo, podrás recuperar tus datos a partir de una copia de seguridad previa en Google One o la copia de seguridad de Android. Durante la configuración, elige “Restaurar desde copia de seguridad de Google” e inicia sesión con tu cuenta; verás las copias disponibles, seleccionas la que corresponda y marcas qué elementos quieres bajar.

Herramientas oficiales de los fabricantes Android

Además de las opciones genéricas de Android y Google, prácticamente todas las grandes marcas disponen de su propia aplicación de migración para mover datos entre dispositivos de la misma compañía. Son especialmente útiles si te quedas en el mismo fabricante, porque también suelen copiar datos de sus apps exclusivas (notas, contraseñas, ajustes de la capa, etc.).

Por ejemplo, Google ofrece la Data Transfer Tool para sus móviles Pixel. Funciona como el asistente estándar de Android, pero con una interfaz más cuidada y algunas funciones extra, como la posibilidad de traer en ciertos casos chats de WhatsApp desde un iPhone. Permite copiar aplicaciones, fotos, vídeos, SMS, configuraciones, registro de llamadas y todo lo que tengas sincronizado en tu cuenta de Google.

Samsung, por su parte, tiene Smart Switch, que viene preinstalada en la mayoría de Galaxy. Con ella puedes transferir datos por cable, Wi‑Fi o incluso a partir de una copia almacenada en una tarjeta SD. Pasa contactos, fotos, música, calendario, SMS, ajustes del móvil, distribución de la pantalla de inicio y hasta mensajes de audio entre otros muchos datos.

Huawei ofrece Phone Clone, que conecta ambos móviles mediante un código QR y permite copiar SMS, historial de llamadas, contactos, calendario, fotos, vídeos, grabaciones de audio, documentos, archivos multimedia y aplicaciones. Xiaomi cuenta con Mi Mover para dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO, que transfiere SMS, registros de llamadas, contactos, fotos, audios, vídeos, documentos, apps y algunos ajustes de estas.

Otras marcas como OPPO y OnePlus disponen de Clone Phone (en versiones adaptadas a su capa de personalización), con la que puedes mover historial de llamadas, mensajes, fotos, vídeos, audio, música, documentos, apps instaladas, ajustes del sistema e incluso datos de algunas aplicaciones específicas como WeChat o QQ. Sony incorpora Xperia Transfer, Asus tiene Data Transfer y LG —aunque ya no fabrique móviles— ofrece Mobile Switch para sacar datos de dispositivos antiguos.

Estas herramientas suelen estar en Google Play y, en general, hay que instalarlas en los dos terminales para que funcionen. Si usas servicios con cuenta propia (correo, redes sociales, gestores de contraseñas, navegadores con sincronización), muchas veces ni siquiera necesitas transferir nada: basta con iniciar sesión en el nuevo móvil y todo se descarga solo.

Migrar datos en móviles Android gestionados por una empresa

Si tu teléfono lo administra tu empresa, centro de estudios u otra organización, es posible que funcione con un perfil de trabajo de Android o incluso que todo el dispositivo esté gestionado. En estos casos hay que ir con algo más de cuidado, porque puede haber restricciones a la hora de mover ciertos datos.

El perfil de trabajo permite separar claramente apps y datos profesionales de los personales en el mismo dispositivo. Las aplicaciones de trabajo se agrupan en una pestaña “Trabajo” y suelen mostrar un icono de maletín para diferenciarlas. Tu organización gestiona solo esa parte, mientras que tu información personal queda al margen.

Cuando migras a un nuevo móvil, normalmente el departamento de TI te indicará cómo registrar el dispositivo y crear o restaurar el perfil de trabajo. En algunos casos, ellos mismos proporcionan una app de inscripción o un código para configurar esa parte automáticamente. Es importante seguir sus instrucciones para no saltarse ninguna política de seguridad.

Otra ventaja del perfil de trabajo es que puedes pausar temporalmente las apps y notificaciones profesionales cuando terminas la jornada o en vacaciones, usando opciones del tipo “Detener apps de trabajo”. Esto no afecta a la migración, pero sí a tu tranquilidad diaria y puede ayudarte a que el nuevo móvil no esté sonando todo el rato.

Migrar a un nuevo iPhone paso a paso

Si tu salto es a un iPhone nuevo, el proceso es aún más guiado gracias a las herramientas de Apple. La función clave se llama Inicio rápido (Quick Start), y aparece nada más encender el nuevo dispositivo y acercarlo al iPhone anterior.

Simplemente tienes que seguir las instrucciones de la pantalla: escanear una especie de nube animada con la cámara del iPhone viejo, confirmar con Face ID o Touch ID y elegir si quieres transferir los datos directamente de un dispositivo al otro mediante Wi‑Fi/cable o restaurar desde una copia en iCloud.

En pocos minutos, el nuevo iPhone tendrá tus fotos, contactos, aplicaciones, contraseñas, ajustes del sistema, diseño de la pantalla de inicio, widgets, datos de Salud y llavero de contraseñas de iCloud. La idea es que sientas que sigues usando el mismo teléfono, solo que recién salido de la caja.

Antes de iniciar el proceso, conviene actualizar el iPhone antiguo a la última versión disponible de iOS y comprobar que tienes espacio en iCloud para la copia de seguridad si vas a usar esa opción. También es recomendable conectar ambos dispositivos a la corriente o asegurarte de que tengan batería de sobra para evitar cortes mientras se transfieren los datos.

Una vez termina la migración, el iPhone nuevo reproduce casi por completo el entorno del anterior, incluyendo mensajes de iMessage, datos de apps, accesos directos de Siri y la mayor parte de tu configuración. A partir de ahí solo toca revisar que no se haya escapado ningún detalle y disfrutar del móvil nuevo.

Pasar datos entre Android y iPhone (y viceversa)

Cuando el cambio implica salto de sistema operativo, el proceso es un poco más delicado, pero a día de hoy también está bastante resuelto gracias a herramientas oficiales. Para pasar de un Android a un iPhone, Apple ofrece la app gratuita Move to iOS (Mover a iOS), y puedes consultar detalles sobre cómo usar Move to iOS para transferir datos entre ambos sistemas.

Durante la configuración del iPhone nuevo, tienes que seleccionar la opción “Transferir datos desde Android”. En el móvil antiguo instalas Move to iOS desde Google Play, lo emparejas usando un código que te da el iPhone y se crea una conexión Wi‑Fi directa entre ambos dispositivos.

A partir de ahí puedes transferir contactos, historial de mensajes SMS, fotos, vídeos, cuentas de correo, eventos de calendario y algunos otros datos básicos. No todo es perfecto (las apps de pago de Android no se “pasan” a iOS), pero al menos la información esencial viaja contigo.

En sentido contrario, cuando te pasas de un iPhone a un Android, hay varias opciones. Google Data Transfer Tool, el asistente de configuración de muchos móviles y herramientas como Samsung Smart Switch o los asistentes de Xiaomi y otros fabricantes te guían para copiar contactos, fotos, vídeos y, según el modelo, hasta mensajes y datos de apps compatibles, incluidos chats de WhatsApp en determinados escenarios.

La transferencia suele hacerse por cable USB (con el adaptador adecuado) o de forma inalámbrica. El asistente del nuevo dispositivo te irá indicando paso a paso qué conectar, qué marcar y qué se va a copiar. La idea es que no tengas que empezar de cero aunque cambies de sistema operativo.

Privacidad y datos que recopila el sistema al migrar

Durante el proceso de migración, tanto Google como Apple recopilan cierta información necesaria para prestar los servicios. En el caso de Android, algunas funciones utilizan específicamente los Servicios de Google Play para gestionar la transferencia y la restauración.

Por ejemplo, se pueden recoger direcciones de correo electrónico asociadas a tu cuenta, identificadores de dispositivo e información de uso con fines estadísticos, como mostrarte las cuentas disponibles durante la configuración para que elijas cuáles quieres trasladar. Estos datos se envían cifrados, es decir, protegidos mientras viajan por la red.

Todo esto forma parte del funcionamiento normal del ecosistema, pero nunca está de más recordar que la seguridad no solo depende del sistema, sino también de tus hábitos: usar contraseñas fuertes, activar la verificación en dos pasos en tus cuentas principales y no instalar apps de procedencia dudosa son gestos que marcan la diferencia.

Si te tomas un rato para preparar copias de seguridad, revisar tus cuentas, centralizar la información en la nube y usar las herramientas oficiales de cada plataforma y fabricante, el cambio de móvil pasa de ser un marrón a un trámite bastante cómodo en el que estrenas smartphone nuevo sin renunciar a tus fotos, chats, documentos y configuraciones de siempre, con la tranquilidad extra de que todo está bien salvado por si algo se tuerce en el futuro.

Si tienes un móvil con lector de huellas y una pantalla enorme, seguro que más de una vez has pensado que llegar a la parte superior para desplegar las notificaciones es un auténtico engorro, sobre todo cuando lo usas con una sola mano. Lo bueno es que muchos fabricantes y algunas apps ingeniosas han encontrado una solución muy cómoda: aprovechar el propio sensor de huellas para bajar el panel de notificaciones con un simple gesto.

En este artículo vamos a ver, con todo lujo de detalles, cómo usar el sensor de huellas para controlar las notificaciones, tanto en móviles Samsung, Google Pixel u otros Android, y también qué opciones tienes para silenciar, ocultar o personalizar las notificaciones sin volverte loco. La idea es que acabes de leer y tengas tu móvil configurado justo como te gustaría desde el primer día.

Qué es exactamente bajar notificaciones usando el sensor de huellas

Cuando hablamos de esta función, nos referimos a la posibilidad de deslizar el dedo sobre el lector de huellas para desplegar o contraer la cortina de notificaciones, en lugar de tener que alargar la mano hasta el borde superior de la pantalla. En los móviles grandes, esto marca una diferencia enorme en comodidad, sobre todo si sueles usar el teléfono con una sola mano.

Muchos usuarios descubren este truco tarde, o directamente ni saben que su móvil es capaz de hacer esto. Pasa mucho, por ejemplo, con algunos modelos como el Samsung Galaxy A30 o con los plegables tipo Flip y Fold, donde la opción existe o ha existido, pero está algo escondida en los menús de ajustes. Algo parecido ocurre con los Pixel, que durante un tiempo tuvieron gestos especiales ligados al lector de huellas.

La gracia de esta función es que, con un único gesto sobre el sensor, puedes bajar la barra de estado, ver tus avisos, responder notificaciones rápidas o consultar accesos directos sin tener que cambiar el agarre ni esforzarte para llegar arriba del todo.

Dependiendo del fabricante y del modelo, este gesto se puede activar desde la configuración del sistema o, si tu móvil no lo trae de serie, se puede simular mediante aplicaciones de terceros que añaden acciones rápidas al lector de huellas (como veremos en detalle más adelante).

Cómo activar el gesto de huella para bajar notificaciones en móviles Samsung

En varios modelos Samsung, especialmente de gama media como el Galaxy A30 y en algunos plegables antiguos, la función viene integrada en el sistema pero aparece dentro de menús poco evidentes, por lo que muchos usuarios ni la ven cuando estrenan el dispositivo. Si te cuesta encontrarlo, conviene revisar los ajustes ocultos de Android donde a menudo se esconden estas opciones.

La idea es que, una vez activado el gesto, puedas deslizar el dedo sobre el sensor de huellas trasero o lateral (depende del modelo) para bajar o subir el panel de notificaciones. En pantallas muy alargadas resulta especialmente útil porque evita tener que hacer malabares con la mano.

En móviles como el A30, el proceso típico para activar esta opción pasa por los siguientes apartados del sistema: primero entras en los ajustes generales, luego en funciones extra y, desde ahí, accedes al área donde se controlan los gestos del propio lector de huellas. Es importante porque no basta con registrar la huella para desbloquear el móvil, además hay que encender este gesto concreto.

Una vez dentro de esa sección de gestos, encontrarás una casilla relacionada con el panel de notificaciones. Al activar el interruptor, tu sensor pasa a tener esa doble función: seguir siendo el método de desbloqueo y, además, actuar como atajo para la cortina de notificaciones. A partir de ahí solo tendrás que probar el gesto con el móvil en uso normal.

Para muchos usuarios, esta opción se ha convertido en algo tan natural que, cuando cambian de móvil o de versión de software y deja de estar disponible o no la encuentran, sienten que falta algo esencial. Es exactamente lo que pasa con quienes venían de un Flip 3 o un Fold 4, donde tenían el gesto configurado, y al pasar a modelos más nuevos se topan con que la opción ha cambiado de sitio o, directamente, ya no aparece.

Qué pasa con los plegables tipo Flip y Fold y el gesto de notificaciones

En la familia de plegables, el caso es bastante curioso. Modelos como el Galaxy Z Flip 3 o el Galaxy Z Fold 4 sí ofrecían el gesto de deslizar sobre el sensor de huellas para bajar las notificaciones, y muchos usuarios se acostumbraron a usarlo a diario. El problema llega cuando dan el salto a un dispositivo más nuevo y ese gesto ya no está tan a la vista.

Al estrenar un Flip de generación posterior, hay quien se encuentra con que la opción de bajar el panel con el sensor de huellas simplemente no aparece donde estaba antes. Esto ha generado bastante confusión entre usuarios que pensaban que era un fallo suyo, cuando en realidad puede ser un cambio de interfaz, una función movida a otro menú o incluso una decisión de software de la propia marca.

Por eso, si vienes de un plegable antiguo y estabas acostumbrado a este truco, es muy recomendable que revises con calma todas las secciones de ajustes relacionadas con funciones avanzadas, movimientos y gestos y también los apartados específicos del lector de huellas. A veces el fabricante reubica la opción para integrarla en un menú de gestos común.

En el caso de que, tras revisar todo, no encuentres nada similar, siempre queda la vía de usar aplicaciones de terceros que imitan esta función por software. Estas apps aprovechan que el lector de huellas detecta toques o pulsaciones breves y asocian esa acción al despliegue del panel de notificaciones, recreando el comportamiento que tenías en tu modelo anterior.

Eso sí, conviene tener en cuenta que, al tratarse de funciones agregadas mediante aplicaciones externas, puede haber pequeñas diferencias en fluidez, compatibilidad o consumo de batería, así que es importante elegir una app fiable y bien mantenida.

Usar apps como Fingerprint Quick Action para controlar las notificaciones

Para quienes tienen un móvil con lector de huellas pero su fabricante no ofrece gestos avanzados de serie, existen aplicaciones específicas que añaden acciones rápidas al tocar el sensor. Una de las más conocidas en su momento fue Fingerprint Quick Action (antes llamada Fingerprint to Sleep).

Esta app fue creada por un desarrollador independiente y su objetivo principal era aprovechar el lector de huellas más allá del simple desbloqueo. Para funcionar, necesitaba que el dispositivo estuviera en Android 6.0 o superior y, por supuesto, que contase con sensor de huellas operativo. A partir de ahí, el programa añadía varias funciones vinculadas al lector.

Entre las acciones que permitía asociar al lector de huellas estaban, por ejemplo, apagar la pantalla con un toque, volver rápidamente a la pantalla de inicio o expandir el panel de notificaciones. De esta forma, el usuario podía elegir exactamente qué quería que pasara al tocar el sensor, adaptándolo a sus costumbres. Si te interesa específicamente apagar la pantalla, aquí tienes una guía para apagar la pantalla con el sensor de huella.

Una particularidad de Fingerprint Quick Action es que, en su momento, no se distribuía directamente desde Google Play, por lo que para instalarla hacía falta descargar el archivo APK desde una fuente externa. Esto implicaba activar la instalación desde orígenes desconocidos en los ajustes de seguridad del teléfono, un paso que requiere un mínimo de cuidado y saber claramente de dónde se descarga el archivo.

Una vez instalada y abierta, el primer paso era activar el servicio dentro de la propia app. Después, el usuario seleccionaba la acción concreta que quería asociar a la huella, como expandir el panel de notificaciones. La aplicación pedía permisos especiales, por ejemplo, el de administrador de dispositivos si se iba a utilizar para bloquear o apagar la pantalla, ya que esa es una función protegida por el sistema.

Con todo configurado, el funcionamiento era bastante sencillo: cada vez que el lector detectaba el gesto elegido, el móvil realizaba la acción asociada. De esta manera, además de desbloquear el dispositivo, podías interactuar con el sistema usando el sensor como si fuera un botón multifunción, con un acceso mucho más rápido a las notificaciones.

Ventajas y límites de las funciones extra del lector de huellas

La principal ventaja de estos gestos y acciones rápidas es clara: mejoran muchísimo la ergonomía en móviles grandes. Poder bajar la barra de notificaciones con un simple gesto en el sensor de huellas ahorra tiempo y, sobre todo, evita cambiar de agarre o usar las dos manos para una tarea tan básica.

Además, este tipo de funciones demuestra que el lector de huellas puede ir mucho más allá del desbloqueo. Asociar acciones personalizadas al sensor abre la puerta a un montón de trucos: regresar al inicio, encender o apagar la pantalla, abrir apps concretas o, como en nuestro caso, controlar las notificaciones.

El inconveniente es que, en muchos móviles, estas funciones no llegan de manera oficial. En el caso de los Google Pixel, por ejemplo, hubo una época en la que el lector de huellas contaba con gestos exclusivos que no estaban disponibles en los Nexus más antiguos, y tampoco llegaban a otros Android de forma nativa, lo que obligaba a recurrir a soluciones externas.

Otro límite está en la propia seguridad y en las restricciones del sistema. Ciertas acciones, como apagar la pantalla o gestionar algunas opciones sensibles, requieren permisos avanzados o ser administrador de dispositivos. Si una app de terceros pide demasiados permisos sin explicar claramente para qué los usa, conviene sospechar y valorar si compensa mantenerla instalada.

Por último, no hay que olvidar que el lector de huellas sigue siendo el método principal de desbloqueo, así que conviene escoger gestos que no entren en conflicto con la detección normal de la huella. Lo ideal es que las acciones adicionales se activen con toques específicos o patrones que no interfieran con el uso habitual del sensor.

Cómo hacer que las notificaciones molesten menos: modo silencio y categorías

Además de acceder a las notificaciones con el sensor de huellas, es igual de importante decidir cómo quieres que cada app te avise. Android ofrece distintas categorías para que las notificaciones sean más o menos invasivas, y aquí entran en juego modos como el sonido normal, el silencio o la ausencia total de avisos visuales.

En muchas capas de Android puedes escoger, para cada aplicación o incluso para cada tipo de aviso dentro de esa app, si quieres que se comporte como notificación estándar con sonido y vibración, o si prefieres un modo silencioso en el que no suene ni vibre nada. En este último caso, el icono sigue apareciendo en la barra de estado, a menos que configures lo contrario.

Una forma rápida de cambiar el comportamiento de una notificación es mantenerla pulsada cuando aparece. En la mayoría de UIs, al hacer esto se abrirá un pequeño panel que te permite elegir si quieres seguir recibiendo avisos con sonido o pasarlos a silencio. Es una forma muy cómoda de ajustar el comportamiento de una app sobre la marcha sin tener que entrar en menús más profundos.

Si prefieres hacerlo con calma desde los ajustes del sistema, puedes entrar en la sección de aplicaciones y notificaciones, seleccionar la app en cuestión y entrar en su panel de notificaciones interno. Desde ahí será posible cambiar el tipo de aviso, pasando de modo estándar con sonido a modo silencioso, y también ajustar si se muestran en la pantalla de bloqueo o si solo quieres ver el icono en la barra de estado.

Este nivel de detalle es útil cuando una app envía diferentes tipos de avisos: por ejemplo, mensajes directos, promociones, recordatorios, etc. Configurar cada categoría por separado permite silenciar lo irrelevante y mantener con sonido solo lo que realmente te importa, haciendo que las notificaciones dejen de ser un agobio constante.

Ocultar iconos y notificaciones silenciosas en la barra de estado

Incluso cuando una notificación está en modo silencioso, sigue ocupando espacio en la barra de estado con su icono correspondiente, lo que puede saturar esa zona si tienes muchas apps configuradas así. Para evitarlo, Android incorpora un ajuste que permite ocultar directamente los iconos de las notificaciones silenciosas en la barra superior.

Dentro del apartado de ajustes de notificaciones suele haber una sección avanzada en la que puedes activar una opción dedicada a ocultar las notificaciones silenciosas en la barra de estado. Al activarla, los avisos que no tienen sonido ni vibración dejarán de mostrar su icono en la parte superior, aunque seguirán apareciendo al desplegar la cortina de notificaciones.

Esto significa que, aunque no veas el icono fijo arriba, cuando deslices hacia abajo la barra de estado seguirás encontrando esos avisos silenciosos en el panel desplegable, sin haber perdido información. Es una forma de limpiar la parte superior de la pantalla sin desactivar las notificaciones por completo.

Normalmente, después de cambiar este tipo de ajuste avanzado, se recomienda reiniciar el dispositivo para asegurarse de que la nueva configuración se aplica correctamente. No siempre es imprescindible, pero ayuda a evitar comportamientos raros en algunos modelos.

Conviene tener en cuenta que este ajuste suele afectar a todas las apps por igual, no solo a una en concreto. Si lo que quieres es ocultar el icono de una sola aplicación, tendrás que revisar la configuración interna de esa app, pero no todas permiten personalizar la visibilidad del icono de notificación de forma independiente.

Controlar qué notificaciones silenciosas se muestran en pantalla

Otro punto clave para no sentirte bombardeado es el tratamiento que el sistema hace de las notificaciones silenciosas dentro del modo “No molestar” o funciones similares. En estos apartados puedes decidir si las notificaciones sin sonido se siguen mostrando en pantalla o si se ocultan casi por completo.

Al entrar en los ajustes de sonido y vibración de tu dispositivo, suele haber una sección dedicada al modo de no interrupción. Desde ahí puedes ir a la configuración avanzada de este modo y definir cómo se muestran las notificaciones que no hacen ruido, incluso cuando el móvil está en modo silencioso o en periodos en los que quieres máxima concentración.

En muchos casos se ofrecen varias opciones claras. Una de ellas permite recibir notificaciones sin sonido, pero visibles, de manera que las verás al desplegar la barra, aunque el móvil no emitirá tono alguno. Otra opción lleva esto más lejos y establece notificaciones sin sonido ni elementos visuales, con lo cual no aparecerán ni se verán mientras esté activo el modo de no interrupción.

También existe la posibilidad de usar una configuración personalizada, en la cual el sistema parte de no mostrar ni sonar ninguna notificación, pero permite ajustar excepciones, como por ejemplo mantener los puntos de notificación en los iconos de ciertas apps específicas o permitir algunos tipos de avisos concretos.

Este control fino es especialmente útil si quieres que el móvil se comporte de una manera mientras trabajas, de otra cuando estás en casa y de una tercera forma durante la noche. Combinado con gestos como bajar las notificaciones con el sensor de huellas, acabas con un sistema muy cómodo pero a la vez nada intrusivo.

Activar notificaciones de apps que no están avisando

Puede ocurrir que, al trastear con ajustes, alguna aplicación deje de mostrar notificaciones y no te lleguen avisos importantes. Antes de culpar a la app, merece la pena revisar la configuración general de notificaciones del sistema para comprobar si están desactivadas a nivel global o para esa app en concreto.

En el menú de ajustes dedicado a aplicaciones y notificaciones suele haber un apartado donde puedes ver todas las apps que han enviado notificaciones en los últimos días. Dentro de esa lista es posible filtrar únicamente las que tienen las notificaciones desactivadas, de modo que localices rápidamente las que han dejado de avisar.

Una vez hayas filtrado para mostrar solo las aplicaciones con notificaciones deshabilitadas, podrás entrar en cada una de ellas y volver a activar los avisos según tus preferencias. Esto te permite recuperar notificaciones que, por error o por una mala configuración previa, se habían perdido.

Si revisas esta lista de vez en cuando, te aseguras de no dejar ninguna app importante sin permisos de notificación. Es especialmente útil tras restaurar el móvil, cambiar de modelo o importar ajustes desde otro dispositivo, momentos en los que pueden quedar configuraciones raras heredadas.

Cuando combines estas revisiones con gestos como bajar la cortina de notificaciones desde el lector de huellas, tendrás un control total sobre qué recibes, cómo lo recibes y qué ves en pantalla, todo sin añadir pasos extra a tu rutina diaria con el móvil.

En conjunto, aprovechar el sensor de huellas para bajar el panel de notificaciones y configurar a fondo el comportamiento de los avisos te permite tener un teléfono mucho más cómodo de usar y menos molesto, algo que se agradece cada día que pasa y se nota todavía más en pantallas grandes o dispositivos plegables en los que el acceso a la parte superior puede resultar especialmente incómodo.

Una de las mejores cosas de cuando Apple lanza un nuevo dispositivo es poder abrirlo y ver qué hay dentro. Esa obsesión de Steve Jobs de que tiene que ser tan bonito por dentro como por fuera sigue viva. Y ahora que el AirTag 2 ha llegado a manos de los primeros clientes, ha pasado bajo la lupa del desmontaje. Aunque por fuera parece exactamente igual al original, por dentro Apple ha cambiado casi todo.

El YouTuber Joseph Taylor ha cogido sus herramientas y se ha puesto manos a la obra. Y ojo, porque lo que ha encontrado tiene mucha miga. Placa base más delgada, bobina más grande y, sobre todo, mucho más pegamento. Especialmente en una pieza importante: el altavoz.

El altavoz ahora está bien pegado (y Apple lo ha hecho a propósito)

Aquí está el cambio que más llama la atención y que tiene una intención muy clara detrás. En el primer AirTag, quitar el imán del altavoz era relativamente sencillo. Tanto, que muchos "amantes de lo ajeno" lo hacían para silenciar el dispositivo y usarlo para rastreo no deseado sin que la víctima se enterara. Un problema que ha perseguido al AirTag desde su lanzamiento en 2021 y que Apple lleva años intentando solucionar mediante actualizaciones de software. Pues bien, ahora también lo ha solucionado por hardware.

El imán del altavoz del AirTag 2 está pegado con muchísimo más adhesivo que antes. Joseph necesitó varias herramientas y bastante fuerza para sacarlo. No es imposible, pero desde luego ya no es algo que puedas hacer con las uñas en dos minutos.

La bobina del altavoz también es ligeramente más grande que en el modelo anterior, lo que probablemente contribuye a que el dispositivo suene con un tono más agudo. De hecho, el nuevo sonido del AirTag 2 sube de "Fa" a "Sol", un intervalo de un tono.

{"videoId":"x9yrw8m","autoplay":true,"title":"Sonido AirTag 1 vs AirTag 2", "tag":"", "duration":"19"} Por dentro, una placa más fina y nuevos códigos

El altavoz no es el único cambio. La placa base del AirTag 2 es visiblemente más delgada que la del modelo de 2021, lo que ha obligado a Apple a repensar la posición de varios componentes. Los conectores de batería están ahora en un ángulo distinto, y la placa incluye nuevos pads de testeo que no existían antes.

Estos pads probablemente están relacionados con procesos de fabricación o diagnóstico en la fábrica. Lo que es más curioso son los nuevos códigos QR internos que Joseph encontró dentro del compartimento de la batería. Apple no ha explicado su función, pero todo apunta a que forman parte de un sistema de trazabilidad más estricto en la línea de producción. Cada AirTag tiene ahora una identidad más precisa desde el momento en que sale de la fábrica.

Por fuera, casi idéntico (excepto el texto trasero)

Externamente, el AirTag 2 es prácticamente un clon del original. Mismo tamaño, misma batería CR2032, mismo diseño de carcasa blanca y pulida. Si tienes los dos modelos en la mano, necesitarás fijarte en el texto de la parte trasera para distinguirlos: ahora todo en mayúsculas y con menciones explícitas a la resistencia IP67, el chip NFC y la compatibilidad con Buscar.

El pack de cuatro AirTags también estrena caja. Es más estrecha que la anterior, con texto en relieve mediante impresión UV que le da un acabado más premium. Las pestañas ahora son de papel adhesivo en lugar de plástico, un guiño más a la sostenibilidad que Apple lleva tiempo impulsando en todos sus productos. Dentro, la disposición también cambia: los AirTags vienen colocados en fila de cuatro en lugar de doblados en filas de dos como antes.

Este desmontaje del AirTag 2 confirma lo que ya sospechábamos: las mejoras están dentro, no fuera. Altavoz más difícil de manipular, placa más eficiente y un chip de localización mejorado que llega más lejos. No es una revolución, pero tampoco había mucho más que tocar.

Hay que recordar que estamos hablando de un accesorio pequeño, útil y además uno de los más baratos de Apple. Por 35 euros tienes un dispositivo que cumple su función a la perfección. Y con estos cambios internos, Apple se asegura de que el AirTag 2 siga siendo relevante durante otros cuatro o cinco años más. Una apuesta segura para un producto que, simplemente, funciona.

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La noticia Apple se lo pone difícil a los "amantes de lo ajeno". El primer desmontaje del AirTag 2 confirma un esperado cambio en el altavoz fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Han pasado bastantes horas desde que el AirTag 2 se podía comprar en la tienda oficial y por fin ya lo estamos viendo llegar a las tiendas de proveedores, como es el caso de Amazon. Y lo ha hecho en sus dos opciones de compra: una unidad por 35 euros o cuatro unidades por 119 euros. Pero aquí hay algo de "miga", ya que realmente puede resultar más atractivo comprar un localizador de la anterior generación.

AirTag 2 o AirTag, ¿con cuál me quedo?

El AirTag 2 ha salido a un precio similar que el que tiene el que tiene el AirTag de primera generación, quedándose en este sentido por 35 euros y por 30,99 euros respectivamente. En este escenario resulta más atractivo dar el salto a la nueva versión por todo lo que ofrece: compatibilidad con Apple Watch, mejoras en la precisión de búsqueda y un aumento en el volumen de la alerta sonora.

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Pero... en el caso de que queramos comprar dos o más localizadores de Apple, la nueva propuesta no parece tan jugosa, al menos de momento. Y es que mientras que el pack de cuatro localizadores AirTag 2 tiene un precio de 119 euros, el mismo pack con cuatro unidades del AirTag 1 se encuentra ahora mismo de oferta por 89,99 euros. Son 30 euros que nos podemos ahorrar, sobre todo si las mejoras de la segunda generación no son especialmente relevantes para nosotros.

Cabe aclarar que el precio que tiene el pack de cuatro AirTag de primera generación es por una oferta puntual. Es muy posible que en los próximos días finalice, o que simplemente se acabe el stock y Amazon no reciba más unidades. Con todo ello, ahora mismo también está disponible al mismo precio en PcComponentes, y un poco más caro en Fnac (95,99 euros) y MediaMarkt (99,99 euros). En El Corte Inglés su precio alcanza los 128,99 euros, por lo que aquí sí que recomendamos dar el salto a la nueva generación.

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La noticia Ya está el AirTag 2 en Amazon: el nuevo modelo está bien, pero el pack de 4 del original es casi imbatible hoy fue publicada originalmente en Applesfera por Alberto García .

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