Agregador de canales de noticias

Si tienes un Mac y un móvil Android, es bastante probable que alguna vez hayas mirado con cierta envidia a AirDrop y lo fácil que es pasar archivos entre iPhone y macOS. El ecosistema de Apple hace que mover fotos, vídeos o documentos entre sus dispositivos sea casi mágico, mientras que cuando mezclas Android con Mac todo se complica bastante más de lo que nos gustaría.

La buena noticia es que, aunque Apple no ofrece un sistema oficial para esto y Google tampoco da soporte directo a macOS con Nearby Share, algunos desarrolladores se han puesto manos a la obra. El resultado es NearDrop, una pequeña herramienta gratuita para Mac que actúa como puente y permite aprovechar “Compartir con Nearby” de Android para enviar y recibir archivos con tu Mac de una forma muy parecida a AirDrop.

¿Qué es NearDrop y por qué importa tanto si usas Android y Mac?

NearDrop es una aplicación de código abierto para macOS pensada para todos esos usuarios que viven en una especie de “ecosistema mixto”: móvil Android en el bolsillo y ordenador Mac en la mesa. Google diseñó Nearby Share para compartir contenido fácilmente entre dispositivos Android (y más tarde con Windows), pero dejó fuera al mundo Apple. NearDrop viene precisamente a cubrir ese hueco.

Lo que hace esta herramienta es integrar tu Mac en la red de “Compartir con Nearby” de Android, de forma que tu ordenador aparece como un dispositivo más al usar Nearby Share en el móvil. Así puedes mandar fotos, vídeos, documentos y prácticamente cualquier archivo desde tu teléfono o tablet Android al Mac sin cables, sin recurrir a Telegram, sin subir nada a la nube y sin ir arrastrando cosas a Google Drive.

Durante mucho tiempo, NearDrop solo servía para una dirección: enviar archivos de Android a Mac. Si luego querías mandar algo desde el Mac al móvil, había que seguir usando atajos: subirlo a una carpeta compartida de Google Drive, enviártelo por Telegram o WhatsApp, o incluso tirar de cable USB y arrastrar los archivos a mano. Esa limitación era el gran “pero” de la aplicación.

La última actualización del proyecto ha dado un giro importante, ya que el desarrollador ha añadido la posibilidad de mandar archivos desde el Mac a Android utilizando un código QR. Así, NearDrop se convierte en una solución mucho más completa, acercándose todavía más a lo que hace AirDrop dentro del ecosistema Apple.

Cómo funciona Nearby Share y qué papel juega NearDrop

Para entender bien lo que aporta NearDrop, conviene recordar qué es exactamente Nearby Share. Esta función de Google es la respuesta de Android a AirDrop: un sistema para compartir archivos, enlaces y contenido de manera rápida entre dispositivos cercanos, siempre que estén dentro del ecosistema compatible (por lo general, móviles y tablets Android, y algunos PCs con Windows mediante la app oficial de Google).

Nearby Share combina distintas tecnologías (Bluetooth, WiFi y, cuando toca, WiFi Direct) para detectar dispositivos cercanos y elegir el método de envío más rápido y seguro. El usuario únicamente selecciona el archivo, pulsa en compartir, elige “Compartir con Nearby” y luego elige el dispositivo al que quiere enviar el contenido. Desde ahí, la transferencia suele ser muy rápida, incluso con archivos de gran tamaño.

El problema es que macOS no forma parte de los dispositivos que Google soporta de forma oficial, así que un Mac nunca aparece en la lista de dispositivos cercanos de Nearby Share. Aquí es donde entra NearDrop: actúa como un cliente no oficial de Nearby Share para Mac y hace que tu ordenador sea detectable desde Android, sin que tengas que instalar nada especial en el móvil.

En el día a día, esto se traduce en que, con NearDrop abierto en el Mac, puedes elegir cualquier foto, vídeo o fichero en tu Android, pulsar en “Compartir con Nearby” y ver aparecer tu Mac en la lista de destinos. Aceptas la transferencia desde el ordenador y listo: el archivo aterriza en la carpeta de Descargas en cuestión de segundos.

Dónde descargar NearDrop y qué debes saber de la aplicación

NearDrop es un proyecto de código abierto publicado en GitHub, así que no lo vas a encontrar en la Mac App Store. Para conseguirlo tienes que ir a la página del proyecto en GitHub, en la URL github.com/grishka/NearDrop, y descargar la última versión disponible desde el apartado de “Releases”. Ahí verás un archivo llamado algo como NearDrop.app.zip, que es el que debes bajar.

Una vez descargado el ZIP, el proceso es muy sencillo: descomprimes el archivo y aparece la aplicación NearDrop. La puedes dejar en la carpeta donde se ha descomprimido o arrastrarla a la carpeta de “Aplicaciones” si prefieres tenerla instalada como cualquier otra app de macOS. En muchos casos, es más cómodo dejarla en “Aplicaciones” para tenerla siempre a mano.

Al tratarse de una aplicación que no está firmada por Apple ni procede de la App Store, macOS mostrará advertencias de seguridad la primera vez que intentes abrirla. Esto es normal y afecta a cualquier software de terceros que no esté verificado por Apple. Aun así, se puede abrir sin problema, solo que hay que dar un par de pasos extra en los ajustes de seguridad del sistema.

Primeros pasos en macOS: permisos, seguridad y notificaciones

La primera vez que abras NearDrop, probablemente verás un mensaje indicando que no se puede abrir la aplicación porque procede de un desarrollador no identificado. Para saltarte esa restricción, debes ir al menú de Ajustes del sistema en macOS y entrar en el apartado de “Privacidad y seguridad”.

En la parte inferior de esa sección, el sistema suele mostrar un aviso indicando que NearDrop ha sido bloqueada. Junto a ese mensaje aparecerá un botón tipo “Abrir igualmente” o “Permitir igualmente”. Al hacer clic ahí, le dices a macOS que eres consciente de que se trata de una app externa y que, aun así, quieres ejecutarla bajo tu responsabilidad.

Después de eso, al arrancar NearDrop por primera vez, el sistema te pedirá conceder ciertos permisos: por un lado, permiso para enviar notificaciones, y por otro, en versiones recientes de macOS, permiso para buscar dispositivos en la red local. Ambos son indispensables para que la aplicación funcione correctamente.

Sin notificaciones, tu Mac no podría avisarte cuando un dispositivo Android intente enviarte un archivo, lo que haría el proceso bastante incómodo. Sin acceso a la red local, NearDrop no podría anunciar tu Mac como receptor dentro de la red Nearby Share. Si por cualquier motivo no te aparece la ventana para activar las notificaciones, puedes ir manualmente a Ajustes del sistema > Notificaciones y habilitarlas para NearDrop.

Una vez concedidos estos permisos, verás que en la parte superior de la pantalla, en la barra de menús de macOS, aparece el icono de NearDrop. Esto indica que la aplicación está en marcha y lista para recibir archivos desde tus dispositivos Android que estén en la misma red WiFi.

Requisitos básicos: WiFi, Bluetooth y misma red

Para que todo funcione como es debido, hay una serie de condiciones que debes cumplir tanto en el Mac como en el móvil. En el lado del ordenador, NearDrop necesita que tengas activados el WiFi y, en algunos casos, también el Bluetooth, ya que Nearby Share utiliza ambos tipos de conexión para detectar los dispositivos próximos y negociar la transferencia.

En el móvil Android, debes activar la función de Nearby Share (o “Compartir con Nearby”), que normalmente se encuentra en la hoja de compartir o en los ajustes de conexión del dispositivo. Además, es fundamental que Mac y móvil estén conectados a la misma red WiFi, porque es ahí donde se establece el canal principal de transferencia de datos.

Una vez comprobado todo esto, NearDrop hará que tu Mac sea visible para el móvil cuando pulses en “Compartir con Nearby”. El tiempo de envío dependerá del tamaño del archivo y de la calidad de la conexión, pero en general la velocidad es muy buena y el funcionamiento se asemeja bastante a lo que se consigue con AirDrop o con Nearby Share entre dispositivos Android.

Enviar archivos de Android a Mac con NearDrop

Con la aplicación ya preparada en el Mac y los permisos configurados, el uso en el día a día es bastante cómodo. El flujo habitual empieza en tu móvil: eliges la foto, el vídeo o el documento que quieras mandar al Mac y pulsas en el botón de compartir del sistema.

Entre todas las opciones de esa hoja de compartir, verás un acceso a “Compartir con Nearby” o “Nearby Share”. Al tocar ahí, tu teléfono buscará dispositivos cercanos compatibles con esta tecnología. Si todo está en orden y NearDrop está activo en tu Mac, el nombre de tu ordenador aparecerá como un dispositivo disponible para recibir el archivo.

Seleccionas el Mac en la lista y, casi al instante, en la esquina superior derecha de la pantalla del ordenador aparecerá una notificación de macOS avisando de que un dispositivo Android quiere enviarte un archivo. Desde esa propia notificación puedes aceptar o rechazar la transferencia. Al aceptar, comienza la descarga.

Cuando la transferencia termina, los archivos se guardan automáticamente en la carpeta de Descargas del Mac. Esta ubicación es la que utilizan la mayoría de navegadores y muchas otras apps, así que suele resultar muy cómoda a la hora de localizar rápidamente todo lo que recibes desde el móvil. En las distintas pruebas que se han hecho con NearDrop, el sistema ha demostrado ser estable, rápido y capaz de manejar tanto fotos como ficheros de gran tamaño sin despeinarse.

Frente a métodos tradicionales como enviarte los archivos por Telegram o subirlos a Google Drive para luego descargarlos en el ordenador, NearDrop simplifica mucho la tarea. Ya no tienes que andar abriendo chats contigo mismo ni llenando la nube de contenido temporal solo para mover algo del móvil al Mac. Es cuestión de unos pocos toques y clics.

Enviar archivos de Mac a Android usando códigos QR

Durante mucho tiempo, NearDrop fue una solución de sentido único: perfecta para recibir desde Android pero incapaz de enviar nada al móvil. Eso obligaba a seguir usando métodos alternativos (nube, mensajería, cable) cuando el flujo de trabajo era justo el contrario. El propio creador de la app reconocía que esta era su principal limitación.

La última actualización del proyecto ha reforzado mucho la utilidad de NearDrop, ya que ahora el programa incorpora un sistema de envío desde el Mac hacia dispositivos Android utilizando códigos QR. De este modo, se completa el círculo y puedes pasar archivos en las dos direcciones sin abandonar el entorno inalámbrico ni recurrir a servicios intermedios.

El mecanismo es sencillo: en el Mac, cuando tienes la nueva versión de NearDrop en marcha, seleccionas el archivo o grupo de archivos que quieras mandar al móvil. A continuación, pulsas en el botón de compartir del propio macOS y eliges NearDrop entre las opciones que aparecen. Si no ves NearDrop en ese menú la primera vez, es posible que tengas que entrar en “Editar extensiones” y activar la integración; es un ajuste que solo se hace una vez.

Al escoger NearDrop en el menú de compartir, la aplicación genera en el Mac un código QR asociado a esa transferencia concreta. Lo siguiente que debes hacer es coger el teléfono Android, abrir la cámara (o cualquier app que pueda leer códigos QR) y escanear ese código que muestra el Mac en pantalla.

En el móvil verás aparecer una solicitud de transferencia con el detalle del archivo o archivos que estás a punto de recibir. En cuanto aceptes, comenzará el envío y, en cuestión de segundos o minutos, dependiendo del tamaño del contenido, los ficheros quedarán guardados en el almacenamiento de tu dispositivo Android. Es un proceso cómodo, sin cables y bastante intuitivo para cualquiera que esté habituado a escanear códigos QR.

Hay que tener en cuenta que, para que este sistema por QR funcione, también se exige que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi. NearDrop intenta, de hecho, localizar dispositivos compatibles de manera automática antes de generar el QR, pero esta funcionalidad de descubrimiento aún está verde y, a día de hoy, no está claro si llegará a funcionar de manera tan transparente como en Nearby Share para Windows.

Estado actual del proyecto, limitaciones y posibles mejoras

NearDrop no es una herramienta oficial de Google ni de Apple, sino un proyecto abierto que un desarrollador independiente mantiene en su repositorio de GitHub. Eso tiene una parte positiva —gratuito, transparente, mejorable por la comunidad—, pero también implica que algunas características no estén tan pulidas como en soluciones comerciales.

Una de las funciones que todavía no se comporta como muchos usuarios desearían es la detección automática de dispositivos compatibles alrededor del Mac. La aplicación trata de localizar móviles Android cercanos que formen parte de la red de Nearby Share, pero hoy por hoy, si quieres enviar de Mac a Android, la única vía realmente funcional es el sistema de código QR.

Tampoco existe una interfaz tan elaborada como la de Nearby Share para Windows, que ofrece una integración oficial con el sistema de Microsoft. En macOS, NearDrop se limita a su icono en la barra de menús, algunas opciones básicas y las ventanas que se abren durante el proceso de compartir o al recibir archivos. La filosofía del proyecto es ser ligero y centrarse en la utilidad más que en adornos visuales.

A pesar de estas pequeñas pegas, la app se ha ganado un hueco entre quienes usan a diario Android y Mac. Muchos usuarios que han dado el salto de un iPhone a un móvil Samsung, por ejemplo, comentan que NearDrop les devuelve parte de la comodidad que tenían con AirDrop para enviar fotos y otros archivos desde el teléfono al ordenador, sin cables y con apenas un par de toques.

En algunos análisis se señala que todavía no se puede hablar de un “ecosistema” tan cohesionado como el de Apple, pero se considera que NearDrop es una especie de primera piedra para un ecosistema Android + Mac más integrado. Si el proyecto sigue evolucionando y se pulen aspectos como la detección automática o la interfaz de envío inverso, la experiencia podría acercarse aún más a lo que ofrece AirDrop entre dispositivos Apple.

Ventajas frente a otros métodos para pasar archivos entre Android y Mac

Hasta la aparición de opciones como NearDrop, la mayoría de usuarios que mezclan Mac y Android recurrían a soluciones de compromiso para transferir fotos y documentos. Uno de los métodos más habituales consiste en subir los archivos a Google Drive desde el Mac o desde el móvil, y luego descargarlos en el otro dispositivo. Funciona, sí, pero obliga a pasar por la nube aunque solo quieras mover contenido en tu casa, y puede ser lento con archivos grandes.

Otro truco muy usado es enviarse los archivos a uno mismo a través de Telegram, WhatsApp u otras apps de mensajería. Si los mandas como archivo (y no como foto comprimida), la calidad se mantiene intacta, pero el proceso implica abrir una conversación, adjuntar el contenido, esperar a que se suba y luego descargarlo de nuevo en el otro dispositivo. Es práctico en casos puntuales, pero no ideal si lo haces a diario.

El cable USB sigue siendo la opción más directa y, en algunos contextos, la más rápida para mover grandes volúmenes de datos, pero rompe por completo la comodidad de los flujos inalámbricos. Además, la gestión de archivos Android desde macOS no siempre es tan sencilla como debería, y puede requerir herramientas adicionales.

NearDrop se coloca en medio de todo este escenario como una alternativa inalámbrica, local y sin intermediarios en la nube. Aprovecha tecnologías ya integradas en Android (Nearby Share), usa tu red WiFi doméstica para las transferencias y ofrece un mecanismo razonablemente sencillo tanto cuando el origen es el móvil como cuando es el Mac, especialmente tras la incorporación del sistema de códigos QR.

Para quienes trabajan con fotos a diario, graban vídeo con el móvil y luego lo editan en el Mac o usan sincronización P2P para mantener archivos actualizados, o simplemente quieren mandar capturas de pantalla y documentos sueltos sin pensar demasiado en el “cómo”, NearDrop se convierte en una herramienta muy recomendable. No es perfecta, pero resuelve buena parte del problema de convivencia entre Android y macOS.

Mirando todo lo que aporta, las limitaciones que aún arrastra y el contexto de alternativas existentes, NearDrop se ha ganado a pulso ser vista como una app casi imprescindible para cualquiera que combine un Mac con un móvil Android, acercando bastante la experiencia a ese “pasa archivos en un momento” que durante años ha sido patrimonio casi exclusivo del ecosistema Apple. Comparte la información y más usuarios sabrán cómo hacerlo.

Gestionar múltiples cuentas en el mismo móvil o tablet Android se ha convertido en algo casi imprescindible: cuentas personales y del trabajo, perfiles para tus hijos, invitados o incluso varias identidades en redes sociales. El problema llega cuando empiezas a mezclar sesiones, notificaciones y datos, y todo se vuelve un pequeño caos.

La buena noticia es que Android ofrece muchas formas de organizar todo esto: usuarios separados a nivel de sistema, perfiles especiales, cuentas de Google múltiples dentro de una misma sesión y apps que duplican aplicaciones. En esta guía vas a ver, paso a paso y con todo lujo de detalles, cómo funciona realmente el multiusuario en Android, qué impacto tiene en el rendimiento, cómo manejar varias cuentas en una sola app y qué opciones tienes según tu dispositivo.

Perfiles de usuario en Android: cómo funcionan y qué implican

Cuando hablamos de usar varias cuentas en Android, lo primero es entender la diferencia entre usuario del sistema, usuarios secundarios, invitados y perfiles. Android no se limita a permitir varias cuentas de Google: también permite crear auténticos “espacios separados” dentro del mismo dispositivo.

En Android se manejan varios conceptos clave que conviene distinguir para no liarse: usuario, cuenta, perfil y app. Cada uno juega un papel distinto a la hora de separar datos y gestionar varias identidades.

Usuario, cuenta, perfil y app: qué es cada cosa

Un usuario en Android está pensado para que lo use una persona diferente. Tiene sus propios datos de aplicaciones, sus ajustes, su escritorio y puede cambiarse de forma explícita desde la interfaz del sistema. Un usuario puede seguir en segundo plano cuando hay otro en primer plano, y Android se encarga de “cerrarlo” si necesita memoria.

Las cuentas (por ejemplo, de Google, Facebook, correo, etc.) viven dentro de cada usuario. Es decir, no definen al usuario, sino que forman parte de él. Un mismo dispositivo puede tener varios usuarios, y cada uno de ellos sus propias cuentas, sin que se mezclen entre sí. La lista de cuentas cambia según el usuario activo.

Un perfil es un “subespacio” dentro de un usuario. Tiene datos de apps separados, pero comparte ciertos ajustes de sistema como la Wi‑Fi o el Bluetooth. Un mismo usuario puede tener varios perfiles, por ejemplo un perfil personal y uno de trabajo. El perfil está permanentemente vinculado al usuario que lo creó y desaparece si se elimina ese usuario.

En cuanto a las apps, sus datos se guardan en una zona aislada por cada usuario (y por perfil), de manera que las aplicaciones de un usuario no ven los datos de las mismas apps en otro usuario. Dentro de un mismo usuario, eso sí, las apps pueden comunicarse entre sí mediante los mecanismos de Android (IPC).

Tipos de usuarios que admite Android

Android define varios tipos de usuarios preconfigurados, cada uno con su papel. El usuario del sistema es el primero que se crea en el dispositivo. No se puede borrar salvo haciendo un restablecimiento de fábrica y siempre está en ejecución, incluso cuando otros usuarios están activos. Tiene permisos especiales sobre configuraciones que afectan a todos.

Existen también los llamados usuarios secundarios, que son todos los añadidos además del sistema. Estos sí pueden eliminarse y no pueden modificar ciertos aspectos que afectan al resto. Pueden seguir ejecutándose en segundo plano y mantener conexión de red incluso cuando no están en primer plano, con algunas limitaciones que veremos más adelante.

Un caso particular es el usuario invitado, pensado como usuario temporal. Es muy útil cuando prestas el dispositivo a alguien y quieres que tenga un espacio limpio y desechable. Sólo puede existir un invitado al mismo tiempo y, por defecto, su información se borra al salir del modo invitado, salvo que el fabricante haya cambiado ese comportamiento.

Además, hay la figura de usuario administrador, que es quien puede crear y eliminar otros usuarios y controlar ciertas opciones globales. Por defecto, el usuario del sistema suele ser administrador, aunque el fabricante puede añadir matices.

Perfiles especiales: trabajo, restringido, clonado y privado

Android también ofrece varios tipos de perfiles especializados, pensados para separar aún más usos dentro de un mismo usuario. El más conocido es el perfil gestionado o de trabajo, que suele crear la app de gestión de dispositivos de una empresa para separar claramente apps y datos personales de los corporativos. El “propietario del perfil” (normalmente la app de la empresa) controla todo lo que ocurre dentro de ese espacio de trabajo.

Otro tipo es el perfil restringido, disponible en tablets y algunos dispositivos de TV. Este perfil se basa en la cuenta del usuario principal, que decide qué aplicaciones están visibles o accesibles. Es habitual usarlo como perfil infantil, limitando el acceso a según qué apps o contenido.

El perfil clonado permite tener dos instancias de una misma aplicación en el dispositivo. Android AOSP lo contempla como tipo de usuario, pero no aporta toda la funcionalidad lista para usar, así que son los fabricantes (OEM) quienes deben completar la función si quieren ofrecerla de forma nativa.

Por último, el perfil privado funciona como una especie de zona aislada aparte del resto del dispositivo, con un bloqueo independiente. Cuando el perfil privado está desbloqueado, sus apps y datos aparecen como disponibles en ajustes, en el menú de compartir, en el selector de fotos, etc.; cuando se bloquea, todo ese contenido vuelve a ocultarse.

Multiusuario en tablets y móviles: qué puedes hacer realmente

Históricamente, la función multiusuario en Android ha estado mejor soportada en tablets que en móviles. Desde Android 4.2 (Jelly Bean) se pueden crear varios usuarios de forma nativa en tablets, cosa muy útil si compartes dispositivo en familia o lo usas para trabajo y ocio por separado.

Sin embargo, en muchos móviles la función se ha ido limitando por decisión de algunos fabricantes, sobre todo por dudas sobre cómo gestionar llamadas y SMS cuando hay varios usuarios. Imagínate que entra una llamada mientras el teléfono lo está usando el usuario B: ¿quién la atiende, qué historial se guarda, qué SIM se muestra? Esas dudas llevaron a que Android, al principio, dejara el multiusuario desactivado en muchos teléfonos.

Crear y gestionar usuarios en tablets con Android 4.2 o superior

Si tienes una tablet con Android 4.2 o posterior y el fabricante no ha capado nada, puedes crear usuarios de forma muy sencilla. Solo tienes que ir a Ajustes > Usuarios > Añadir usuario o perfil. Desde ahí eliges si quieres un usuario completo (con acceso normal al dispositivo) o un usuario perfil restringido.

Cada usuario tiene su entorno personal: aplicaciones instaladas, configuración, fondo de pantalla, cuentas, etc.. Es como tener varias tablets en una. Algunos fabricantes incluso añaden un “modo invitado” o un “modo niños” con ajustes adicionales de control parental.

La parte negativa es que las apps no se comparten automáticamente entre usuarios. Si tú instalas una app en tu usuario, el usuario secundario no la tiene: tendrá que instalarla desde Google Play con su propia cuenta. Existen herramientas como Multi-User App Share (requiere root) que permiten compartir instalaciones entre usuarios para no repetir descargas, pero tocan zonas sensibles del sistema y hay que usarlas bajo tu responsabilidad.

Activar multiusuario oculto en Android 4.1 y otros casos (root)

En versiones como Android 4.1, el soporte multiusuario ya estaba incluido en el sistema, pero venía desactivado. La comunidad descubrió que se podía activar multiusuario desde la línea de comandos en dispositivos con acceso root, usando herramientas como Terminal Emulator.

El procedimiento típico consistía en obtener permisos de superusuario con su y crear usuarios adicionales con el comando pm create-user NOMBRE. De forma análoga, se podían borrar con pm remove-user NOMBRE. También surgieron apps como User Management que, aprovechando el root, ofrecían una interfaz más amigable para crear y borrar usuarios sin tirar de comandos.

Para dispositivos antiguos sin soporte nativo multiusuario, las soluciones pasaban por apps de terceros como SwitchMe. Esta herramienta creaba distintos perfiles, guardando todos los datos y apps de cada uno en ficheros separados en la memoria del terminal. Así podías tener varios “entornos” con diferentes apps, configuraciones, contraseñas y contenidos, e incluso bloquear algunos perfiles con clave para ganar privacidad.

Una ventaja curiosa de este enfoque es que podías mejorar el rendimiento o la batería creando perfiles ligeros con pocas aplicaciones y poca sincronización activa, útiles cuando necesitabas exprimir al máximo el dispositivo. Eso sí, el número de perfiles estaba limitado por la capacidad de almacenamiento.

¿Y si no tengo root ni multiusuario nativo?

En muchos móviles sin root y sin multiusuario visible, no vas a poder crear usuarios a nivel de sistema, pero sí tienes alternativas para controlar qué apps y datos se pueden ver o usar. Apps como App Lock permiten bloquear aplicaciones concretas (Galería, WhatsApp, correo, etc.) con PIN o patrón, de forma que solo tú puedas abrirlas.

Para control parental existen herramientas como Kids Zone Parental Control, que permiten definir qué apps pueden ver los niños, bloquear ajustes críticos y restringir accesos sin necesidad de crear usuarios separados ni tocar nada del sistema.

Rendimiento y comportamiento en segundo plano con varios usuarios

Una de las dudas más habituales cuando se crean varios usuarios o perfiles en un mismo dispositivo es si eso va a ralentizar el sistema o a disparar el consumo de recursos. Android ha sido diseñado precisamente para aislar cada usuario, pero también para cerrar o “hibernar” lo que no haga falta.

Cuando hay varios usuarios creados, solo uno de ellos está en primer plano. Otros pueden continuar en segundo plano, pero con restricciones. Un usuario secundario en segundo plano, por ejemplo, no puede mostrar interfaz de usuario ni activar ciertos servicios como Bluetooth de forma activa, y el propio sistema puede parar sus procesos si necesita memoria para el usuario activo.

Esto significa que, aunque tengas tres usuarios configurados en una tablet (personal, trabajo, niños), no están todos funcionando al 100 % a la vez. Android prioriza el usuario activo y mantiene lo demás al mínimo necesario, cerrando lo que haga falta para evitar que el dispositivo se vuelva inusable. Eso sí, algunos servicios como la conectividad de red pueden seguir operativos un tiempo en segundo plano.

Respecto a las notificaciones, cada usuario las recibe solo cuando está activo. Dentro de un mismo usuario, verás las notificaciones de todas sus cuentas (por ejemplo, varias cuentas Gmail en la app de correo). Pero las notificaciones de otros usuarios del sistema no aparecen hasta que se cambia a ese usuario.

Otro punto importante es que, aunque los datos de las apps están aislados por usuario, la instalación de apps sí puede afectar al conjunto del dispositivo. Un usuario administrador puede desinstalar aplicaciones que también estaban presentes en otros usuarios, eliminando así esos binarios del sistema. Y si se borra un usuario secundario completo, se borra su espacio de trabajo entero.

Cómo gestionar varias cuentas de Google en una sola sesión de Android

Más allá del multiusuario del sistema, lo habitual es que quieras usar varias Cuentas de Google dentro del mismo usuario de Android, sin tener que estar saliendo y entrando todo el rato. Esto es perfectamente posible y, de hecho, Google lo soporta de forma nativa.

Cuando accedes a los servicios de Google desde el navegador de tu ordenador, puedes añadir varias cuentas y cambiar entre ellas desde tu foto de perfil en la esquina superior derecha. Primero accedes con una cuenta, luego eliges “Agregar cuenta” y sigues los pasos para iniciar sesión con otra distinta. A partir de ahí, cambias de una a otra en el mismo menú de perfil.

En Android, algo parecido ocurre en apps como Gmail, YouTube o Google Play: puedes añadir varias cuentas y saltar de una a otra desde el menú de perfil sin tener que cerrar sesión cada vez. Cada cuenta tendrá sus propios datos y ajustes dentro de la app.

Configuraciones independientes… con matices

Al usar varias cuentas de Google simultáneamente, cada una mantiene su propia configuración específica. Puedes tener idiomas distintos, diferentes niveles de seguridad de inicio de sesión, opciones de actividad o personalización de anuncios separadas. Esto te permite, por ejemplo, tener una cuenta personal con historial de YouTube y otra “limpia” para temas de trabajo.

Sin embargo, en algunos casos Google no tiene forma de saber con qué cuenta quieres usar exactamente un servicio al abrir una pestaña nueva o una sección concreta, y aplica la configuración de la cuenta predeterminada. Normalmente, la cuenta predeterminada es la primera con la que iniciaste sesión en ese navegador o en ese dispositivo, aunque en móviles puede variar según el sistema y la app.

Esto se nota especialmente en servicios asociados a un país, como Google Play Store. La información de pago de tu cuenta de Play (país, métodos de pago) se usa para decidir qué contenido mostrar. Si tienes varias cuentas de distintos países, es posible que Play muestre por defecto el catálogo del país asociado a tu cuenta principal, que no siempre será la que quieres usar en ese momento.

La solución práctica es acostumbrarse a cambiar a la cuenta correcta antes de navegar por Play Store o por otros servicios que dependan mucho del país o de una configuración concreta.

Clonar apps y usar varias sesiones en la misma aplicación

Hay situaciones en las que no te basta con varias cuentas de Google o con usuarios a nivel de sistema, porque lo que necesitas es dos sesiones totalmente independientes dentro de una misma app (por ejemplo, dos WhatsApp, dos Facebook, dos Instagram o incluso Telegram). Aquí entran en juego las herramientas de clonación de aplicaciones.

Qué significa exactamente “multiplicar tus apps”

La idea de “multiplicar tus apps” tiene varios usos claros: separar lo personal de lo profesional, gestionar varios proyectos o negocios a la vez, o mantener identidades diferenciadas por privacidad y seguridad. Un autónomo puede querer un WhatsApp para clientes y otro para familia, por ejemplo; alguien que gestiona varias redes puede necesitar distintas sesiones simultáneas de la misma red social.

Al clonar apps, evitas tener que cerrar sesión continuamente, mezclar conversaciones o liarte con qué cuenta tienes activa en cada momento. Eso sí, hay que tener en cuenta el impacto en rendimiento y la seguridad de las herramientas que utilices.

Principales herramientas para duplicar aplicaciones en Android

Una de las opciones más conocidas es Parallel Space, que crea una especie de “espacio virtual” donde ejecuta una copia independiente de la app que quieras clonar. Desde ahí puedes iniciar sesión con una cuenta diferente y usar las dos instancias en paralelo. Suele utilizarse con redes sociales, apps de mensajería o correo.

Otra alternativa es App Cloner, que va un paso más allá en personalización. No solo duplica la app, sino que permite cambiar el nombre, el icono e incluso ocultar la aplicación clonada para ganar privacidad. Para quien quiera un control fino sobre cómo aparecen y se comportan las copias, es una opción muy interesante.

También existen soluciones que crean espacios virtuales tipo “isla”, como Island. En este caso, las apps clonadas viven en un entorno aislado que no puede acceder directamente a los datos de la versión original. Eso añade una capa de seguridad y es ideal para separar vida personal y profesional de forma nítida.

En una línea similar está Shelter, que pone el foco en gestionar perfiles de usuario separados desde la propia aplicación. Permite duplicar apps y asociarlas a un perfil concreto, manteniendo los datos de cada uno bien separados. Es muy interesante si valoras especialmente la privacidad y el aislamiento entre contextos.

Algunos fabricantes, como Xiaomi, ofrecen una función de “Dual Apps” o “Aplicaciones duales” integrada en el propio sistema. Esta opción permite duplicar determinadas apps sin necesidad de herramientas de terceros. La ventaja es que suele estar mejor optimizada y funcionar de forma más transparente, aunque la lista de apps compatibles depende del fabricante y del modelo.

Por último, apps más sencillas como 2Accounts se centran en ofrecer duplicación rápida de las aplicaciones más habituales (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.) con una interfaz muy directa. Son ideales si solo buscas “dos de cada” sin complicarte demasiados ajustes.

Aspectos a tener en cuenta al clonar aplicaciones

Clonar aplicaciones no es gratis a nivel de recursos ni de seguridad, así que conviene revisar algunas cosas. Lo primero es la seguridad y la privacidad: descarga siempre estas herramientas desde fuentes oficiales (Google Play o webs del desarrollador verificadas) y revisa sus permisos y políticas de tratamiento de datos.

En segundo lugar, la compatibilidad. No todas las apps se dejan clonar de buen grado. Algunas detectan que están en un entorno virtual o duplicado y bloquean su funcionamiento, especialmente aquellas ligadas a banca, pagos o seguridad reforzada.

También hay que vigilar el rendimiento del dispositivo. Cada instancia adicional de una app consume RAM, CPU y batería. Si llenas el móvil de clones y espacios virtuales, es posible que notes que todo va más pesado, sobre todo en gamas media-baja o en dispositivos antiguos.

Otro tema importante son las actualizaciones. Las apps clonadas a veces no se actualizan automáticamente al ritmo de la versión original. Puedes encontrarte con que la principal ya tiene nuevas funciones o parches de seguridad y la clonada no, así que conviene revisar periódicamente y actualizar también esas copias.

Usar varias cuentas en apps concretas: correo, redes sociales y más

Muchas aplicaciones modernas ya incluyen de serie la posibilidad de gestionar varias cuentas dentro de la propia app, sin necesidad de clonar nada. Es el caso de Gmail, Twitter (X), algunas apps de correo corporativo o gestores de redes sociales.

En Gmail, por ejemplo, puedes añadir varias cuentas de Google (o incluso cuentas de otros proveedores) desde tu foto de perfil en la esquina superior derecha y luego cambiar entre ellas con un toque. Cada una mantiene sus bandejas, filtros y ajustes, y puedes ver todo combinado o por separado.

En redes como Facebook, puedes vincular varias cuentas en el Centro de cuentas y cambiar entre perfiles sin cerrar sesión por completo. Twitter/X permite también añadir varias cuentas y cambiar entre ellas desde el menú de perfil. Para un uso intensivo de redes, muchas veces estas funciones internas son más estables que recurrir a clones externos.

Android en entornos profesionales y compartidos: automoción y empresa

El soporte multiusuario de Android no solo se usa en móviles y tablets de consumo. En ámbitos como la automoción o los dispositivos compartidos en empresas, los tipos de usuarios y perfiles cobran aún más importancia.

En Android Automotive, por ejemplo, se usa un usuario del sistema sin interfaz gráfica que aloja todos los servicios del sistema y siempre corre en segundo plano. Los usuarios humanos interactúan con usuarios secundarios normales, que pueden crearse desde la interfaz del coche y tienen sus propias apps y datos, pero comparten algunos ajustes de sistema como Wi‑Fi o Bluetooth.

En este contexto, se pueden habilitar varios usuarios simultáneos en distintas pantallas del vehículo (por ejemplo, el conductor y los pasajeros) a partir de Android 15, de modo que diferentes usuarios secundarios pueden tener su propia interfaz activa en displays distintos. Incluso se puede configurar que varios invitados se usen a la vez en escenarios de desarrollo.

Todo esto se controla a nivel de plataforma mediante parámetros como config_multiuserMaximumUsers, config_enableMultiUserUI o banderas que permiten que usuarios en segundo plano sean visibles en distintas pantallas. Son detalles pensados para fabricantes, pero como usuario final lo que debes saber es que Android está preparado para gestionar varios usuarios simultáneos en un mismo hardware, algo que se aprovecha especialmente en coches y dispositivos compartidos en empresas.

Administrar cuentas de usuarios en entornos Google Workspace

En el ámbito profesional, cuando la organización usa Google Workspace, la gestión de múltiples cuentas cambia de nivel. Aquí no nos referimos a varias cuentas en tu móvil, sino a cómo el administrador controla las cuentas de los usuarios que acceden a los servicios de Google de la empresa desde sus dispositivos.

Desde la app o consola de administrador, es posible suspender temporalmente una cuenta de usuario para bloquear su acceso a servicios, sin eliminar sus datos. Cuando se suspende, el usuario ya no puede iniciar sesión ni recibir nuevos correos o invitaciones de calendario, pero su información sigue estando ahí y se puede transferir su contenido de Drive o Google+ a otra cuenta.

Si alguien abandona la empresa, lo más habitual es borrar su cuenta. Esto elimina correos, eventos de calendario y demás datos asociados, y también permite transferir la propiedad de sus archivos a otra persona antes de hacerlo, para no perder información importante.

Los administradores también pueden restablecer contraseñas de usuarios que las olviden o cuando se sospecha de un acceso no autorizado. Pueden forzar que el usuario cambie la contraseña en el próximo inicio de sesión y se notifica el cambio, normalmente a su correo secundario registrado o por otros medios internos.

Ultimas consideraciones

Todo este sistema de suspensión, borrado, transferencia de datos y cambio de contraseñas es clave cuando en una misma organización se usan decenas o cientos de cuentas en distintos dispositivos Android, asegurando que cada persona tenga acceso solo mientras corresponda y que los datos críticos no se pierdan.

En conjunto, Android ofrece un abanico muy amplio de opciones para gestionar múltiples cuentas y perfiles en un solo dispositivo: desde usuarios separados y perfiles dedicados (trabajo, invitados, niños, privados, clonados) hasta apps duplicadas y sesiones múltiples dentro de cada aplicación.

Elegir la combinación adecuada según tu caso —tablet familiar compartida, móvil personal/profesional, dispositivo de empresa o entorno de coche— es la clave para mantener tus datos ordenados, tu privacidad a salvo y el rendimiento del dispositivo bajo control sin volverte loco cambiando de cuenta cada dos por tres. Comparte la información y otros usuarios conocerán del tema.

Pasamos tantas horas pegados al móvil que ya casi ni nos damos cuenta: miramos la hora, revisamos el correo, abrimos Instagram “un segundo”, consultamos WhatsApp, deslizamos el dedo sin pensar… y así, una y otra vez. Muchas de esas veces ni siquiera lo necesitamos, es puro gesto automático. No es casualidad: buena parte de las apps y del propio sistema están diseñados para que nos cueste soltar el teléfono.

Por eso cada vez más gente está probando un truco sencillo: poner la pantalla en escala de grises. Es decir, dejar el móvil en blanco y negro para reducir el enganche visual que generan los colores vivos, los iconos brillantes y las notificaciones llamativas. No es magia ni la solución definitiva a la adicción al smartphone, pero puede ser una herramienta útil para usarlo menos, descansar mejor y bajar un poco el ruido mental del día a día.

¿Por qué el móvil engancha tanto: colores, dopamina y diseño?

La idea de pasar el móvil a blanco y negro se ha popularizado gracias a personas como Tristan Harris, ex diseñador de Google y ahora una de las voces más conocidas en ética tecnológica. Él mismo reconoce que durante años trabajó en idear formas de captar cada vez más nuestra atención, y ahora se dedica justo a lo contrario: a destapar esas estrategias y a explicarnos cómo protegernos de ellas.

Según Harris y otros expertos, los colores llamativos actúan como pequeñas recompensas para el cerebro. No es casual que tantas apps utilicen iconos saturados, botones brillantes o puntos de notificación en rojo. Ese color rojo, por ejemplo, está muy ligado a la activación de nuestra atención: lo asociamos con urgencia, aviso, peligro… y nos empuja a tocar la pantalla para “quitar” esa sensación de pendiente.

Desde la neurociencia se entiende muy bien este fenómeno: cada vez que vemos un estímulo colorido y atractivo (un icono, una historia nueva, un vídeo sugerido), se pone en marcha un circuito dopaminérgico parecido al del juego de azar. El color es el estímulo, la notificación genera anticipación y el contenido que aparece al deslizar es la recompensa, a menudo impredecible. Ese esquema de recompensa variable es justo el que hace tan difíciles de dejar cosas como las tragaperras… o el scroll infinito en redes sociales.

Cuando usamos el móvil a todo color, nuestro cerebro recibe miles de impactos visuales al día: iconos, banners, fotos, vídeos, anuncios, miniaturas… Todo compite por llamar nuestra atención mediante el color y el movimiento. De ahí que muchas personas describan su experiencia con el smartphone como algo agotador: cuesta concentrarse, cuesta desconectar, cuesta dormir bien después de haber estado mirando la pantalla hasta el último minuto.

¿Qué es la escala de grises y qué efecto tiene en el cerebro?

La escala de grises es un modo de visualización que elimina los colores de la pantalla y los convierte en una gama de blancos, negros y grises intermedios. Técnicamente, funciona como un filtro de accesibilidad pensado para personas con daltonismo o sensibilidad a ciertos tonos, pero se ha convertido también en una herramienta para reducir la estimulación visual del móvil.

Al activar este modo, las fotos, vídeos, iconos y apps pierden su atractivo cromático. Todo sigue funcionando igual, pero la experiencia cambia drásticamente: el feed de redes sociales deja de ser un festival de colores, los iconos pierden parte de su “brillo” y las notificaciones ya no resultan tan irresistibles a simple vista.

Desde la estética experimental, expertos como Guido Corradi señalan que el color aporta información afectiva y perceptiva. Los diseñadores de ciudades lo utilizan en semáforos y señales para guiarnos, y los diseñadores de apps lo explotan para captar nuestra atención. Si quitamos el color, reducimos buena parte del “tirón” emocional que tienen esos elementos sobre nosotros.

Dicho de otra forma, al pasar el móvil a escala de grises se consigue bajar la carga sensorial. El cerebro recibe menos estímulos intensos y, en consecuencia, se activan menos esos circuitos de recompensa rápida. Muchas personas que lo han probado reportan algo parecido: cogen el móvil menos veces, lo desbloquean por impulso con menos frecuencia y, cuando entran en una app, se cansan antes de seguir deslizando.

Hay testimonios que hablan de una reducción de uso diaria de 30-40 minutos simplemente por activar el blanco y negro. No es que el móvil vuelva de repente “aburrido”, pero sí deja de resultar tan irresistible. Al reducir estos estímulos dopaminérgicos, el sistema nervioso simpático (el de la alerta y la activación) se mantiene algo menos encendido, y muchas personas notan más calma mental y algo más de claridad para concentrarse en otras cosas.

¿Realmente ayuda a usar menos el móvil? Ventajas y límites

Curiosamente, a diferencia de otras modas tecnológicas, este truco de la escala de grises no tiene todavía grandes estudios científicos que lo avalen de forma contundente. No hay meta-análisis ni ensayos clínicos que midan a gran escala cuánto reducimos el uso del móvil al ponerlo en blanco y negro. Sin embargo, a nivel intuitivo y desde lo que sabemos de psicología del color, tiene bastante sentido.

Los colores vibrantes de las apps cumplen una función clara: atraer tu mirada y retenerte dentro. Si apagas esos refuerzos visuales, es lógico que disminuya la urgencia por abrir ciertas aplicaciones o por seguir navegando sin parar. Expertos en percepción señalan que, al volver todo gris, se rebaja la “urgencia emocional” que esos elementos generaban.

Ahora bien, hay un matiz importante: somos animales muy adaptables. Lo que al principio resulta raro, incluso poco agradable (ver todo el móvil en blanco y negro), con el tiempo acaba siendo lo normal. Y el cerebro aprende a asociar también esos nuevos estímulos descoloridos con recompensas: aunque todo esté en gris, seguimos sabiendo dónde está el botón de “Me gusta”, el icono de la app que más nos engancha o la posición del feed que más miramos.

Esto significa que la escala de grises es sobre todo una ayuda a corto plazo. Puede darte un respiro, ayudarte a romper ciertos automatismos y hacer que seas más consciente de cuándo coges el teléfono. Pero no sustituye a otros cambios de hábitos más profundos, como revisar las notificaciones que permites, reorganizar tus pantallas o marcarte límites de uso.

Además, la escala de grises no protege frente a la luz azul. Es un error frecuente confundirla con el modo noche o la luz nocturna. El blanco y negro reduce el atractivo visual, pero no cambia el espectro de luz que emite la pantalla. Para cuidar mejor el sueño, sigue siendo recomendable combinarlo con un filtro de luz azul o con modos específicos pensados para la noche.

La paradoja del blanco y negro: menos atractivo, pero con encanto

Puede surgir una duda curiosa: si en teoría las imágenes en blanco y negro son menos estimulantes, ¿cómo se explica que la fotografía en blanco y negro tenga tanto prestigio y encanto? Los investigadores apuntan a dos factores principales.

Por un lado, la historia del propio medio: muchos de los grandes clásicos de la fotografía están en blanco y negro. Eso hace que asociemos ese estilo con calidad, profundidad o valor artístico. Cuando vemos una imagen así, tendemos a pensar “esta foto tiene algo”, simplemente porque arrastramos esa herencia cultural y estética.

Por otro lado, al eliminar el color, el cerebro se puede centrar más en otros aspectos formales: el enfoque, los detalles, las texturas, las formas, las sombras… Al no tener que procesar tanto estímulo cromático, nos fijamos más en la composición o en el contenido de la escena. Aparecen matices que en una imagen en color quizá pasarían desapercibidos en el caos general.

Con el móvil ocurre algo similar: al activar la escala de grises, los elementos funcionales destacan frente a los puramente decorativos. Leer un texto, consultar un correo o revisar una nota puede hacerse casi igual de bien, pero el feed infinito de fotos pierde ese brillo que te invita a seguir y seguir. Esa “pérdida de encanto” es precisamente lo que buscamos si queremos reducir el uso compulsivo.

Cómo activar la escala de grises en Android mediante “Hora de acostarse”

En la mayoría de móviles Android modernos, la forma más directa de activar la escala de grises pasa por usar las funciones de Bienestar digital (o Salud Digital) que incluyen los fabricantes, y en muchos casos permiten crear automatizaciones de pantalla. Uno de los modos clave es el llamado “Hora de acostarse” o “Modo descanso”, pensado justo para ayudarnos a preparar el cuerpo y la mente para dormir.

Cuando el modo Hora de acostarse está activo, toda la pantalla pasa automáticamente a blanco y negro. Además, en muchos dispositivos se silencian las llamadas, notificaciones y otros sonidos, de forma que el teléfono se vuelve mucho menos intrusivo en las últimas horas del día.

En móviles que integran esta función (como muchos Samsung y otros Android), puedes activarla siguiendo una ruta similar a esta:
– Abre la app de Ajustes del teléfono.
– Entra en el apartado Salud Digital y controles parentales o “Bienestar digital”.
– Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción Hora de acostarse o “Modo descanso”.
– Configura el horario en el que quieres que se active este modo cada día.
– Asegúrate de que está marcada la opción de escala de grises dentro de sus ajustes.

Desde ese momento, cuando llegue la hora programada, tu móvil se pondrá en blanco y negro y reducirá las interrupciones sonoras. Si en algún momento quieres desactivarlo, basta con volver a ese mismo apartado y apagar el interruptor de “Activar según programa”. La pantalla volverá a mostrar los colores normales y el modo Hora de acostarse quedará deshabilitado.

Otra forma de poner el móvil en blanco y negro en Android: accesibilidad

No todos los fabricantes esconden la escala de grises en el mismo sitio. Otra vía común es usar las opciones de Accesibilidad, pensadas para ajustar la experiencia visual según las necesidades de cada persona. Desde ahí también se puede forzar al sistema a mostrar todo en escala de grises.

En muchos Android, el camino suele ser algo como esto:
– Abre Ajustes en tu teléfono.
– Baja hasta encontrar el apartado Accesibilidad y entra.
– Localiza la sección de Color y movimiento o similar.
– Toca en Corrección de color para ver las distintas opciones disponibles.
– Activa la corrección y selecciona la opción “Escala de grises”.

Una vez habilitada, todo el sistema se verá en blanco y negro, con independencia de que uses o no el modo de descanso. Esto puede ser interesante si quieres mantener este ajuste activo todo el día, no solo por la noche. Si en algún momento se te hace pesado o necesitas recuperar el color (por ejemplo, para editar una foto o ver un mapa con códigos de color), basta con desactivar la corrección de color desde el mismo menú.

Escala de grises en iPhone: dónde está escondida

En iOS también es posible activar la escala de grises, aunque la opción está algo más oculta. Apple la incluye como parte de los filtros de color dentro de Accesibilidad, de nuevo pensados para personas con dificultades de visión o daltonismo.

Para activarla en un iPhone, suele bastar con seguir estos pasos generales:
– Abre la app de Ajustes en tu iPhone.
– Entra en el apartado Accesibilidad.
– Toca en Pantalla y tamaño del texto.
– Busca y entra en Filtros de color.- Activa los filtros y selecciona la opción Escala de grises.

A partir de ese momento, todo el sistema operativo se mostrará en blanco y negro. Si quieres hacerlo aún más cómodo, puedes configurar un acceso directo de accesibilidad (por ejemplo, con triple clic en el botón lateral o en el botón de inicio, según tu modelo) para alternar rápidamente entre color y escala de grises. De ese modo, puedes tener el iPhone en blanco y negro la mayor parte del tiempo y recuperar el color en segundos cuando realmente lo necesites.

Más allá del color: higiene mental y limpieza digital

Aunque la escala de grises es una herramienta interesante, no es la única palanca que puedes tocar para mejorar tu relación con el móvil. Vivimos rodeados de estímulos: pantallas por todas partes, vídeos cortos, notificaciones constantes, sonidos, vibraciones… y eso tiene un impacto en cómo pensamos, en nuestro nivel de estrés y en la calidad del descanso.

Uno de los conceptos que se maneja en psicología cognitiva es el de “ruido mental”. No solo se genera por tener muchas tareas, sino también por la saturación de información y desorden digital. Un ejemplo muy claro es la galería del móvil: miles de fotos repetidas, capturas de pantalla de cosas que ya no importan, vídeos que nunca más volverás a ver… Cada vez que abres la galería y ves un número desorbitado de archivos, tu cerebro percibe una especie de “tarea pendiente” difusa.

Ese ruido digital puede contribuir a mantener activado el eje de estrés: sientes que siempre hay cosas por ordenar, por borrar, por revisar. Herramientas de limpieza como algunas apps de gestión de almacenamiento (capaces de detectar duplicados, capturas innecesarias, fotos casi iguales, vídeos pesados, etc.) pueden ayudarte a liberar en pocos minutos un 15-20% de espacio en el dispositivo. Pero, sobre todo, ayudan a ganar sensación de orden y a reducir esa sobrecarga cognitiva.

Si combinas la escala de grises con una buena higiene digital —limpiar fotos, desinstalar apps que no usas, ordenar iconos— tu móvil pasa de ser una fuente de estímulo constante a una herramienta más neutra y manejable. Menos estímulo visual, menos ruido y una experiencia más tranquila cuando realmente tengas que usarlo.

Otros consejos para reducir la dependencia del móvil

Expertos que han trabajado dentro de las grandes tecnológicas, como el propio Tristan Harris, han propuesto varios cambios sencillos que, sumados a la escala de grises, pueden marcar la diferencia en cómo usas el teléfono a diario.

Uno de ellos es limitar las notificaciones a las estrictamente personales. Muchos avisos que recibimos no son mensajes de personas, sino recordatorios automáticos, sugerencias de contenido, alertas de apps que intentan atraernos sin necesidad real. Si vas a Ajustes y desactivas banners y alertas de todo lo que no sean contactos (llamadas, mensajería, quizá correo importante), tu móvil dejará de vibrar y encenderse cada poco por cualquier tontería.

Otro consejo práctico es cargar el móvil fuera del dormitorio. Dejarlo en otra habitación o lejos de la cama y usar un despertador tradicional reduce la tentación de que el teléfono sea lo primero y lo último que ves cada día; también es útil evitar funciones como encender la pantalla al levantarlo. Así también evitas quedarte atrapado en el scroll nocturno justo antes de dormir o nada más abrir los ojos.

También ayuda reorganizar la pantalla de inicio: coloca en la primera página solo apps útiles y poco adictivas (como mapas, calendario, notas, cámara, correo de trabajo) y relega las redes sociales y plataformas de vídeo a pantallas posteriores o a carpetas. De ese modo, al desbloquear el móvil te encuentras primero con herramientas funcionales, no con la app que más te hace perder el tiempo.

Un truco extra es acostumbrarte a usar la barra de búsqueda de apps en lugar de ir directamente al icono. Tener que escribir el nombre de la aplicación te da unos segundos para preguntarte si de verdad quieres abrirla o si lo haces por pura inercia. Ese pequeño momento de freno consciente, sumado a una pantalla en escala de grises, puede marcar la diferencia entre abrir una app por impulso o dejar el móvil sobre la mesa y seguir con lo que estabas haciendo.

En conjunto, estos cambios apuntan a lo mismo: reducir los estímulos dopaminérgicos innecesarios, bajar el ruido visual y simplificar el entorno digital. Al hacerlo, tu sistema nervioso tiene menos motivos para estar en modo alerta constante y te resulta más fácil concentrarte, descansar y regular mejor tus emociones a lo largo del día.

Juntar el modo escala de grises con un buen ajuste de notificaciones, una pantalla de inicio menos tentadora, cierta limpieza digital y hábitos como dejar el teléfono fuera del dormitorio convierte al móvil en algo menos protagonista y menos absorbente. Es una forma sencilla de recuperar algo de control y de espacio mental en un contexto en el que casi todo está pensado para robarnos atención minuto a minuto. Comparte la guía para que más usuarios conozcan del tema.

Hay ciertas situaciones en las que siempre recomiendo activar una VPN por cuestiones de seguridad. La de conectarnos a según que redes Wi-Fi es una de ellas, ya que nos exponemos a que un tercero pueda usar una conexión falsa para interceptar nuestro tráfico y poner en riesgo nuestra información más sensible.

Por eso he optado por configurar algunas automatizaciones a través de la app Atajos del iPhone. De ese modo, la VPN se activará sola sin que tenga que pulsar nada, ya que a veces se me olvida activarla y esto es un seguro para cubrirme de posibles problemas.

Si te conectas a una red Wi-Fi, esta automatización activará la VPN {"videoId":"x7zivhc","autoplay":true,"title":"Redes VPN, ¿qué son y cómo usarlas?", "tag":"VPN", "duration":"232"}

La idea de esta automatización es evitar que tengamos que abrir la aplicación que usemos para la VPN y que esta se active sola. Muchas de esas apps ya tienen compatibilidad con Atajos (NordVPN, Surfshark, Express VPN, Proton VPN, etc.). Si tienes alguna de ellas, crear la automatización es tan fácil como seguir estos pasos:

1. Ve a la app Atajos y sitúate en la pestaña Automatizaciones.
2. Pulsa en Nueva automatización (si ya tenías alguna creada tendrás que pulsar el botón + en la esquina superior derecha).
3. Selecciona Wi-Fi.
4. En Red selecciona la red que deseas que active la VPN al conectarte a ella.
5. Asegúrate de que la opción elegida sea Está conectada.
6. Activa la opción Ejecutar tras perder conexión para asegurarte de que se active siempre la VPN.
7. Elige Ejecutar inmediatamente para que sea todo más rápido sin tener que estar siempre aceptando que se active la VPN.
8. Pulsa en Siguiente.

9. Pulsa en Crear nuevo atajo.
10. En el buscador de acciones, escribe "VPN" (sin comillas).
11. Dependiendo de qué app de VPN utilices, aparecerán más o menos opciones. Deberás elegir una que se llame Activar VPN, Reanudar VPN, Ajustar VPN o similares.
12. Una vez que esté seleccionado que se active la VPN, podrás pulsar el botón de finalizar en la esquina superior derecha. Podrás mantener activada la opción de Mostrar al ejecutar para asegurarte de que la automatización funciona bien, ya que con eso se te enviará una notificación al ejecutarla.

Cabe decir que tendrás que crear esta misma automatización para cada red Wi-Fi a la que te conectes. No existe una forma de que se active siempre que una red sea pública y no te hayas conectado nunca a ella (encontré varios métodos, pero ninguno funciona bien). Por tanto, esta opción es la mejor.

Otra automatización para cuando abramos la app del banco o a las contraseñas

De todo el contenido al que un tercero puede acceder en mi iPhone, lo que más me preocupa es que pueda acceder a mi cuenta bancaria o al registro de mis contraseñas. Es aquí donde entra otra automatización que, en este caso, activa la VPN en el momento exacto en que accedamos a esas aplicaciones.

Habrá que crear dos automatizaciones separadas, pero idénticas en el fondo. Básicamente consiste en que cuando abramos la app del banco o la app Contraseñas de Apple (o la que utilices) se active la VPN. Esto ocurrirá incluso cuando estemos con nuestra propia red Wi-Fi, pero toda precaución es poca.

1. Abre la app Atajos y ve a la pestaña Automatizaciones.
2. Pulsa en el botón + en la esquina superior derecha.
3. Selecciona App.
4. Elige la aplicación que quieres que, al abrirla, se active la VPN (la del banco, la de contraseñas o cualquier otra).
5. Elige Ejecutar inmediatamente para que sea todo más rápido sin tener que estar siempre aceptando que se active la VPN.
6. Si quieres, activa Notificar cuando se ejecute para asegurarte de que se activa.
7. Pulsa en Siguiente.

8. Pulsa en Crear nuevo atajo.
9. En el buscador de acciones, escribe "VPN" (sin comillas).
10. Dependiendo de qué app de VPN utilices, aparecerán más o menos opciones. Deberás elegir una que se llame Activar VPN, Reanudar VPN, Ajustar VPN o similares.
11. Una vez que esté seleccionado que se active la VPN, podrás pulsar el botón de finalizar en la esquina superior derecha. Podrás mantener activada la opción de Mostrar al ejecutar para asegurarte de que la automatización funciona bien, ya que con eso se te enviará una notificación al ejecutarla.

No te olvides de las automatizaciones inversas

Que la VPN se active al conectarnos a una determinada red Wi-Fi o al abrir una cierta app está bien, ¿pero qué pasa después? Pues que seguirá activa. Por eso es interesante que configures otras automatizaciones que desactiven la VPN cuando estés en otra red y otras apps.

En Applesfera Si tuviera que elegir los atajos más útiles para macOS, me quedo sin duda con estos siete: me ahorran tiempo y esfuerzo

La buena noticia es que los pasos a seguir son prácticamente idénticos a los anteriores. La única diferencia es que en este caso deberás seleccionar las opciones inversas, como que se ejecuten cuando nos desconectemos de las redes Wi-Fi y cuando salimos de las apps.

Si aún así te pierdes, aquí te dejamos los paso a paso:

Desactivar VPN cuando nos desconectemos de la Wi-Fi

1. Ve a la app Atajos y sitúate en la pestaña Automatizaciones.
2. Pulsa en el botón + en la esquina superior derecha.
3. Selecciona Wi-Fi.
4. En Red selecciona la red que deseas que desactive la VPN al desconectarte de ella.
5. Asegúrate de que la opción elegida sea Está desconectada.
6. Elige Ejecutar inmediatamente para que sea todo más rápido sin tener que estar siempre aceptando que se desactive la VPN.
7. Pulsa en Siguiente.
8. Pulsa en Crear nuevo atajo.
9. En el buscador de acciones, escribe "VPN" (sin comillas).
10. Dependiendo de qué app de VPN utilices, aparecerán más o menos opciones. Deberás elegir una que se llame Desactivar VPN, Pausar VPN, Ajustar VPN o similares.
11. Una vez que esté seleccionado que se desactive la VPN, podrás pulsar el botón de finalizar en la esquina superior derecha. Podrás mantener activada la opción de Mostrar al ejecutar para asegurarte de que la automatización funciona bien, ya que con eso se te enviará una notificación al ejecutarla.

En Applesfera El Relay Privado de iCloud da el pego en el día a día, pero no es una VPN. Para todo lo que hace el iPhone de puertas para afuera, hace falta una capa extra Desactivar VPN cuando salgas de las apps del banco y contraseñas

1. Abre la app Atajos y ve a la pestaña Automatizaciones.
2. Pulsa en el botón + en la esquina superior derecha.
3. Selecciona App.
4. Elige la aplicación que quieres que, al cerrarla, se active la VPN (la del banco, la de contraseñas o cualquier otra).
5. Elige Ejecutar inmediatamente para que sea todo más rápido sin tener que estar siempre aceptando que se desactive la VPN.
6. Si quieres, activa Notificar cuando se ejecute para asegurarte de que se desactiva.
7. Pulsa en Siguiente.
8. Pulsa en Crear nuevo atajo.
9. En el buscador de acciones, escribe "VPN" (sin comillas).
10. Dependiendo de qué app de VPN utilices, aparecerán más o menos opciones. Deberás elegir una que se llame Desactivar VPN, Pausar VPN, Ajustar VPN o similares.
11. Una vez que esté seleccionado que se desactive la VPN, podrás pulsar el botón de finalizar en la esquina superior derecha. Podrás mantener activada la opción de Mostrar al ejecutar para asegurarte de que la automatización funciona bien, ya que con eso se te enviará una notificación al ejecutarla.

En Applesfera | WiFi lento en el iPhone: esto es lo que podemos hacer para arreglarlo

En Applesfera | Private Relay: qué es y cómo podemos utilizar la protección de Apple para navegar de forma más segura y privada

(function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement('script'); instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js'; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); } })();

-
La noticia Activar y desactivar la VPN en el iPhone puede ser tedioso (y se nos olvida): esta automatización lo hará solo cuando se necesite fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Si trabajas con el móvil en el día a día, tarde o temprano te tocará hacer una presentación delante de otras personas y querrás que todo se vea a lo grande. Tener claro cómo conectar un Android a un proyector marca la diferencia entre una presentación fluida y un caos de cables, errores de conexión y pantallas en negro. La buena noticia es que hoy tienes muchas formas de hacerlo, tanto por cable como de manera inalámbrica.

En esta guía vas a encontrar todo lo que necesitas para montar presentaciones de éxito, tanto en una sala de reuniones, en un aula, como para montarte tu propio “cine en casa”. Veremos opciones sencillas con Chromecast, sistemas de duplicación de pantalla para entornos colaborativos, proyectores recomendados, sonido, accesorios y cómo solucionar los problemas más habituales de imagen y conexión.

Conectar Android a un proyector: opciones principales

Cuando quieres mostrar el contenido de tu móvil en grande, básicamente tienes dos caminos: conectar por cable o hacerlo de forma inalámbrica. Cada opción tiene sus ventajas y puntos a tener en cuenta según si vas a dar una charla, poner una película o cambiar a menudo de presentador.

Conexión por cable desde Android

La forma más directa y estable de enlazar un móvil a un proyector es usando un cable HDMI con el adaptador adecuado. El HDMI puede transportar tanto vídeo como audio, y ofrece muy buena calidad incluso si el smartphone es la única fuente de contenido.

El problema es que en la gran mayoría de móviles Android no puedes conectar un HDMI “a pelo”. Necesitas comprobar primero si tu teléfono tiene salida de vídeo compatible (por ejemplo, MHL o DisplayPort a través de USB-C). Para asegurarte, lo más práctico es buscar el modelo en Google usando algo tipo “Nombre del móvil salida de vídeo” y verificarlo en la web del fabricante o en foros especializados.

Una vez tengas claro que tu Android puede sacar señal de vídeo, te hará falta un adaptador que convierta el puerto del móvil en HDMI. Lo habitual hoy en día es usar un adaptador de USB-C a HDMI: conectas el adaptador al móvil, el cable HDMI al adaptador, y el otro extremo del HDMI al proyector. En cuestión de segundos deberías ver la pantalla de tu Android proyectada.

En muchos proyectores, el propio HDMI llevará también el sonido, pero debes saber que los altavoces integrados de los proyectores suelen ser bastante flojos. Si estás en una sala grande o quieres buena calidad de audio, conviene complementar con altavoces externos o una barra de sonido, de lo que hablaremos más adelante.

Conexión inalámbrica: más libertad de movimiento

La alternativa más cómoda, sobre todo en reuniones, aulas o presentaciones colaborativas, es conectar el Android al proyector vía Wi‑Fi. Aquí entran en juego varias posibilidades según el equipo del que dispongas: proyectores con Wi‑Fi integrado, Chromecast, Apple TV, receptores de duplicación de pantalla o aplicaciones de mirroring.

Si tu proyector ya está preparado para conectarse por Wi‑Fi, bastará con activar la función inalámbrica en el menú del proyector, asegurarte de que ambos dispositivos están en la misma red y usar la app del fabricante o la función de envío de contenido del propio móvil Android (en muchos modelos aparece como “Enviar”, “Transmitir” o “Duplicar pantalla”).

Esta opción es perfecta cuando quieres cambiar de presentador con rapidez o permitir que varios asistentes compartan su pantalla sin tener que estar desconectando y conectando cables continuamente. Sin embargo, en función del modelo de proyector y de la calidad de la red Wi‑Fi, puedes notar algo de retardo o pequeños cortes.

Chromecast y otros dispositivos de streaming con proyector

Si tienes un Chromecast o un dispositivo de streaming similar, estás de suerte: son de las soluciones más versátiles para proyectar contenido desde Android de forma inalámbrica. También son muy útiles si lo que buscas es ver películas, series o vídeos a pantalla grande sin complicarte demasiado.

Cómo usar Chromecast con un proyector

Para usar un Chromecast con tu proyector, solo tienes que conectar el Chromecast a una entrada HDMI del proyector, igual que harías con una televisión. Luego enciendes el proyector, seleccionas la entrada HDMI correspondiente y configuras el Chromecast siguiendo los pasos de la app Google Home en tu móvil Android.

Cuando el Chromecast y el móvil están en la misma red Wi‑Fi, puedes enviar contenido compatible desde aplicaciones como YouTube, Spotify o muchas apps de vídeo, o incluso duplicar la pantalla del móvil. La reproducción se gestiona desde el Chromecast, lo que suele ser más estable que una simple duplicación de pantalla desde el teléfono.

La gran ventaja del Chromecast es que funciona con Android, iPhone e incluso ordenadores portátiles, así que es una apuesta muy recomendable si vas a compartirlo con más personas o quieres cubrir distintos tipos de dispositivos en la sala.

Apple TV y otras alternativas

Aunque menos habitual con Android, también podrías usar un Apple TV conectado al proyector por HDMI. En el ecosistema Apple se utiliza principalmente con iPhone y iPad mediante AirPlay, así que no es la opción más natural para Android, pero puede servir si en tu entorno también se usan dispositivos iOS.

Además de Chromecast y Apple TV, existen otros aparatos similares, como Amazon Fire TV Stick o reproductores con Android TV integrado, que se conectan al proyector mediante HDMI y permiten ejecutar apps de streaming directamente en el propio dispositivo, sin depender tanto del móvil.

Atención con Netflix, Disney+ y otras apps de streaming

Un punto clave: muchas aplicaciones como Netflix, Disney+, Prime Video y otros servicios de streaming pueden mostrar una pantalla en negro cuando intentas duplicar la pantalla del móvil al proyector. Esto se debe a la protección anticopia HDCP y no es un fallo del cable o del adaptador.

Para evitar quebraderos de cabeza, la solución más fiable es usar un dispositivo de streaming dedicado conectado al proyector (Chromecast, Fire TV Stick, etc.) y reproducir las apps de streaming desde ahí. Estos aparatos gestionan HDCP de forma nativa y te permiten ver el contenido correctamente en la pantalla grande.

Duplicar la pantalla de Android para clases y presentaciones

En el contexto educativo o de formación, donde el profesor quiere moverse con libertad por el aula mientras proyecta la pantalla de su tablet Android, hay soluciones específicas pensadas para replicar la experiencia de AirPlay de Apple.

MirrorOp: enviar Android a un PC conectado al proyector

MirrorOp es un software que permite reflejar la pantalla de un dispositivo Android en un ordenador Windows, y a su vez ese PC se conecta al proyector o a la pizarra digital del aula mediante cable. Así, todo lo que hagas en tu tablet o móvil se ve en grande en tiempo real.

El funcionamiento general es sencillo, aunque tiene una pega importante: en muchos casos requiere que el dispositivo Android esté rooteado para conseguir permisos avanzados. Rootear significa desbloquear ciertas restricciones del sistema para obtener control de administrador, algo que debe hacerse con cuidado y siguiendo guías específicas para cada modelo.

Los pasos básicos con MirrorOp serían: instalar MirrorOp Sender en el Android desde Google Play, instalar MirrorOp Receiver en el ordenador con Windows, conectar ambos a la misma red Wi‑Fi, iniciar el receptor en el PC y, después, arrancar el Sender en el móvil y seguir las instrucciones en pantalla para vincularlos.

Una vez configurado, cualquier movimiento, app o presentación que abras en el Android se mostrará en la pantalla del ordenador y, por extensión, en el proyector o PDI. Es una opción interesante cuando en el centro educativo no puedes instalar hardware extra pero sí software en el equipo del aula, y siempre que uses Windows, ya que el receptor oficial no da soporte a Linux.

McTiVia: un receptor inalámbrico dedicado

Otra alternativa enfocada a aulas o salas de formación es McTiVia Receiver, un pequeño dispositivo físico similar a un Apple TV que se conecta directamente al proyector o a la pizarra digital mediante HDMI. En este caso, McTiVia hace de receptor para la señal enviada desde el Android con MirrorOp.

Su principal ventaja es que no necesitas instalar MirrorOp Receiver en el ordenador del aula. El proyector se conecta a la “cajita” McTiVia, y desde tu tablet o móvil Android con MirrorOp Sender envías la pantalla a ese receptor. Esto es especialmente útil si el centro funciona con Linux o si no quieres depender del PC del aula.

McTiVia es ligero, portátil y se puede mover fácilmente de una sala a otra o llevarlo a formaciones externas. El inconveniente es el precio, que ronda los 249 dólares, y la necesidad de que el proyector disponga de entrada HDMI, algo que no todos los modelos antiguos ofrecen.

Existen también otras soluciones como Fonjector o droid@screen, capaces de duplicar la pantalla de Android, pero suelen requerir instalaciones más complejas y ciertos conocimientos técnicos, por lo que se usan menos en entornos donde se necesita algo rápido y fácil de configurar.

Sonido: cómo escuchar bien lo que proyectas

Al conectarte a un proyector es frecuente que la imagen se vea enorme pero el sonido se quede corto. Aunque el HDMI transporta también audio, la calidad de los altavoces integrados de muchos proyectores deja bastante que desear, especialmente en salas amplias.

Para que la experiencia sea redonda, lo ideal es añadir unos altavoces externos o una barra de sonido. Puedes conectarlos directamente a la salida de audio del proyector (si la tiene) o aprovechar la conectividad del propio móvil, especialmente el Bluetooth, para sacar el sonido a unos altavoces inalámbricos, o incluso usar un mando a distancia con el móvil.

Una barra de sonido Bluetooth de gama media ya ofrece potencia suficiente para “llenar” un salón e incluso una pequeña sala de reuniones, y suele costar menos de 100 euros. Solo tendrás que enchufarla a la corriente, emparejarla con el móvil y listo. También puedes optar por torres de sonido o altavoces portátiles con entrada jack de 3,5 mm si prefieres el cable.

Elegir un buen proyector para tu Android

La elección del proyector (consulta los mejores proyectores Android) es clave para tener una imagen nítida, con buen brillo y compatible con tus necesidades. Hay muchos factores, pero los más importantes para usarlo con un móvil son: resolución, lúmenes, conectividad, tamaño y precio.

En resolución, lo recomendable es apostar por al menos 1080p si quieres que las presentaciones, películas y vídeos se vean definidas en pantallas grandes. En cuanto al brillo, fíjate en la medida estándar de ANSI lúmenes y desconfía de cifras exageradas sin esa especificación, muy habituales en proyectores muy baratos.

• Menos de 1000 ANSI lúmenes: pensados para habitaciones prácticamente a oscuras. Ideales para sesiones nocturnas de cine en casa.
• Entre 1000 y 2500 ANSI lúmenes: funcionan bien en salones o aulas donde se pueda controlar la luz bajando persianas o cortinas.
• Más de 3000 ANSI lúmenes: recomendables si vas a proyectar en salas con luz ambiental que no se puede eliminar del todo.

Las conectividad, busca modelos que incluyan HDMI, USB y, si es posible, Wi‑Fi y Bluetooth. Así podrás conectar tanto el móvil (directamente o mediante adaptador) como consolas, discos externos, barras de sonido, etc.

Proyectores con cable y con Wi‑Fi

En el mercado encontrarás proyectores baratos con conexión HDMI y, en algunos casos, Wi‑Fi integrado por alrededor de 100 euros. Suelen ofrecer luminosidades altas (anunciadas como 6000, 9000 lúmenes o más), aunque muchas veces no se trata de ANSI lúmenes, sino de cifras comerciales. Aun así, para uso doméstico o presentaciones puntuales pueden ser más que suficientes.

En estos modelos, si quieres conectar por cable tu Android, basta con usar un adaptador HDMI compatible con tu móvil, enchufarlo y seleccionar la entrada correcta en el proyector. Si el proyector también tiene Wi‑Fi, podrás enviar contenido desde el teléfono sin cables, ideal para no llenar la sala de adaptadores y para cambiar rápidamente de dispositivo.

Hay proyectores algo más avanzados, como algunos modelos portátiles con soporte Full HD y Wi‑Fi, como el ZTE Spro 2, que pesan alrededor de 1 kilo, lo que facilita llevártelos a cualquier sitio. Algunos incluyen también Bluetooth para conectar auriculares o altavoces sin cables, una combinación muy cómoda para sesiones nocturnas sin molestar a nadie.

Modelos “top” con sistema inteligente integrado

Si vas a usar el proyector con mucha frecuencia, quizá te compense apostar por equipos más premium con sistema operativo integrado, como ciertos proyectores compactos de marcas reconocidas que incorporan Android TV, Google Assistant, decodificación Dolby y compatibilidad con pantallas de hasta 120 pulgadas.

Este tipo de proyectores suelen ofrecer múltiples entradas (HDMI, USB, jack de audio), conectividad Wi‑Fi estable, buen sonido integrado y acceso directo a aplicaciones de streaming sin necesidad de un dispositivo externo. Eso sí, el precio es sensiblemente superior, superando en muchos casos los 400 euros.

Mini proyectores y opciones portátiles

Algunos modelos portátiles ofrecen resolución nativa 720p o 1080p y luminosidades entre 350 y 6500 lúmenes (de nuevo, casi siempre sin especificar ANSI). Son más que válidos para proyectar a distancias de 1 a 4 metros en una pared blanca u pantalla portátil, y su tamaño permite llevarlos en una mochila sin problema.

En la gama media, empiezan a aparecer proyectores con Wi‑Fi de doble banda, Bluetooth 5.2, resolución nativa 1080p y soporte para vídeo 4K, así como fuentes de luz LED muy brillantes (anunciadas con 20.000 lúmenes de marketing). Suelen ser ideales para ver películas, jugar o hacer presentaciones en salas no muy grandes, con pantallas de hasta 300 pulgadas.

Eso sí, en modelos muy compactos con batería integrada conviene fijarse en la duración real de la batería. No es raro que apenas aguanten una película completa de 90 minutos sin enchufe, a cambio de reducir el peso total por debajo del kilo.

Accesorios que marcan la diferencia

Más allá del móvil, el proyector y el cable, hay una serie de accesorios que mejoran muchísimo la experiencia de uso, tanto en casa como en aulas o salas de reuniones.

Pantalla de proyección

Puedes proyectar sobre una pared blanca, pero si buscas calidad es muy recomendable usar una pantalla específica. Ofrecen una superficie más uniforme, mejor ganancia de luz y te evitan depender de que la pared esté realmente lisa y limpia.

• Pantalla con trípode: económica, portátil y fácil de instalar en cualquier lugar (garaje, jardín, incluso al aire libre). Suele estar disponible en tamaños de 84 a 120 pulgadas y puede recogerse rápidamente cuando no la necesitas.
• Pantalla para colgar en la pared: ideal si tienes una sala fija para proyecciones. Se atornilla a la pared y se enrolla o despliega según la necesites, con tamaños habituales en torno a las 100 pulgadas.
• Pantalla motorizada: aporta un toque más “pro” al montar un cine en casa o una sala corporativa. Se controla con mando a distancia o interruptor en el cable, y su instalación suele ser relativamente sencilla.

Soporte o trípode para el proyector

El ángulo desde el que emite el proyector es crucial. Cuanto más perpendicular se sitúe respecto a la pantalla, menos distorsión tendrás (el típico “trapecio”) y mayor nitidez. Un buen soporte o trípode específico para proyector te permite ajustar la altura y el ángulo con precisión.

Existen soportes con varilla telescópica y patas ajustables que van desde unos 40 cm hasta más de 1 metro de altura, con bandejas amplias para colocar el proyector con seguridad. Son especialmente útiles si no quieres agujerear la pared o el techo.

Batería externa para el móvil

Reproducir vídeo y proyectarlo durante mucho rato puede consumir bastante batería del móvil, sobre todo si además gestionas la conexión Wi‑Fi o usas duplicación inalámbrica. Si tienes el puerto del teléfono ocupado con un adaptador HDMI, no podrás enchufarlo al cargador al mismo tiempo, a menos que uses un hub multipuerto.

Una powerbank de unos 10.000 mAh suele ser suficiente para varias horas de uso intensivo. Solo tendrás que conectarla mediante USB al móvil para evitar que se apague a mitad de una película o una presentación importante. El consumo exacto dependerá de la plataforma que uses, del brillo de la pantalla y de las apps en segundo plano.

Recomendaciones de uso y problemas frecuentes

Para que tu experiencia al usar el móvil como fuente de proyección sea realmente buena, conviene tener presentes unas cuantas recomendaciones básicas antes de empezar a reproducir contenido.

Condiciones ideales de proyección

Lo que más va a influir en la calidad percibida, incluso más que la resolución, es la oscuridad de la habitación. Cuanto menos luz haya, mejor se verá la imagen. Si el proyector no tiene muchos ANSI lúmenes y la sala está muy iluminada, te tocará bajar persianas o apagar luces para ganar contraste.

La superficie de proyección también es clave: lo perfecto es una pantalla o, en su defecto, una pared completamente blanca y lisa. Si usas una tela, que esté bien estirada para evitar arrugas que deformen la imagen. Cualquier irregularidad se hará visible cuando proyectes en grande.

La calidad y brillo de la pantalla del móvil no determinan directamente la del proyector, pero sí influyen si estás ajustando parámetros desde el teléfono y no ves bien los detalles. Cuanto más cómodo trabajes en el móvil, mejor podrás controlar lo que se proyecta.

Imagen borrosa o pixelada

Uno de los problemas más habituales es que la imagen se vea borrosa, desenfocada o pixelada. Aquí hay varios puntos que conviene revisar uno a uno para localizar el fallo.

Si estás viendo un vídeo en plataformas como YouTube, revisa primero la calidad de reproducción seleccionada. Al proyectar a gran tamaño, una resolución de 720p puede empezar a notarse “justita”, apareciendo píxeles en textos o bordes. Si la conexión a Internet lo permite, sube la calidad a 1080p o superior.

Si en el propio móvil la imagen se ve bien pero en la pared no, probablemente el problema esté en el proyector. Asegúrate de ajustar bien el enfoque y el zoom mediante la rueda o el anillo correspondientes. Mover ligeramente la lente suele ser suficiente para dejar la imagen nítida.

Otra posibilidad es que la distancia entre proyector y pantalla no sea la adecuada para ese modelo concreto. Revisa el manual para saber a qué distancia se obtiene el mejor tamaño y nitidez. Si está demasiado cerca o demasiado lejos, la imagen puede perder definición.

Si percibes que la imagen se entrecorta o aparecen artefactos, puede deberse a problemas de carga del contenido (por ejemplo, conexión lenta a Internet) o a que la red Wi‑Fi va saturada cuando usas duplicación inalámbrica. En esos casos, prueba con un cable HDMI o mejora la conexión de red.

Ultimas consideraciones

Por último, no te olvides de revisar que el móvil está enviando la señal con la resolución adecuada y que la conexión física (cable, adaptador, puertos) está en buen estado. Un cable dañado o un adaptador defectuoso pueden provocar cortes, ruido en la imagen o pérdida de calidad.

A la hora de preparar presentaciones de éxito usando tu Android y un proyector, conviene tener claras estas opciones de conexión (cable, Wi‑Fi, Chromecast, receptores dedicados), elegir un proyector con buena resolución y brillo, cuidar el sonido con altavoces externos y no descuidar detalles como la pantalla, el soporte y la alimentación del móvil; si además revisas de antemano condiciones de luz, enfoque y calidad de vídeo, podrás centrarte en tu mensaje y no en la tecnología, logrando que la audiencia se quede con lo importante y no con los fallos técnicos. Comparte esta información para que más personas conozcan del tema.

Estabas haciendo limpieza en Google Fotos para ganar algo de espacio y, sin darte cuenta, borraste fotos y vídeos que ahora echas muchísimo de menos. Revisaste la papelera, incluso eliminaste cosas desde el móvil, y de repente descubriste que esas imágenes también habían desaparecido del teléfono, de la tablet o del ordenador. Tranquilo: aunque el susto es grande, en muchos casos todavía hay margen para recuperar tus recuerdos.

En esta guía completa vas a ver, paso a paso, todas las formas reales de rescatar fotos y vídeos borrados de Google Fotos: desde las opciones oficiales (Papelera, archivo, soporte de Google, Google Takeout) hasta métodos avanzados con programas de recuperación como Gbyte Recovery o Recoverit, además de consejos para no volver a perder nada en el futuro. Vamos al lío.

¿Cómo funciona el borrado en Google Fotos y qué se puede recuperar de verdad?

Antes de ponerte a probar cosas sin ton ni son, es clave entender qué hace exactamente Google Fotos cuando eliminas una imagen o un vídeo. Cuando pulsas en “Eliminar”, el archivo no desaparece al instante de la faz de la Tierra: se mueve a la carpeta de Papelera dentro de Google Fotos.

Esa Papelera es una especie de zona de seguridad temporal: un contenedor donde se guardan las fotos y vídeos borrados durante un tiempo, por si te arrepientes o has borrado algo por error. Mientras sigan ahí, puedes restaurarlos y volverán a tu biblioteca, a sus álbumes y a tu cuenta de Google Fotos.

El detalle importante es que ese plazo no es ilimitado y depende de si tu archivo tenía copia de seguridad en la nube o no:

• Fotos y vídeos con copia de seguridad en Google Fotos: se mantienen en la Papelera durante 60 días antes de borrarse definitivamente.
• Fotos y vídeos sin copia de seguridad (solo locales en el dispositivo cuando los mandaste a la papelera): se conservan 30 días en la Papelera.

Una vez que pasa ese plazo, o si vacías manualmente la Papelera, la eliminación pasa a ser permanente a nivel de Google Fotos. Ahí ya no hay marcha atrás con los métodos normales de la app, y hay que recurrir a opciones externas o a backups que tengas por otro lado.

Además de la Papelera, Google Fotos cuenta con una función de archivo. Si una imagen está archivada, no aparece en la pestaña principal de “Fotos”, pero sigue guardada en tu cuenta y puedes desarchivarla en cualquier momento. Por eso, antes de dar nada por perdido, conviene revisar también el archivo.

Primeros pasos: revisar archivo y papelera de Google Fotos

Cuando detectas que faltan fotos o vídeos, el orden lógico es comprobar primero los “sitios obvios” dentro del propio Google Fotos: el archivo y la Papelera. Mucha gente se agobia pensando que lo ha perdido todo y estaban a dos toques de recuperarlo.

Cómo revisar si tus fotos están archivadas

Hay usuarios que confunden archivar con eliminar, y por eso no encuentran imágenes que, en realidad, solo están ocultas en la sección de Archivo. Echa un vistazo rápido, porque es una de las formas más sencillas de “recuperar” contenido que creías perdido.

Para revisar y desarchivar fotos en Google Fotos:

• Abre Google Fotos (app o web) con tu cuenta de Google.
• En el menú (barra lateral o pestañas inferiores), entra en Archivo.
• Revisa las fotos y vídeos archivados y localiza lo que echas de menos.
• Selecciona los elementos que quieras volver a ver en tu galería principal.
• Usa la opción de Desarchivar. Volverán a aparecer en tu biblioteca como antes.

Esta sección es especialmente útil si sueles organizar tu galería y has enviado fotos a Archivo para “quitar ruido” sin querer cargártelas de verdad. Archivar no borra nada, simplemente oculta.

Cómo recuperar fotos y vídeos desde la papelera de Google Fotos

Si tus fotos se han borrado hace poco, es muy probable que sigan en la Papelera y puedas restaurarlas en un momento. Es el primer sitio que debes mirar sí o sí, tanto en móvil como en ordenador.

Desde la web (ordenador)

Si prefieres hacerlo desde el PC o Mac, el proceso es muy sencillo y cómodo para revisar muchas imágenes de golpe:

1. Entra en photos.google.com e inicia sesión con tu cuenta de Google.
2. En el menú de la izquierda, haz clic en Papelera.
3. Verás todas las fotos y vídeos que has eliminado y que todavía están dentro del plazo de recuperación.
4. Pasa el ratón por encima de cada elemento y pulsa en Seleccionar para marcar los que quieras rescatar.
5. En la parte superior derecha, haz clic en Restablecer/Restaurar.

Al hacerlo, las fotos y vídeos volverán a los álbumes en los que estaban y a tu biblioteca general de Google Fotos, asociadas a esa misma cuenta.

Desde la app de Google Fotos en Android

Si borraste las fotos desde tu móvil Android, recuperar desde la Papelera es igual o más rápido:

1. Abre la app de Google Fotos en tu móvil.
2. Toca la pestaña Biblioteca en la parte inferior.
3. En la sección de “Colecciones”, entra en Papelera.
4. Busca las fotos o vídeos que quieras recuperar (solo verás los de los últimos 30 o 60 días, según tu copia de seguridad).
5. Mantén pulsado para seleccionar varios elementos, si hace falta.
6. Toca Restaurar en la parte inferior y confirma.

En cuanto aceptes, las imágenes saldrán de la Papelera y volverán a la pestaña “Fotos” o a sus álbumes originales. Es lo más parecido a un “deshacer” que ofrece Google Fotos; si no están en la Papelera, puedes intentar recuperar fotos en Android con DiskDigger.

Desde la app de Google Fotos en iPhone

Para los que usan iPhone, la dinámica es prácticamente idéntica, solo varía algún detalle visual de la interfaz:

1. Abre la app Google Fotos en tu iPhone.
2. Accede al menú (icono de tres líneas o pestañas inferiores, según versión) y entra en Papelera.
3. Selecciona las fotos y vídeos borrados que quieras traer de vuelta, manteniendo pulsado para marcar varios.
4. Toca la opción Restaurar en la parte inferior.

Las fotos recuperadas regresarán a la misma ubicación desde la que se eliminaron, como si nunca las hubieras borrado de Google Fotos.

Ten siempre presente que solo puedes restaurar lo que sigue dentro de la Papelera. Si el elemento no aparece ahí, o ya pasó el plazo de 30/60 días, significa que para Google Fotos esa foto se ha eliminado de manera definitiva y hace falta ir a métodos alternativos.

¿Cuándo una foto ya no se puede restaurar desde Google Fotos?

Por muy buena que sea la nube de Google, no todo lo que borras se puede recobrar a través de la propia aplicación. Hay varios casos en los que Google Fotos deja claro que ya no tiene forma de devolverte el archivo.

La restauración no será posible si:

• No hiciste copia de seguridad de esa foto o vídeo y lo mandaste a la Papelera hace más de 30 días.
• Tenía copia de seguridad, pero lo enviaste a la Papelera hace más de 60 días.
• Moviste el contenido a la Papelera y luego vaciaste la Papelera manualmente.
• Elegiste la opción de eliminar de forma definitiva dentro de la Papelera.

En cualquiera de estas situaciones, la propia Google indica que no se pueden restablecer los elementos borrados permanentemente. Esto no significa que estén 100 % perdidos a nivel técnico, pero sí que vas a tener que depender de otros dispositivos, copias externas o programas profesionales de recuperación.

Por eso es tan importante revisar bien la configuración de copia de seguridad y sincronización de Google Fotos: esa opción decide cuándo y cómo se respaldan tus fotos en la nube y determina, en gran parte, tus posibilidades de recuperarlas más tarde.

Otros sitios donde buscar antes de dar tus fotos por perdidas

Cuando la Papelera de Google Fotos está vacía o tus imágenes ya no aparecen en ella, todavía hay varios “escondites” donde pueden quedar copias: otros dispositivos, nubes alternativas, tarjetas SD, discos externos, etc. Antes de meterte en software complejo, conviene repasar esta lista.

Buscar las fotos en otros dispositivos sincronizados

Si usas la misma cuenta de Google en varios móviles, tablets u ordenadores, es posible que alguno de esos dispositivos conserve una copia local de las fotos que borraste en Google Fotos, sobre todo si estuvo un tiempo sin conexión.

Estos son los lugares más habituales donde merece la pena mirar:

• En teléfonos y tablets
  • Carpeta “Google Photos” (si tu móvil crea una carpeta local asociada).
  • Carpeta DCIM (donde suelen ir las fotos de la cámara).
  • Carpeta de Descargas, si guardaste imágenes desde apps o la web.
  • Otras aplicaciones de galería que no dependan solo de Google Fotos.
• En ordenadores
  • Carpeta de Google Drive si tenías sincronización con el cliente de escritorio.
  • Carpeta de Descargas del navegador, en caso de que bajaras fotos desde la web.
  • Copias de seguridad automáticas del sistema (historial de archivos, backups completos).
• En otros medios físicos
  • Tarjetas SD que hayas usado en móviles, cámaras o tablets.
  • Discos duros externos donde guardes tus fotos de vez en cuando.
  • Pendrives o memorias USB con exportaciones antiguas.

A veces creemos que todo depende de Google Fotos y resulta que, por suerte, existe una copia olvidada en un PC viejo, un portátil o una tarjeta SD de una cámara antigua. Merece mucho la pena dedicar unos minutos a revisar todo lo que tengas a mano.

Comprobar copias de seguridad automáticas en otras nubes

Hoy en día es muy habitual que, sin darnos cuenta, tengamos varios servicios de copia de seguridad activados a la vez. iCloud, OneDrive, Dropbox, Amazon Photos… todos pueden haber guardado tus fotos en paralelo a Google Fotos.

Los sitios más comunes donde encontrar respaldos son:

• Servicios en la nube
  • iCloud en iPhone, si tenías activada la Fototeca de iCloud.
  • OneDrive, que en muchos móviles y PCs Windows puede subir el carrete de la cámara automáticamente.
  • Dropbox, si marcaste la opción de sincronización automática de fotos.
  • Amazon Photos, que permite subir fotos desde el móvil y el ordenador.
• Copias de seguridad locales
  • Historial de archivos de Windows.
  • Time Machine en macOS.
  • Backups automáticos de herramientas como Samsung Smart Switch.
  • Respaldo de WhatsApp si enviaste las fotos en chats y luego las guardaste.

Para revisar estas copias, el procedimiento general sería:

1. Entrar en la configuración de copia de seguridad de cada servicio o dispositivo.
2. Acceder a la página web o app del proveedor (iCloud, OneDrive, etc.).
3. Buscar carpetas con nombres tipo “Camera Roll”, “Fotos”, “Pictures” o similares.
4. Ordenar por fecha para localizar el periodo en el que tomaste las fotos perdidas.
5. Descargar las imágenes y, si quieres, volver a subirlas a Google Fotos.

En muchas ocasiones, este paso marca la diferencia entre perderlo todo o salvar una buena parte de tus recuerdos, porque otra nube seguía guardando copias que habías olvidado por completo.

Revisar la Papelera de reciclaje del ordenador

Si sueles gestionar tus fotos directamente desde el ordenador, puede que el borrado no se hiciera dentro de Google Fotos, sino desde una carpeta local que luego sincronizaba con la nube. En ese caso, la Papelera de reciclaje de tu PC o Mac es otra parada obligatoria.

Para comprobarlo:

• En Windows, abre la Papelera de reciclaje, busca las fotos, haz clic derecho y selecciona Restaurar para que vuelvan a su carpeta original.
• En macOS, abre la Papelera, localiza los archivos y arrástralos de nuevo a la carpeta deseada o usa la opción de restaurar.

Si esas carpetas se sincronizan con Google Drive o con el cliente de Google Fotos en escritorio, las fotos pueden volver a subirse automáticamente a tu cuenta tras restaurarlas en el sistema.

Métodos oficiales y avanzados si ya no están en la papelera

Si has llegado hasta aquí y tus fotos ya no aparecen ni en la Papelera ni en el archivo, la cosa se complica, pero todavía hay opciones: soporte oficial de Google, Google Takeout y herramientas profesionales de recuperación de datos.

Usar Google Takeout para descargar todo lo que Google aún conserve

Google Takeout es una herramienta oficial que sirve para exportar una copia completa de tus datos de Google, incluyendo Google Fotos. A veces, Takeout puede mostrar y descargar archivos que no ves fácilmente desde la interfaz normal.

Funciona especialmente bien si borraste fotos hace tiempo pero aún existen copias o versiones en el backend de Google que no salen de forma directa en la app.

Para utilizar Google Takeout con tus fotos:

1. Ve a takeout.google.com e inicia sesión con la cuenta de Google donde tenías las fotos.
2. Pulsa en “Deseleccionar todo” para no exportar otros servicios.
3. Activa únicamente la casilla de “Google Fotos”.
4. Toca en “Siguiente paso” o “Siguiente”.
5. En el método de entrega, elige “Enviar enlace de descarga por correo electrónico”, suele ser lo más cómodo.
6. Configura el tamaño máximo de los archivos (por ejemplo, 50 GB por archivo exportado).
7. Confirma la exportación y espera a que Google procese el paquete.

Dependiendo del volumen de fotos, el correo con el enlace puede tardar desde unas horas hasta varios días. Cuando lo recibas, descarga el archivo ZIP o TGZ, descomprímelo y revisa las carpetas para ver si entre todo el material aparecen esas fotos que dabas por perdidas.

Contactar con el soporte técnico de Google en casos especiales

En algunas situaciones muy concretas —fallos en los servidores, actividad sospechosa o hackeo de la cuenta, errores graves de sincronización— el soporte de Google puede ayudar a revisar tu caso. No es una garantía de recuperación, pero si el contenido era realmente crítico, merece la pena intentarlo.

Ten en cuenta que la política de Google es clara: no suelen restaurar fotos eliminadas permanentemente, salvo en escenarios excepcionales (por ejemplo, que alguien accediera sin permiso a tu cuenta y borrara todo).

Pasos básicos para contactar con el soporte de Google:

1. Accede a support.google.com e inicia sesión con tu cuenta.
2. Selecciona el producto Google Fotos (o Google Drive, si corresponde).
3. Ve a la sección de ayuda y busca la opción “Ponte en contacto con nosotros” o similar.
4. Describe tu problema con detalle: cuándo se borraron las fotos, cuántas eran, si crees que hubo un fallo técnico o un acceso no autorizado.
5. Aporta toda la información posible (fechas aproximadas, dispositivos usados, mensajes de error) y pide que escalen el caso si la primera respuesta no te ayuda.
6. Guarda todas las respuestas y correos que te envíen, por si necesitas insistir o abrir un nuevo ticket.

Aunque no hay promesas, en algunos casos el equipo de Google puede intentar una recuperación limitada en un plazo breve tras la eliminación definitiva (habitualmente se habla de hasta unos 21 días en ciertos servicios). Cuanto antes abras el caso, mejor.

Recuperar fotos con software profesional de recuperación de datos

Cuando Google Fotos ya no tiene copia y tampoco aparecen en otros dispositivos o nubes, la última carta que puedes jugar es escudriñar la memoria de tus dispositivos con programas de recuperación de datos. Estos no trabajan sobre la nube de Google, sino sobre el almacenamiento interno de tus móviles, tarjetas SD o discos.

Aquí hay dos enfoques principales:

• Herramientas especializadas para iPhone, como Gbyte Recovery, que aprovechan el ecosistema de Apple e iCloud.
• Programas de recuperación genéricos para discos, tarjetas SD y memorias externas, como Wondershare Recoverit.

Gbyte Recovery para iPhone y el entorno iCloud

Gbyte Recovery es un software centrado en dispositivos iOS que destaca porque no depende únicamente de las copias de seguridad clásicas y ofrece acceso avanzado a distintos puntos de tu historial de iCloud.

Entre sus ventajas más importantes se encuentran:

• Recuperación multimedia amplia: no solo fotos y vídeos, también mensajes, registros de llamadas, datos de apps (WhatsApp, Instagram, correo, etc.).
• No necesita que tengas un backup manual creado: la herramienta rastrea la actividad histórica de tu cuenta en tiempo real.
• Acceso propio a múltiples “instantáneas” de iCloud, lo que multiplica las probabilidades de encontrar versiones antiguas de tus fotos, incluso de hace meses o años.
• Vista previa en alta resolución antes de pagar: puedes ver y ampliar los archivos recuperables con buena calidad, sin esas previsualizaciones borrosas que muestran otros programas.

Pasos generales para usar Gbyte Recovery:

• Instala Gbyte Recovery en tu ordenador (Windows o Mac).
• Inicia el programa e introduce tus credenciales de Apple ID cuando te las pida (asegúrate de usar una conexión segura).
• Espera un par de minutos mientras analiza las copias y puntos de restauración disponibles de tu cuenta.
• Explora las fotos recuperables que el software haya encontrado.
• Selecciona solo las imágenes que quieras recuperar y confirma.
• Espera a que descargue los archivos (el proceso puede tardar entre 5 y 15 minutos según la cantidad de datos).

Es importante recordar que este tipo de herramienta trabaja sobre tu ecosistema de Apple e iCloud, no directamente sobre Google Fotos. Pero si tus fotos de Google Fotos pasaron por tu iPhone o iPad, es muy posible que Gbyte encuentre copias en alguna instantánea antigua.

Wondershare Recoverit para discos, tarjetas SD y dispositivos externos

Si tus fotos estaban en una tarjeta SD, un disco duro externo, un USB o una carpeta del PC que se sincronizaba con Google Fotos, un programa como Wondershare Recoverit puede ayudarte a sacar partido a los sectores de memoria donde aún quedan restos de esos archivos.

Eso sí, hay una limitación importante: Recoverit no puede leer directamente la memoria interna de muchos móviles, por lo que su punto fuerte está en unidades externas o internas del ordenador.

Uso típico de Recoverit:

1. Abre Recoverit en tu ordenador y selecciona la unidad o ubicación donde estaban las fotos (disco duro, tarjeta SD, USB, etc.).
2. Haz clic en “Iniciar” para comenzar el análisis.
3. El programa realizará un escaneo profundo de la unidad buscando archivos eliminados; el tiempo de espera depende del tamaño y del estado del dispositivo.
4. Al finalizar, podrás previsualizar las fotos recuperables y seleccionar solo aquellas que te interesen.
5. Clic en “Recuperar” y elige una ubicación distinta a la original para guardar los archivos (así evitas sobreescribir datos que aún no has rescatado).

Un detalle clave con este tipo de herramientas es que, una vez pierdes algo, no deberías seguir guardando nuevas fotos o archivos en el mismo dispositivo, porque cada dato nuevo puede sobreescribir parte de la información borrada que el programa intenta rescatar.

Casos frecuentes: fotos borradas hace meses, cambio de móvil y móvil roto

En los foros y redes aparecen una y otra vez las mismas situaciones de pánico: “vacié la papelera hace meses”, “cambié de móvil y ya no veo las fotos”, “el móvil está roto y no enciende”, etc. Te resumo qué opciones tienes en cada escenario habitual.

He vaciado la papelera o han pasado más de 60 días

Si han pasado más de 60 días desde que mandaste las fotos a la Papelera (o 30 días si no tenían copia de seguridad) y además has vaciado esa Papelera o borrado definitivamente los archivos, Google Fotos ya no puede restaurarlos por sí mismo.

En este caso, tus mejores bazas son:

• Revisar otros dispositivos sincronizados donde puedan quedar copias locales.
• Buscar en servicios de copia de seguridad automática (iCloud, OneDrive, Dropbox, Amazon Photos, etc.).
• Probar con Google Takeout por si quedan rastros en algún exportable.
• Si sospechas de un fallo técnico o hackeo, contactar con el soporte de Google y explicar la situación con detalle.
• Usar programas avanzados como Gbyte Recovery (para iOS) o Recoverit (para discos, SD, USB).

He cambiado de móvil y mis fotos ya no se ven

Tras cambiar de móvil, lo primero es confirmar que estás iniciando sesión con la misma cuenta de Google con la que guardaste las fotos. Si no, es normal que no aparezca nada.

Si has usado la cuenta correcta, revisa estos puntos:

• Comprueba que en la app de Google Fotos está activada la copia de seguridad y sincronización.
• Revisa si tus fotos están en Archivo o en algún álbum concreto y no en la vista principal.
• Comprueba la versión web en photos.google.com desde un ordenador, por si es un problema puntual de la app.
• Si el móvil anterior sigue vivo, revisa la galería local y las carpetas DCIM, Descargas, etc.

Si además de cambiar de móvil eliminaste fotos en la nube y vaciaste Papelera, entra en juego todo lo comentado sobre backups, otros dispositivos y software de recuperación.

Mi móvil está roto y quiero recuperar las fotos

Cuando el teléfono no enciende o tiene la pantalla destrozada, pero no tenías claro si las fotos estaban bien subidas a Google Fotos, el asunto da bastante miedo. Aun así, hay opciones:

• Primero, entra en photos.google.com desde un ordenador: si ves tus fotos allí, significa que sí estaban respaldadas en la nube y puedes descargarlas o usarlas sin necesidad del móvil.
• Si no aparecen, y tampoco las ves en otras nubes, tendrás que intentar extraer datos directamente del dispositivo roto. Aquí es donde entran en juego herramientas especializadas como Gbyte Recovery, que están diseñadas para acceder incluso a teléfonos dañados (sobre todo en iPhone).

En estos casos extremos, lo más prudente es no trastear demasiado el móvil roto por tu cuenta si no tienes experiencia, porque puedes empeorar el daño. A veces compensa acudir a un servicio técnico especializado en recuperación física de datos.

Consejos clave para no volver a perder tus fotos de Google Fotos

Después de ver todo lo anterior, queda bastante claro que la recuperación siempre será más complicada que una buena prevención. Configurar bien los respaldos te ahorra disgustos y hace que, si pasa algo, basten un par de clics para tener tus recuerdos de vuelta.

Configurar correctamente la copia de seguridad y sincronización

Google Fotos no activa por arte de magia la copia de seguridad: eres tú quien debe encender la opción de “Copia de seguridad y sincronización”. Sin eso, las fotos pueden quedarse solo en tu dispositivo y desaparecer si se rompe, se pierde o las borras.

Para comprobar si una foto concreta tiene copia de seguridad, en la versión web puedes:

• Abrir photos.google.com y hacer clic en una foto.
• Pulsar el icono de información (i).
• Mirar el apartado de “Copia de seguridad” en el panel lateral: si indica que tiene copia, está a salvo en la nube; si no aparece, es que nunca se subió.

Si ves que muchas de tus fotos no están siendo respaldadas, activa de inmediato la copia de seguridad en la app de Google Fotos:

• Abre la app, toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha.
• Entra en “Ajustes de copia de seguridad” o “Copia de seguridad y sincronización”.
• Activa el interruptor general de Copia de seguridad.
• Elige si quieres que suba solo con Wi‑Fi para no gastar datos.
• Selecciona la calidad (original o ahorro de almacenamiento) según tus necesidades de espacio.

Una vez configurado, deja que el móvil se conecte a Wi‑Fi y a la corriente un rato para que suba todo el carrete a la nube. Es el mejor seguro de vida para tus fotos.

Usar “Archivar” en lugar de borrar para organizar

Si eres de los que se ponen a limpiar la galería y al final borran cosas importantes sin querer, es buena idea acostumbrarte a la función Archivar en lugar de borrar directamente.

Al archivar:

• Las fotos desaparecen de la vista principal de “Fotos”, para que esté todo más limpio.
• Siguen guardadas en tu cuenta, visibles en la sección Archivo y en los álbumes donde estuvieran.
• Las puedes desarchivar cuando quieras y volverán a su sitio.

Puedes archivar manualmente seleccionando una o varias fotos y usando el menú con tres puntos para elegir “Archivar”. Algunas versiones de la app también permiten configurar reglas para que ciertos tipos de imágenes (por ejemplo, capturas de pantalla) se archiven solas.

Mantener la sincronización activa y evitar cuentas inactivas

De poco sirve tener Google Fotos si luego la sincronización se queda pausada durante meses o si dejas de usar completamente tu cuenta de Google. En ambos casos podrías perder acceso a parte de tu material.

Recomendaciones básicas:

• Revisa cada cierto tiempo, desde la app, que no salga el aviso de “Sincronización pausada”.
• Si aparece, comprueba tu conexión a Internet, ve a los ajustes de copia de seguridad y toca en “Reanudar ahora”.
• Evita dejar tu cuenta parada años: Google aplica políticas de cuentas inactivas y, tras largos periodos sin uso (por ejemplo, 24 meses), puede empezar a liberar espacio, lo que incluiría contenido almacenado.

De cara al futuro, también es muy recomendable aplicar la estrategia de backup 3‑2‑1 a tus fotos más importantes: tener 3 copias en total, guardadas en 2 tipos de medios distintos (por ejemplo, nube + disco externo) y al menos 1 copia fuera de casa o en un servicio online. Así, aunque falle Google Fotos, sigues teniendo plan B y C.

Aunque perder fotos y vídeos personales pueda parecer un drama sin solución, la realidad es que en la mayoría de los casos aún existen varias vías para intentar rescatarlos: desde la propia Papelera y el archivo de Google Fotos hasta otros dispositivos sincronizados, copias de seguridad en distintas nubes, exportaciones con Google Takeout o herramientas profesionales como Gbyte Recovery y Recoverit

Si combinas esos recursos con una buena configuración de copia de seguridad automática, archivado en lugar de borrado y una estrategia básica de backups adicionales, tendrás tus recuerdos mucho más protegidos y, si vuelve a haber un susto, tendrás muchas más papeletas para salir del apuro sin perderlo todo. Comparte la información para que más usuarios conozcan del tema.

Que el iPhone plegable iba a ser caro no era ningún secreto. El precio de los 2.000 dólares llevaba meses rondando las filtraciones y, según se acercaba la fecha, la cifra se iba afianzando. Ahora es Mark Gurman quien lo confirma: el iPhone plegable superará los 2.000 dólares. Y eso, convertido a euros con la lógica de precios que aplica Apple, será bastante más que 2.000 euros.

Tiene además todo el sentido si tenemos en cuenta que, según las filtraciones, el plegable se llamará iPhone Ultra. Y dentro de Apple, Ultra siempre ha significado lo mismo: lo más caro alto de la gama. 

Hagamos la cuenta de la vieja

Para entender a dónde puede llegar el plegable, basta con mirar lo que hace Apple cada vez que añade "Ultra" a algo. El Apple Watch Series 11 cuesta 449 euros. El Apple Watch Ultra 3, 899 euros. El doble.

Si aplicamos esa misma proporción al iPhone 17, que arranca en 959 euros, el resultado es 1.918 euros. Curiosamente, cerca de lo que sugiere Gurman. Y eso sería el modelo de entrada, con la configuración más básica. Si hablamos de configuraciones más altas como 512 GB o 1 TB, estaremos superando los 3.000 euros fácilmente.

{"videoId":"x9mvdvm","autoplay":true,"title":"Cadena de suministro de Apple", "tag":"", "duration":"54"} Dólares, euros y la letra pequeña de Apple

Mark Gurman habla de 2.000 dólares, pero la conversión no es directa a nuestra moneda. En Estados Unidos, Apple publica precios sin impuestos incluidos. ¿Serán esos 2.000 dólares el precio de marketing o el final a pagar en caja?

Sea como sea, en Europa la cosa cambia: el iPhone 17 Pro Max arranca en 1.199 dólares en Estados Unidos y en 1.469 euros aquí, en España. La diferencia no es solo el tipo de cambio. Son los impuestos, los márgenes y la política de precios regional de Apple.

Teniendo eso en cuenta, 2.000 euros sería el suelo de precio con una conversión directa que raramente se dará. Lo más probable es que el plegable tenga una cifra en torno a los 2.199 o 2.259 euros.

Para que sirva de referencia: el Galaxy Z Fold más reciente ronda los 1.850 euros. Aunque su precio de partida fueron 2.109 euros. Apple, como es habitual, no llegará más barata que Samsung. Llegará más cara y con el argumento de que vale cada euro.

Lo ves en septiembre, ¿lo compras en Navidad?

La presentación está prevista para septiembre, en la misma keynote donde Apple mostrará los iPhone 18 Pro y Pro Max. Pero presentación no significa disponibilidad. Las dificultades de fabricación apuntan a un lanzamiento cercano a diciembre, algo similar a lo que ya ocurrió con el iPhone X. Apple tendrá así un par de meses extra para aprovisionarse y cerrar flecos durante el verano.

Es decir: si los rumores son ciertos, lo veremos en septiembre y podremos comprarlo en diciembre. Eso sí, con un precio que fácilmente superará los 2.000 euros, será todo un misterio la cantidad de compradores que habrá. El salario mínimo en España es de 1.221 euros brutos al mes. El iPhone plegable costaría casi dos sueldos de golpe.

Dicho esto, tampoco hay que perder el contexto. Seguirá habiendo iPhone más asequibles. El plegable es, en esencia, un iPhone Ultra, y Ultra siempre ha significado lo mismo dentro de Apple: es para quien lo quiere todo y está dispuesto a pagarlo. A la vista está el Apple Watch Ultra o los procesadores M5 Ultra. Lo que sí es nuevo es que esta vez el precio no duplica el de un Apple Watch. Duplica el de un iPhone. Y eso, incluso para los estándares de Apple, es territorio desconocido.

Fuente | Bloomberg

En Applesfera | Nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max - Todo lo que creemos saber sobre ellos

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

(function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement('script'); instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js'; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); } })();

-
La noticia Filtran el precio del iPhone plegable. Preparar los ahorros se va a quedar corto esta vez fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Que el máximo dirigente de Apple recomiende usar menos sus productos, así de primeras, puede ser suficiente para que las acciones caigan en picado. Por supuesto, el bueno de Tim Cook tiene excusa. Por supuesto que quiere que usemos (y sobre todo que compremos) los iPhone, pero también tiene en cuenta la salud mental y cómo la tecnología la transforma.

En una entrevista concedida a 'Good Morning America' hace unas semanas, con motivo del 50 aniversario de Apple, el CEO de la compañía aborda una preocupación cada vez mayor por la adicción a la tecnología. Una que incluso ha llevado a juicio a plataformas como TikTok.

Tim Cook quiere que dediquemos tiempo a la desconexión Tim Cook en su entrevista en 'Good Morning America'

En esa citada entrevista, Tim Cook dejó caer un mensaje que suena casi herético: "no quiero que la gente use demasiaod los smartphones".El CEO de Apple no quiere que veamos el iPhone más de lo que miramos a los ojos a otra persona porque estar haciendo scroll sin parar "no es la mejor forma de pasar el día".

Cook prefiere que salgamos a pasar el día en la naturaleza y apliquemos la desconexión digital. Y no es la primera vez que él, o algún otro portavoz de Apple, siguen esta línea. En otras ocasiones ha hablado de la responsabilidad de la industria tecnológica a la hora de diseñar productos que no solo maximicen el tiempo de pantalla, sino que respeten la salud mental y las relaciones personales.

En Applesfera El Apple Watch empezaba a agobiarme. Así que corté por las malas e hice todos estos cambios

 Y no camina solo. En los últimos años, CEOs de otras grandes plataformas (como Adam Mosseri en Instagram o anteriores declaraciones de Mark Zuckerberg) han reconocido que los algoritmos de redes sociales pueden potenciar el uso excesivo del móvil y han empezado a proponer medidas de control, aunque el enfoque suele ser más discreto y menos directo que el de Cook.

La propia Apple, en comunicados y anuncios de nuevos sistemas, ha reiterado que "la tecnología no quiere ser buena ni mala" y que "está en las manos de los usuarios y de los creadores". 

Ni Cook, ni Apple niegan el valor del iPhone, sino que lo ponen en contexto. El riesgo no está en el dispositivo en sí, sino en el uso que se hace de él. Ese discurso permite a la compañía hablar de bienestar sin renunciar a vender más dispositivos, y al mismo tiempo acercarse al un discurso cada vez más extendido en una sociedad que, parece, es cada vez más consciente de la adicción a las pantallas.

La ciencia de la salud avala a Tim Cook

Más allá de las declaraciones de Cook, numerosos estudios abordan la adicción al móvil y a las redes sociales, teniendo en cuenta cómo afectan a la salud mental. Un artículo de Frontiers in Psuychiatry describió el año pasado al smartphone como un integrante vital, advirtiendo de que un uso desmedido del mismo puede causar ansiedad y depresión. Y por supuesto, es uno de muchos estudios.

{"videoId":"xa2t3lc","autoplay":true,"title":"Esta es la mejor APP para editar fotos GRATIS de 2026", "tag":"webedia-prod", "duration":"543"}

Organismos como la Asociación Americana de Psicología (APA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya incluyen el concepto de "uso problemático de dispositivos digitales" como algo a tener en cuenta en salud mental.

En un informe sobre el uso de las redes sociales y los juegos por parte de adolescentes en Europa, Asia Central y Canadá, la OMS avisa de que hay un número creciente de jóvenes que utiliza la tecnología de forma problemática y que los países deben considerar políticas de acceso y regulación más estrictas.

En países como España ya se están implementando regulaciones de uso en las aulas. Incluso se ha llegado a proponer medidas de prohibición de acceso a menores de 16 años a redes sociales, algo que aún se está debatiendo, pero que ya se aplica en países como Francia.

Así promueven los dispositivos Apple la desconexión

Al mismo tiempo que Tim Cook recomienda salir al aire libre, Apple ya incluye en los iPhone varias funciones diseñadas para ayudarnos a reducir el tiempo de pantalla y las distracciones. Entre las más conocidas están Tiempo de uso o los modos de concentración. Ambos nos permiten configurar restricciones de tiempo en el uso de ciertas apps, así como regular horarios para sus notificaciones.

En Applesfera Escapar de las pantallas en el deporte es importante... O no. Así aprovecho iOS 26 y un Apple Watch durante el ejercicio

Estas herramientas no impiden el uso de los dispositivos, pero sí que nos dan el control al usuario. Por ejemplo, podemos configurar que Instagram solo esté permitido durante 30 minutos al día o que las notificaciones de redes sociales desaparezcan durante la cena o antes de dormir.

Por tanto, el mensaje de Cook encaja como una especie de "campaña de bienestar" de Apple. Invita a usar el iPhone de forma más controlada, apoyándose en las propias herramientas de Apple para poner freno a la adicción.

Imagen de portada | Montaje con fotografía de WSJ

En Applesfera | Apple Salud: qué es, para qué sirve, qué funcionales tiene y cómo configurarla con tu Apple Watch

En Applesfera | Así puedes monitorizar el sueño con el Apple Watch y comprobar qué tal duermes

(function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement('script'); instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js'; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); } })();

-
La noticia La ciencia lleva años advirtiendo sobre los peligros del scroll infinito. Hasta Tim Cook también cree que deberíamos usar menos el iPhone fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Trailer promocional de Morbid Metal

Si usas Android a diario, es muy probable que pases más tiempo del que imaginas escribiendo con el móvil. Por eso tiene bastante sentido que dediques un rato a dejar Gboard a tu gusto, con un diseño propio y un funcionamiento cómodo, en lugar de conformarte con el aspecto que viene de fábrica.

Cómo cambiar el tema y diseñar fondos personalizados en Gboard

Una de las primeras cosas que se suele tocar al instalar Gboard es su apariencia. Desde los ajustes de Android puedes cambiar el tema, el color y el fondo del teclado en cuestión de segundos, sin tener que instalar nada raro.

Para modificar el tema desde la configuración del sistema tienes que ir a Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Teclado virtual > Gboard > Tema. Ahí verás una galería con varios estilos predefinidos: colores planos, fondos con paisajes, degradados claros y oscuros, e incluso temas pensados para un modo oscuro más discreto.

Si prefieres cambiar el tema sin salir de la app en la que estás escribiendo, puedes hacerlo desde el propio teclado. Solo tienes que tocar en el icono de la “G” de Google que aparece en la esquina superior izquierda de Gboard y, si no ves el botón de Tema en la barra de herramientas, pulsar en los tres puntos para desplegar todas las opciones. Entre ellas encontrarás “Tema”, que te llevará al mismo catálogo de fondos.

En esa pantalla puedes también decidir si quieres resaltar el contorno de cada tecla o dejar un diseño más plano y limpio. Marcar o desmarcar el contorno puede cambiar bastante la sensación de precisión al escribir, así que merece la pena probar ambas opciones hasta quedarte con la que te resulte más cómoda.

Además de los temas predeterminados, Gboard permite que el fondo sea completamente tuyo. En el apartado de Tema verás un bloque llamado “Mis temas”, donde se guardan los fondos que ya has utilizado y un botón con un símbolo “+”. Al pulsarlo puedes elegir cualquier foto de tu galería para usarla como fondo del teclado. La aplicación te dejará recortarla y ajustar la transparencia para que se sigan viendo bien las teclas aunque uses una imagen muy colorida.

Personalización avanzada: altura del teclado, fila de números y acceso rápido

Además del fondo, Gboard te deja ajustar varios detalles visuales que afectan directamente a la comodidad al escribir, sobretodo en móviles con pantallas muy grandes.

Desde Ajustes de Gboard > Preferencias puedes decidir si quieres tener siempre visible la fila de números sobre las letras. Hay quien prefiere ahorrar espacio de pantalla y acceder a los números desde el teclado de símbolos, pero si escribes contraseñas, importes o datos con frecuencia, tener los números fijos es un plus enorme de rapidez.

En la misma sección puedes cambiar la altura del teclado. Gboard ofrece varios niveles (de “baja” a “alta”, pasando por puntos intermedios) para que el teclado ocupe más o menos espacio vertical. Un teclado más alto da teclas más grandes y cómodas, pero tapa más parte de la pantalla; uno más bajo deja ver más contenido, pero las teclas se hacen algo más pequeñas.

Otra opción bastante práctica es decidir si se muestra o no el icono de la app Gboard en el cajón de aplicaciones. Dentro de “Ajustes avanzados” encontrarás la casilla “Mostrar el icono de la aplicación”. Si la activas, tendrás acceso directo a la configuración de Gboard sin necesidad de abrir un cuadro de escritura primero.

Por último, si quieres tener más a mano ciertos accesos rápidos, puedes personalizar la barra de herramientas que aparece al pulsar en el icono de la G. Manteniendo pulsado y arrastrando los iconos, reorganizas los accesos o los sustituyes por otros que están en el menú de tres puntos, como Google Translate, portapapeles, flotante, diccionario, etc.

Sonidos, vibración y sensación al teclear en Gboard

Uno de los aspectos que más se notan cuando cambias de teclado es cómo suena y cómo vibra cada pulsación. Gboard te deja ajustar estos detalles al milímetro para que la sensación sea lo más parecida posible a la que te gusta.

Para acceder a estos ajustes debes ir a Preferencias > Pulsación de teclas. Desde ahí puedes activar o desactivar el sonido al pulsar, subir o bajar el volumen de ese sonido, activar la respuesta táctil (vibración) y elegir la intensidad de la vibración al tocar las teclas.

Ten en cuenta que si tu móvil tiene desactivada la vibración a nivel de sistema, esa configuración también afecta a Gboard: aunque actives la vibración en el teclado, no notarás nada si la vibración del dispositivo está anulada. En algunos teléfonos con Android 8 (edición Go) hay además ciertas limitaciones, y es posible que no todas estas opciones funcionen como en un Android completo.

En este mismo apartado también puedes ajustar el retraso al mantener pulsado, que es el tiempo que tardan en aparecer los símbolos secundarios o menús contextuales al dejar una tecla apretada. Si lo reduces, esos menús aparecerán más rápido; si lo aumentas, necesitarás mantener más tiempo la pulsación para que surjan las opciones extra.

Por otro lado, desde la pantalla principal de ajustes de Gboard y entrando en Corrección ortográfica, podrás activar o desactivar la corrección automática, las sugerencias, el filtrado de palabras ofensivas y otros matices de cómo responde el teclado cuando detecta que te has equivocado al escribir.

Dictado por voz y reconocimiento sin conexión

Cuando no te apetece escribir o vas andando, el dictado por voz integrado en Gboard es una maravilla. A la derecha de la barra de sugerencias del teclado verás el icono de un micrófono: al pulsarlo, el teclado comenzará a escuchar lo que dices y lo convertirá en texto en tiempo real.

Para que el texto salga bien, es importante que dictes también los signos de puntuación en voz alta. Es decir, debes decir “coma”, “punto”, “punto y coma”, “signo de interrogación” y similares para que el teclado los inserte como símbolos. Al principio puede resultar algo raro, pero una vez le coges el truco se escribe bastante fluido.

No todos los idiomas están soportados por igual en el dictado, ya que la compatibilidad depende del idioma y de la región. Algunas funciones avanzadas solo están disponibles en Android 7.0 o superior, de modo que es importante comprobar qué versión de Android lleva tu dispositivo si ves que algo no aparece.

Si quieres usar el dictado cuando no tienes datos o WiFi, puedes descargar paquetes de reconocimiento de voz sin conexión. Desde los Ajustes de Gboard entra en “Dictado por voz” y luego en “Reconocimiento de voz sin conexión”. Ahí verás los idiomas disponibles para descarga, que suelen ocupar unos 25-26 MB cada uno, un tamaño bastante asumible para la mayoría de móviles.

Dentro del mismo menú de dictado hay una opción llamada “Ocultar palabras ofensivas”. Activarla hace que el sistema censure los términos considerados malsonantes, sustituyéndolos por asteriscos. Si prefieres que el teclado no se corte, basta con desactivar esa casilla para que el dictado transcriba literalmente lo que digas.

Trucos de escritura: gestos, cursores y atajos con Gboard

Más allá de las opciones de diseño, Gboard brilla en cómo te permite escribir más rápido utilizando gestos y atajos. Muchos de ellos están un poco escondidos, pero una vez los interiorizas cuesta vivir sin ellos.

El más conocido es el escritura por deslizamiento. En lugar de ir pulsando tecla por tecla, puedes arrastrar el dedo por las letras de la palabra, sin levantarlo, y Gboard se encargará de interpretar qué palabra querías escribir. Funciona especialmente bien en castellano y es muy útil cuando escribes con una mano o vas caminando.

Otro gesto comodísimo es usar la barra espaciadora como touchpad para mover el cursor. Si deslizas el dedo a izquierda o derecha sobre la barra de espacio, el cursor se desplazará por el texto con precisión. Esto evita tener que estar tocando con el dedo justo en el punto exacto, algo que a veces es frustrante en pantallas pequeñas.

Si quieres borrar varias palabras de golpe, puedes utilizar la tecla de retroceso (DEL) como herramienta de selección. Manténla pulsada y desliza el dedo hacia la izquierda: verás cómo se van seleccionando las palabras a medida que pasas por encima. Cuando sueltes, todo lo seleccionado se eliminará de una vez.

Para cambiar rápidamente entre mayúsculas y minúsculas, selecciona la palabra o frase que quieras y ve tocando la tecla de Mayúsculas. Cada toque recorre una secuencia: todo en minúsculas, todo en mayúsculas, solo la primera letra de cada palabra en mayúscula, etc. Muy práctico cuando te das cuenta de que has escrito una frase entera con el estilo de mayúsculas equivocado.

En cuanto a la puntuación, Gboard incorpora un pequeño truco: si pulsas dos veces la barra espaciadora insertará automáticamente un punto y un espacio, ideal para terminar frases sin tener que ir a buscar el punto. Además, si mantienes pulsada la tecla del punto, aparece un mini menú con símbolos habituales como signos de interrogación, exclamaciones, paréntesis y otros caracteres frecuentes.

Emojis, búsqueda visual y Emoji Kitchen en Gboard

El teclado de Google está muy volcado en todo lo relacionado con emojis, GIFs y stickers. Lo primero que puedes hacer es activar que en la barra de sugerencias aparezcan tus últimos emojis usados. Entrando en Preferencias y marcando “Mostrar emojis en teclado símbolos”, tendrás siempre a mano los emoticonos que más utilizas.

Además, Gboard permite buscar emojis escribiendo su nombre, aunque esta función de predicción avanzada funciona especialmente bien en inglés. Si el idioma del teclado está en inglés y escribes “cat”, verás cómo aparece un emoji de gato junto a las sugerencias de palabras, lo que ahorra tener que bucear entre todas las categorías de emojis.

Si no recuerdas cómo se llama el emoji que quieres, otra opción es usar la búsqueda por dibujo. Al pulsar la cara sonriente para abrir el panel de emojis, selecciona la pestaña de emojis (no la de GIFs ni stickers), toca en la lupa de búsqueda y luego en el icono de la cara dibujada que aparece junto al campo de texto. El teclado se convertirá en una zona donde puedes trazar con el dedo la forma aproximada del emoji que buscas, y Gboard te mostrará sugerencias similares en tiempo real.

Junto a esto está la famosa Emoji Kitchen, que permite mezclar ciertos emojis para crear combinaciones nuevas. Gboard sugiere estas mezclas automáticamente encima del teclado cuando colocas dos emojis compatibles uno junto a otro, y puedes enviarlas como pegatinas en muchas aplicaciones de mensajería.

En el terreno de los stickers, el teclado incluye sus propios paquetes listos para usar y, además, una función llamada “Tus miniaturas”. Esta opción analiza tu cara con la cámara frontal y genera varios estilos de stickers personalizados que luego puedes ajustar a tu gusto. También puedes integrar los stickers que tengas en Bitmoji para ampliarlo aún más.

GIFs, creación de animaciones y editor integrado

Gboard integra un buscador de GIFs basado en Giphy, el mismo servicio que usan muchas apps famosas. Al pulsar en la “G” y luego en el botón GIF, verás categorías, GIFs recientes y una barra de búsqueda para encontrar animaciones por palabras clave.

Pero lo más divertido es que no solo puedes usar GIFs ya creados: también puedes grabar tus propios GIFs desde el teclado. Dentro del panel de GIFs verás la opción “Crear un GIF”; al pulsarla, se abrirá la cámara del móvil (delantera o trasera) para que grabes un pequeño clip.

El proceso es similar al de grabar una historia en Instagram: mantienes el botón de captura mientras haces el gesto o movimiento que quieras convertir en animación. Cuando sueltas, se genera el GIF, y a partir de ahí puedes añadir efectos, texto y recortar la duración antes de enviarlo.

Todos los GIFs que crees se guardan en la galería de Gboard, accesible desde el propio teclado. Así podrás reutilizarlos tantas veces como quieras sin tener que grabarlos de nuevo, lo que viene genial para reacciones habituales o bromas recurrentes en tus chats.

Esta función se ha ido mejorando con el tiempo: inicialmente solo permitía grabar el clip, pero con las versiones recientes del teclado Google ha añadido opciones de edición bastante completas, con filtros y texto superpuesto para que tus GIFs caseros queden mucho más resultones.

Traductor integrado, búsquedas y portapapeles inteligente

Uno de los grandes puntos fuertes de Gboard es estar profundamente conectado con los servicios de Google. Desde el teclado puedes traducir textos, hacer búsquedas y gestionar tu portapapeles sin abandonar la app en la que estás escribiendo.

El traductor de Google está integrado como una opción de la barra de herramientas (o dentro del menú de tres puntos si no lo ves directamente). Al pulsar en “Google Translate” podrás elegir idioma de entrada y de salida, escribir en tu idioma y dejar que el teclado inserte automáticamente la traducción en el cuadro de texto de la app en la que estés (WhatsApp, Telegram, correo, etc.).

Respecto a las búsquedas, cuando abres el menú de la “G” aparece un campo para buscar en Google. Escribes lo que quieras, tocas la lupa y verás tarjetas con resultados directamente sobre el teclado: vídeos de YouTube, definiciones, traducciones rápidas… Cada resultado incluye un botón de compartir para enviarlo como mensaje sin tener que copiar y pegar manualmente.

Si estas funciones de búsqueda te molestan o no las usas, desde los ajustes del teclado, en la sección “Búsqueda”, puedes ocultar el botón Buscar o limitar qué contenido se puede consultar (GIFs, emojis, páginas web, etc.), dejándolo más limpio.

En cuanto al portapapeles, Gboard puede recordar lo que copias durante la última hora, de manera que luego puedas pegar textos antiguos sin tener que copiarlos otra vez. Para usarlo, abre el teclado, pulsa en la “G”, entra en los tres puntos y toca en “Portapapeles”. La primera vez tendrás que activarlo; a partir de ahí, el teclado irá guardando fragmentos recientes que podrás fijar para que no caduquen.

Junto a estas funciones hay un teclado de cursor accesible desde la barra de herramientas o el menú de tres puntos, que transforma el teclado en una especie de panel direccional para seleccionar texto con total precisión. Es perfecto si quieres copiar y pegar justo una frase concreta dentro de un párrafo largo.

Modos especiales: una mano, teclado flotante y disposiciones alternativas

Los móviles con pantallas grandes son fantásticos para ver contenido, pero pueden complicar la escritura con una sola mano. Gboard soluciona esto con un modo de una mano y un modo flotante muy flexibles.

Para el modo una mano, mantén pulsada la coma y selecciona el icono de la mano con el teclado. El teclado se encogerá y se desplazará a un lateral de la pantalla. Desde los controles que aparecen puedes moverlo al lado contrario, devolverlo al tamaño normal o arrastrarlo para colocarlo donde prefieras.

El modo flotante, por su parte, convierte Gboard en una ventana pequeña que puedes desplazar libremente por la pantalla. Se activa también desde la barra de herramientas (o el menú de tres puntos). Es muy útil cuando el teclado, pegado abajo, tapa algo importante de la app que estás usando y necesitas ver mejor lo que hay detrás.

En cuanto al diseño de las teclas, Gboard no se limita al típico QWERTY. Desde Ajustes > Idiomas puedes cambiar la distribución del teclado para cada idioma: QWERTZ, AZERTY, Dvorak, Colemak o incluso distribución similar a la de un PC, además de opciones de escritura a mano o en formato numérico.

Como curiosidad, si configuras el idioma inglés de Estados Unidos, podrás seleccionar un estilo de teclado para escribir en código Morse. Es algo muy de nicho, pero demuestra hasta qué punto el teclado es flexible para distintos usos.

Idiomas, diccionario personal y control de sugerencias

Para quienes alternan entre varios idiomas, Gboard ofrece una experiencia bastante pulida. Desde Ajustes > Idiomas puedes añadir todos los idiomas y dejar hasta tres activos al mismo tiempo, entre los que el teclado cambiará automáticamente según detecte en cuál estás escribiendo.

Si configuras más de tres idiomas, tendrás que ir rotando con la tecla del globo terráqueo para ir cambiando, pero lo bueno es que Gboard adapta las sugerencias y la corrección ortográfica a cada uno. Así evitas que el teclado corrija a medias entre idiomas distintos, algo que suele ser un suplicio en otros teclados.

En el apartado “Diccionario” encontrarás el Diccionario personal. Ahí puedes guardar tus palabras inventadas, tecnicismos o abreviaturas habituales para que el teclado no las marque como error y las sugiera correctamente. Por ejemplo, puedes añadir “xtk” para que el teclado lo reconozca como abreviatura de una frase más larga que uses a menudo.

Si alguna sugerencia te parece molesta o te sale siempre una palabra que no quieres, puedes eliminarla manualmente. Basta con mantener el dedo sobre la sugerencia y arrastrarla hacia arriba hasta la papelera que aparece. Eso borrará esa sugerencia concreta, aunque si es una palabra que escribes mucho es posible que con el tiempo vuelva a aprenderla.

En la sección de Corrección ortográfica puedes afinar todavía más: activar o desactivar la corrección automática, las sugerencias de palabras aprendidas, usar nombres de contactos como sugerencias, filtrar palabras ofensivas o incluso desactivar por completo las predicciones si prefieres escribir sin que el teclado interfiera.

Con todo este arsenal de opciones para temas, fondos personalizados, sonidos, vibración, gestos, idiomas y herramientas inteligentes, Gboard se convierte en mucho más que un teclado básico. Ajustándolo a tu gusto puedes conseguir que escribir sea más rápido, cómodo y, de paso, añadir un toque de estilo propio cada vez que lo abras en tu móvil.

Trailer promocional de Forza Horizon 6

El iPhone Air tuvo un arranque complicado. Ming-Chi Kuo apuntó a recortes de producción de más del 80% en algunos componentes y Luxshare dejó de fabricarlo en octubre. Pero con el tiempo los datos se fueron matizando: el iPhone Air había superado en cuota de uso al iPhone Plus y a los modelos mini de generaciones anteriores. No fue el éxito que Apple esperaba, pero tampoco el desastre que pintaban las primeras informaciones.

Y precisamente esos modelos, el mini y el Plus, tuvieron su segunda generación pese a todo. ¿Y el iPhone Air? Según lo que se ha publicado esta semana, no va a ser diferente. Un filtrador chino en Weibo y Mark Gurman apuntan en la misma dirección: el iPhone Air 2 va a existir. Eso sí, llegará en un momento que Apple nunca había usado para lanzar iPhone tan importantes, y no vendrá solo.

Habrá iPhone Air 2 "cueste lo que cueste"

El filtrador conocido como Fixed Focus Digital, con un historial bastante bueno de aciertos sobre Apple, fue directo en su publicación: el iPhone Air 2 seguirá adelante con su ciclo normal de iteración "sin importar lo abismales que resulten las ventas". Apple, según él, "apretará los dientes y tirará adelante con al menos dos generaciones".

{"videoId":"x9qa29s","autoplay":true,"title":"Introducing iPhone Air Apple", "tag":"", "duration":"150"}

No sería la primera vez que Apple hace algo así. El iPhone 12 mini, el 13 mini, el 14 Plus, el 15 Plus y hasta el iPhone 16 Plus. Todos pasaron por situaciones de ventas similares y todos tuvieron su segunda generación antes de que Apple decidiera reorientar esa línea. Con el iPhone Air, el guión apunta a ser el mismo.

Lo que traerá el iPhone Air 2

Aquí hay dos caminos posibles. El optimista dice que el iPhone Air 2 llegará con una segunda cámara trasera, algo que muchos echaron en falta en el modelo actual. El rumor habla de un gran angular de 48 megapíxeles. Sería el cambio más esperado en esta generación. Pero es también el más complicado de ejecutar.

Añadir una segunda cámara tal y como es el diseño de ahora es imposible. Choca directamente con el sistema Face ID, que ocupa parte del espacio superior del dispositivo. Para que convivan haría falta un módulo más compacto, y de hecho hay filtraciones que apuntan a que Apple lleva tiempo trabajando en eso. 

En teoría el iPhone 18 Pro tendría una Dynamic Island más pequeña. Si eso se consigue, puede que el iPhone Air 2 tenga una segunda cámara. Pero de momento no hay nada confirmado ni rumores demasiado fuertes sobre el tema.

Paneles filtrados con una Dynamic Island y Face ID más pequeño

La parte más realista apunta a una actualización más discreta pero igualmente bienvenida. Los chips A20 y C2 son prácticamente seguros: el A20 para el procesador principal y el C2 de conectividad. En batería también se esperan mejoras, algo que en el iPhone Air tiene más importancia que en cualquier otro modelo.

Donde también hay rumores consistentes es en el sistema de refrigeración. El iPhone Air actual no tiene cámara de vapor, a diferencia del iPhone 17 Pro, y eso se traduce en que con uso intenso el teléfono gestiona peor el calor. El Air 2 la incorporaría.

El iPhone Air 2 se va a primavera de 2027

Mark Gurman confirma que el iPhone Air 2 no llegará en septiembre. Lo hará en primavera de 2027, probablemente en marzo o abril, junto al iPhone 18 estándar y el iPhone 18e. Este otoño, Apple tiene en agenda los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el primer iPhone plegable de su historia, que por sí solos ya son suficiente para llenar una keynote.

Pero la razón de fondo va más allá de no saturar una presentación. Apple lleva años acumulando modelos hasta llegar a un punto en que meterlos todos en septiembre es inasumible, y no solo por atención mediática.

La cadena de suministro tiene un límite: fabricar simultáneamente seis modelos distintos de iPhone, con componentes diferentes, proveedores distintos y niveles de demanda imposibles de predecir con exactitud, es un problema logístico enorme.

Repartir los lanzamientos en dos ventanas anuales permite a Apple escalonar la producción, reducir la presión sobre los proveedores y gestionar mejor el inventario. Nikkei Asia ya apuntó que esa era una de las motivaciones principales detrás del cambio de estrategia.

Lo que queda por ver es si todo esto es suficiente para que el iPhone Air 2 encuentre el hueco que el primero no terminó de encontrar. Apple va a intentarlo con un producto más completo, en un momento del año con menos ruido y con el precio como variable. El iPhone Air bajó a 899 euros, ¿aprovechará el Air 2 para ajustarse un poco el cinturón?

En Applesfera | Nuevo iPhone Air 2 - Todo lo que creemos saber sobre él

En Applesfera | Nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max - Todo lo que creemos saber sobre ellos

(function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement('script'); instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js'; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); } })();

-
La noticia "Cueste lo que cueste". Apple se niega a enterrar el iPhone Air y prepara una segunda generación con un cambio de planes fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Han pasado 2.368 días desde que Apple presentase el HomePod mini. Y salvo la llegada de nuevos colores, el pequeño altavoz se ha mantenido intacto durante estos seis años. Es un dispositivo que cumple con lo prometido, pero al que se le sigue achacando un problema en lo que debería ser su punto fuerte: la inteligencia.

Siri es la que "vive" en el interior de este dispositivo y la que, en teoría, debería servirnos de asistente de voz, ya sea para poner una lista de reproducción, encender una bombilla inteligente o resolver alguna duda de conocimiento general. Sin embargo, no lo hace bien. La buena noticia es que, si las filtraciones son ciertas, eso está a punto de cambiar. ¡Por fin!

Nueva Siri, ¿estás ahí?

Viene a cuento hacer un breve repaso de la tormentosa historia reciente de Siri. Un asistente que nació en 2011 con aires revolucionarios y que tardó poco en verse adelantado por la derecha por Google Assistant o Alexa. La llegada de la IA generativa y modelos como ChatGPT o Gemini terminó por poner el clavo en su ataúd.

En la WWDC24, Apple presentó una nueva Siri que se antojaba revolucionaria, aunque cometió dos grandes errores. Por un lado, no hacerla compatible con los HomePod, que son precisamente donde habita el asistente. Por otro, y aún más grave, dar una fecha de lanzamiento para 2025 que no pudieron cumplir. Aunque parece que, por fin, se lanzará este año en colaboración con Google.

En Applesfera Apple descatalogó el HomePod original para centrarse en el 'mini'. Lanzó el segundo por sorpresa y va por el mismo camino

Sin embargo, esta nueva Siri parece que se quedará fuera del HomePod mini. Al menos del modelo que ya conocemos. Si bien no debería haber problemas en que se ejecute en los servidores privados de Apple, la compañía lleva tiempo mostrando que quiere que Apple Intelligence se ejecute mayormente en local y las capacidades del actual HomePod mini parecen ser demasiado reducidas para ello.

Aunque Apple nunca lo confirmó, parece ser que el SoC que llevan los HomePod mini es un S5, mismo que tuvieron los Apple Watch Series 5. Un buen chip para tareas básicas, pero cuya potencia de CPU y GPU queda lejísimos de las exigencias de los modelos más pequeños de IA. 

Solo queda una opción.

HomePod mini 2, en otoño

El HomePod mini 2 lleva rumoreándose prácticamente desde que salió el primero en 2020. El éxito del primer modelo impulsaba a ello. Sin embargo, no ha sido hasta este año que hemos tenido filtraciones que apuntan a que, ahora sí, estamos más cerca de verlo.

Todo apunta a que podría ser presentado en septiembre, en el marco del tradicional evento en el que la compañía presentará también los iPhone 18 Pro y su primer iPhone plegable.

Entre sus novedades se espera una mejora de sus sistemas de altavoces que, junto a un nuevo chip principal, le permita ofrecer mejor sonido. No sabemos si como para llegar a ser compatible con Dolby Atmos y Audio Espacial, pero es esperable que sí.

Sin embargo, las virtudes de ese chip estarán pensadas sobre todo para la IA. Más en concreto la de la nueva Siri. Con un hardware ya capacitado, es de esperar que tengamos idénticas funciones a las que se rumorean para los iPhone, iPad y Mac. Eso incluye conversaciones más naturales, mayor conocimiento de nuestro contexto y capacidades para responder preguntas de conocimiento general o datos concretos que se puedan obtener de internet.

Sabiendo que la nueva Siri estará impulsada por Gemini, entendemos que tendremos un asistente con la misma capacidad de conversación que el de Google. Con ello pondríamos fin a la que hasta ahora ha sido la mayor carencia de un altavoz que se vende como inteligente, pero cuya inteligencia es bastante cuestionable.

No llegará solo {"videoId":"xa41k1q","autoplay":true,"title":"ChatGPT vs Claude: Probé todo para que no tengas que hacerlo", "tag":"webedia-prod", "duration":"634"}

Apple parece dispuesta a reorientar sus dispositivos para el hogar. Es así como se han filtrado otros nuevos dispositivos que empezarían a llegar este año. El más ilustre es el conocido como "HomePod con pantalla", a falta de saber su nombre oficial.

Este será en resumidas cuentas una pantalla inteligente con interfaz protagonizada por widgets, con posibilidad de reproducir contenido de plataformas de streaming y, sobre todo, orientado a controlar el hogar mediante Siri. Se le esperan con las mismas capacidades en este sentido que las citadas para el HomePod mini 2.

En Applesfera Ya es oficial: WhatsApp estrena app en el coche con CarPlay con todas estas funciones

Ese nuevo HomePod estaba previsto para finales del pasado año y luego para primavera, pero dado que Siri aún no está lista, ha desencadenado que también se retrase su lanzamiento. Es natural que Apple no vea claro lanzar un producto sin una de sus funciones estrella.

Tras ello, se ha filtrado el plan de lanzar accesorios inteligentes HomeKit como cámaras de seguridad, timbres y otros elementos que se conectarán a los HomePod y resto de dispositivos Apple. Aunque por ahora estos parecen algo más lejanos y no saldrían, como mínimo, hasta 2027.

En Applesfera | Nuevos AirPods con cámaras: qué sabemos del inédito (y extraño) invento de Apple

En Applesfera | WWDC26: fecha y novedades que esperamos del gran evento de Apple en el que se presentará iOS 27

(function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement('script'); instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js'; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); } })();

-
La noticia El producto más veterano de Apple está a punto de recibir una renovación silenciosa: qué esperar del HomePod mini 2 fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Si juegas a RPGs y MMOs en el móvil, seguro que más de una vez has pensado que ciertas tareas son un auténtico peñazo. Recolectar recursos, entrenar tropas, repetir la misma campaña una y otra vez… todo eso se presta muchísimo a la automatización. La buena noticia es que, con las herramientas adecuadas, puedes montarte tus propias automatizaciones de pantalla y dejar que el móvil haga el trabajo sucio por ti mientras tú te ocupas de lo divertido.

En este artículo vamos a hilar muy fino: verás soluciones con Python, ADB y scrcpy, autoclickers, apps de automatización como Macrodroid, detalles para RPG Maker y GameMaker Studio, e incluso cómo lidiar con captchas tipo slider. No es una guía teórica, sino un repaso práctico de lo que ya está usando la comunidad para automatizar RPGs móviles, con sus limitaciones, trucos y problemas reales (como el reconocimiento de texto ingame).

Automatizar RPGs móviles con Python, ADB y scrcpy

Una de las formas más potentes de crear automatizaciones de pantalla para juegos RPG desde el móvil es usar un teléfono Android conectado por USB al ordenador y ejecutar un bot desde el PC. La idea es sencilla: el móvil muestra el juego, el ordenador ve la pantalla en tiempo real y envía toques simulados según lo que detecte en la imagen.

Un caso típico es el de juegos estilo Last Z Survival Shooter, donde tienes que mejorar edificios, mover unidades por el mapa, recoger recursos y entrenar tropas. Todo esto son tareas rutinarias que encajan perfectamente en un script. Usando Python (por ejemplo, con la versión 3.13.5), OpenCV y scrcpy, puedes montar algo así:

1. Conectas un móvil Android de repuesto al portátil por USB, activas la depuración ADB y te aseguras de que el PC lo reconoce. Este será tu “dispositivo bot”, de forma que no bloqueas tu teléfono principal ni te arriesgas a quedarte sin terminal si el juego crashea.

2. Usas scrcpy para ver y controlar la pantalla del móvil desde el ordenador. Scrcpy saca un streaming muy ligero de la pantalla y, además, permite enviar eventos de ratón y teclado como si fueran toques. Es ideal para que Python pueda “ver” lo que pasa y actuar en consecuencia.

3. Con OpenCV capturas pantallazos periódicos y localizas imágenes clave (botones, iconos de recursos, menús). El bot puede, por ejemplo, detectar el botón de recolectar recursos, pulsarlo, ir al edificio siguiente, entrenar unidades y repetir el ciclo en bucle.

Con este enfoque puedes incluso cambiar de cuenta automáticamente: el script cierra la app, vuelve al escritorio del móvil, toca coordenadas concretas para abrir la siguiente cuenta o juego, espera la carga y sigue con la secuencia de acciones planteada.

El gran problema de este esquema es que todo depende de capturas de pantalla y coordenadas fijas. Eso implica varias limitaciones importantes:

• No es portable entre dispositivos: si cambias de móvil o usas un emulador, cambian la resolución, la densidad de píxeles y, por tanto, las posiciones exactas de los botones.
• Cualquier cambio de interfaz en el juego (botón movido, nuevo icono, banner temporal) puede romper el algoritmo de detección.
• Solo ves lo que hay en la imagen: si necesitas leer estados complejos (número de tropas, mensajes de error, etc.), dependes de OCR u otros trucos.

Aun así, para acciones repetitivas como recolectar, recoger recompensas o encadenar entrenamientos, este tipo de bot funciona sorprendentemente bien siempre que mantengas el teléfono, la resolución y la interfaz constantes.

Limitaciones del OCR y lectura de texto ingame

Cuando intentas ir un paso más allá y hacer que el bot “entienda” el estado del juego, inevitablemente acabas chocando con el OCR. Herramientas como Tesseract son un clásico para leer texto en imágenes, pero en juegos móviles muchas veces devuelven resultados mediocres: letras mezcladas, números erróneos o directamente salida basura casi ilegible.

Esto supone un muro importante en RPGs complejos, porque para tomar buenas decisiones necesitas saber qué edificios están listos, si tienes tropas sin recolectar, si la campaña está disponible o si hay un error de recursos. Sin leer con fiabilidad los textos y contadores, tu bot se queda casi ciego.

Algunos factores que provocan que el OCR funcione tan mal en móviles son bastante obvios, pero influyen mucho:

• Fuentes decorativas y con bordes, muy habituales en RPG de fantasía, difíciles de segmentar para el OCR.
• Fondo con efectos o patrones (piedras, metal, fuego, etc.) sobre el que se superpone el texto.
• Resolución y escalado: si recortas zonas pequeñas de la pantalla, los caracteres quedan demasiado pequeños o borrosos.
• Compresión y artefactos al pasar la imagen por scrcpy, capturarla o guardarla.

Para intentar mejorar la legibilidad, es habitual aplicar preprocesado con OpenCV: convertir a escala de grises, aumentar contraste, aplicar umbral adaptativo, dilataciones o erosiones para engordar letras… Aun con eso, el resultado suele ser irregular: a veces clava el texto y otras veces genera montones de errores.

En la práctica, muchos desarrolladores de bots acaban optando por una mezcla de detección por imagen (iconos, colores, formas) y OCR muy limitado a zonas concretas donde saben que la tipografía es más limpia. En RPGs y MMOs de móvil es mejor apoyarte en elementos visuales más robustos (por ejemplo, un icono de camión listo para enviar) que en textos largos.

Superar captchas tipo slider en campañas repetitivas

Otro punto donde las automatizaciones chocan con la realidad es con los captchas internos de los juegos. Un ejemplo muy común en RPGs viejos de iOS y Android, como Kingdoms of Camelot: Battle for The North, es el captcha de tipo slider: una pieza de puzzle que tienes que arrastrar hasta un hueco en una imagen.

La mecánica es sencilla: aparece siempre la misma imagen con un hueco fijo y una pieza desplazada unos píxeles hacia un lado. El jugador solo tiene que deslizar hasta que la pieza encaje aproximadamente en el hueco, lo que hace que el captcha sea muy fácil para un humano pero un poco más pesado de automatizar.

Si estás farmeando una campaña que debes repetir infinita veces para conseguir loot con probabilidad de caída, este captcha se convierte en el único obstáculo serio para dejar un bot trabajando horas y horas. Para automatizarlo, tienes dos caminos principales:

• Enfoque visual con OpenCV: capturas la pantalla cuando aparece el captcha, localizas el hueco del puzzle en la imagen (que suele estar siempre en la misma zona) y calculas la distancia entre la posición original de la pieza y el hueco; luego simulas un swipe con esa distancia.
• Uso de modelos de IA especializados: entrenar o usar un modelo que detecte la posición óptima del slider a partir de la imagen completa. Es más potente, pero mucho más complejo de montar solo para un juego concreto.

La clave es que, siendo siempre la misma ilustración y variando poco la posición de la pieza, se puede resolver buscando correlaciones en la textura de la pieza con la parte del fondo donde debería encajar. Dicho de forma coloquial: haces que el bot juegue al “encuentra las dos partes iguales” y, cuando coincide, arrastras el slider hasta ese punto.

Eso sí, hay que recordar que automatizar captchas va en contra de la intención original de ese mecanismo, que es evitar bots. Muchos juegos pueden banear cuentas si detectan patrones de movimientos idénticos o uso de herramientas automatizadas, así que conviene tener claro el riesgo antes de ponerse a trastear este tipo de cosas.

Crear y probar juegos touch en GameMaker Studio

Cuando hablamos de automatización en RPGs móviles, no solo se trata de “hacer trampas” a juegos existentes, sino también de diseñar nuestros propios títulos pensando en el control táctil y en cómo se podrían automatizar ciertas tareas de forma legítima (auto-batallas, autocast de habilidades, etc.). GameMaker Studio es una de las herramientas más usadas para este tipo de desarrollo.

Lo primero que hay que tener claro es que, al crear un juego con GameMaker, debes decidir desde el principio cuál será la plataforma de destino: móvil o escritorio, y dentro de móvil, si vas a apuntar a Android, iOS, Windows Phone o Tizen. No es nada recomendable hacer todo el juego pensando en Windows y, al final, exportarlo sin más a otro sistema.

Muchos desarrolladores han vivido en carne propia el típico “ya lo tengo acabado, ahora lo exporto a Windows Phone, que total es Windows también y no dará problemas”. Luego llegan los errores extraños, incompatibilidades y cuestiones de hardware que son un infierno de depurar con el producto ya terminado. El consejo práctico es clarísimo: testea en el móvil objetivo desde el minuto uno y haz builds de prueba con frecuencia.

Para el control táctil, GameMaker se apoya inicialmente en los eventos de ratón, que funcionan casi igual que en PC. Un tap en la pantalla se interpreta como un click de botón izquierdo del ratón. Sin embargo, hay diferencias importantes:

• No funcionan los eventos del botón central (Middle, Middle Pressed, Middle Released) ni la rueda (Mouse wheel up/down).
• Eventos como Mouse enter y Mouse leave tampoco se disparan, porque en móviles no hay cursor.
• El botón derecho se simula como doble tap. No hay evento de doble click, así que, si lo necesitas, debes programar una lógica de “dos taps seguidos” o usar la función device_mouse_dbclick_enable() para activar o desactivar este comportamiento.

Además de los eventos, están las funciones GML relacionadas con el ratón. Aquí compensa usar las funciones device_* específicas para móviles, en lugar de variables genéricas como mouse_x y mouse_y. Por ejemplo, device_mouse_x() y device_mouse_y() devuelven la posición del toque en la room, pero solo cuando se ha producido un tap. Son funciones, no variables, precisamente para adaptarse mejor a la naturaleza de los dispositivos táctiles.

Teclas virtuales y control táctil eficiente

Uno de los errores típicos al crear un juego de acción o plataformas para móvil con GameMaker es intentar usar eventos de ratón para todo el control. Por ejemplo, crear un objeto “botón” y reaccionar a mouse pressed para mover al personaje o saltar. Funciona, pero la respuesta suele ser lenta y con poca precisión, lo que arruina la jugabilidad.

La solución que recomiendan los propios desarrolladores con experiencia es apoyarse en teclas virtuales. La idea es sencilla: tu lógica de juego sigue reaccionando a teclas de teclado (flechas de dirección, espacio, etc.), pero en móvil defines áreas de pantalla que simulan esas teclas cuando el jugador las toca.

Así puedes tener un único código para PC y móvil: en Windows controlas con teclado físico, y en Android o iOS dibujas un pad virtual (izquierda, derecha, saltar, acción) que mapea internamente a las mismas teclas. El juego responde igual de rápido, porque sigue usando el sistema de entrada basado en teclado, pero la interfaz para el usuario es táctil.

Este enfoque es muy útil para RPGs de acción, plataformas o juegos de exploración donde necesitas más precisión y rapidez que la que dan simples taps de ratón. De paso, te simplifica la compatibilidad multiplataforma, porque no tienes que duplicar toda la lógica de control.

Botón “Atrás” y multitouch en móviles

Algo que cualquier desarrollador de RPG para móvil no puede ignorar es el botón físico o virtual de “Atrás” en Android (presente también en Tizen y antiguos Windows Phone). Muchas guías de diseño prácticamente lo consideran obligatorio: los usuarios esperan que sirva para ir al menú anterior, pausar la partida o salir a la pantalla principal.

GameMaker lo pone fácil: puedes mapear ese botón a la tecla Backspace, creando un evento con la tecla <Retroceso> o usando la constante de teclado vk_backspace en tu código GML. De esta forma, integras el comportamiento estándar de la plataforma sin reinventar la rueda.

Otra característica clave de los dispositivos móviles es el multitouch. Puedes simularlo rudimentariamente con teclas virtuales y zonas fijas (por ejemplo, un botón a la izquierda y otro a la derecha, ambos pulsados a la vez), pero GameMaker ofrece un conjunto de funciones específicas para manejar hasta cinco toques simultáneos:

• device_mouse_check_button: comprueba si un dedo determinado está pulsando la pantalla.
• device_mouse_check_button_pressed: detecta el momento exacto en que se inicia el toque.
• device_mouse_check_button_released: se activa cuando ese dedo deja de tocar.
• device_mouse_x / device_mouse_y: coordenadas X e Y del toque dentro de la room.
• device_mouse_x_to_gui / device_mouse_y_to_gui: posición X e Y del toque en la GUI (pantalla real), útil si usas views que se mueven o escalas.

El primer parámetro de estas funciones es un índice de 0 a 4 para representar cada dedo. Con un simple bucle for puedes comprobar, en cada frame, qué dedos están activos y dónde, y a partir de ahí gestionar combinaciones de gestos (por ejemplo, mover al personaje con el pulgar izquierdo y lanzar habilidades con el derecho).

Para RPGs móviles con controles un poco más avanzados, conviene apoyarse en estas APIs, ya que dan mucha más flexibilidad que un único tap global y te permiten diseñar patrones de control que luego también son más predecibles si, en el futuro, quieres automatizar partes del gameplay.

Uso del acelerómetro en juegos móviles

Otro sensor muy interesante para RPGs y juegos de exploración es el acelerómetro. A diferencia del ratón/touch, que solo da coordenadas X e Y en una superficie, el acelerómetro ofrece datos sobre la inclinación del dispositivo en el espacio tridimensional: ejes X, Y y Z.

En GameMaker se accede a esta información con tres funciones sencillas: device_get_tilt_x(), device_get_tilt_y() y device_get_tilt_z(). Devuelven valores entre -1 y 1, donde los extremos corresponden a inclinaciones aproximadas de 90 grados hacia un lado u otro.

La forma típica de usarlo es vincular el movimiento de un objeto a la inclinación del móvil. Por ejemplo, en un juego en horizontal podrías hacer algo como:

if display_get_orientation() = display_landscape {
x += sign(device_get_tilt_y());
} else {
x += sign(device_get_tilt_x());
}

Este fragmento comprueba si la pantalla está en formato horizontal y, según eso, elige qué eje del acelerómetro usar. Con un simple sign() conviertes la inclinación en un movimiento discreto hacia la izquierda o la derecha. En un RPG podrías usarlo para minijuegos, puzzles o secciones especiales donde el jugador deba equilibrar un objeto, esquivar obstáculos, etc.

Más allá del diseño, entender bien estos sensores también ayuda a prever cómo podría automatizarse el juego. Si tu lógica está bien estructurada (por ejemplo, separando claramente las capas de entrada, lógica y renderizado), más adelante podrías simular inclinaciones o toques desde un script externo de una forma controlada y segura.

Automatizar tareas con Macrodroid e IFTTT en Android

No todo el mundo quiere montar un bot avanzado con Python y reconocimiento de imagen. En muchos casos, para automatizar partes del juego o del entorno donde lo ejecutas, basta con apps de automatización generalistas como IFTTT o Macrodroid. Android, en este sentido, es un terreno muy agradecido porque permite automatizar casi cualquier cosa.

Históricamente, el “rey” de este tipo de automatizaciones ha sido IFTTT, pero en los últimos años Macrodroid se ha ganado un hueco enorme y es especialmente interesante por lo intuitiva que es para crear macros complejas sin saber programar. Acumula ya más de 10 millones de descargas y una puntuación media altísima en Google Play, así que la comunidad la respalda.

La versión gratuita de Macrodroid incluye publicidad y limita el número de macros que puedes tener activas, pero para empezar suele ser suficiente. Si te engancha la app y necesitas más, la versión de pago es un único desembolso y desbloquea todas las limitaciones sin cuotas mensuales.

Al abrir Macrodroid por primera vez, puede abrumar un poco la cantidad de opciones, pero en realidad su funcionamiento se basa en tres pilares muy claros: disparadores, acciones y restricciones. El flujo mental es el siguiente:

• Disparadores: eventos que el móvil detecta y que ponen en marcha la macro (por ejemplo, batería al 40%, conexión a cierto WiFi, abrir una app concreta o tocar una notificación).
• Acciones: lo que el sistema hará cuando se cumpla el disparador (apagar Bluetooth, lanzar una aplicación, activar el modo de ahorro, etc.).
• Restricciones: condiciones bajo las cuales la macro no debe ejecutarse, aunque se active el disparador (por ejemplo, que solo se aplique si no estás jugando, o si la pantalla está apagada).

Un ejemplo clásico, fuera del mundo de los juegos, sería: “cuando la batería llegue al 40% (disparador), apaga Bluetooth y datos móviles (acciones)”. Si quieres que esto no ocurra mientras estás usando un RPG online, podrías añadir como restricción que “la app del juego no esté en primer plano”.

En el contexto de los RPGs, puedes usar Macrodroid para automatizar el entorno del juego: subir brillo y desactivar el modo ahorro cuando abras tu MMO favorito, silenciar notificaciones para no interrumpir partidas, activar el modo no molestar por las noches salvo para alarmas, etc. No es un bot que juegue por ti, pero sí un aliado perfecto para preparar el teléfono cada vez que te sientas a jugar.

Automatizaciones y control táctil en RPG Maker MV

Si tu RPG está hecho en RPG Maker MV y quieres que funcione bien en móvil (o incluso que pueda ser jugado y automatizado cómodamente), debes conocer las limitaciones del motor en Android. Por defecto, cuando exportas un juego de RPG Maker MV a Android, el control se basa en click/tap de ratón para mover al personaje y manejar los menús.

Hay algunos detalles que cambian respecto a la versión de escritorio:

• Para abrir o cerrar menús es necesario hacer doble tap sobre la pantalla.
• No hay un pad virtual integrado por defecto; el personaje se guía esencialmente tocando la zona a la que quieres que se dirija.

Si lo que buscas es el control que ves en la mayoría de RPGs móviles (un pad direccional en pantalla y, quizás, uno o dos botones de acción), tienes que recurrir a plugins específicos. Uno que se suele mencionar para este propósito es MBS – Mobile DirPad & Action Button, que añade un pad de dirección y un botón de acción adaptados al entorno táctil.

La comunidad aún no ha explotado al máximo la exportación de proyectos MV a móviles, así que estos plugins pueden tener bugs, faltas de pulido o incompatibilidades. Aun así, son una base estupenda para construir un control táctil más natural que el simple click-to-move. Si piensas en futuras automatizaciones, tener un pad virtual estable y siempre en la misma zona de la pantalla también facilita muchísimo la vida a cualquier bot de toques.

Crear juegos con IA y generación automática de RPGs

En paralelo a todo lo anterior, empiezan a ganar fuerza herramientas de desarrollo que usan IA para generar juegos casi completos a partir de texto. Un ejemplo representativo es lo que ofrecen soluciones tipo “AI Game Maker”, capaces de crear desde cero RPGs, dungeon crawlers o arcade games basándose en una simple descripción en lenguaje natural.

El concepto es bastante rompedor: escribes algo como “un dungeon oscuro con orcos y tesoros” o “un runner neon en Marte” y el motor de IA se encarga de crear el mapa, enemigos, historia básica, assets visuales y la jugabilidad. Puede trabajar tanto en 2D como en 3D, desde pixel art hasta entornos más realistas, y genera juegos listos para jugar, exportar y compartir en muy poco tiempo.

Entre las características que suelen destacar están:

• Generación instantánea de dungeons y aventuras RPG, con IA que actúa casi como un dungeon master automatizado.
• Biblioteca de assets integrada, a menudo basada en recursos abiertos como los de opengameart.org.
• Exportación multiplataforma: Android, iOS y web, sin necesidad de montar tu propio motor desde cero.
• Curva de entrada baja: orientado a usuarios sin conocimientos de programación ni diseño.

Estas plataformas van más allá de los típicos “AI dungeon” textuales, ya que construyen experiencias jugables completas y permiten modificarlas o ampliarlas con tus propias ideas. Aunque no están pensadas específicamente para automatizar juegos, sí que abren la puerta a un nuevo enfoque: diseñar RPGs y dungeons con lógica de autojuego integrada desde el principio, aprovechando que la IA puede generar reglas, eventos y sistemas de batalla que se adapten a tus requisitos.

Si combinas este tipo de herramientas con las técnicas de automatización de pantalla, puedes llegar a un punto muy curioso: juegos generados por IA que son, a su vez, jugados parcialmente por bots, por ejemplo, para testeo masivo, balanceo de loot o detección de caminos óptimos en dungeons complicados.

Con todo lo visto, queda claro que el ecosistema actual ofrece muchísimas vías para crear automatizaciones de pantalla para juegos RPG desde el móvil, ya sea montando bots visuales con Python y OpenCV, tirando de apps como Macrodroid para orquestar el entorno, diseñando tus propios RPGs en motores como GameMaker Studio y RPG Maker MV con controles táctiles bien pensados, o incluso dejando que la inteligencia artificial genere tus mundos y aventuras; al final, la clave está en entender bien las limitaciones de cada herramienta (OCR poco fiable, cambios de interfaz, captchas, sensores) y apoyarte en combinaciones prácticas de imagen, eventos táctiles y lógica de juego para conseguir que el móvil haga por ti todas esas tareas repetitivas que tanto cansan en los RPGs.

Si usas un móvil Android algo veterano y te has quedado con las ganas de probar el tema oscuro en todo el sistema, no estás solo. Muchos teléfonos no recibirán Android 10 ni las capas modernas que traen modo oscuro de serie, pero eso no significa que estés condenado para siempre al fondo blanco cegador.

En esta guía vamos a ver, paso a paso, todas las formas posibles de activar el modo oscuro en apps antiguas y en móviles viejos: desde los ajustes oficiales de Android y Samsung, hasta trucos con las opciones de desarrollador, launchers, fondos negros, ROMs como LineageOS o incluso módulos avanzados como Xposed. También aprenderás por qué a veces el modo oscuro se activa solo, qué hacer cuando una app se resiste a oscurecerse y qué hay de verdad en el ahorro de batería.

Activar el tema oscuro nativo en Android (cuando está disponible)

Lo primero es comprobar si tu teléfono ya trae tema oscuro de forma oficial, porque en ese caso no hace falta complicarse con trucos raros. A partir de Android 10, y en muchos móviles con Android 9 Pie y capas propias, el modo oscuro está integrado en los ajustes de pantalla.

En los móviles con Android “puro” o Android One (Pixel, muchos modelos Nokia y otros) la ruta habitual para activar el tema oscuro es esta:

• Abrir la app Ajustes del teléfono.
• Entrar en el apartado Pantalla.
• Buscar y activar la opción Tema oscuro o similar.

En algunos fabricantes el nombre cambia ligeramente, pero el concepto es el mismo. En Xiaomi, por ejemplo, en MIUI 11 aparece como “Modo oscuro” y también se encuentra dentro de los ajustes de pantalla; programarlo en MIUI. En otras marcas (Motorola, realme, etc.) suele aparecer bajo nombres como “Tema”, “Modo nocturno” o “Tema oscuro del dispositivo”.

Cuando activas este modo, la interfaz del sistema pasa a tonos negros o muy oscuros: barra de ajustes rápidos, panel de notificaciones, fondo del cajón de apps y buena parte de los menús de Ajustes. Además, muchísimas aplicaciones modernas de Google y de terceros detectan ese tema oscuro del sistema y se adaptan automáticamente.

Ten en cuenta que en Android 9 Pie el tema oscuro era todavía algo limitado: no se aplicaba a todos los menús por igual, y muchas zonas seguían usando fondos claros, sobre todo en las notificaciones y partes de los ajustes. Samsung fue una de las marcas que más pulió este modo con su interfaz One UI sobre Android Pie, llevándolo casi a todo el sistema.

Gestionar el tema oscuro y el ahorro de batería en Android

Un punto importante que mucha gente pasa por alto es que, en algunos móviles el tema oscuro está ligado al modo Ahorro de batería. Es decir, cuando activas el ahorro de energía, el teléfono cambia automáticamente a un esquema de colores oscuros aunque tú no lo hayas pedido expresamente.

Si de repente ves que varias pantallas y apps se han vuelto negras y no encuentras ninguna opción de tema oscuro, puede que el culpable sea precisamente ese modo de ahorro de batería, cómo evitarlo. En bastantes modelos este modo se activa solo al bajar de un porcentaje concreto (por ejemplo, el 15 % de batería restante).

Para desactivar el modo Ahorro de batería y recuperar el tema claro, los pasos estándar en Android suelen ser:

• Abrir Ajustes en el teléfono.
• Entrar en Batería.
• Tocar en Ahorro de batería y seleccionar Desactivar.

Algunas capas de Android no permiten usar un tema claro mientras el ahorro de batería está activo. Si quieres sí o sí fondo blanco, debes tener el ahorro de batería desactivado. En estos casos tampoco funciona programarlo: al activarse automáticamente vuelve a forzar el oscuro.

Si no quieres que el sistema cambie por su cuenta el esquema de colores al entrar en ahorro de energía, puedes probar a quitar cualquier programación automática:

• Abrir Ajustes > Batería.
• Entrar en Ahorro de batería.
• Buscar la opción Definir una programación y marcar Sin programación.

Con esto, el modo energético solo se activará cuando tú lo hagas manualmente, evitando sorpresas con el tema oscuro cambiando solo.

Forzar el modo oscuro en todas las apps en Android 10 y One UI

Con Android 10 Google introdujo un ajuste muy interesante (y algo oculto) en las opciones de desarrollador: la posibilidad de forzar el modo oscuro en prácticamente todas las aplicaciones, incluso en las que no lo soportan de forma oficial.

En móviles como los Galaxy S10 o Note 10 con One UI 2.0 (y otros modelos actualizados a Android 10) puedes forzar ese “Force dark mode” siguiendo estos pasos:

• Abre Ajustes y ve a Acerca del teléfono.
• Entra en Información de software y toca varias veces seguidas en Número de compilación hasta que aparezca el mensaje de que se han activado las Opciones de desarrollador.
• Vuelve a la pantalla principal de Ajustes y desplázate hasta abajo, donde ahora verás el menú Opciones de desarrollador.
• Entra, baja por la lista y localiza el ajuste llamado Forzar modo oscuro o Force dark mode.
• Actívalo. Listo: la mayoría de apps adoptarán una interfaz oscura mientras tengas también activado el modo oscuro del sistema.

Conviene aclarar que, aunque este modo suele funcionar muy bien, no deja de ser un “hack” a nivel de sistema. Eso significa que en algunas apps pueden aparecer errores visuales: textos que se vuelven casi ilegibles, imágenes invertidas, iconos con colores raros, etc. Hay aplicaciones como WhatsApp o ciertas apps bancarias que, incluso con este truco, seguirán mostrando su interfaz clara hasta que el desarrollador añada soporte oficial. Si usas WhatsApp en la web, por ejemplo, hay guías para activar su modo oscuro mientras tanto.

En algunos foros verás casos como el de usuarios que no consiguen oscurecer una app concreta (por ejemplo, una app interna tipo “Me @ Walmart”) a pesar de haber activado el modo forzado y utilizar herramientas externas como DarkQ. Si ni siquiera el forzado de Android 10 ni apps adicionales consiguen cambiarla, lo más probable es que el propio desarrollador haya bloqueado esa opción o que la app use componentes que ignoran por completo el tema oscuro.

Solo el soporte nativo dentro de la aplicación garantiza una experiencia de modo oscuro perfecta. El modo forzado es muy útil para uniformar la experiencia, pero siempre tendrá pequeños fallos hasta que las apps se adapten de forma oficial.

Activar la opción ampliada del tema oscuro en algunos Android

En ciertos dispositivos, sobre todo con capas personalizadas, existe una variante llamada algo así como “tema oscuro ampliado”. Es un modo que va un paso más allá del tema oscuro normal e intenta aplicar tonos oscuros también en apps y pantallas que originalmente no estaban pensadas para ello.

Los pasos suelen ser parecidos a estos:

• Abrir Ajustes del dispositivo.
• Ir a Pantalla y ajustes táctiles o similar.
• Entrar en la sección Tema oscuro.
• Seleccionar la variante Ampliado en lugar de “Estándar”.

En muchos móviles que traen acceso rápido al tema oscuro desde los ajustes rápidos, puedes alternar entre modo estándar y ampliado manteniendo pulsado el icono del tema oscuro en la cortina de notificaciones. Tocando una vez lo activas o desactivas y, si lo dejas pulsado, entras en sus ajustes avanzados.

Eso sí, conviene avisar de que este modo ampliado también puede provocar textos ilegibles o imágenes mal invertidas. Si ves que alguna aplicación se ve fatal, siempre puedes volver al modo oscuro estándar desde el mismo menú. Y si una app sigue viéndose clara pese a tener el ampliado activo, es posible que:

• La app aún no admita esa opción ampliada.
• Esté bloqueada por el fabricante del dispositivo en una lista de incompatibilidades.
• Sea simplemente incompatible con el tema oscuro ampliado por cómo está diseñada.

Qué hacer cuando una app no respeta el tema oscuro

Una de las frustraciones más habituales es que, aunque tengas el tema oscuro activado en el móvil, algunas apps sigan mostrándose con un fondo blanco que te deja medio cegado al abrirlas de noche.

Lo primero que hay que saber es que el tema oscuro del sistema no funciona con todas las aplicaciones, sobre todo con las más antiguas o las que nunca se han actualizado para soportarlo. Aunque actives el tema oscuro o el ahorro de batería, muchas apps seguirán con su diseño original.

Para comprobar si el problema está en la app y no en el sistema, puedes seguir esta lógica:

• Si el tema oscuro está activado en el móvil pero una app se ve clara, lo más probable es que esa app no tenga tema oscuro o que ignore el ajuste del sistema.
• Si el móvil está en tema claro pero una app aparece en oscuro, puede deberse a dos cosas: que el tema oscuro esté activado dentro de la propia app o que use un esquema de colores oscuros que no se puede cambiar.

En muchas aplicaciones ya modernas (Twitter, Telegram, Instagram, Gmail, YouTube, Google Maps, etc.) tienes un apartado de tema propio dentro de sus ajustes. Suele encontrarse en menús como “Apariencia”, “Tema” o “Pantalla”, y suelen ofrecer opciones como: claro, oscuro o “usar el tema del sistema”. Si quieres que respeten el modo oscuro global, elige siempre la opción que sigue la configuración del dispositivo.

En cambio, si utilizas apps muy antiguas o poco mantenidas, es posible que no haya ninguna opción de tema ni forma de oscurecerlas. En esos casos, solo te quedará forzar el modo oscuro desde las opciones de desarrollador (si tu Android lo soporta) o asumir que determinadas apps siempre irán en claro.

Modo oscuro “app por app”: alternativas si tu móvil no tiene tema oscuro

Muchos móviles más viejos no van a ver nunca Android 10 ni recibirán una capa actualizada con modo oscuro. Sin embargo, gran parte del tiempo lo pasamos dentro de unas pocas aplicaciones clave, y casi todas ellas ya integran su propio modo oscuro, como Signal.

Si ese es tu caso, una estrategia muy efectiva consiste en activar el modo oscuro de forma individual en las apps que más usas. Aunque el sistema siga siendo claro, la sensación general será bastante más oscura en el día a día.

Algunas de las aplicaciones más importantes que ya permiten cambiar a tema oscuro de forma interna son:

• WhatsApp
• Facebook y Facebook Messenger
• Twitter
• Telegram
• Gmail y otras apps de Google
• Chrome
• Asistente de Google
• Google Play
• YouTube
• Google Maps
• Instagram
• Pinterest
• Skype

En todas ellas, el ajuste suele esconderse en el menú de configuración, bajo términos como “Tema”, “Modo oscuro”, “Apariencia” o “Modo noche”. Solo tienes que entrar y elegir el tema oscuro o, si lo hay, la opción de seguir el tema del sistema para que cambie automáticamente cuando lo haga Android en el futuro.

Jugar con los ajustes de pantalla: escala de grises y monocromo

Si tu móvil no tiene un modo oscuro como tal, todavía puedes “oscurecer” la experiencia modificando la forma en que la pantalla muestra los colores. No es un modo oscuro real, pero reduce bastante el impacto visual del blanco puro, sobre todo por la noche.

Primer método: algunos móviles permiten ir a los ajustes de pantalla y cambiar el modo de color a escala de grises. Esto hace que todo se vea en blanco y negro, reduciendo bastante el contraste agresivo y ayudando a descansar más la vista.

Segundo método: si no tienes esa opción directa, puedes ir un paso más allá y activar el menú de desarrollador para modificar el espacio de color del sistema. Al igual que antes:

• Ve a Ajustes > Acerca del dispositivo y toca varias veces el número de compilación.
• Entra en Opciones de desarrollador que aparecerá en Ajustes.
• Busca el ajuste Espacio de color y selecciona Monocromatismo.

De esta forma, todo el sistema se mostrará en blanco y negro. No es el típico modo oscuro con fondos negros y texto claro, pero reduce bastante la fatiga y además puede ayudarte a usar menos el móvil al perder el “enganche” de los colores vivos.

Aprovechar fondos de pantalla negros para una experiencia más oscura

Otra forma muy sencilla de oscurecer un poco tu viejo Android es cambiar el fondo de pantalla por una imagen completamente negra u oscura. Muchos teléfonos traen por defecto fondos muy coloridos y luminosos que no ayudan precisamente a la vista ni a la batería.

Si eliges fondos negros:

• La pantalla de inicio y el cajón de aplicaciones parecerán mucho más oscuros, incluso si los menús de ajustes siguen siendo claros.
• En pantallas OLED o AMOLED, cada pixel negro está literalmente apagado, por lo que también ahorrarás algo de batería.

Puedes buscar manualmente imágenes negras desde el navegador o tirar de apps de fondos oscuros que incluyen miles de wallpapers en tonos negros, grises profundos o con minimalismo oscuro. Hay muchas en Google Play, con colecciones específicas de fondos “dark” o incluso fondos totalmente negros pensados para ahorrar batería.

Usar launchers con modo oscuro integrado

Si tu sistema no trae tema oscuro y no quieres meterte en root ni ROMs personalizadas, una solución intermedia y muy efectiva son los launchers personalizados. No modifican el sistema profundo, pero sí cambian el aspecto del escritorio, el cajón de apps, iconos y algunos menús.

Un par de opciones muy conocidas para oscurecer tu móvil con un launcher son:

• Dark Mode Launcher: pensado específicamente para aplicar paquetes de iconos oscuros y fondos de pantalla en negro. Cada pack de iconos combina con un fondo oscuro, consiguiendo un aspecto unificado sin necesidad de tocar nada más del sistema.
• Nova Launcher: uno de los launchers más populares de Android. Dentro de sus ajustes incluye un modo nocturno que puede aplicarse siempre o automáticamente a partir de cierta hora. Cambia menús, cajón de apps, búsqueda y otros elementos a tonos oscuros, y puedes acompañarlo de un fondo negro para una experiencia casi completa.
• Poco Launcher: lanzador creado por Xiaomi para sus móviles POCO pero compatible con muchos otros teléfonos. Entre sus ajustes encontrarás un modo oscuro para el fondo, los iconos y el menú de ajustes del propio launcher, muy útil si tu sistema no lo ofrece de serie.

La ventaja de estos launchers es que se instalan como una app normal y se pueden desactivar cuando quieras. No exigen root, no tocan la parte delicada del sistema y te permiten acercarte mucho al modo oscuro sin complicaciones técnicas.

Modificar el sistema con LineageOS y otras ROMs: el modo oscuro “de verdad”

Si lo que buscas es un modo oscuro real a nivel de sistema en un móvil antiguo que el fabricante ya ha abandonado, la opción más potente sigue siendo instalar una ROM personalizada basada en Android 10 o superior, como LineageOS.

LineageOS es una ROM muy conocida que da nueva vida a teléfonos que ya no reciben actualizaciones oficiales. Muchos modelos emblemáticos como el LG G2, el Galaxy S6 o el Sony Xperia Z2 pueden correr versiones recientes de Android gracias a este proyecto, incluyendo el modo oscuro integrado y otras novedades modernas.

El proceso general sería así:

• Comprobar en la web oficial de LineageOS si tu dispositivo está en la lista de modelos soportados.
• Hacer una copia de seguridad completa de tus datos, porque el proceso borra el contenido del teléfono.
• Instalar un recovery personalizado como TWRP, que te permite flashear ROMs desde fuera del sistema original.
• Descargar la ROM específica para tu modelo y flashearla desde TWRP.
• Hacer un wipe (borrado) de datos para evitar conflictos.
• Tras instalar la ROM, reiniciar y, si lo necesitas, flashear también los add-ons compatibles (como las apps de Google).

Una vez dentro de LineageOS (o de cualquier ROM basada en Android 10 o posterior), podrás disfrutar del modo oscuro de forma nativa y bien integrado, además de muchas otras mejoras que tu móvil original nunca iba a recibir.

Evidentemente, esto requiere ciertos conocimientos y asumir riesgos: podrías perder la garantía, equivocarte en el proceso o dejar el móvil inservible si haces algo mal. Pero si estás acostumbrado a trastear con ROMs, es la vía más completa para tener un modo oscuro auténtico en un teléfono veterano.

Soluciones avanzadas con root y Xposed

Para los usuarios más avanzados que ya tienen acceso root en su Android, otra vía para oscurecer el sistema son los módulos de Xposed. Xposed es una plataforma que permite modificar a fondo el comportamiento y la apariencia de Android a través de pequeños módulos que se cargan sobre el sistema.

El camino, de forma resumida, sería:

• Conseguir acceso root (por ejemplo, con Magisk), con todos los riesgos que conlleva.
• Instalar Xposed Framework flasheándolo desde un recovery personalizado como TWRP.
• Instalar un módulo como Settings Editor / Settings Editor Pro desde Google Play.
• Activar el módulo en Xposed y reiniciar.
• Entrar en Settings Editor y tocar parámetros como el color de fondo, el color del texto o el filtrado de iconos, usando colores en formato hexadecimal (por ejemplo, #000000 para negro puro).

De esta forma, puedes personalizar al milímetro la interfaz de Android y crear un modo oscuro a tu medida. Eso sí, el peaje es alto: muchas apps de pago móvil como Google Pay dejan de funcionar en dispositivos rooteados, y cualquier error en el proceso puede dar problemas serios.

Cuando el modo oscuro se activa solo y no lo puedes desactivar

A veces ocurre el caso contrario: usuarios con versiones antiguas como Android Oreo 8.1 con Android One que ven cómo Google Play, Fotos, la app de Teléfono y alguna más pasan a un tema oscuro sin que ellos lo hayan pedido… y luego no encuentran la forma de quitarlo.

En esos dispositivos no siempre hay un interruptor visible de tema oscuro en Ajustes. El cambio puede venir por actualizaciones de Google o por experimentos en el sistema. Si no hay opción clara de tema en Ajustes > Pantalla ni dentro de las propias apps, las alternativas son limitadas:

• Comprobar si alguna app concreta tiene su propio ajuste de tema (en Google Play, Fotos, etc.).
• Revisar que el ahorro de batería no esté activado ni programado, porque puede estar forzando esquemas oscuros.
• Actualizar todas las apps desde Google Play, por si una versión posterior añade el selector de tema.
• En el peor de los casos, esperar a que Google o el fabricante publiquen un parche, ya que en algunas compilaciones el comportamiento viene “cableado” y no se puede cambiar con un simple ajuste.

Cambiar los colores del sistema: paletas y pestañas

En algunos Android recientes, además del modo oscuro, puedes personalizar la paleta de colores para acercarte todavía más al estilo que te gusta. No es modo oscuro en sí, pero ayuda a reforzar ese aspecto.

Normalmente lo encontrarás en un menú tipo “Fondo de pantalla y estilo” dentro de Ajustes:

• Ve a Ajustes > Fondo de pantalla y estilo en tu teléfono.
• En Colores del fondo podrás elegir una paleta basada en tu fondo de pantalla, muchas veces con variantes más oscuras.
• En Colores básicos puedes establecer un color específico para pestañas, botones y elementos destacados, eligiendo alguno más oscuro para rematar el conjunto.

Combinando estas paletas con un fondo negro y, si lo tienes disponible, el tema oscuro del sistema, puedes conseguir una interfaz muy coherente incluso en móviles que no tienen un modo oscuro especialmente pulido.

Modo oscuro y batería: cuándo se ahorra energía de verdad

Uno de los argumentos más repetidos a favor del modo oscuro es el ahorro de batería, pero no siempre es cierto ni igual de efectivo en todos los móviles. Depende por completo del tipo de pantalla que tenga tu dispositivo y de cómo esté implementado ese modo oscuro.

En las pantallas LCD (las típicas IPS), toda la retroiluminación se enciende a la vez, independientemente de lo que muestre la pantalla. Da igual que veas una imagen blanca o negra: el panel está encendido por completo y el consumo apenas varía. En estos casos, el modo oscuro sirve sobre todo para descansar la vista, pero no esperes milagros en la autonomía.

En cambio, en las pantallas OLED y AMOLED cada píxel se ilumina de manera independiente. Cuando un píxel es negro puro, está literalmente apagado. Eso significa que un modo oscuro bien implementado con fondos realmente negros (#000000) sí puede ahorrar energía: cuantas más zonas negras haya en pantalla, menos píxeles se encienden y menos gasta tu batería.

El problema es que muchos “modos oscuros” se quedan en tonos gris oscuro, no llegan al negro real. Eso obliga a encender también los píxeles de las zonas oscuras, perdiendo gran parte del posible beneficio energético. En esos casos, sigues ganando en comodidad visual, pero el ahorro de batería es marginal.

Así que, si quieres estirar al máximo la autonomía:

• Asegúrate de que tu móvil tiene pantalla OLED / AMOLED.
• Prioriza modos oscuros con negro puro frente a los que tiran a gris.
• Combina todo eso con fondos totalmente negros y apps que respeten el tema oscuro del sistema.

Entre las opciones oficiales de Android, los trucos con el modo forzado, los launchers, las ROMs y las apps con tema propio, casi cualquier móvil Android —por viejo que sea— puede acercarse bastante a una experiencia en modo oscuro; solo hay que elegir bien el método según tu versión de sistema, el riesgo que estés dispuesto a asumir y lo importante que sea para ti oscurecer hasta la última esquina de tus aplicaciones.

El MacBook Neo llegó con un secreto que algunos ya intuíamos. Sus chips no eran nuevos. Eran, según el analista Ben Thompson, sobrantes del proceso de fabricación: unidades que salieron con un núcleo de GPU que no superó el control de calidad y que, en condiciones normales, habrían ido directamente al reciclaje.

Pero Apple les dio una segunda vida, los puso en un Mac de 699 euros y convirtió lo que podría haber sido un residuo del proceso de fabricación en el corazón de uno de sus productos más exitosos en años.

El problema es que ese movimiento ha funcionado demasiado bien. El MacBook Neo se ha vendido tan rápido que las existencias de esos chips se están agotando y Apple tiene ahora mismo un dilema: o busca la manera de fabricar más unidades asumiendo un coste más alto o deja toda esa demanda sobre la mesa. Ninguna de las dos opciones es fácil.

{"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"} La ingeniería detrás del atractivo precio del MacBook Neo

Para entender el lío hay que entender primero cómo funciona la fabricación de semiconductores. El A18 Pro del iPhone 16 Pro tiene seis núcleos de GPU. Pero durante el proceso de producción en TSMC, algunos chips salen con uno de esos núcleos defectuoso. Normalmente se descartan. Y según el análisis de Thompson, Apple habría decidido no hacerlo: usar esas unidades en el MacBook Neo con el núcleo desactivado, dejándolas en cinco núcleos de GPU.

Si esa lectura es correcta, significaría que esos chips son "gratuitos" para Apple, en palabras del propio Thompson. Ahí estaría la explicación de por qué el MacBook Neo puede venderse desde 699 euros y seguir siendo rentable. Apple no ha confirmado ni desmentido nada al respecto, pero las especificaciones del chip encajan con esa hipótesis.

Demasiado éxito para tan pocos chips

El plan original era fabricar entre cinco y seis millones de unidades con el A18 Pro antes de pasar a una segunda generación. Un objetivo razonable. Lo que no estaba en los planes era que el MacBook Neo se convirtiera en un súperventas.

Dos semanas después de que comenzaran las reservas, Tim Cook declaró que el Mac había tenido "la mejor semana de lanzamiento de la historia en cuanto a nuevos clientes". Ahora mismo, todas las configuraciones del MacBook Neo tienen un plazo de entrega de dos a tres semanas en la Apple Store, lo que dice bastante sobre el estado de la demanda.

El problema es que el stock de chips se va a agotar antes de que la segunda generación del MacBook Neo esté lista. Y Apple va a tener que hacer algo al respecto.

Las opciones sobre la mesa

Conseguir más chips A18 Pro no es tan sencillo como hacer un pedido. El proceso N3E de TSMC, en el que se fabrica ese procesador, está trabajando actualmente a plena capacidad. Si Apple quiere una nueva tanda, tiene básicamente dos caminos: pagar una prima para saltar la cola o redirigir parte de su asignación de obleas destinada a otros dispositivos. En cualquier caso, el coste sería muy superior al de los chips originales.

Más allá del lío inmediato, también se confirma que el sucesor del MacBook Neo ya está en marcha. Según sus fuentes en la cadena de suministro asiática, la próxima versión llegará el año que viene con una versión del A19 Pro, el mismo chip que monta el iPhone 17 Pro. Ese chip tiene 12 GB de RAM unificada en su versión completa, lo que supondría un importante salto para los usuarios respecto al modelo actual, que se queda en 8 GB. 

En cuanto a la GPU, todo apunta a que Apple repetiría la misma jugada: el MacBook Neo "2" recibiría la versión con cinco núcleos en lugar de seis, exactamente igual que ahora.

Lo que está claro es que el MacBook Neo va a seguir adelante. Lo más probable es que los plazos de entrega se alarguen durante las próximas semanas, dando a Apple tiempo para fabricar una nueva tanda de A18 Pro asumiendo un coste más alto. Pero hay otra opción encima de la mesa que complica aún más el cálculo: acelerar la segunda generación con el A19 Pro.

Es la salida más limpia en términos de márgenes, pero también la más arriesgada, porque anunciar un sucesor demasiado pronto podría frenar en seco las ventas del modelo actual. Apple tiene que decidir si apaga el fuego con agua o simplemente deja que se consuma solo.

En Applesfera | Nuevo MacBook Pro táctil con pantalla OLED - Todo lo que creemos saber sobre el próximo portátil profesional de Apple

En Applesfera | Nuevo macOS 27 - Todo lo que creemos saber sobre él

(function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement('script'); instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js'; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); } })();

-
La noticia Apple ha vendido tantos MacBook Neo que se ha quedado sin procesadores: así pretenden salir del atasco fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Con WhatsApp nos desesperamos muchas veces al ver como mantiene en beta durante meses algunas funciones (ejem, Liquid Glass), pero en otras son rapidísimos. Y esto último es lo que ha pasado con su nueva versión mejorada para el coche con CarPlay.

Hace una semana te contábamos que habíamos podido probar en beta esta nueva versión, pero ahora ya es oficial para todo el mundo. Solamente hace falta actualizar la aplicación en la App Store y ya estará disponible la nueva cuando conectemos el iPhone al coche. Pero para no alargarte la intriga, te contaremos qué es lo nuevo.

Todo lo que puedes hacer con la nueva WhatsApp en CarPlay

Hasta ahora, WhatsApp no tenía aplicación como tal en el coche. Lo que realmente tenía no era más que un icono que, al pulsarlo, nos permitía escuchar notificaciones de chats no leídos por voz de Siri, así como enviar nuevos mensajes por nuestra parte (también por voz). También podíamos directamente invocar al asistente con el clásico "Oye Siri" para todas estas cosas.

Sin embargo, ahora sí hay una interfaz dedicada a la aplicación. No es muy complicada, ni viene cargada de opciones, pero tampoco hace falta. Al final no podemos olvidar que el objetivo de CarPlay es traernos funciones que no nos despisten de lo principal: la carretera.

Lo primero que vemos en esa nueva interfaz es la pestaña Chats. Allí podremos encontrar en la parte superior el botón para enviar un nuevo mensaje (por voz, por supuesto) o escuchar los chats no leídos. Debajo podremos ir deslizándonos por la lista de chats que tenemos también en el iPhone y, al tocarlos, podremos enviar un mensaje a esas personas.

En la pestaña Llamadas no hay sorpresa porque lo que encontramos es precisamente eso: la posibilidad de hacer llamadas. Aparecerá nuestro último registro de llamadas para facilitar llamar a una de esas personas, pero también en la parte superior podremos tener acceso rápido para llamar a cualquier persona a través de Siri.

Por último, la pestaña Favoritos nos permite tener acceso rápido a esos chats marcados como tal para poder enviar mensajes rápidamente. Reconozco que no los tengo configurados, pero en vistas de esta nueva app, creo que merecerá la pena establecer favoritos para tenerlos más al alcance en el coche.

Un pequeño paso para WhatsApp y un gran paso para la ineficiente Siri {"videoId":"x8dpn3s","autoplay":true,"title":"APPLE CARPLAY: 16 TRUCOS Y FUNCIONES para sacarle el MÁXIMO partido", "tag":"webedia-prod", "duration":"686"}

De primeras quizás parezca que no aporta nada nuevo, ya que en teoría todo se podía hacer mediante Siri. Sin embargo, lo mal que funciona Siri a veces es la mejor excusa para esta nueva app de WhatsApp. Personalmente he sufrido en muchas ocasiones aquello de pedirle que envíe un mensaje a un determinado contacto y que, aunque esté guardado en la agenda y tenga un chat con él, me dijese que no encontró a esa persona. 

En Applesfera He bajado al coche a probar la nueva app de ChatGPT para CarPlay. Por fin tengo un copiloto con el que se puede hablar de verdad

Con la app, ya puedo directamente ver a esa persona y solamente pulsar su nombre. Y en general nos encontramos una interfaz que, sin distraernos del objetivo de conducir, facilita mucho el envío de mensajes, pero también escuchar mensajes no leídos. Porque a veces también había fallos ahí y no se nos leían notificaciones recientes.

Recordamos que para tener ya esta app solamente debes entrar a la App Store, buscar WhatsApp y pulsar en Actualizar. Es la versión 26.13.74 la que lo introduce, pero si cuando nos leas hay otra versión posterior, no te preocupes porque también estará. Ha venido para quedarse y es algo que celebramos.

En Applesfera | Apple CarPlay Ultra: características, coches compatibles, qué iPhone se necesita y más información

En Applesfera | Nuevo iOS 27 - todo lo que creemos saber sobre el futuro sistema operativo para el iPhone

(function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement('script'); instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js'; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); } })();

-
La noticia Ya es oficial: WhatsApp estrena app en el coche con CarPlay con todas estas funciones fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Las últimas horas se han convertido en un ir y venir de informaciones sobre el iPhone plegable. Todos los filtradores coinciden en que se presentará este año, aunque dejan en el aire la fecha de lanzamiento, que podría retrasarse respecto a la de presentación. Unos dicen que llegará a tiempo, otros que en diciembre y otros directamente apuntan a 2027.

De fondo, todas las filtraciones coinciden en dos cosas: que Apple lo enseñará este año y que está habiendo problemas de producción. Es en este último punto donde se abre el debate, ya que se están interpretando los problemas de dos formas muy distintas.

Problemas en el desarrollo y...

Ayer sabíamos que Apple tenía ya listo su prototipo final para enviar a fábricas a modo de prueba, siendo este un paso previo a la fabricación en masa prevista para verano. La idea de Apple (y en la que coinciden todos los filtradores) es que este terminal se presentará en septiembre junto a los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max (el iPhone 18 normal tendrá que esperar).

Ahora bien, que el teléfono esté ya en su fase final de desarrollo no implica que la producción vaya a ser un éxito. Puede haber multitud de factores que alteren los planes y lo retrasen. Desde un problema en esta fase de fabricación en pruebas hasta problemas logísticos con los componentes necesarios para su construcción.

En Applesfera Hay una marca vendiendo eReaders magnéticos que se acoplan al iPhone. Lo he visto y ahora solo pienso en comprar uno

Precisamente hace un par de semanas empezó a cobrar fuerza el rumor de que el iPhone plegable podría retrasarse hasta diciembre. No su presentación, pero sí su lanzamiento. Algo similar a lo que ocurrió en el pasado con el iPhone X, que se presentó un mes de septiembre y llegó al mercado en noviembre.

Esta idea se vio reforzada cuando desde Nikkei Asia, medio cercano a la cadena de producción, señaló esta semana que Apple estaba enfrentándose a problemas de ingeniería. Con ello, la idea de lanzarse en diciembre cobraba fuerza e incluso no se descartaba que llegase en enero de 2027. Pero faltaba alguien por hablar...

Mark Gurman, uno de los filtradores más cercanos y fiables publicó este miércoles un informe dedicado única y exclusivamente a desmentir esas informaciones y afirmar que sí llegará en septiembre. Y pese a que este leaker reconoce posibles problemas en el desarrollo, dice que estos no son tan graves como para retrasar el lanzamiento.

Entonces, ¿a quién hacemos caso? {"videoId":"x9sv38g","autoplay":true,"title":"1 MES DE USO REAL con el iPHONE 17 PRO MAX", "tag":"Webedia-prod", "duration":"1146"}

Vistas las informaciones, la idea de que alguien esté mintiendo (sea a propósito o no) cobra fuerza. Sin embargo, puede que todos tengan razón de un modo u otro. Quizás ambos estén contando la misma historia, pero con distinto enfoque. Lo que comparten es que están apareciendo problemas en el desarrollo.

Apple se ha obcecado en construir un plegable más resistente que la competencia y sin que se note la arruga en la pantalla interna. Esto obliga a tener unos materiales muy concretos y seguir un proceso de fabricación completamente distinto al de un iPhone estándar. Así que encontrar problemas ahí es incluso previsible.

Que un filtrador como Gurman sea tan tajante en su información nos hace ser optimistas

Lo que entra a partir de aquí puede ser interpretable. Y es que ninguno de los medios cercanos a la producción parece tener del todo claro la magnitud de los problemas encontrados por Apple. Y sabiendo que por ahora la compañía sigue cumpliendo sus tiempos de preproducción, es probable que Gurman acierte al señalar que los problemas no son como para retrasar demasiado el lanzamiento.

En otras palabras, una cosa es que el proyecto esté sufriendo problemas técnicos y otra es que eso obligue a Apple a romper su calendario. A estas alturas del desarrollo, ambas cosas pueden convivir perfectamente. Que haya ajustes, rediseños o cuellos de botella en componentes clave no implica necesariamente que el iPhone plegable se vaya a 2027. Quizás se traduzca en una producción inicial más limitada o en una llegada algo más escalonada al mercado.

En Applesfera Steve Jobs tuvo una idea para el primer iPhone que implicaba acabar con lo mejor de otros móviles. Le salió bien (y menos mal)

De hecho, esto último ya ocurrió con algunos modelos de los iPhone 17 el pasado año. En este caso no por problemas de producción, sino por una alta demanda. Aunque Apple no tuvo suficiente stock en las primeras semanas, lo lanzó igualmente y fue abasteciendo los pedidos a medida que los iba recibiendo de fábricas.

Con el plegable podría ocurrir algo similar y más si tenemos en cuenta que no será un dispositivo tan masivo. Su precio de alrededor de 2.000 euros apunta a ello, aunque pese a todo, los analistas creen que será suficiente para reavivar un nicho del mercado que parece llevar años estancado.

En Applesfera | Nuevo iPhone Air 2 - Todo lo que creemos saber sobre él

En Applesfera | Nuevo MacBook Pro táctil con pantalla OLED - Todo lo que creemos saber sobre el próximo portátil profesional de Apple

(function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement('script'); instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js'; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); } })();

-
La noticia Gurman es tajante: el iPhone plegable llegará en septiembre a pesar de los rumores sobre su retraso fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Trailer promocional de R-Type Tactics I·II

Hay pocas situaciones en la vida más incómodas que sentarse frente a un médico que te dice que hay que operar. La mente se acelera, los tecnicismos se mezclan con el miedo y, al final, el paciente termina asintiendo con la cabeza sin haber entendido del todo qué va a pasar en su cuerpo. Ese momento es exactamente el que un hospital de Londres ha decidido transformar poniéndote las Apple Vision Pro en la cara.

El Chelsea and Westminster Hospital lleva desde 2025 pilotando un sistema de consulta preoperatoria que combina realidad aumentada con modelos anatómicos en 3D. La aplicación convierte lo que antes era una explicación con dibujos a bolígrafo en una visita guiada al interior del propio cuerpo. El médico interactúa directamente con el modelo tridimensional, señala las zonas afectadas y guía al paciente a través de lo que ocurrirá en el quirófano. Y lo mejor es que lo que empezó como un programa financiado por la fundación del hospital, se ha convertido ya en práctica habitual en sus consultas.

Una condición invisible con décadas sin respuestas

La tecnología está pensada para pacientes con endometriosis, endometrioma y fibromas uterinos. Y la elección tiene su razón de ser. La endometriosis es una de las condiciones más infradiagnosticadas de la medicina moderna: según la Organización Mundial de la Salud, afecta a una de cada diez mujeres, pero el tiempo medio hasta el diagnóstico en el Reino Unido ha alcanzado los nueve años, según un informe Endometriosis UK. El 39% de las encuestadas tuvo que visitar a su médico de cabecera diez o más veces antes de que siquiera se sospechara la enfermedad.

{"videoId":"x8sb01o","autoplay":true,"title":"LAS APPLE VISION PRO NO SON LO QUE ESPERABA: Mi Experiencia", "tag":"Webedia-prod", "duration":"404"}

Aga Mizgala, de 34 años, lleva siete conviviendo con los síntomas. Y en más de una ocasión se sintió ignorada por el sistema: "Me decían 'tómate un paracetamol, ya se te pasará'. Pero nunca se pasó". Aga es una de las primeras pacientes en probar el sistema del hospital, y su reacción tras usar las Vision Pro fue reconocer lo útil que resulta ver realmente de qué está hablando el cirujano.

Lo que cambia cuando puedes verlo con tus propios ojos

La cirugía busca eliminar el tejido afectado preservando los órganos sanos, y la visualización en 3D cambia por completo cómo se tiene esa conversación con las pacientes, destaca el cirujano. 

En lugar de depender de dibujos básicos, podemos recorrer juntos los cambios anatómicos detallados, ayudándoles a entender mejor su condición y la cirugía que van a afrontar. La medicina lleva años explicando procedimientos complejos con recursos que no están a la altura de lo que intenta describir. Las Vision Pro llevan tiempo ganándose el quirófano

Este no es el primer capítulo de la historia entre las Vision Pro y la medicina. Los usos anteriores, sin embargo, siempre habían girado en torno a los profesionales: en marzo de 2024, un hospital londinense sustituyó las Microsoft HoloLens 2 por las Vision Pro en una operación de fusión espinal. En mayo del mismo año, cirujanos en India las adoptaron para realizar cirugías de mínima invasión. Y a finales de 2024, los propios cirujanos empezaron a valorarlas para evitar tener que girar el cuello para consultar monitores.

Lo que hace diferente el caso del Chelsea and Westminster es que, por primera vez, las gafas miran hacia el otro lado de la camilla. Ya no las lleva quien opera, sino quien va a ser operado. Apple lleva tiempo intentando abrirse hueco en el sector sanitario, y las Vision Pro (que en el mercado de consumo todavía buscan su sitio) parecen haber encontrado en la medicina el contexto donde su precio deja de levantar cejas. Nadie cuestiona lo que cuesta un equipo médico si el paciente sale de la consulta habiendo entendido de verdad lo que le van a hacer. En ese escenario, las gafas más caras de Apple dejan de parecer un capricho y empiezan a tener todo el sentido.

Fuente | BBC

En Applesfera | Nuevas gafas de Apple - Todo lo que creemos saber sobre ellas

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

(function() { window._JS_MODULES = window._JS_MODULES || {}; var headElement = document.getElementsByTagName('head')[0]; if (_JS_MODULES.instagram) { var instagramScript = document.createElement('script'); instagramScript.src = 'https://platform.instagram.com/en_US/embeds.js'; instagramScript.async = true; instagramScript.defer = true; headElement.appendChild(instagramScript); } })();

-
La noticia Adiós a explicar operaciones a bolígrafo. Este hospital te pone las Vision Pro para enseñarte tu propio cuerpo fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .