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Cómo activar funciones ocultas del panel de volumen y otros ajustes en Android
Si llevas tiempo usando un móvil Android, es muy probable que creas que ya lo controlas todo… pero no. Bajo la superficie de los menús típicos se esconden funciones ocultas que pueden cambiar bastante tu experiencia con el teléfono, desde cómo ves las animaciones hasta la forma en la que se comporta el panel de volumen o el modo oscuro.
Muchas de estas características no están a simple vista porque Google y los fabricantes las guardan en menús avanzados o capas de personalización. Aun así, con un par de toques puedes activarlas y empezar a aprovecharlas. Vamos a repasar con calma estas opciones menos conocidas y cómo pueden ayudarte en tu día a día, centrándonos especialmente en todo lo relacionado con el volumen, el audio y algunos ajustes extra que merecen la pena.
¿Cómo acceder a las funciones ocultas en Android?Antes de ponernos con las opciones más frikis, conviene saber dónde se esconden. La mayoría de estos ajustes están dentro de las llamadas “Opciones de desarrollador” u “Opciones de programador”, un menú que viene desactivado por defecto para evitar que la gente toque donde no debe.
Para activarlo tienes que entrar en los ajustes del teléfono y localizar el apartado de información del dispositivo. Dependiendo de la marca puede llamarse “Información del teléfono”, “Acerca del teléfono” o similar, pero siempre suele estar al final de la lista principal de ajustes.
Cuando estés en esa pantalla, busca algo como “Información del software” o “Versión de software”. Dentro verás el famoso campo “Número de compilación” (o “Build number” si está en inglés). Tócalo varias veces seguidas, normalmente entre 5 y 7 pulsaciones, hasta que aparezca un mensaje indicando que ya eres desarrollador o que has activado las opciones de desarrollador.
Al volver atrás a la pantalla principal de ajustes, verás un nuevo menú llamado “Opciones de desarrollador” u “Opciones de desarrollador/Programador”. Ahí es donde están muchas de las funciones ocultas de las que vamos a hablar. Eso sí, conviene ir con cabeza: hay parámetros delicados, así que mejor limitarse a las opciones que realmente conoces.
Funciones escondidas relacionadas con el volumen y el audioEl manejo del volumen en Android parece sencillo, pero por detrás hay bastante más miga. Entre las funciones menos conocidas hay una que puede marcar la diferencia si usas auriculares o altavoces Bluetooth y tienes problemas de sonido con Bluetooth. Nos referimos a la opción de “Inhabilitar volumen absoluto”, disponible en las opciones de desarrollador.
¿Qué es y para qué sirve “Inhabilitar volumen absoluto”?Cuando conectas un dispositivo de audio Bluetooth, Android suele sincronizar el volumen del móvil con el del accesorio. Esto se llama volumen absoluto. Con el volumen absoluto activado, el control de volumen del teléfono y el del auricular funcionan como una sola barra, lo que en teoría simplifica la gestión.
El problema es que con algunos cascos o altavoces el resultado no es tan bueno: puede que el volumen mínimo sea demasiado alto, que el máximo se quede corto o que no tengas un control fino de los niveles intermedios. También es posible que aparezcan distorsiones o saltos bruscos cuando ajustas el volumen desde el móvil.
La opción “Inhabilitar volumen absoluto” hace justo lo contrario: rompe esa sincronización y permite que el móvil y el dispositivo Bluetooth gestionen el volumen de forma independiente. De esta forma tendrás dos niveles de ajuste: uno en el teléfono y otro en los auriculares o el altavoz, y si lo deseas puedes configurar un perfil de sonido inteligente según dónde estés.
Si sueles notar que el sonido no termina de ir fino con tus accesorios inalámbricos, activar esta función puede mejorar bastante la experiencia. No es magia, ni arreglará hardware defectuoso, pero en muchos casos soluciona límites de volumen raros o problemas de precisión al subir y bajar el sonido. Si buscas más control sobre el audio, también puedes probar herramientas para mejorar el audio de tu Android.
Cómo activar “Inhabilitar volumen absoluto” paso a pasoLa ruta exacta puede cambiar un poco según el fabricante, pero en general el proceso para llegar a esta opción es bastante similar en todos los móviles Android modernos. Una vez tengas activadas las opciones de desarrollador, solo tienes que entrar en ese menú desde los ajustes generales.
Dentro de las opciones de desarrollador, desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado relacionado con audio o redes, donde debería aparecer “Inhabilitar volumen absoluto”. Suele mostrarse como un interruptor (toggle) que puedes encender o apagar. Al habilitarlo, Android dejará de gestionar el volumen del dispositivo Bluetooth como una extensión directa del del móvil.
Lo recomendable es que pruebes el comportamiento con tus auriculares o altavoz tras activar esta función. Si notas que tienes más control sobre los niveles y que se elimina algún fallo previo, perfecto, déjalo así. Si por el contrario la experiencia empeora o no ves ninguna mejora, puedes volver a desactivar el interruptor sin ningún problema.
Otras funciones ocultas muy útiles en AndroidAunque el protagonista de este artículo es el comportamiento del panel de volumen y el audio, merece la pena aprovechar para repasar otras funciones ocultas que están en el mismo saco y que muchos usuarios desconocen. Son ajustes pensados originalmente para desarrolladores, pero que puedes utilizar para exprimir más el móvil.
Forzar la renderización por GPU para animaciones 2DEntre las opciones de desarrollador encontrarás un ajuste llamado algo así como “Forzar renderización GPU” o “Forzar aceleración GPU” para gráficos 2D. Lo que hace es obligar al sistema a utilizar la tarjeta gráfica (GPU) para dibujar las animaciones y elementos de la interfaz en lugar de dejar gran parte de la carga a la CPU.
En términos prácticos, esto puede traducirse en transiciones más suaves, desplazamientos más fluidos y sensación de mayor rapidez al moverte por los menús, siempre que tu dispositivo tenga un hardware decente. No es una opción mágica que vaya a convertir un móvil muy antiguo en un gama alta, pero en determinados modelos se nota cierta mejora.
Eso sí, no todo son ventajas: obligar a usar la GPU puede incrementar ligeramente el consumo de batería o causar algún comportamiento extraño en aplicaciones mal optimizadas. Lo ideal es activarla, usar el teléfono un rato de forma normal y valorar si te compensa. Si ves que algo no va fino, basta con desmarcar la casilla.
Datos móviles siempre activos para una conexión más estableOtra función curiosa que muchos pasan por alto dentro de las opciones de desarrollador se llama “Datos móviles siempre activos”. Su objetivo es mantener la conexión de datos móviles preparada en segundo plano incluso cuando estás conectado por Wi-Fi.
¿Qué sentido tiene esto? Básicamente, minimizar los cortes cuando el Wi-Fi se vuelve inestable o se desconecta de forma momentánea. Si estás jugando online, haciendo una videollamada o usando una app en tiempo real, el sistema puede cambiar más rápido a datos móviles y evitar que la sesión se caiga o se congele.
El punto negativo es evidente: tener los datos siempre disponibles en segundo plano puede aumentar el consumo de tu tarifa, sobre todo si el Wi-Fi de casa o del trabajo es bastante irregular y el móvil tiene que recurrir a la red móvil con frecuencia.
Por eso lo más aconsejable es usar esta opción solo en situaciones concretas, como cuando juegas online o si cuentas con una tarifa de datos muy generosa. Si sueles ir justo de gigas cada mes, mejor dejarla apagada para no llevarte sustos.
Modo oscuro forzado en toda la interfaz y appsEl modo oscuro se ha popularizado tanto que ya casi todas las capas de Android lo incluyen. Pero incluso así, hay aplicaciones que no ofrecen tema oscuro o que no se adaptan bien al cambiar el sistema a modo noche. Para esos casos existe una función avanzada dentro de las opciones de desarrollador.
Desde Android 9 Pie en adelante suele haber un ajuste llamado algo como “forzar modo oscuro” o “forzar modo noche”. Al activarlo, el sistema intenta aplicar un esquema oscuro a toda la interfaz y también a las aplicaciones que no lo soportan de manera nativa.
Esto puede ser una maravilla si eres de los que prefieren fondos oscuros para descansar la vista o ahorrar algo de batería en pantallas OLED, ya que muchas zonas que antes se veían blancas pasarán a tonos grises o negros.
La otra cara de la moneda es que no todas las apps se llevan bien con esta forzación del tema oscuro. En algunas pueden aparecer textos poco legibles, iconos mal coloreados o fondos raros. Lo ideal es ir probando tus aplicaciones habituales y, si ves que alguna se ve fatal, valorar si te compensa mantener el modo oscuro forzado o no.
Reinicio avanzado para usuarios que trastean con el sistemaEn ciertos terminales Android, especialmente aquellos con capas más completas o pensadas para usuarios avanzados, dentro de las opciones de desarrollador aparece la opción de “Reinicio avanzado”. Esta función está pensada para gente que flashea ROMs, rootea o entra a menudo en modos especiales del dispositivo.
Al activar esta característica, el menú de apagado del teléfono se amplía y ofrece accesos directos para reiniciar directamente en modo fastboot, recovery u otros modos avanzados, sin tener que andar combinando botones físicos ni ejecutar comandos desde el ordenador.
Para un usuario básico puede que no tenga demasiado interés, pero para quien experimenta con el software del móvil es una comodidad tremenda, ya que reduce tiempo y errores a la hora de entrar en estos menús técnicos.
Gestión “oculta” de apps inactivas y ahorro de espacioNo todas las funciones interesantes están escondidas en el menú de desarrollador. Algunos fabricantes incluyen herramientas menos visibles dentro de sus propias capas de personalización que sirven para limpiar el sistema y liberar almacenamiento sin que tengas que revisar una por una todas las apps.
Un buen ejemplo lo encontramos en móviles con One UI (la capa de Samsung), donde existe un apartado para gestionar aplicaciones inactivas o en desuso. Estas apps son aquellas que llevan mucho tiempo sin abrirse, tanto en primer plano como en segundo plano, y que no ofrecen notificaciones ni servicios activos.
Lo normal es que puedas encontrar esta función buscando en los ajustes algo como “Aplicaciones inactivas” o “Apps sin uso”. Si tu dispositivo la incluye, verás una lista con todo lo que el sistema considera inactivo. En muchos modelos se permite seleccionar varias de estas apps a la vez y eliminarlas de forma masiva.
Este tipo de herramienta es especialmente útil si tienes un teléfono con almacenamiento limitado y tiendes a instalar apps para probarlas y luego olvidarte. En lugar de ir rastreando icono por icono, el sistema te chiva qué aplicaciones no pintan nada ya y puedes desinstalarlas sin miedo.
Consejos de uso y precauciones al tocar funciones ocultasAunque todas estas funciones pueden ser muy útiles, conviene recordar que no dejan de ser ajustes avanzados que pueden cambiar el comportamiento normal del teléfono. Por tanto, hay que usarlas con un mínimo de criterio.
Lo primero es no ponerse a tocar todo lo que veas dentro de las opciones de desarrollador. Hay parámetros pensados exclusivamente para pruebas internas o para desarrolladores, y modificarlos sin saber bien qué hacen puede ocasionar fallos, consumo excesivo de batería o incluso problemas de rendimiento.
Una buena práctica es anotar o recordar el estado original de cualquier opción antes de cambiarla. Así, si algo empieza a fallar tras activar una función, puedes volver atrás con facilidad. También es recomendable cambiar una sola cosa cada vez y probar durante un rato antes de seguir tocando.
En el caso concreto de las funciones relacionadas con el volumen y el audio, no hay riesgo de dañar físicamente el dispositivo, pero sí puedes encontrarte con comportamientos raros, como que el volumen máximo cambie o que el sonido se gestione de forma diferente a la que estabas acostumbrado.
Ultimas consideracionesSi en algún momento notas que algo va peor después de activar una de estas opciones, simplemente entra de nuevo en las opciones de desarrollador y desactívala. En la gran mayoría de los casos, con eso basta para que todo vuelva a la normalidad.
Como ves, Android esconde bajo sus menús un arsenal de ajustes que mucha gente no llega ni a ver, pero que pueden ser muy útiles si sabes cuándo y cómo usarlos. Desde mejorar el control del volumen con dispositivos Bluetooth hasta ganar fluidez o exprimir el modo oscuro, estas funciones te permiten adaptar el sistema a tu gusto y a tu forma de usar el móvil, siempre que las apliques con algo de sentido común. Comparte la información y ayuda a otros usuarios con el tema.
Cómo usar tu móvil como router 5G sin machacar la batería
Convertir el móvil en router se ha convertido en el truco salvavidas de muchos: teletrabajo, viajes, un fallo del WiFi de casa o simplemente querer conectar el portátil en una cafetería con buen café. Pero cada vez que activas el punto de acceso, la batería empieza a caer a toda velocidad y el teléfono se calienta más de la cuenta. La buena noticia es que puedes usar tu móvil como router 4G/5G sin destrozar la batería si entiendes qué lo machaca y cómo reducir ese desgaste.
Hoy en día casi cualquier smartphone moderno puede hacer de hotspot, tanto Android como iPhone. Además, las tarifas de datos con muchos gigas e incluso ilimitadas y la cobertura 4G/5G permiten usar el móvil como sustituto temporal (o incluso habitual) del WiFi del hogar. El truco está en combinar bien el tipo de conexión (WiFi, USB o Bluetooth), controlar los datos y cuidar la batería y la temperatura del móvil mientras comparte Internet.
Cuidado con tu tarifa de datos antes de usar el móvil como routerAntes de empezar a compartir Internet como si no hubiera un mañana, lo primero es mirar tu tarifa. Si no tienes datos ilimitados, compartir conexión puede fundirse tus gigas en pocas horas. Navegar normal no suele ser un drama, pero un portátil descargando actualizaciones, vídeos o archivos pesados puede vaciar la tarifa sin que te des cuenta.
Cuando se acaban los gigas de tu plan estándar, es habitual que el operador reduzca mucho la velocidad de navegación o te cobre bonos extra si tienes esa opción activada. Eso afecta tanto al móvil como a los dispositivos conectados al hotspot, así que conviene mantener siempre a la vista el consumo de datos en los ajustes del teléfono o en la app de tu operadora.
Si viajas, hay otra capa importante: dentro de la UE la mayoría de tarifas permiten roaming sin sobrecoste (con ciertos límites de uso razonable), pero fuera de la Unión Europea la cosa cambia. Ahí tendrás que elegir entre usar tu SIM con tarifas especiales de roaming, comprar una SIM local o una SIM/eSIM internacional. En todos los casos, comprueba el precio por GB y si el operador permite tethering, porque algunos planes de datos móviles baratos limitan o prohíben compartir conexión. Para zonas remotas conviene saber cómo evitar que tu móvil pierda señal para que el tethering sea efectivo.
En caso de que tu tarifa se quede corta, muchos operadores permiten subir temporalmente de plan o añadir un bono de datos extra solo durante el periodo en el que vas a tirar de hotspot. Si vas a usar mucho el móvil como router, puede que te salga mucho más a cuenta que quedarte corto y que se bloquee todo a mitad de jornada.
¿Por qué usar el móvil como router castiga tanto la batería?El problema no es solo que el punto de acceso consuma mucha energía. El combo que más destroza la batería es: tethering + calor + estar mucho tiempo al 100% o al 0%. Cuando compartes Internet, el móvil tiene el módem de datos móviles trabajando sin parar, el WiFi (o el Bluetooth/USB) creando la red para otros dispositivos y el procesador gestionando un flujo constante de tráfico.
Ese esfuerzo extra se traduce en energía desperdiciada en forma de calor. Si además estás cargando el móvil hasta el 100% mientras hace de router, o lo dejas casi vacío mientras sigue compartiendo datos, sometes la batería a lo que se llama “estrés de carga”. Esta mezcla de alta temperatura y cargas extremas sostenidas es lo que acelera de forma brutal la degradación química de las baterías de litio.
Por eso, el objetivo no es dejar de usar el tethering, sino gestionar bien la temperatura y el nivel de carga. Si controlas estos dos factores, puedes usar el móvil como router muy a menudo sin que la batería se vaya a pique tan rápido.
Elegir bien cómo compartir Internet: WiFi, USB o BluetoothCuando hablamos de usar el móvil como router, la mayoría piensa solo en el punto de acceso WiFi. Pero realmente tienes tres formas principales de compartir conexión: WiFi, USB y Bluetooth, y cada una tiene ventajas e inconvenientes en batería, velocidad y comodidad.
Tethering por WiFi: lo más cómodo… y bastante tragónEl método más común es crear una red WiFi desde el móvil. Es el sistema más flexible, cómodo y el que permite conectar varios dispositivos (portátiles, tablets, consolas, tele, domótica, etc.) sin cables.
En Android normalmente tienes que entrar en Ajustes > Redes e Internet / Conexión y compartir (según fabricante) y luego en opciones como ‘Punto de acceso personal’, ‘Zona Wi‑Fi’, ‘Compartir Internet’ o similar. Desde ahí podrás activar el hotspot, elegir el nombre de la red, la contraseña, la banda (2,4 GHz o 5 GHz) y el tipo de seguridad (WPA2, WPA3…).
En iPhone es aún más rápido: en Ajustes > Punto de acceso personal verás la opción ‘Permitir a otros conectarse’. Al activarla, el iPhone crea una red con el nombre del propio teléfono y una contraseña que puedes cambiar. No puedes modificar el nombre del SSID en iOS, pero sí la clave, y eso es realmente lo importante para la seguridad.
El gran peaje del WiFi como método de tethering es que, además del módem de datos móviles, tienes la radio WiFi emitiendo continuamente. Eso incrementa claramente el consumo y el calor, sobre todo si conectas varios dispositivos y les das caña (streaming HD, videollamadas, descargas masivas, etc.).
Tethering por USB: la opción más eficiente para portátilSi vas a compartir Internet solo con un portátil u ordenador, lo más inteligente es usar un cable. Compartir conexión por USB suele consumir menos energía, genera menos calor y además permite cargar el móvil al mismo tiempo, compensando el uso intensivo del módem.
En iPhone, el proceso es muy simple: activas el Punto de acceso personal en ajustes y conectas el iPhone al ordenador con el cable Lightning/USB‑C. El sistema (Windows o macOS) lo detecta como si fuera una tarjeta de red más y podrás usar la conexión sin necesidad de crear una WiFi.
En Android, tienes que ir a Ajustes > Conexión y compartir (o similar) > Compartir conexión por USB, con el cable ya enchufado al ordenador. Si necesitas un cable especial o un adaptador, consulta opciones de cable adaptador. Una vez activada esa opción, el equipo usará la conexión móvil del teléfono sin tirar de WiFi. Es una de las mejores formas de reducir consumo y calentón del móvil cuando vas a pasar horas trabajando.
Compartir datos por Bluetooth: muy eficiente, pero lentoEl Bluetooth es el método menos usado, pero tiene su nicho. Consume muy poca energía y genera poco calor, a cambio de ofrecer una velocidad bastante limitada. Puede valer para tareas ligeras (correo, mensajería, algo de navegación) cuando quieres exprimir al máximo la autonomía.
El proceso pasa siempre por emparejar primero el móvil y el otro dispositivo por Bluetooth. Luego, en los ajustes de conexión del teléfono, activas ‘Compartir conexión por Bluetooth’ o una opción equivalente. En el portátil, eliges la conexión de red vía Bluetooth. No es rápido, pero es el método más amable con la batería si no tienes prisa ni vas a consumir mucho ancho de banda.
Bandas 2,4 GHz y 5 GHz: velocidad, alcance y bateríaCuando usas WiFi para compartir Internet, muchos móviles actuales dejan elegir entre banda de 2,4 GHz o de 5 GHz (no a la vez, solo una de ellas). La decisión afecta a la velocidad, el alcance y también, de forma indirecta, al consumo.
La banda de 2,4 GHz ofrece más alcance y compatibilidad con dispositivos antiguos (mucha domótica, portátiles viejos, etc.), pero la velocidad es menor y suele haber más interferencias con otras redes y aparatos. Si vas a conectar algún equipo que solo funciona en 2,4 GHz, no te quedará otra que usar esta banda; además, existen guías para mejorar la estabilidad del WiFi en móviles antiguos.
La banda de 5 GHz permite mucha más velocidad y suele ser más estable, aunque la señal aguanta peor la distancia y los obstáculos. Como en el uso típico de tethering los dispositivos están bastante cerca del móvil, lo normal es que 5 GHz vaya mejor. Menos interferencias y conexiones más rápidas también implican menos tiempo transmitiendo datos, lo que ayuda a reducir algo el consumo.
4G frente a 5G: qué red elegir para cuidar la bateríaSi tu móvil y tu tarifa son 5G, es tentador dejar siempre ese modo activado. Pero no siempre es lo más racional. El 5G, especialmente en modo NSA (apoyado en 4G), puede consumir más batería que el 4G cuando la cobertura es irregular o la señal no es muy buena.
Para tareas habituales de trabajo —correo, ofimática online, videollamadas normales, navegación web— un buen 4G es más que suficiente. En zonas con cobertura 5G floja, forzar al móvil a usar 4G en los ajustes de red móvil suele reducir el esfuerzo del módem, bajar la temperatura y alargar la autonomía mientras mantienes una conexión perfectamente válida.
El factor clave es siempre la señal: si el móvil marca una o dos rayas, está subiendo la potencia del módem para enganchar la red, lo que dispara consumo y calor. Si puedes, muévete unos metros, acércate a una ventana o cambia de habitación hasta conseguir mejor cobertura antes de activar el hotspot; también puedes ver la señal en dBm para entender mejor tu cobertura real.
Gestión de la temperatura: enemigo número uno de la bateríaLa batería de tu teléfono odia el calor. Temperaturas sostenidas por encima de ~35 ºC aceleran la degradación y pueden hacer que el dispositivo se proteja bajando rendimiento o apagándose. El tethering es un generador de calor importante, así que hay que mimar este aspecto.
Lo primero es el entorno: evita usar el móvil como router al sol directo, pegado a un portátil caliente o sobre superficies que acumulan calor (manta, sofá, radiador, etc.). Si notas que el teléfono se calienta en exceso, quita la funda para que disipe mejor y déjale respirar unos minutos.
Si sabes que la sesión de tethering va a ser larga, plantéate hacer descansos de 10 o 15 minutos cada cierto tiempo para que el dispositivo se enfríe algo. No hace falta obsesionarse, pero sí estar atento: si el móvil está literalmente ardiendo al tacto, algo no va bien y conviene parar un poco.
Buenas prácticas de carga para no freír la bateríaLa pregunta típica es: ¿mejor compartir Internet con el móvil enchufado o tirando de batería? Lo más equilibrado suele ser usar un cargador o una power bank en sesiones largas, pero evitando tener el móvil clavado al 100% horas y horas.
Las baterías de litio se sienten más cómodas cuando se mueven entre aproximadamente el 20% y el 80% de carga. Si tu móvil tiene opciones de carga inteligente (carga adaptativa, limitar carga al 80%, etc.), actívalas para no mantener la batería al 100% todo el tiempo mientras el teléfono está caliente por el tethering.
También es recomendable evitar usar cargadores ultrarrápidos durante sesiones muy intensas de hotspot, porque la carga rápida ya genera calor por sí misma. Si vas a estar una tarde entera compartiendo conexión, quizá prefieras usar un cargador más tranquilo o una power bank decente para reducir el estrés térmico; y en casos puntuales puedes recurrir a trucos como el modo avión activado para acelerar algo la carga.
Ajustes del móvil para ahorrar batería mientras hace de routerCuando el móvil actúa como módem, lo importante es que haga bien esa función y no se distraiga con mil procesos secundarios. Activar el modo ahorro de energía es un primer paso muy efectivo, porque limita actividades en segundo plano sin afectar demasiado a la conexión de datos.
Además, conviene recortar consumos que no aportan nada al tethering: baja el brillo de la pantalla al mínimo razonable, configura el apagado automático de pantalla en pocos segundos y usa el modo oscuro si tu panel es OLED. También puedes desactivar servicios como GPS, NFC o sincronizaciones automáticas pesadas mientras el móvil está haciendo de router.
Otra buena costumbre es desactivar el hotspot en cuanto termines de usarlo. Aunque no haya dispositivos conectados, el móvil sigue emitiendo la red y buscando clientes, lo que implica un consumo constante que muchas veces pasa desapercibido.
Controlar el tráfico en el portátil o tablet conectadoNo solo importa lo que hace el móvil, también lo que hace el dispositivo que se conecta a él. Si tu portátil se pone a descargar actualizaciones, sincronizar nubes o reproducir vídeo 4K, el módem del teléfono va a trabajar a tope y eso significa más calor y más batería gastada.
En Windows, macOS y muchos sistemas puedes marcar la red del móvil como conexión de uso medido o limitada. Eso le dice al sistema operativo que no dispare descargas ni actualizaciones grandes en segundo plano mientras estás en ese tipo de red; además, conviene usar un medidor de velocidad en tiempo real para vigilar el ancho de banda que estás consumiendo.
Siempre que puedas, intenta evitar descargas muy pesadas, copias de seguridad masivas o streaming en calidades extremas cuando uses el móvil como router. Cuanto menos tráfico hagas pasar, menos pasará también tu batería.
Seguridad del hotspot: contraseñas y cifradoUn punto de acceso desde el móvil no deja de ser una red WiFi más. Si dejas la red abierta o con una contraseña cutre, cualquiera a tu alrededor puede conectarse, chuparte datos y, en el peor de los casos, intentar espiar tu tráfico.
Por eso es importante configurar una buena contraseña WiFi en el hotspot. Nada de claves tipo 12345678 o el típico ‘contraseña’. Lo ideal es una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y algún símbolo, que no sea obvia pero que tú recuerdes; y es útil saber identificar uso de WiFi sin permiso para detectar intrusos.
En cuanto al cifrado, la mayoría de móviles modernos permiten elegir entre WPA2‑Personal, WPA2/WPA3 o WPA3‑Personal. WPA3 es más seguro, pero no todos los dispositivos lo soportan todavía. Si vas a conectar aparatos antiguos, puede que tengas que quedarte en WPA2; si todo lo que conectas es reciente, apuesta sin miedo por WPA3.
Usar un móvil viejo como router o repetidor WiFiSi tienes un smartphone antiguo en un cajón, puede convertirse en un gran aliado. Un móvil viejo puede funcionar como router dedicado o incluso como pequeño repetidor WiFi en casa, liberando a tu teléfono principal de ese desgaste continuo.
Por un lado, puedes hacer que el móvil viejo actúe como repetidor WiFi. Se conecta por WiFi (o incluso por cable Ethernet usando un adaptador USB‑a‑RJ45 compatible) a tu router principal y luego comparte esa conexión creando su propio hotspot. Es como un repetidor tradicional, pero con un teléfono. La cobertura será más limitada que con un equipo dedicado, pero para una habitación concreta o una televisión que está un poco lejos del router puede ser suficiente; si necesitas montarlo rápido, mira cómo convertirlo en un repetidor WiFi de emergencia.
Para esta función, lo ideal es conectar el móvil viejo siempre a la corriente, porque la batería se va a drenar rápido. Ten en cuenta que mantener una batería al 100% y en calor continuo no es lo más sano, pero al tratarse de un teléfono que ya no usas para el día a día, el desgaste importa bastante menos.
Otras consideracionesOtra posibilidad es usar ese viejo smartphone como router 4G/5G exclusivo con una SIM propia. Contratas una tarifa de datos específica (incluso prepago), metes la SIM en el móvil viejo y creas un punto de acceso que alimenta a otros dispositivos, especialmente domótica o aparatos que están demasiado lejos del router principal. Mientras haya cobertura móvil en esa zona, no dependes del WiFi de casa.
Eso sí, un móvil veterano tendrá limitaciones: probablemente no tenga WiFi 6, ni doble banda simultánea y su batería ya estará algo castigada. No esperes la misma velocidad ni capacidad para manejar muchas conexiones que un router moderno, pero te puede sacar de muchos apuros a coste cero.
Ventajas y pegas de usar el móvil como repetidor o router caseroConvertir un smartphone —especialmente uno viejo— en repetidor o router casero tiene cosas muy positivas. La más obvia: no necesitas comprar un dispositivo específico. Es perfecto para usarlo de forma puntual en una segunda residencia, una habitación concreta o situaciones temporales.
Además, la configuración es rápida y sencilla desde las opciones de conexión compartida. Una vez lo tengas todo ajustado (nombre de la red, banda, contraseña), activarlo o desactivarlo es cuestión de darle a un botón o a un icono en los accesos rápidos. Y sirve prácticamente para cualquier tipo de dispositivo: ordenadores, móviles, consolas, Smart TV, cacharros de domótica, etc.
La cara B es que un móvil no deja de ser un apaño. La cobertura que proporciona suele ser menor que la de un buen repetidor o sistema WiFi Mesh, las antenas internas son pequeñas y no tienes doble banda simultánea. Además, si usas datos móviles en lugar de repetir el WiFi de casa, el gasto de gigas puede ser enorme salvo que tengas una tarifa ilimitada.
Por ello, lo recomendable es tomarlo como una solución de emergencia o para usos puntuales. Para una conexión fija y estable en casa, en una oficina o en una segunda residencia, sigue siendo mucho más sensato invertir en un repetidor WiFi, PLC, sistema Mesh o un router 4G/5G dedicado.
Routers 4G/5G portátiles y soluciones dedicadasSi compartes Internet con frecuencia o durante muchas horas al día, un paso lógico es dejar de castigar tu teléfono principal. Los routers 4G/5G portátiles están pensados justamente para esto: metes una SIM con datos y generan una red WiFi como haría cualquier router doméstico.
Los hay de varios tipos: dongles USB que se alimentan del portátil, routers compactos que se enchufan a la corriente y modelos totalmente inalámbricos con batería recargable. Los primeros son útiles para un solo portátil; los segundos, perfectos para segundas residencias o pisos de alquiler; los de batería, ideales para viajar con varios dispositivos.
Sus ventajas son claras: no desgastan la batería de tu móvil, suelen gestionar mejor múltiples conexiones y están optimizados para este uso. Además, al ser dispositivos independientes, puedes contratar una tarifa de datos específica para ellos, con datos ilimitados o un buen paquete de gigas, sin tocar la línea principal de tu smartphone.
Al elegir uno, fíjate en tres cosas clave: autonomía (si lleva batería), compatibilidad con redes (4G, 4G+, 5G) y tamaño/resistencia si lo vas a llevar siempre encima. Si tienes problemas de cobertura, conviene ver cómo potenciar la señal móvil antes de decidir el modelo.
¿Y convertir móviles 5G usados en routers dedicados?Otra idea interesante, sobre todo en mercados donde los datos móviles son baratos y el hardware específico es caro, es usar teléfonos 5G de segunda mano como routers dedicados. A diferencia de los módulos 5G profesionales (Qualcomm X55/X65, Quectel, etc.), que son caros y requieren placas tipo Raspberry Pi, un smartphone usado puede encontrarse a buen precio.
Técnicamente, en la mayoría de móviles Android recientes no es necesario instalar sistemas complejos tipo OpenWRT para usarlos como router. Con el propio sistema de compartir Internet del fabricante puedes crear un hotspot WiFi 5G bastante competente, especialmente si el teléfono tiene buen módem y antenas decentes.
Lo que sí es importante es tener claras las limitaciones: un móvil no está tan optimizado como un router para trabajar 24/7, la gestión térmica puede ser peor y las baterías usadas sufren más. Pero como solución intermedia entre tirar de tu teléfono principal y comprar un router 5G caro, puede ser muy interesante, sobre todo para entornos como residencias de estudiantes o pisos compartidos.
Usar el móvil como router 4G/5G es una herramienta tremendamente útil siempre que controles tres cosas: tus datos, la temperatura y el tipo de conexión que utilizas. Ajustando bien la tarifa, eligiendo entre WiFi, USB o Bluetooth según el caso, cuidando los hábitos de carga y apoyándote en un viejo smartphone o en un router portátil cuando el uso es intensivo, puedes disfrutar de Internet en cualquier parte sin fundir la batería de tu teléfono principal ni llevarlo al límite cada vez que necesitas compartir conexión. Comparte esta información y más usuarios sabrán del tema.
Cómo evitar que tu móvil pierda cobertura en ascensores o sótanos
Seguro que más de una vez has dicho eso de “te llamo luego, que entro en el ascensor y se va a cortar”. Y no es casualidad: en ascensores, sótanos, garajes o plantas bajas la cobertura parece esfumarse como por arte de magia justo cuando más la necesitas, y en casa puedes aprender a mejorar la cobertura en casa. Llamadas que se cortan, mensajes que no salen, datos que van a pedales… y la sensación de que tu operador “no llega” hasta ahí abajo.
La realidad es que detrás de esos cortes de señal hay mucha física, algo de arquitectura y bastantes decisiones técnicas de operadores y constructores. Entender qué está pasando en esos espacios complicados es el primer paso para saber cómo evitar que tu móvil pierda cobertura en ascensores o sótanos, para entender tu cobertura real y qué soluciones reales tienes a tu alcance en casa, en la oficina o en un edificio completo.
¿Por qué tu móvil pierde cobertura en ascensores y sótanos?Lo primero es entender que el móvil funciona enviando y recibiendo ondas de radio que viajan por el aire. Cualquier obstáculo físico, material conductor o distancia extra entre tu teléfono y la antena del operador va a debilitar esa señal hasta dejarla, en muchos casos, casi a cero.
La jaula de Faraday: el enemigo invisible dentro del ascensorEl motivo principal por el que el móvil se queda mudo en un ascensor tiene nombre y apellidos: efecto jaula de Faraday. A principios del siglo XIX, el científico británico Michael Faraday descubrió que si recubría una habitación con material conductor y aplicaba descargas eléctricas desde fuera, el campo eléctrico dentro de la sala se anulaba por completo.
Para demostrarlo, recubrió las paredes de una estancia con láminas de aluminio conectadas entre sí y usó un generador electrostático para lanzar descargas de alto voltaje en el exterior. Al medir con un electroscopio en el interior, comprobó que allí dentro no llegaba el campo eléctrico. Las cargas se distribuían por la superficie metálica de tal forma que cancelaban cualquier campo en el interior.
Desde entonces se llama jaula de Faraday a cualquier estructura conductora cerrada que bloquea o atenúa fuertemente los campos electromagnéticos externos. Y eso incluye las ondas de radio de la radio FM, la televisión o, cómo no, las frecuencias que utilizan las redes móviles.
Si piensas en un ascensor moderno, lo que tienes es básicamente una caja metálica cerrada, suspendida dentro de un hueco muchas veces rodeado de hormigón. El metal de la cabina refleja, absorbe y distorsiona las ondas, de manera que la señal de las antenas de telefonía apenas consigue entrar. Es el mismo principio que hace que un avión recubierto de metal apenas se vea afectado por un rayo: el interior está protegido por una especie de jaula de Faraday gigantesca.
Por eso, cuando se cierran las puertas del elevador, tu móvil pasa de tener varias barras a mostrar una cobertura mínima o incluso se queda completamente sin servicio. No es que tu teléfono esté roto ni que tu operador sea un desastre: es pura física jugando en tu contra.
¿Pasa en todos los ascensores y sótanos?No todos los ascensores se comportan igual porque no todos están construidos con los mismos materiales ni de la misma forma. Una cabina con muchas superficies metálicas continuas y paredes gruesas alrededor bloqueará mucho más la señal que otra con paneles menos conductores, huecos, cristales o aperturas hacia el hueco de la escalera, y en casos persistentes conviene valorar trucos y amplificadores para mejorar la cobertura.
En algunos edificios la cobertura apenas se nota al entrar en el ascensor, mientras que en otros la llamada se corta de manera inmediata. Influyen el tipo de metal, el diseño de la cabina, el recubrimiento del hueco, el grosor del hormigón e incluso la forma en la que se sitúan las puertas en cada planta.
En sótanos y aparcamientos subterráneos el problema es muy parecido: muchos metros de hormigón, vigas metálicas y tierra por encima entre tu móvil y las antenas de la calle. A eso se suman rampas, muros, tabiques y conductos que hacen que la señal llegue muy debilitada o no llegue en absoluto.
Frecuencia, distancia y velocidad: cómo viaja la señalLas redes móviles usan bandas de frecuencia distintas para 3G, 4G, 5G y las tecnologías que vengan. Cada frecuencia tiene un compromiso entre alcance, capacidad de penetración y velocidad. De forma simplificada, cuanto más baja es la frecuencia, mejor atraviesa paredes y suelos, pero ofrece menos velocidad y menos capacidad de datos.
Si imaginamos un rango de frecuencias de 1 GHz a 10 GHz, las cercanas a 1 GHz se cuelan mejor entre muros, plantas y estructuras, pero no permiten tanto ancho de banda. Las de la parte alta (cerca de 10 GHz) facilitan velocidades muy altas y más capacidad, pero se frenan muchísimo al encontrar materiales sólidos.
Cuando cruzas la puerta de casa, entras en un sótano o te metes en el ascensor, el móvil intenta mantenerse conectado cambiando automáticamente entre las distintas bandas disponibles: primero busca 5G, si no consigue señal decente baja a 4G, luego a 3G… hasta dar con una frecuencia lo bastante baja como para colarse por todos esos obstáculos. De ahí que veas cómo el icono de red salta de 5G a 4G o incluso a 3G en cuanto te alejas del exterior.
Materiales que se llevan fatal con la coberturaNo todos los materiales frenan la señal de la misma forma. En un edificio típico conviven capas de hormigón, ladrillo, pladur, azulejos, cristal, metal, agua e incluso espejos, y cada uno afecta de una manera diferente a las ondas de radio.
- Hormigón, ladrillo macizo y muros de carga: añaden mucha atenuación, especialmente si son exteriores o separan plantas completas.
- Pladur y tabiques ligeros: dejan pasar bastante más la señal, pero si hay varias capas seguidas el efecto se acumula.
- Metales (viguería, estructuras, tuberías, carcasas de electrodomésticos): reflejan y desvían las ondas, creando zonas “en sombra”.
- Azulejos, espejos y superficies muy reflectantes: rebotan parte de la señal y generan interferencias.
- Agua (acuarios, depósitos, tuberías llenas): absorbe y refleja las ondas, reduciendo la potencia recibida.
Por eso cocinas y baños suelen ser agujeros negros para la cobertura, tanto del móvil como del WiFi. Ahí se junta metal (electrodomésticos, tuberías), azulejos en paredes, a veces falsos techos densos y, en ocasiones, estructuras metálicas de refuerzo.
Congestión, clima y problemas propios de la redA todo lo anterior hay que sumar factores menos visibles. En momentos de mucha afluencia (conciertos, eventos, estadios, zonas muy densas) la antena que da servicio a la zona puede estar sobrecargada por exceso de usuarios concurrentes. Es lo que se conoce como problema de capacidad: demasiados móviles intentando hablar con la misma antena a la vez.
Además, el clima también tiene su papel. Lluvias intensas, tormentas, niebla densa o humedad elevada pueden alterar ligeramente la propagación de las ondas, contribuyendo a que la cobertura sea algo peor, aunque este efecto suele ser secundario frente al impacto de los edificios.
Tampoco hay que olvidar que no todos los operadores usan las mismas bandas ni tienen la misma densidad de antenas en cada zona. Dos móviles con compañías diferentes pueden comportarse de forma muy distinta dentro del mismo edificio: uno mantenerse con señal aceptable y otro no conseguir conectarse en absoluto.
Fallos del propio móvil: SIM, software y bateríaA veces el problema no está tanto en el entorno como en el dispositivo. Una tarjeta SIM defectuosa, sucia o mal colocada, una antena interna dañada por un golpe, o una funda metálica o demasiado gruesa pueden reducir todavía más la señal que ya llega debilitada.
Si además el teléfono tiene el sistema operativo desactualizado o con errores en la gestión de red, le costará más cambiar entre bandas o antenas cercanas, y podría quedarse “enganchado” a una celda con mala cobertura en vez de pasar a otra mejor. Si ves mensajes como “solo llamadas de emergencia”, hay guías para arreglar el error de red ‘solo emergencias’.
Por último, cuando la batería está muy baja o activas el modo ahorro, algunos modelos reducen la potencia de emisión y recepción de radio para rascar unos minutos extra de autonomía. Esto, en entornos difíciles como ascensores o sótanos, puede ser justo la diferencia entre tener o no tener cobertura.
Líneas de emergencia en ascensores: por qué sí funcionanCon todo lo anterior, es lógico que pienses: si en el ascensor casi nunca tengo cobertura, ¿cómo es posible que el botón de emergencia sí conecte con la empresa de mantenimiento? La clave está en cómo se diseñan esas líneas y en la normativa que las regula.
Obligación legal de contar con comunicación bidireccionalDesde finales de los 90 es obligatorio que todos los ascensores dispongan de un sistema de comunicación bidireccional permanente entre la cabina y la empresa encargada del mantenimiento. Es decir, debe existir una línea telefónica operativa que permita hablar con el servicio técnico en caso de quedarse atrapado.
Esa obligación se complementa con regulaciones posteriores que exigen que el servicio telefónico pueda seguir funcionando durante cortes de suministro eléctrico durante un periodo mínimo, normalmente varias horas. La idea es que, incluso si se va la luz, la persona encerrada pueda seguir avisando y recibiendo instrucciones.
Cómo se conectan realmente esas líneasAunque en la cabina solo veas un botón con el icono de una campana o un teléfono, detrás hay todo un sistema. Cuando lo pulsas, no llamas desde tu móvil, sino que activas un terminal oculto conectado a una línea específica que enlaza con la central de mantenimiento.
En los primeros años estas líneas solían ser de cobre o incluso de fibra y se llevaban hasta el cuarto de máquinas o una sala técnica fuera del hueco del ascensor. Ahí no actúa la jaula de Faraday porque no estás dentro de la cabina metálica, y por tanto no hay problema de cobertura.
Hoy en día cada vez es más habitual que la comunicación se haga mediante líneas móviles dedicadas. La diferencia es que el módulo que contiene la SIM y la antena no se instala dentro de la cabina, sino en el cuarto de ascensores o en una zona del edificio con buena señal, y se conecta por cable con el sistema de manos libres de la cabina.
En paralelo, se recurre a sistemas de alimentación ininterrumpida o SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) para garantizar que, si se va la luz, el equipo telefónico, el router de radio o el módulo móvil sigan encendidos durante varias horas. Es el mismo tipo de dispositivo que puedes comprar para mantener vivo un router o un ordenador durante un apagón.
Las operadoras ofrecen productos específicos para estas líneas críticas, como accesos de radio fijos diseñados para comunidades de vecinos, de forma que la conectividad del ascensor no dependa de la tarifa móvil de un particular. De hecho, no es recomendable usar una tarjeta prepago para este fin porque si se queda sin saldo la línea quedaría inoperativa en el peor momento posible.
Cómo mejorar la cobertura del móvil en ascensores, sótanos e interioresUna vez claro por qué se pierde la señal, la gran pregunta es qué puedes hacer tú para minimizar el problema en el día a día. Hay trucos sencillos que puedes aplicar con tu propio móvil y soluciones más avanzadas pensadas para viviendas, oficinas o edificios completos.
Cambios rápidos que puedes hacer con tu móvilLo primero es jugar con lo que está en tu mano. Pequeños gestos pueden suponer una gran diferencia, sobre todo en edificios donde la señal llega justa pero no desaparece del todo.
- Moverte a zonas más abiertas o cercanas a ventanas: si estás en un sótano o planta baja, acércate a un patio, portal, terraza o ventana grande. Reducir muros entre tu móvil y el exterior mejora la intensidad de señal.
- Subir de planta cuando sea posible: a medida que te elevas, hay menos obstáculos entre tú y las antenas. A veces subir un piso es suficiente para ganar una o dos barras de cobertura.
- Reiniciar el móvil o activar y desactivar el modo avión: al hacerlo, el teléfono “olvida” la celda a la que estaba enganchado y busca de cero la mejor antena disponible. Esto ayuda a que cambie de una celda saturada o débil a otra más cercana.
- Quitar fundas metálicas o muy gruesas: algunos accesorios actúan como pantalla adicional sobre la propia antena del móvil. Probar sin funda unos minutos te permite ver si realmente están restando cobertura.
- Mantener la batería con suficiente carga: no apures siempre al 5 %. Con muy poca batería o con el modo ahorro activado es más probable que el teléfono reduzca la potencia de radio y pierdas señal antes.
Además de lo físico, conviene revisar la parte “lógica” de tu móvil para que se lleve bien con la red de tu operador. Unos ajustes de red mal configurados pueden hacer que tengas peor experiencia de la que realmente podrías tener.
- Forzar 4G si el 5G entra justo: en algunas viviendas y sótanos el 5G llega muy débil. Cambiar la preferencia de red a 4G/3G/2G hace que el teléfono priorice bandas con más penetración a costa de algo de velocidad.
- Actualizar el sistema operativo y los ajustes de operador: las nuevas versiones suelen mejorar el manejo de las antenas internas, la conmutación entre celdas y la compatibilidad con bandas recientes. Mantener Android o iOS al día puede mejorar la estabilidad de la señal.
- Restablecer ajustes de red si todo falla: cuando el móvil se comporta de forma extraña con la cobertura, un reseteo de los parámetros de red borra configuraciones corruptas y obliga al dispositivo a negociar de nuevo con la red.
- Comprobar y sustituir la SIM si es antigua: una tarjeta muy vieja, doblada o con el chip desgastado puede ser origen de cortes. Pedir un duplicado a tu operador es barato y a menudo soluciona problemas persistentes.
Si en tu casa o tu trabajo llega buena fibra o ADSL pero el móvil apenas pilla cobertura, lo lógico es aprovecharlo. Muchos operadores permiten las llamadas por WiFi (VoWiFi o WiFi Calling), que hacen que las llamadas de voz viajen por tu conexión fija en lugar de por la red móvil, y si no tienes un router potente puedes usar tu móvil como repetidor WiFi de emergencia.
Activando esta opción en los ajustes del teléfono, cuando el móvil detecta una red WiFi estable y buena y la señal de la antena es débil, enruta las llamadas por Internet. Para ti es transparente: marcas igual, recibes igual, pero la calidad de voz suele ser mejor y hay menos cortes, sobre todo en pisos interiores o bajos.
En paralelo, tener un WiFi doméstico bien montado ayuda a que, aunque pierdas cobertura móvil en un punto concreto de la casa, sigas teniendo datos a través de la red inalámbrica para mensajería, videollamadas o apps. Colocar el router en el centro de la vivienda, evitar esconderlo en muebles y alejarlo de microondas, altavoces Bluetooth o acuarios marca una diferencia notable.
Soluciones técnicas para viviendas y edificios completosCuando los problemas de señal se repiten día tras día en una vivienda, un local comercial o un bloque de oficinas, suele hacer falta algo más que moverse de sitio. En estos casos entran en juego equipos específicos para mejorar la cobertura y proyectos de ingeniería para llevar la señal al interior.
Repetidores, femtoceldas y sistemas DASExisten varias tecnologías para reforzar la señal móvil en interiores, con distintos niveles de complejidad y coste. No crean cobertura de la nada, sino que aprovechan la señal débil que llega desde fuera y la distribuyen mejor por dentro del edificio.
- Repetidores de señal homologados: constan de una antena exterior que capta la señal de la calle, un amplificador y una o varias antenas interiores que reinyectan esa señal dentro de la vivienda o local. Es fundamental que estén homologados para no interferir con la red del operador.
- Femtoceldas o pequeñas celdas: son miniantenas que se conectan normalmente a la línea fija de Internet del edificio. Desde el punto de vista del móvil, actúan como una antena más del operador, pero físicamente están dentro del inmueble.
- Sistemas DAS (Distributed Antenna System): en edificios grandes (hospitales, centros comerciales, rascacielos, aparcamientos enormes) se diseña una red de antenas interiores conectadas a una o varias fuentes de señal. El objetivo es garantizar cobertura uniforme en pasillos, sótanos, ascensores y aparcamientos, incluso donde de forma natural la señal sería nula.
En entornos corporativos o residenciales de alta densidad, operadores y propietarios de edificios colaboran para instalar estas soluciones, de manera que la experiencia de uso del móvil sea similar dentro y fuera, incluyendo trayectos en ascensor y zonas bajo rasante.
Mejorar la cobertura en casa: más allá del móvilEn el ámbito doméstico, además de amplificadores móviles, también se recurre a dispositivos que, sin mejorar directamente la señal de la red móvil, sí mejoran la conectividad global y reducen la sensación de “no tengo cobertura en casa”. También puedes aprender a mejorar la estabilidad del WiFi en móviles.
- Sistemas WiFi Mesh: varias unidades repartidas por la vivienda crean una única red WiFi sin cortes, muy útil si el router está lejos de las habitaciones donde sueles usar el móvil.
- Adaptadores PLC o Powerline: llevan la red de datos a través del cableado eléctrico a enchufes alejados, donde puedes colocar puntos de acceso WiFi adicionales para eliminar zonas muertas.
- Routers 4G/5G: cuando no hay fibra o esta es de mala calidad, un router que use la red móvil como acceso a Internet puede ser una alternativa, siempre que la señal en el exterior sea razonable.
En todos los casos, conviene revisar con la operadora y con un instalador profesional qué opción se adapta mejor al tipo de inmueble, los materiales de construcción y la ubicación geográfica, ya que no hay una solución única que sirva para todas las viviendas.
Cuando el problema es de tu operador o de la zonaSi después de ajustar tu móvil, mejorar el WiFi y probar en distintas zonas del edificio sigues sin cobertura en ascensores, sótanos y buena parte del interior, puede que el cuello de botella esté en la red de tu compañía o en la propia planificación de antenas de la zona.
Muchas operadoras disponen de mapas de cobertura y sistemas de aviso de incidencias donde puedes comprobar si hay averías, mantenimientos programados o zonas históricamente conflictivas. También existen apps y webs que muestran, de manera orientativa, dónde están las antenas de cada operador y qué bandas utilizan.
Comparar cómo se comporta el móvil de otra persona con distinta compañía en el mismo punto te da pistas: si el tuyo se queda sin servicio y el de al lado tiene señal estable, probablemente ese operador concreto cubre peor el edificio o el barrio. En esos casos, plantearse un cambio de compañía es una alternativa razonable si la conectividad es prioritaria para tu día a día.
Entender cómo viajan las ondas de radio, qué hace exactamente la jaula de Faraday en un ascensor y cómo influyen los materiales de tu edificio ayuda a ver que no todo se arregla cambiando de móvil u operador.
Con pequeños trucos (como moverte a zonas más abiertas, usar el modo avión, mantener el software al día o activar las llamadas por WiFi) puedes salvar muchas situaciones puntuales, y con soluciones más avanzadas (repetidores homologados, femtoceldas, sistemas DAS o una buena red WiFi en casa) es posible disfrutar de mejor cobertura incluso en ascensores, sótanos y plantas bajas complicadas sin tener que resignarte a quedarte incomunicado cada vez que entras en un “cubo metálico”. Comparte la información y más usuarios podrán tener cobertura en los ascensores.
De 699 a más de 18.000 euros: así quedan los precios de Mac después de los tres MacBook anunciados esta semana
Con los MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max y el nuevo MacBook Neo, el catálogo de Mac ya está actualizado. Y nos encontramos precios que van desde los 699 euros del citado MacBook Neo hasta 18.063,98 euros en el Mac Studio con su configuración y software más avanzados. Ente medias, todo un mundo.
Índice de Contenidos (32)- Precios del MacBook Neo en España
- MacBook Neo - desde 699 euros
- Precios del MacBook Air en España
- MacBook Air M5 (13") - desde 1.199 euros
- MacBook Air M5 (15") - desde 1.499 euros
- Precios del MacBook Pro en España
- MacBook Pro M5 (14") - desde 1.929 euros
- MacBook Pro M5 Pro (14") - desde 2.549 euros
- MacBook Pro M5 Max (14") - desde 4.249 euros
- MacBook Pro M5 Max (14") - desde 4.874 euros
- MacBook Pro M5 Pro (16") - desde 3.049 euros
- MacBook Pro M5 Max (16") - desde 4.549 euros
- MacBook Pro M5 Max (16") - desde 5.049 euros
- Precios del iMac en España
- iMac M4 - desde 1.519 euros
- Precios del Mac mini en España
- Mac mini M4 - desde 719 euros
- Mac mini M4 Pro - desde 1.719 euros
- Precios del Mac Studio en España
- Mac Studio M4 Max - desde 2.329 euros
- Mac Studio M4 Max - desde 2.954 euros
- Mac Studio M3 Ultra - desde 4.849 euros
- Mac Studio M3 Ultra - desde 6.724 euros
- Precios del Mac Pro en España
- Mac Pro M2 Ultra - desde 8.398,85 euros
- Precios de monitores de Apple en España
- Studio Display - desde 1.699 euros
- Studio Display XDR - desde 3.499 euros
- Precios de accesorios para Mac de Apple en España
- Cables y adaptadores
- Ratones y teclados
- Otros
Incluye:
- Chip A18 Pro con CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 8 GB de memoria unificada.
- 256 GB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- 512 GB de SSD y Touch ID en el teclado +100 euros.
Incluye:
- Chip M5 con CPU de 10 núcleos, GPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 16 GB de memoria unificada.
- 512 GB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- Chip M5 con CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos +125 euros.
- 24 GB de memoria unificada +250 euros.
- 32 GB de memoria unificada +500 euros.
- 1 TB de almacenamiento SSD +250 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.500 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M5 con CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 16 GB de memoria unificada.
- 512 GB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- 24 GB de memoria unificada +250 euros.
- 32 GB de memoria unificada +500 euros.
- 1 TB de almacenamiento SSD +250 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.500 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M5 con CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 16 GB de memoria unificada.
- 1 TB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- Pantalla nanotexturizada +180 euros.
- 24 GB de memoria unificada +250 euros.
- 32 GB de memoria unificada +500 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.250 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
- Chip M5 Pro con CPU de 15 núcleos, GPU de 16 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 24 GB de memoria unificada.
- 1 TB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- Chip M5 Pro con CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos +200 euros.
- Pantalla nanotexturizada +180 euros.
- 24 GB de memoria unificada +250 euros.
- 48 GB de memoria unificada +500 euros.
- 64 GB de memoria unificada +750 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.250 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
- Chip M5 Max con CPU de 18 núcleos, GPU de 32 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 36 GB de memoria unificada.
- 2 TB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- Chip M5 Max con CPU de 18 núcleos, GPU de 40 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos +375 euros.
- Pantalla nanotexturizada +180 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
- 8 TB de almacenamiento SSD +2.250 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
- Chip M5 Max con CPU de 18 núcleos, GPU de 40 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 48 GB de memoria unificada.
- 2 TB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- Pantalla nanotexturizada +180 euros.
- 64 GB de memoria unificada +250 euros.
- 128 GB de memoria unificada +1.250 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
- 8 TB de almacenamiento SSD +2.250 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M5 Pro con CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 24 GB de memoria unificada.
- 1 TB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- Pantalla nanotexturizada +180 euros.
- 48 GB de memoria unificada +500 euros.
- 64 GB de memoria unificada +750 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.250 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M5 Max con CPU de 18 núcleos, GPU de 32 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 36 GB de memoria unificada.
- 2 TB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- Pantalla nanotexturizada +180 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
- 8 TB de almacenamiento SSD +2.250 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M5 Max con CPU de 18 núcleos, GPU de 40 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 48 GB de memoria unificada.
- 2 TB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- Pantalla nanotexturizada +180 euros.
- 64 GB de memoria unificada +250 euros.
- 128 GB de memoria unificada +1.250 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
- 8 TB de almacenamiento SSD +2.250 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M4 con CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 16 GB de memoria unificada.
- 256 GB de almacenamiento SSD.
- Soporte o Adaptador VESA.
- Dos puertos Thunderbolt.
- Adaptador de corriente sin Ethernet.
- Magic Mouse.
- Magic Keyboard.
Se puede añadir:
- Chip M4 con CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos y que incluye adaptador de corriente Ethernet Gigabit, cuatro puertos Thunderbolt y Magic Keyboard con Touch ID +250 euros.
- Pantalla nanotexturizada +250 euros.
- 24 GB de memoria unificada +250 euros.
- 512 GB de almacenamiento SSD +250 euros.
- 1 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +1.000 euros.
- Magic Trackpad +54 euros.
- Magic Keyboard con Touch ID y teclado numérico +30 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M4 con CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 16 GB de memoria unificada.
- 256 GB de almacenamiento SSD.
- Puerto Gigabit Ethernet.
Se puede añadir:
- 24 GB de memoria unificada +250 euros.
- 32 GB de memoria unificada +500 euros.
- 512 GB de almacenamiento SSD +250 euros.
- 1 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +1.000 euros.
- Puerto 10 Gigabit Ethernet +125 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M4 Pro con CPU de 12 núcleos, GPU de 16 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 24 GB de memoria integrada.
- 512 GB de almacenamiento SSD.
- Puerto Gigabit Ethernet.
Se puede añadir:
- Chip M4 Pro con CPU de 14 núcleos, GPU de 20 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos +250 euros.
- 48 GB de memoria unificada +500 euros.
- 64 GB de memoria unificada +750 euros.
- 1 TB de almacenamiento SSD +250 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.500 euros.
- 8 TB de almacenamiento SSD +3.000 euros.
- Puerto 10 Gigabit Ethernet +125 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M4 Max con CPU de 14 núcleos, GPU de 32 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 36 GB de memoria unificada.
- 512 GB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- 1 TB de almacenamiento SSD +250 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.500 euros.
- 8 TB de almacenamiento SSD +3.000 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M4 Max con CPU de 16 núcleos, GPU de 40 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
- 48 GB de memoria unificada.
- 512 GB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- 64 GB de memoria unificada +250 euros.
- 128 GB de memoria unificada +250 euros.
- 1 TB de almacenamiento SSD +250 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.500 euros.
- 8 TB de almacenamiento SSD +3.000 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M3 Ultra con CPU de 28 núcleos, GPU de 60 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos.
- 96 GB de memoria unificada.
- 512 GB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- 256 GB de memoria unificada +2.000 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M3 Ultra con CPU de 32 núcleos, GPU de 80 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos.
- 96 GB de memoria unificada.
- 1 TB de almacenamiento SSD.
Se puede añadir:
- 256 GB de memoria unificada +2.000 euros.
- 512 GB de memoria unificada +5.000 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.250 euros.
- 8 TB de almacenamiento SSD +2.750 euros.
- 16 TB de almacenamiento SSD +5.750 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Chip M2 Ultra con CPU de 24 núcleos, GPU de 60 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos.
- Modelo en torre.
- Soportes.
- 64 GB de memoria unificada.
- 1 TB de almacenamiento SSD.
- Magic Mouse.
Se puede añadir:
- Modelo en rack +690 euros.
- Ruedas +500 euros.
- Chip M2 Ultra con CPU de 24 núcleos, GPU de 76 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos +1.250 euros.
- 128 GB de memoria unificada +1.000 euros.
- 192 GB de memoria unificada +2.000 euros.
- 2 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
- 4 TB de almacenamiento SSD +1.250 euros.
- 8 TB de almacenamiento SSD +2.750 euros.
- Magic Trackpad +50 euros.
- Magic Mouse + Magic Trackpad +169 euros.
- Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
- Logic Pro preinstalado +229,99 euros.
Incluye:
- Vidrio estándar.
- Soporte con inclinación ajustable o adaptador y montaje VESA.
Se puede añadir:
- Vidrio nanotexturizado +300 euros.
- Soporte con inclinación y altura ajustables +400 euros.
Incluye:
- Vidrio estándar.
- Soporte con inclinación y altura ajustables o adaptador y montaje VESA.
Se puede añadir:
- Vidrio nanotexturizado +300 euros.
Aparte de Mac y monitores, Apple también dispone de accesorios oficiales de su marca propia para los Mac.
Cables y adaptadores- Adaptador de corriente USB-C de 30 W: 45 euros.
- Adaptador de corriente USB-C de 70 W: 65 euros.
- Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 W: 85 euros.
- Adaptador de corriente con dos puertos USB-C de 35 W: 65 euros.
- Adaptador de corriente USB-C de 96 W: 85 euros.
- Adaptador de corriente USB-C de 140 W: 119 euros.
- Adaptador de USB-C a USB-A: 25 euros.
- Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital: 79 euros.
- Adaptador de Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2: 55 euros.
- Adaptador de USB-C a lector de tarjetas SD: 45 euros.
- Cable de USB-C a USB-C de 60 W (1 metro): 25 euros.
- Cable de USB-C a USB-C de 240 W (2 metros): 35 euros.
- Cable de USB-C a MagSafe de 2 metros: 55 euros.
- Cable alargador para el adaptador de corriente: 25 euros.
- Cable Thunderbolt 5 Pro (USB-C) de 1 metro: 79 euros.
- Magic Mouse (blanco): 85 euros.
- Magic Mouse (negro): 119 euros.
- Magic Trackpad (blanco): 139 euros.
- Magic Trackpad (negro): 169 euros.
- Magic Keyboard: 119 euros.
- Magic Keyboard con Touch ID: 169 euros.
- Magic Keyboard con Touch ID y teclado numérico: 199 euros.
- Kit de ruedas para Mac Pro: 849 euros.
- Kit de patas para Mac Pro: 349 euros.
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De 699 a más de 18.000 euros: así quedan los precios de Mac después de los tres MacBook anunciados esta semana
fue publicada originalmente en
Applesfera
por
Álvaro García M.
.
Configura alertas de emergencia avanzadas en Android y sácales todo el partido
Hoy en día, tu móvil Android es mucho más que un cacharro para chatear o mirar redes: en una situación límite puede convertirse en tu mejor salvavidas si tienes bien configuradas las alertas de emergencia. Desde recibir avisos oficiales de Protección Civil hasta llamar solo al 112, compartir tu ubicación en tiempo real o grabar en vídeo lo que está ocurriendo, el sistema trae un montón de herramientas que mucha gente ni conoce.
El objetivo de este artículo es que, con calma y sin tecnicismos innecesarios, dejes tu teléfono listo para lo que pueda pasar, aprendiendo a activar alertas de emergencia avanzadas en Android, entender cómo funciona ES‑Alert en España, aprovechar la app Emergencias/Seguridad personal, configurar SOS, avisos sísmicos, servicios de localización especiales y algunos trucos extra para esos momentos en los que todo se tuerce.
¿Qué son las alertas de Protección Civil y el sistema ES‑Alert?Las alertas de Protección Civil son un mecanismo de aviso inmediato pensado para que las autoridades puedan informar a toda la población de una zona concreta cuando hay una emergencia o un peligro serio, como inundaciones, incendios graves, desastres naturales, ataques terroristas u otras amenazas importantes.
En la Unión Europea se decidió que todos los países miembros debían contar con un sistema de este tipo basado en las redes móviles, y en España esa obligación se materializa en ES‑Alert, operativo desde principios de 2023. Este sistema utiliza las antenas de telefonía para mandar mensajes masivos a todos los móviles que están conectados a ellas dentro del área de riesgo.
ES‑Alert se apoya en tecnologías 4G y 5G, lo que permite cubrir a más del 90 % de la población gracias a la enorme extensión de estas redes. Los mensajes llegan como una notificación especial a pantalla completa, con un pitido muy estridente y vibración intensa, y se muestran incluso si el teléfono está en silencio, en modo No molestar o bloqueado.
El aviso suele detallar el tipo de riesgo, el área afectada, la duración aproximada de la situación y las recomendaciones de actuación. No se usa para cualquier cosa: únicamente se envía cuando es necesario que la ciudadanía reaccione de forma inmediata (por ejemplo, evitar una zona, refugiarse o seguir instrucciones de evacuación).
Niveles de alerta de Protección Civil y compatibilidad con tu móvilEn el diseño de estos avisos se manejan varios niveles de alerta que determinan qué tipo de mensaje se envía y hasta qué punto puedes tocar la configuración. Para el caso de España, Protección Civil distingue sobre todo tres niveles:
- Nivel 1: son las llamadas “Alertas de Protección Civil”. Están pensadas para amenazas muy graves e inminentes y vienen activadas por defecto en los dispositivos compatibles. El usuario no puede desactivarlas desde los ajustes, precisamente para garantizar que todo el mundo reciba el aviso.
- Nivel 2: conocidas como “Pre‑Alertas de Protección Civil”. En teoría requieren que el usuario las active de forma manual en la configuración, pero actualmente el Ministerio del Interior no las utiliza en España. Aun así, conviene saber dónde se configuran por si se ponen en marcha en el futuro.
- Nivel 3: se conciben para otros tipos de comunicaciones masivas, como alertas por secuestro de menores, incidentes de seguridad pública o avisos sanitarios amplios. En España tampoco están operativas a día de hoy, y también dependen de que el usuario las tenga habilitadas.
En cuanto a compatibilidad, las alertas de nivel 1 llegan automáticamente a la mayoría de móviles modernos. Están garantizadas en iPhone con iOS 15.6 o superior y en Android a partir de la versión 11. Los terminales con Android 10 pueden mostrar el texto de la alerta pero, en algunos casos, sin el título normal, y los que tengan Android 8 o inferior se quedan directamente fuera del sistema.
Por eso es fundamental que mantengas tu teléfono al día: cuanto más actual esté tu Android, más garantías tienes de recibir las alertas críticas de Protección Civil. Si llevas tiempo sin actualizar, merece la pena entrar en Ajustes > Sistema > Actualización del sistema (o el menú equivalente de tu fabricante) y comprobar si hay nuevas versiones disponibles.
¿Dónde se activan las alertas de emergencia inalámbricas en Android?En muchos móviles actuales, la configuración de estas alertas se agrupa dentro de un apartado tipo “Seguridad y emergencias” o “Seguridad personal y emergencias” en la aplicación Ajustes. Desde ahí se accede a opciones como Emergencia SOS, contactos de emergencia, alertas de terremotos y las propias alertas de emergencia inalámbricas.
La ruta más habitual para gestionar este apartado suele ser algo como Ajustes > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas. Si no lo ves a la primera, algunos modelos lo esconden bajo “Ajustes avanzados” dentro de las notificaciones, o directamente en Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de emergencia inalámbricas.
En esos menús puedes activar o desactivar categorías concretas de avisos (amenazas graves, amenazas extremas, alertas de crisis locales, pre‑alertas de protección civil, alertas de prueba, etc.), elegir si quieres que suenen con tono de alerta, si deben vibrar, si repiten el aviso cada cierto tiempo o consultar un pequeño historial de mensajes anteriores.
En algunos Samsung más antiguos la cosa se complica un poco: usuarios de modelos como el Galaxy S7 con Android Nougat han comentado que la configuración de las alertas no está en Ajustes del sistema sino en la app de mensajería de Samsung. Para ese caso hay que abrir la app de SMS > ir a Configuración > Más configuraciones > Transmisión celular para encontrar las opciones de alertas.
La app Emergencias o Seguridad personal: el centro de mandoMás allá de las alertas que te envía el Gobierno, Android incluye su propia “centralita” de seguridad: la app Emergencias (o Seguridad personal, según el dispositivo). En algunos teléfonos aparece en Google Play y en el cajón de apps tal cual, y en otros se integra como sección dentro de Ajustes > Seguridad y emergencias.
Esta aplicación te permite configurar toda la parte activa de tu respuesta ante una urgencia: tus datos médicos, tus contactos de emergencia, el comportamiento de Emergencia SOS, los avisos automáticos, las comprobaciones programadas de tu estado, la grabación de vídeo en emergencias, el intercambio de información con los servicios de rescate, las alertas de crisis gestionadas por Google y herramientas como el Safety Check de Google.
Un detalle importante es que, si lo permites, cierta información de emergencia puede mostrarse en la pantalla de bloqueo incluso con el móvil bloqueado. Es muy práctico para que un sanitario o alguien que te encuentre pueda ver tus alergias, enfermedades importantes o a quién debe llamar, pero también implica que cualquier persona que coja tu teléfono verá esos datos. Si no te convence, en la propia app tienes una opción tipo “Acceso a la información de emergencia > Mostrar con el dispositivo bloqueado” que puedes desactivar.
Cómo añadir información médica y contactos de emergenciaAntes de meterte con botones SOS y funciones avanzadas, lo primero es que tu móvil tenga una ficha de emergencia decente y contactos de confianza configurados. Es lo que de verdad va a ayudar a los servicios sanitarios y a tu gente si tú no puedes hablar.
Para rellenar tu información médica, abre la app Emergencias de tu teléfono, inicia sesión con tu cuenta de Google si te lo pide y entra en la sección “Tu información”. Ahí verás un apartado de Información médica donde puedes indicar cosas como:
- Grupo sanguíneo.
- Alergias graves (medicamentos, alimentos, látex…).
- Enfermedades crónicas o condiciones relevantes (diabetes, epilepsia, problemas cardíacos…).
- Medicación habitual que pueda ser importante para un médico.
El proceso suele consistir en tocar cada campo de la lista y ir actualizando la información uno por uno. No hace falta escribir una novela, basta con los datos clave que le ahorren tiempo al personal sanitario.
Justo en esa sección también puedes añadir Contactos de emergencia. Al pulsar en “Añadir contacto” se abre tu agenda y eliges a las personas que quieras que se enteren si algo va mal. Esos contactos se utilizan para enviar avisos SOS, compartir tu ubicación en tiempo real o lanzar notificaciones cuando programas una comprobación de tu estado.
Si quieres que cualquier tercero pueda ver esa información en la pantalla bloqueada, asegúrate de tener activada la opción de mostrar la información de emergencia con el dispositivo bloqueado. Eso sí, recuerda que si el teléfono no tiene tarjeta SIM ni eSIM, podrás llamar a los servicios de emergencia, pero no se podrán realizar llamadas normales a tus contactos de emergencia desde el propio móvil.
Emergencia SOS: el “modo de emergencia extrema” de AndroidLa función que más se parece a un “modo de emergencia extrema” es Emergencia SOS. Está pensada para que, con un gesto muy sencillo (normalmente pulsar el botón de encendido 5 veces seguidas), el teléfono pueda llamar al número de emergencias, compartir tu ubicación con tus contactos y hasta grabar en vídeo automáticamente.
Eso sí, tiene algunos requisitos: en la mayoría de los modelos solo está disponible en Android 12 o versiones posteriores, no funciona si el teléfono está en modo avión ni si el ahorro de batería extremo está activado, y en el caso de la detección de accidentes de coche es imprescindible disponer de una SIM operativa.
Configurar Emergencia SOS paso a pasoLa ruta exacta depende de la marca, pero el esquema general es muy similar en casi todos los Android modernos: normalmente hay que ir a Ajustes > Seguridad y emergencias > Emergencia SOS y tocar en “Iniciar configuración” o algo por el estilo.
Dentro del asistente de configuración verás varios bloques:
- Llamada automática al número de emergencias: el sistema detecta el número local (por ejemplo, 112 en Europa) y te deja cambiarlo si por lo que sea no es el correcto. Lo habitual es que simplemente aceptes y pases al siguiente paso.
- Compartir ubicación con tus contactos de emergencia: aquí eliges quién va a recibir un enlace con tu posición en tiempo real cuando se dispare el SOS. Para que funcione, tendrás que conceder permiso de ubicación mientras se usa la app a Emergencias.
- Grabar vídeo en caso de emergencia: puedes activar una opción para que el teléfono comience a grabar vídeo automáticamente mientras se desarrolla la situación. Más adelante podrás decidir si se comparte o no con tus contactos una vez haya copia de seguridad.
- Modo de activación: eliges si quieres que las acciones se inicien solo tras mantener pulsado un botón o icono, o que se ejecuten automáticamente al terminar una cuenta atrás de 5 segundos. También puedes activar una alarma sonora para notar claramente que el SOS está en marcha.
Al terminar el asistente, pulsa en “Hecho” o equivalente y te quedará todo preparado. Muy recomendable hacer una pequeña prueba controlada para saber cómo se ve la pantalla de emergencia, cuánto dura la cuenta atrás y qué acciones se encadenan, eso sí, colgando antes de que la llamada al 112 llegue a completarse.
Uso real de Emergencia SOSCuando ya lo tienes configurado, utilizarlo es sencillo: en la mayoría de teléfonos basta con pulsar el botón de encendido 5 veces seguidas. Aparecerá una pantalla con un círculo rojo o un gran botón SOS y, según tu configuración, tendrás que mantenerlo pulsado unos segundos o esperar a que termine la cuenta atrás.
Una vez confirmada la emergencia, el sistema suele:
- Llamar automáticamente al número de emergencias configurado (por ejemplo, 112).
- Enviar mensajes o enlaces con tu ubicación en tiempo real a tus contactos de emergencia.
- Iniciar la grabación de vídeo si activaste esa posibilidad.
Si te equivocas y lanzas la llamada al 112 por error, lo más responsable es no colgar y explicar al operador que ha sido un malentendido. De lo contrario, pueden tener que dedicar recursos a comprobar una emergencia que en realidad no existe.
Activación automática o con confirmación y cómo desactivar SOSPara evitar sustos con llamadas accidentales por pulsaciones en el bolsillo, Android te deja elegir si quieres un paso de confirmación extra antes de iniciar las acciones. Suele hacerse desde Ajustes > Seguridad y emergencias > Emergencia SOS > icono de ajustes en “Cómo funciona”.
Ahí puedes escoger entre “Mantener pulsado para iniciar acciones” (más seguro frente a toques involuntarios) o “Iniciar acciones automáticamente” tras la cuenta atrás de 5 segundos, con o sin sonido de alarma. Si te mueves mucho con el teléfono en bolsillos ajustados o bolso, es bastante sensato dejar activado el paso de confirmación.
Si en algún momento decides que no quieres tener Emergencia SOS disponible, puedes desactivarlo por completo desde ese mismo menú, eligiendo la opción “Desactivar Emergencia SOS”. Eso no impide, por supuesto, que puedas marcar el 112 manualmente cuando lo necesites.
Detección automática de accidentes y otras funciones avanzadasAlgunos modelos concretos de Android, especialmente los Google Pixel a partir del Pixel 4a y otros dispositivos recientes, incluyen una función muy potente: la detección automática de accidentes de coche y otros incidentes graves. Utiliza sensores y algoritmos de inteligencia artificial para interpretar si lo que ha ocurrido encaja con un siniestro serio.
El sistema analiza elementos como desaceleraciones muy bruscas (acelerómetro), cambios repentinos de velocidad (GPS), ruidos fuertes sospechosos (impactos, cristales rotos) y variaciones de presión en el habitáculo en modelos avanzados. Si detecta un patrón compatible con un accidente y tú no respondes a la alerta en unos 20 segundos, el teléfono puede llamar automáticamente al número de emergencias y compartir tu ubicación.
Para activarlo, normalmente hay que abrir la app Emergencias, ir a la sección de funciones y buscar algo como “Detección de accidentes de coche”. Desde ahí se entra en “Gestionar ajustes” y se habilita. No todos los Android del mercado traen esta característica, así que no te preocupes si en tu móvil no aparece.
Grabación y gestión de vídeos en caso de emergenciaLa opción de grabar vídeo en caso de emergencia es una de las más delicadas y a la vez útiles. Permite que el teléfono capture lo que está ocurriendo durante un máximo aproximado de 45 minutos, con una calidad de unos 10 MB por minuto, mientras tú puedes seguir usando otras apps o hablando con los servicios de emergencia.
Al configurar esta función, debes tener en cuenta varios puntos: la grabación está pensada para reforzar tu seguridad personal y documentar situaciones de riesgo, Google puede registrar ciertos datos de uso (como quién ha recibido los enlaces o cuántas veces se han abierto), y eres tú quien tiene la responsabilidad de respetar la legislación local sobre grabación de vídeo y voz.
Si activas el compartir automático de vídeos, cuando termine la grabación se generará un enlace y se enviará a todos tus contactos de emergencia, siempre que haya copia de seguridad creada y conexión a Internet. Dispones de unos 15 segundos al final para cancelar el envío si cambias de opinión.
Esos enlaces caducan solos a los 7 días, aunque puedes revocarlos antes o crear nuevos si necesitas ampliar el acceso. Para gestionar los vídeos, abre la app Emergencias, entra en “Tu información” > “Tus vídeos” y desde ahí podrás compartir, dejar de compartir o eliminar los archivos. Si los borras, se eliminan definitivamente de tu cuenta de Google y no hay marcha atrás.
Aviso de emergencia y Comprobación de tu estadoEmergencia SOS está pensada para reaccionar al momento, pero hay situaciones en las que te interesa algo más preventivo, como cuando vas solo a una zona complicada o a una actividad de riesgo. Para eso están dos herramientas adicionales: Aviso de emergencia y Comprobación de tu estado.
El Aviso de emergencia sirve para compartir tu ubicación en tiempo real y ciertos datos (como el nivel de batería) con uno o varios contactos de emergencia durante un periodo que puedes controlar. Para usarlo necesitas al menos un contacto configurado, conexión a Internet y la ubicación activa.
La Comprobación de tu estado funciona como una especie de “recordatorio de seguridad”: programas que el móvil te pregunte a una hora concreta si estás bien, y si no respondes en 60 segundos, se inicia automáticamente un aviso de emergencia a tus contactos con tu última ubicación conocida, incluso aunque el teléfono se haya quedado sin señal o se haya apagado.
En ambos casos puedes ajustar qué información se comparte y, en el caso de la comprobación, ampliar la duración mientras está activa (hasta un máximo global de 24 horas desde la hora de inicio). Si decides detener el aviso o indicar que estás bien, Google envía un SMS a tus contactos informando de que la situación se da por cerrada.
Servicios de localización para emergencias (ELS) y envío automático de ubicación al 112Una de las partes más invisibles del sistema es el llamado ELS (Emergency Location Services) de Android. Se trata de un servicio que, cuando llamas o envías un SMS a un número de emergencias (como el 112 en Europa o el 911 en EEUU), permite que tu teléfono envíe automáticamente su ubicación precisa a los servicios de rescate, siempre que esté disponible en tu país y en tu red móvil.
Para revisarlo, suele haber que ir a Ajustes > Ubicación > Servicios de ubicación y entrar en “Servicios de ubicación para emergencias” o “Servicios de ubicación para emergencias de Google”. Desde ahí puedes activar o desactivar la opción, sabiendo que solo se utiliza para comunicaciones con números de emergencia.
Cuando ELS está activado, el teléfono puede usar los servicios de ubicación de Google y otros datos para calcular una posición lo más precisa posible durante la llamada de emergencia, y también mandar información como el idioma del dispositivo. Esos datos se envían directamente al centro de emergencias, no a Google.
Después de la llamada, el dispositivo puede mandar estadísticas anónimas para que Google analice cómo está funcionando el sistema y dónde se puede mejorar, pero sin datos que te identifiquen ni tu ubicación exacta. Ten en cuenta que, si llamas al 112 mientras estás en roaming, tu operador puede cobrarte por el envío de la ubicación según tus condiciones de tarifa.
Alertas de crisis y avisos de terremotos en AndroidAdemás de las alertas oficiales que emiten las autoridades nacionales, Google gestiona un sistema propio de alertas de crisis que puede avisarte de emergencias públicas o crisis locales, como desastres naturales importantes. Cuando tocas una de estas alertas, se abre una búsqueda de Google con más información sobre el evento.
Estas alertas están disponibles en todos los países e idiomas, y se muestran normalmente en el idioma local del lugar donde se produce la crisis, aunque tu teléfono esté configurado en otro idioma. Puedes activar o desactivar la función desde Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de crisis.
Por otro lado, Android incorpora un sistema de alertas de terremotos que utiliza tanto datos de redes sísmicas oficiales (como ShakeAlert en algunos estados de Estados Unidos) como mediciones recogidas por los propios teléfonos Android. El objetivo es detectar seísmos de magnitud aproximada de 4,5 o superior y enviar avisos tempranos a los móviles cercanos al epicentro.
Este sistema está activado por defecto en una lista muy larga de países: desde España, Portugal, Grecia o Turquía, hasta muchos estados de América Latina (Chile, Colombia, Perú, Argentina, México en parte), Asia (India, Irán, Tailandia, etc.) y Oceanía, entre otros. No todos los terremotos se pueden detectar, y la información de magnitud e intensidad puede no ser perfecta, pero como herramienta adicional puede darte unos segundos valiosísimos para reaccionar.
Para gestionar las alertas sísmicas, lo normal es ir a Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de terremotos. En algunos modelos antiguos, la ruta pasa por Ajustes > Ubicación > Ajustes avanzados > Alertas de terremotos. Desde ahí puedes activar o desactivar la recepción de estos avisos. Necesitarás tener Wi‑Fi o datos móviles funcionando para que lleguen.
En cuanto a prioridad en pantalla, Android sigue un orden claro: primero se muestran las alertas de emergencia inalámbricas (como ES‑Alert), después las alertas de terremotos y, por último, las notificaciones normales de apps. Así se garantiza que lo más urgente es lo que ves antes de nada.
Mensajes en la pantalla de bloqueo y otros ajustes útilesUn pequeño detalle que marca diferencia es aprovechar el mensaje de la pantalla de bloqueo. En la mayoría de Android puedes escribir un texto breve que se ve siempre, incluso con el móvil bloqueado, desde Ajustes > Pantalla > Pantalla de bloqueo > Añadir texto a la pantalla de bloqueo (la ruta puede variar un poco según la marca).
Ahí puedes poner un texto del estilo: “Si encuentras este teléfono, llama a…” o “Contacto en caso de emergencia: Nombre + teléfono”. Combinado con la ficha médica y los contactos de emergencia, aumenta muchísimo la probabilidad de que alguien pueda ayudarte rápido si tú no puedes explicar nada.
También merece la pena revisar las opciones de batería. En una situación que se vaya a alargar, conviene activar cuanto antes el modo de ahorro de batería o incluso un modo ultra ahorro, reducir al mínimo el brillo de la pantalla, desactivar el 5G si no es necesario y usar el modo avión cuando no requieras conexión, encendiéndolo solo para llamadas o envíos de ubicación puntuales.
Eso sí, ten presente que algunos modos de ahorro extremos pueden interferir con funciones como Emergencia SOS. Una estrategia útil es usar mucho el modo avión (que sí conserva bien la batería) y desactivarlo solo para usar las funciones críticas, en lugar de dejar un ahorro de energía demasiado agresivo activo todo el rato.
Dominar todas estas opciones —desde ES‑Alert y las alertas inalámbricas hasta la app Emergencias, el SOS, ELS, los avisos de crisis y el sistema de terremotos— convierte tu Android en una auténtica herramienta de seguridad personal capaz de avisarte, pedir ayuda por ti y compartir la información justa con quien la necesita. Dedicar unos minutos ahora a dejarlo todo configurado puede marcar la diferencia el día que, ojalá nunca, te toque enfrentarte a una situación en la que cada segundo cuenta. Comparte esta guía y ayuda a otros usuarios a activar el modo emergencia en su móvil.
Trucos para mejorar la calidad del micrófono en videollamadas
Si haces videollamadas a diario —ya sea para trabajar, dar clase, atender a tus clientes o simplemente hablar con tu familia— habrás comprobado que un mal micrófono puede arruinar cualquier conversación. Cortes, eco, ruido de fondo, voz lejana… Al final, todos acaban cansados, repitiendo frases y perdiendo el hilo de la reunión.
La buena noticia es que no necesitas montar un estudio de grabación para sonar bien. Con un poco de mimo en el equipo, el espacio y la configuración, puedes conseguir un audio claro, cómodo de escuchar y con aspecto muy profesional, incluso desde el salón de tu casa. Vamos a verlo paso a paso, integrando trucos técnicos, ajustes sencillos y recomendaciones de equipo para todo tipo de situaciones.
¿Por qué el micrófono es más importante que la cámara?Mucha gente se obsesiona con la cámara HD, pero en una videollamada la prioridad absoluta es que tu voz se entienda a la primera y sin esfuerzo. Si el vídeo va algo justo, se sobrevive; si el audio es malo, la reunión se hace insufrible.
Por ello, el primer gran salto de calidad llega cuando decides dejar de depender del micro integrado y pasarte a un micrófono externo o a unos auriculares con micrófono. A partir de ahí, todo lo demás (acústica, ajustes, software…) será sumar puntos a tu favor.
Tipos de micrófono y qué te conviene según el usoNo todos los micrófonos son iguales ni sirven para lo mismo. Antes de comprar nada, conviene tener claro qué tipos básicos existen y en qué escenario brillan más, sobre todo si alternas reuniones, clases online o incluso pequeñas retransmisiones.
Micrófonos de condensadorLos micros de condensador son los típicos que ves en estudios y setups de creadores de contenido porque ofrecen una calidad de sonido muy detallada y sensible. Captan matices de la voz, tanto en graves como en agudos, y dan un tono muy “radiofónico” si los usas en un entorno bien controlado.
Su principal punto débil es que también se llevan por delante el ruido de fondo: teclado, tráfico, reverberación de la sala… Además, suelen necesitar alimentación adicional (phantom power o similar) si son XLR, salvo los modelos USB que ya lo traen todo integrado.
Son una buena idea si trabajas en un espacio relativamente silencioso y con cierta acústica cuidada, por ejemplo un despacho en casa con alfombra y cortinas, y quieres una voz muy nítida para formación, presentaciones o grabación de contenidos.
Micrófonos dinámicosLos micrófonos dinámicos, por el contrario, son menos sensibles y más tolerantes a entornos ruidosos. Necesitan que hables cerca de ellos, pero a cambio rechazan bastante bien lo que ocurre a tu alrededor.
Esto los hace ideales para oficinas, coworkings o casas con algo de jaleo ambiental, donde no tienes el control total del ruido. Muchos modelos clásicos de escenario son dinámicos precisamente por esa razón: aguantan bien y recogen “lo que toca”.
Si bien suelen utilizar conexiones XLR y requerir una interfaz de audio, también existen opciones dinámicas USB que simplifican la instalación para usuarios que solo quieren conectarlo y empezar a hablar sin complicaciones técnicas.
Micrófono USB para uso diarioLos micrófonos USB son la opción más cómoda para la mayoría de personas porque funcionan prácticamente como un ratón: enchufar y listo. El sistema los detecta como dispositivo de audio y solo tienes que seleccionarlos en tu plataforma de videollamadas.
Son perfectos para quien quiere subir de nivel en calidad sin pelearse con interfaces, cables XLR y configuraciones avanzadas. Hay modelos de sobremesa compactos, con soporte incluido, que sirven a la vez para reuniones, streaming ligero, podcasts caseros o grabar algún tutorial.
La clave es elegir un modelo que tenga una respuesta adecuada para la voz y un patrón polar direccional (por ejemplo, cardioide) para que se centre en ti y no en lo que ocurre por detrás o a los lados.
Auriculares con micrófono incorporadoSi buscas algo práctico y discreto, unos auriculares con micro integrado son una de las soluciones más efectivas para el día a día. Al llevar el micrófono muy cerca de la boca y el sonido directamente a tus oídos, se reducen muchísimo el eco y las interferencias.
Los cascos de diadema con braçito ajustable suelen funcionar especialmente bien porque puedes colocar el micrófono a una distancia constante de tu boca. Además, muchos incluyen cancelación de ruido en el micro, lo que ayuda a filtrar conversaciones de fondo o ruidos de la casa.
Incluso los auriculares que vienen con el móvil, con micro en el cable, pueden suponer una mejora enorme frente al micrófono del portátil. No serán perfectos, pero sí suficientes para que te entiendan mucho mejor durante la jornada.
Micrófonos de solapa y soluciones inalámbricasCuando necesitas moverte (por ejemplo, para dar una clase, usar una pizarra o mostrar objetos) es muy útil recurrir a micrófonos de solapa o sistemas inalámbricos de petaca o diadema.
Este tipo de soluciones permiten mantener un nivel de voz estable incluso si das la espalda a la cámara o te alejas un poco. Conectados a una interfaz de audio o a pequeños adaptadores (como algunos módulos compactos USB/3,5 mm), se integran sin problema con tu ordenador o tablet, e incluso usar el móvil como micrófono puede ser una alternativa práctica en muchas situaciones.
Son especialmente interesantes en contextos educativos, formaciones deportivas, demostraciones prácticas o salud, donde el presentador no puede estar pegado a la mesa ni pendiente de un micrófono de mano.
Micrófonos de sala, de techo y soluciones para gruposCuando hay varias personas en la misma sala participando en la videollamada, la cosa cambia: no basta con un micro de portátil en medio de la mesa. Necesitas que todos se escuchen a un volumen similar y sin que el ruido ambiental se dispare.
En estas situaciones entran en juego micrófonos de mesa especializados, micrófonos de techo y procesadores de audio que combinan varias señales en una sola para la videoconferencia. Algunos sistemas incluyen mezcla automática que abre el micro de quien habla y cierra el de los que están en silencio, reduciendo así el ruido acumulado.
Son soluciones habituales en salas de juntas, huddle rooms o aulas híbridas, y permiten que los asistentes remotos escuchen claramente tanto al ponente como a los participantes que intervienen desde la sala.
Patrón polar, sensibilidad y conectividad: cómo elegir bienMás allá del tipo de micrófono, hay tres aspectos técnicos que conviene vigilar para no llevarte sorpresas: patrón polar, sensibilidad y tipo de conexión. No hace falta ser ingeniero de sonido, pero sí entender lo básico.
Patrón polar: de dónde capta el sonidoEl patrón polar describe desde qué direcciones capta mejor el micrófono. Para videollamadas individuales, lo más habitual es usar micrófonos cardioides o supercardioides, que se centran principalmente en lo que hay delante.
Un patrón cardioide ayuda a que tu voz sea la protagonista y se reduzca lo que suena por detrás o a los lados. En cambio, un patrón omnidireccional recoge el sonido por igual desde todas partes, algo útil para grabar el ambiente de una reunión pequeña pero poco recomendable si tienes ruido alrededor.
Si sueles estar solo frente al ordenador, apuesta por un patrón direccional claramente enfocado a tu boca, y evita los modos omnidireccionales salvo que de verdad necesites captar a varias personas con un mismo micro.
Sensibilidad y rango de frecuenciaLa sensibilidad indica lo fácilmente que el micrófono recoge sonidos suaves. Uno muy sensible puede sonar espectacular en un estudio, pero en un salón con eco y tráfico puede convertirse en una pesadilla.
Para uso doméstico, suele ir mejor un micrófono con sensibilidad moderada, pensado específicamente para voz parlada, que enfatice la inteligibilidad (la claridad al entender palabras) por encima de capturar todos los matices del entorno.
Respecto al rango de frecuencia, casi todos los micrófonos modernos cubren sobradamente lo necesario para la voz humana. Lo importante es que la respuesta esté equilibrada y no falten medios, que son donde se juega la comprensibilidad del discurso.
Conectividad: USB, jack 3,5 mm o XLREn el día a día, el tipo de conexión determina lo fácil que será usar el micrófono y con qué dispositivos. Los USB son los más sencillos para ordenador: enchufar y seleccionar en el programa, sin más.
Los micrófonos con jack de 3,5 mm se pueden conectar tanto a ordenadores como a smartphones y tablets mediante adaptadores adecuados, y son frecuentes en micros de solapa y auriculares. Eso sí, dependen de la calidad de la tarjeta de sonido interna del dispositivo.
Los micrófonos XLR son el estándar profesional, pero requieren una interfaz de audio o mezclador. A cambio, permiten configuraciones más complejas, usar varios micros a la vez y aplicar procesamiento de forma más avanzada.
El espacio manda: eco, reverberación y ruido de fondoDa igual lo bueno que sea tu micrófono: si la sala suena mal, el resultado siempre tendrá un punto de “hablando desde el baño”. Por eso es vital cuidar un mínimo el entorno donde haces tus videollamadas.
Eco y reverberación: no es lo mismoConviene distinguir entre eco y reverberación, porque no tienen exactamente la misma causa ni se solucionan igual. Aunque en la práctica ambos hacen que la voz suene “lejana” o poco clara.
Hablamos de eco cuando el sonido sale por un altavoz y vuelve a entrar en un micrófono cercano, generando una repetición clara con cierto retardo. Es ese efecto de oírte a ti mismo con un retraso muy molesto, que te hace perder el hilo al hablar.
La reverberación, en cambio, aparece cuando el sonido rebota en superficies duras de la sala (paredes desnudas, ventanales, suelo de baldosa, techos altos) y regresa al micro en pequeños reflejos muy seguidos, dando sensación de habitación vacía.
Para combatir el eco directo, lo más eficaz es usar auriculares en lugar de altavoces, bajar el volumen general y evitar que haya varios dispositivos con micrófono y altavoz activos en la misma sala. Para la reverberación, no queda otra que mejorar la acústica del espacio.
Cómo mejorar la acústica de tu habitaciónNo necesitas paneles profesionales para notar una diferencia clara. Con pequeños cambios puedes conseguir que la sala suene mucho más “seca” y agradable para quien te escucha.
Funciona muy bien elegir una habitación con muchas superficies blandas: alfombras, cortinas, muebles con libros, sofás, cojines. Todos estos elementos absorben parte del sonido y reducen el rebote de tu voz.
Siempre que puedas, evita trabajar en espacios excesivamente diáfanos, con paredes desnudas y suelos de madera o baldosa sin nada encima. Si no tienes alternativa, colocar una alfombra relativamente gruesa y correr unas cortinas ayuda más de lo que parece.
Alejarte del ruido… o mitigarlo al máximoAdemás de la reverberación, es clave controlar el ruido de fondo: tráfico, obras, vecinos, niños, electrodomésticos. No siempre podrás eliminarlo, pero sí reducir su impacto.
Si estás en una oficina o coworking, intenta buscar un rincón más tranquilo o una sala cerrada cuando tengas llamadas importantes. En casa, cierra ventanas si hay mucho ruido en la calle, y evita tener la televisión o la radio de fondo.
Si pese a todo hay ruido inevitable, acude a auriculares con micrófono cercano a la boca y cancelación de ruido, y combina esto con software de supresión de ruido para paliar al máximo lo que se cuela.
Ajustes básicos del micrófono y la videollamadaLa parte que muchos pasan por alto está en el propio ordenador y en la plataforma de videoconferencia: elegir el micrófono correcto, ajustar niveles y hacer una prueba rápida antes de entrar en directo.
Comprueba que usas el micrófono adecuadoEs muy frecuente tener conectados varios dispositivos (auriculares, micro USB, micro interno del portátil) y que la plataforma esté usando el peor sin que te des cuenta. El resultado: te compras un pedazo de micro y sigues sonando a lata.
Antes de empezar la reunión, entra en la configuración de audio de tu programa (Zoom, Teams, Meet, etc.) y selecciona explícitamente el micrófono que quieres usar. Si llevas cascos con micro, asegúrate de que no siga seleccionado el integrado del portátil.
En móviles y tablets, comprueba que el sistema reconoce bien tus auriculares o manos libres y que se muestran como dispositivo de entrada en la app de videollamadas.
Controla el volumen de altavoces y la ganancia del microEl eco clásico se produce cuando el volumen de los altavoces está tan alto que el micrófono vuelve a captarlo y lo reenvía a la llamada. Es un bucle muy desagradable que fastidia a todo el mundo.
Solución rápida: baja el volumen de altavoces a un nivel cómodo pero no exagerado. Si tienes auriculares, mejor aún, porque el sonido no sale al aire. Adicionalmente, revisa en la configuración del sistema o de la app que la ganancia del micrófono no esté al máximo, sobre todo en entornos ruidosos.
Algunos programas ofrecen ajustes automáticos de volumen, pero aun así merece la pena hacer una prueba de sonido y ajustar a mano si notas distorsión o si se cuela demasiado ruido.
Silénciate cuando no hablesEn reuniones grupales, una de las reglas de oro es muy sencilla: si no estás hablando, mantén tu micrófono en silencio. Evitarás que entren tecleos, papeles, sillas moviéndose o comentarios de fondo.
El eco y el ruido de sala se agravan cuando hay muchos micrófonos abiertos al mismo tiempo, sobre todo si varios están en la misma habitación. Pide a los asistentes que se silencien cuando no participen y, si eres anfitrión, aprovecha las funciones para silenciar a todos de golpe si es necesario.
Una práctica útil en caso de eco persistente es pedir que todos se silencien y se vayan activando uno por uno hasta localizar quién está generando el problema. A veces basta con que esa persona baje el volumen de sus altavoces o se ponga unos cascos.
No amontonéis varios dispositivos en la misma salaCuando varias personas se conectan desde la misma habitación con sus propios portátiles o móviles abiertos con micro y altavoz activos, es casi seguro que aparecerán ecos y realimentaciones.
Lo ideal en estos casos es que solo un dispositivo tenga el micrófono y los altavoces activos, y el resto se conecten con el audio desactivado (usando ese equipo común para hablar). Si todos necesitan intervenir desde su propio aparato, al menos colocadlos a cierta distancia y con auriculares.
Software y plataformas que te ayudan con el audioAdemás del hardware y los ajustes, hoy en día hay herramientas que aplican cancelación de ruido, reducción de eco y mejora de voz en tiempo real. Algunas vienen integradas en las propias plataformas de videollamada y otras funcionan como capas adicionales.
Programas dedicados de supresión de ruido, como determinadas soluciones basadas en inteligencia artificial, permiten filtrar tecleos, ruidos de la calle o incluso conversaciones lejanas, dejando tu voz mucho más limpia. Suelen funcionar como un “micrófono virtual” que eliges en la aplicación.
Por otro lado, muchas plataformas modernas añaden ya de serie cancelación automática de eco, detección de quién habla, ajuste de ganancia y pruebas previas de micro. Es importante mantenerlas actualizadas, porque con cada versión mejoran estos algoritmos.
Algunas soluciones profesionales de videoconferencia incluyen además controles granulares para el anfitrión: silenciar participantes, ajustar volúmenes individuales, hacer un test de equipo antes de entrar a la sala y aplicar filtros de audio de forma transparente al usuario.
Casos de uso: qué micro elegir según la situaciónAunque la teoría está bien, lo más útil es ver escenarios concretos y qué tipo de configuración suele funcionar mejor en cada uno, para que puedas identificarte con tu caso.
Teletrabajo y reuniones de oficinaSi trabajas desde casa o en una oficina tranquila y pasas el día en Zoom, Teams o similares, lo que necesitas es una solución cómoda para llevar horas puesta y que dé buena voz sin complicaciones.
En general, unos auriculares de diadema con micrófono y conexión USB son una apuesta segura: el micro está siempre a la misma distancia, te aíslan un poco del entorno y se configuran solos. Si pasas muchas horas hablando, elige un modelo ligero y con controles en el cable o en la copa.
Si prefieres ir sin cascos, un micrófono USB de sobremesa, colocado cerca de tu boca y con patrón cardioide, te dará un sonido más profesional tipo podcast, a costa de exigir un poco más de cuidado con el ruido de la sala.
Clases online y educación a distanciaEn educación online, muchos docentes necesitan moverse, escribir en la pizarra o mostrar material físico. En ese caso, un micro fijo en la mesa puede quedarse corto.
Una combinación muy efectiva es usar un sistema inalámbrico de solapa o diadema, conectado a una interfaz de audio sencilla, de forma que la voz se mantenga estable aunque te desplaces por el aula. Si además hay alumnos presenciales, se pueden añadir micros de ambiente o de techo para recoger sus preguntas.
En aulas híbridas más equipadas se recurre a micrófonos de techo direccionales que “apuntan” a diferentes zonas de la sala y captan con claridad a los estudiantes sin que tengan que estar pendientes de activar nada, algo muy útil para que el alumnado remoto se sienta incluido.
Salas de reuniones y grupos de más de tres personasEn salas de juntas, huddle rooms o reuniones con varias personas alrededor de una misma mesa, la prioridad es que todas las voces se escuchen con un nivel similar y no haya que “gritarle al portátil” del centro.
Para ello es habitual usar micrófonos de mesa especializados o sistemas de techo combinados con procesadores de señal que mezclan automáticamente las diferentes entradas, abren y cierran micros según quién habla y filtran ruidos constantes como aire acondicionado o proyector.
Este tipo de soluciones reduce la cantidad de cacharros visibles sobre la mesa y, si están bien ajustadas, proporcionan un audio muy natural y homogéneo a todos los participantes remotos, incluso en salas medianas o grandes.
Presentaciones musicales y contenidos en streamingCuando pasas de la simple reunión a presentar música en directo, hacer webinars complejos o streaming con varias fuentes, el audio se vuelve todavía más crítico.
La mezcla musical no es algo que pueda fiarse a un automatismo, así que interesa contar con una pequeña mesa de mezclas o mezclador híbrido con interfaz USB. Esto permite controlar por separado el micro del cantante, los instrumentos, las pistas de acompañamiento y cualquier otra fuente.
Con este tipo de equipos puedes enviar a la plataforma de videollamadas una mezcla ya equilibrada, muy superior a lo que conseguirías usando únicamente el micro ambiental de la habitación, y ajustar en tiempo real según el estilo de música o la dinámica del directo.
Entornos de salud y observación especializadaEn áreas como medicina, psicología, marketing o investigación de comportamiento, a menudo se requiere grabar o transmitir situaciones reales sin que la tecnología interfiera en la escena.
Para quirófanos, cámaras de Gesell o salas de evaluación, se suelen instalar micrófonos de techo digitales discretos que recogen el audio con precisión sin que los participantes tengan que llevar nada encima ni recordar activar micros.
Estos sistemas permiten dirigir la captación exactamente a las zonas relevantes y aplican procesamiento integrado (filtros de frecuencia, reducción automática de ruido), lo que garantiza que la grabación o transmisión sea clara sin alterar el entorno de trabajo.
Pruebas previas y mantenimiento del equipoPor muy buena que sea tu configuración, si no la compruebas antes de una reunión importante, corres el riesgo de descubrir el problema cuando ya es tarde. Incluye en tu rutina una pequeña checklist.
Antes de entrar a una videollamada crítica, dedica un par de minutos a verificar que el dispositivo de entrada es el correcto, que el volumen del micro y de los altavoces es razonable y que te encuentras en un entorno aceptablemente silencioso.
Si tienes tiempo, graba una nota de voz rápida o usa la función de prueba de la propia plataforma para escucharte como lo harán los demás. También puedes usar un medidor de sonido en tu móvil para identificar ruidos o reverberación que tú no percibas.
Por último, mantén tu equipo al día: actualiza el software de videollamadas, los drivers de audio y el firmware de tus dispositivos cuando corresponda. A veces, problemas raros de eco, desconexiones o distorsión se deben simplemente a componentes desactualizados.
Cuidando el tipo de micrófono, la acústica de tu espacio, la forma de conectarte y unos cuantos ajustes básicos, es relativamente sencillo conseguir que tus videollamadas suenen limpias, cercanas y profesionales; quienes se conecten contigo lo agradecerán, y tú mismo notarás que las reuniones son más ágiles, se repite menos la información y la comunicación fluye con mucha más naturalidad. Comparte esta información para que más usuarios conozcan del tema.
Xataka Xtra ya está aquí, y si eres lector de Applesfera, también es para ti
Parece mentira, pero en abril de este año Applesfera cumplirá veinte años. Hemos ido creciendo y evolucionando junto a Apple desde entonces, y aunque da un poco de vértigo mirar lo mucho que ha cambiado el mundo de la tecnología en estas dos décadas, sin duda lo más bonito de esta aventura está siendo poder compartirla junto a vosotros, que leéis, escucháis, comentáis, compartís y, en definitiva, que nos acompañáis.
Hoy damos un paso importante en Xataka y todos los medios de tecnología de Webedia España, incluyendo Applesfera: estrenamos Xataka Xtra, una comunidad exclusiva para suscriptores con la que queremos estar mucho más cerca de vosotros, además de algunas ventajas en las que llevamos más de un año trabajando.
No es un muro de pago. Queremos dejar esto muy claro. Xataka Xtra es una capa que se suma a lo que ya es Xataka o Applesfera, no un jardín vallado. Seguiremos publicando como siempre hemos hecho nuestros contenidos en abierto y sin coste. La idea con Xtra es ofrecer algo más a aquellas personas que quieran apoyar nuestro trabajo y construir una relación entre nosotros, sin algoritmos de por medio, solo personas apasionadas de la tecnología y, en nuestro caso, también de Apple.
El panorama de los medios de comunicación está cambiando mucho y es casi irreconocible a cómo era en los orígenes de Applesfera. Hemos elegido el modelo por suscripción con el precio más bajo que hemos podido con una visión muy clara: seguir haciendo contenido hecho por humanos y para humanos.
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Xataka Xtra ya está aquí, y si eres lector de Applesfera, también es para ti
fue publicada originalmente en
Applesfera
por
César Muela
.
MacBook Neo vs MacBook Air M5: la nueva batalla en la gama de entrada
Durante años, si querías un Mac portátil y no querías gastar demasiado, la respuesta era siempre la misma: el MacBook Air. Era el modelo de entrada, el más asequible, el que le decías a cualquier persona que preguntaba cuál comprar sin pensarlo mucho. Pero eso ya no es así.
El MacBook Neo llega para ocupar un espacio que Apple tenía vacío: el Mac por debajo de los mil euros. Un portátil más compacto, con especificaciones algo más ajustadas y un precio que lo acerca a territorios donde antes solo vivían los PC con Windows. La propuesta es interesante, pero también plantea una pregunta que no tiene una respuesta sencilla: ¿merece la pena ahorrar esos euros, o el MacBook Air M5 sigue siendo la compra más inteligente?
{"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"}En esta comparativa vamos a mirar todo lo que importa: el rendimiento, que es donde las diferencias son más profundas; pero también el diseño, la pantalla, la autonomía y los puertos.
Tabla comparativa: MacBook Neo vs MacBook Air M5MacBook Neo
MacBook Air M5
Pantalla
13 pulgadas
Brillo 500 nits
Gama cromática sRGB
-
13 y 15 pulgadas
Brillo 500 nits
Gama cromática P3
Tecnología True Tone para con cansar la vista
Procesador
Apple A18 Pro
6 núcleos de CPU
5 núcleos de GPU
16 núcleos de motor neuronal
Apple M5
10 núcleos de CPU
8 /10 núcleos de GPU
16 núcleos de motor neuronal
RAM
8GB de base
16 GB de base
Ampliable a 24 GB o 32 GB
Capacidad
256 GB / 512 GB
512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB
Batería
Hasta 11 horas de navegación web
Hasta 15 horas de navegación web
Puertos
-
Toma para auriculares de 3,5 mm
Un puerto USB 3 / USB‑C
Un puerto USB 2 / USB‑C
Puerto de carga MagSafe 3
Toma para auriculares de 3,5 mm
Dos puertos Thunderbolt 4 (USB‑C)
Cámara
Cámara FaceTime HD a 1080p
Cámara 12MP Center Stage compatible con Vista Cenital
Audio
Sistema de dos altavoces
Conjunto de dos micrófonos
Sistema de cuatro altavoces
Conjunto de tres micrófonos
Peso
1,23 kg
Modelo 13 pulgadas: 1,23 kg
Modelo 15 pulgadas: 1,51 kg
Grosor
1,27 cm
Modelo 13 pulgadas: 1,13 cm
Modelo 15 pulgadas: 1,15 cm
Colores
Plata, Rosa nube, Cítrico, Índigo
Azul cielo, Plata, Blanco estrella y Medianoche
Precio
Modelo 256 GB: 699 euros
Modelo 512 GB: 799 euros
Modelo 13 pulgadas: desde 1.199 euros
Modelo 15 pulgadas: desde 1.499 euros
Procesador: el M5 frente al A18 Pro, ¿cuánto importa la diferencia?Esto no había pasado nunca. El MacBook Neo es el primer Mac en llevar un chip de la familia A, el mismo que lleva el iPhone 16 Pro. Y merece la pena pararse un momento a entender por qué eso es posible y qué significa.
La arquitectura Apple Silicon ha demostrado ser extraordinariamente escalable. Los chips M nacieron en el Mac, luego saltaron al iPad y convirtieron una tableta en una herramienta capaz de editar vídeo en 4K sin despeinarse. Ahora el movimiento es el inverso: un chip de iPhone da el salto al Mac. Y no es un chip cualquiera. El A18 Pro es el mismo que permite jugar en iPhone a títulos de consola, juegos de más de 40 o 50 GB que se mueven con una fluidez que hace pocos años habría parecido imposible en un móvil.
Eso es lo que llega al MacBook Neo. Un chip diseñado para el uso cotidiano, en un Mac pensado precisamente para eso. Porque aquí está la clave de por qué tiene sentido este producto: con la llegada de los chips M, el MacBook Air se ha ido acercando tanto en potencia al MacBook Pro que para muchos usuarios es ya más de lo que necesitan. Quien no edita vídeo, no trabaja con fotos en RAW y simplemente quiere un portátil rápido y fiable para el día a día, no necesita un M5. Para esos usuarios llega el Neo.
Para entender dónde se sitúa el A18 Pro, vale la pena compararlo con el M1, el chip que inauguró la era Apple Silicon en el Mac y que mucha gente todavía tiene en casa. Y también con el M5 del MacBook Air, para ver cuánto margen hay entre los dos modelos que hoy compiten en la gama de entrada. El A18 Pro supera al M1 en single-core y los deja prácticamente empatados en multi-core.
Chip
Single-core
Multi-core
M1
~2.300
~8.400
A18 Pro
~3.400
~8.500
M5
~4.200
~16.400
Diseño: aluminio en los dos, pero con personalidades muy distintasAmbos son portátiles de aluminio, ligeros y bien construidos. El MacBook Air M5 pesa 1,23 kg y mide 1,13 cm de grosor. El MacBook Neo, prácticamente lo mismo: 1,23 kg y 1,27 cm. En la mano son casi indistinguibles. Pero en diseño, Apple ha tomado decisiones muy diferentes para cada uno.
El MacBook Neo es más colorido que Apple ha hecho nunca. Llega en plata, rosa nube, cítrico e índigo, y el color se extiende al Magic Keyboard en tonos suaves, creando una coherencia estética que recuerda más a un iPad que a un MacBook Air.
Colores MacBook NeoEl MacBook Air M5, en cambio, mantiene la paleta más contenida de siempre: azul cielo, blanco estrella, medianoche y plata. Más discreta, más orientada a un perfil profesional.
Colores MacBook Air Pantalla: Liquid Retina en los dos, aunque con diferenciasQue el MacBook Neo lleve una pantalla Liquid Retina es una buena noticia, especialmente para alguien que viene de un PC Windows en este rango de precio. Pero hay diferencias importantes respecto al MacBook Air M5 que conviene conocer antes de comprar.
La más relevante: el MacBook Neo trabaja con gama cromática sRGB, no P3. En el día a día, navegando o viendo series, no vas a notar nada. Pero si editas fotos o vídeo, sí importa: los colores no son tan precisos ni tan saturados como los del Air M5.
El otro detalle que falta en el MacBook Neo es True Tone, la tecnología que adapta la temperatura de color de la pantalla a la luz ambiental para que resulte menos cansada a la vista. No es imprescindible, pero cuando lo tienes cuesta prescindir de él.
En resolución y brillo los números son similares: 2408×1506 y 500 nits en el MacBook Neo frente a 2560×1664 y 500 nits en el MacBook Air M5. La diferencia de tamaño y resolución es pequeña y difícil de notar en el uso real. El recubrimiento antirreflectante del MacBook Neo es un acierto: funciona bien en entornos con mucha luz.
Baterías y métodos de carga: adiós a MagSafeEl MacBook Air M5 promete hasta 15 horas de navegación web. El MacBook Neo llega a las 11 horas. Son cuatro horas de diferencia que sobre el papel no parecen dramáticas, pero que en un día largo de trabajo o de clase sí pueden notarse.
La otra diferencia está en cómo se carga. El MacBook Air M5 tiene MagSafe, el conector magnético que deja los dos Thunderbolt 4 libres para otros usos. El MacBook Neo carga por cualquiera de sus dos USB-C, lo que parece flexible pero en la práctica significa que siempre tienes uno de esos puertos ocupado mientras cargas. El cable MagSafe se echará de menos en el MacBook Neo.
Puertos: el detalle que más va a condicionar el día a díaA primera vista, el Neo tiene dos USB-C y un jack de 3,5mm. Pero dentro de ese resumen hay un matiz importante que no aparece en el titular: los dos puertos USB-C no son iguales. El de la izquierda es USB 3. El de la derecha, USB 2. Y solo el puerto izquierdo permite conectar un monitor externo.
Esto significa que en la práctica el MacBook Neo es un portátil de un solo puerto útil cuando tienes algo enchufado a la derecha, y de cero puertos libres cuando además estás cargando. Para uso básico sin accesorios, no pasa nada. Para cualquier setup con un disco externo, un hub o un monitor, un hub se convierte casi en una compra obligatoria desde el primer día.
El MacBook Air M5, en cambio, tiene dos Thunderbolt 4 a 40 Gb/s cada uno, admite hasta dos monitores externos simultáneos y además suma MagSafe para cargar sin ocupar ninguno. Aquí se nota que el MacBook Neo tiene más de espíritu iPad que espíritu Mac.
Un último apunte que también hay que tener en cuenta: El MacBook Neo tiene Wi-Fi 6E. No es una diferencia que se note hoy en la mayoría de hogares, pero el MacBook Air M5 lleva Wi-Fi 7 y está mejor preparado para lo que viene.
Cámara y audio: lo justo para el precioLa cámara del Neo es una FaceTime HD a 1080p, igual que la del MacBook Air M5 en resolución, pero sin Center Stage. Eso significa que en videollamadas la cámara no te sigue si te mueves: si te levantas o te desplazas, sales de plano. Para uso fijo en casa o en la oficina no supone ningún problema.
En audio, el MacBook Neo tiene dos altavoces y dos micrófonos. El MacBook Air M5 tiene cuatro altavoces con audio espacial y tres micrófonos. Para escuchar música o ver una película en solitario, los dos altavoces del MacBook Neo cumplen.
Altavoces laterales del MacBook Neo ¿Cuál elegir? ¿MacBook Neo o MacBook Air)El MacBook Neo tiene mucho sentido para un perfil muy concreto: alguien que quiere entrar en el ecosistema Mac por primera vez, que no necesita editar vídeo ni trabajar con archivos pesados, y para quien el precio es el factor determinante. A ese usuario, el MacBook Neo le va a dar todo lo que necesita y probablemente más de lo que espera viniendo de un PC Windows.
El punto son que las concesiones se acumulan. 8 GB de RAM frente a 16 GB. Pantalla sRGB sin True Tone frente a P3 con True Tone. Puertos asimétricos sin MagSafe frente a Thunderbolt 4 con MagSafe. Dos altavoces frente a cuatro. Ninguna de estas diferencias es dramática por sí sola, pero juntas dibujan un portátil con limitaciones reales que se notarán antes de lo que parece.
Dicho esto, hay un matiz en la configuración del MacBook Neo que conviene conocer. El modelo base de 699 euros viene con 256 GB de almacenamiento y sin Touch ID. Por 799 euros, el Neo da un salto: 512 GB de almacenamiento y Touch ID incluido.
Si tu presupuesto llega a los 1.199 euros, el MacBook Air M5 sigue siendo la compra más completa y con más margen de vida útil. Pero si el precio es la barrera, el Neo a 699 euros es todo un súper precio difícil de creer en Apple. Pero por fin, es realidad.
En Applesfera | Nuevo MacBook Neo: ya está aquí el portátil más ligero y económico de Apple
En Applesfera | Nuevo MacBook Air M5: sube en potencia y almacenamiento. Eso sí, el precio también se da por aludido
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La noticia
MacBook Neo vs MacBook Air M5: la nueva batalla en la gama de entrada
fue publicada originalmente en
Applesfera
por
Guille Lomener
.
Nuevo MacBook Neo: ya está aquí el portátil más barato en la historia de Apple
Tras casi un año de rumores, por fin conocemos el nuevo MacBook de entrada de Apple. Viene a lomos de un A18 Pro, siendo el primer procesador pensado para iPhone que aterriza en un Mac, aunque esto no le limita en absoluto si nos fijamos en sus especificaciones. Aunque más allá de su cerebro, destaca por su diseño.
Se trata del Mac más ligero de Apple, más incluso que los MacBook Air, algo que se logra en buena parte gracias a un panel inferior a las 13 pulgadas que lo hace muy ligero. No aparenta ser un MacBook para todos, pero sí para un amplio número de usuarios que requiere de portabilidad sin tener grandes pretensiones en cuanto a rendimiento.
Índice de Contenidos (5)- Ficha técnica del MacBook Neo
- Diseño y pantalla: no sale de un sobre, pero podría
- Procesador: poco que envidiar al M1
- Batería: solo hay datos orientativos
- Versiones y precios del nuevo MacBook Neo
MacBook NEO
dimensiones y peso
Alto: 1,27 cm
Ancho: 29,75 cm
Fondo: 20,64 cm
Peso: 1,23 kg
Pantalla
IPS LCD de 13 pulgadas
Resolución de 2.408 x 1.506p
Brillo de 500 nits
Procesador
Apple A18 Pro
Memoria
8 GB
almacenamiento
256 GB / 512 GB
SISTEMA OPERATIVO
macOS 26 Tahoe
PUERTOS
Dos puertos USB-C
CONECTIVIDAD
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth 6.0
Jack de 3,5 mm para auriculares
aUTONOMÍA
Hasta 16 horas de streaming de vídeo
Hasta 11 horas de navegación web
cámara
1.080p
OTROS
Touch ID (en el modelo de 512 GB)
Disponible en plata, rosa nube, amarillo cítrico y azul índigo
Doble altavoz compatible con Dolby Atmos
PRECIO
Desde 699 euros
Diseño y pantalla: no sale de un sobre, pero podría {"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"}Hace ya 18 años que Steve Jobs sorprendió al mundo con un sobre. No por el sobre en sí, sino porque dentro cabía el primer MacBook Air, que llevaba aquel apellido por su ligereza. Casi dos décadas después, los 'Air' siguen siendo muy ligeros, pero desde hoy ya no ostentan el título de ser los reyes en esa característica.
El nuevo MacBook Neo que ha presentado Apple destaca por una combinación de dimensiones y peso que lo hace el más ligero. Apenas 1,2 kilogramos, similar al MacBook Air, y con una pantalla de 13 pulgadas hacen de él un equipo ideal para llevarse a cualquier sitio, dado que cabrá en cualquier mochila.
El teclado también adopta la tonalidad del resto del MacBook NeoSobre la pantalla, partimos de la base de que no estamos ante el mejor panel de un Mac, pero quizás tampoco haga falta para el público al que se dirige. El nuevo MacBook Neo trae consigo un panel IPS LCD de 13 pulgadas a 60 Hz de refresco y con un brillo de 500 nits.
Algo importante a destacar es que el Touch ID en el teclado solo está en el modelo de 512 GB. Para el de 256 GB no hay ningún sistema de seguridad por biometría.
En Applesfera MacBook Neo vs MacBook Air M5: la nueva batalla en la gama de entradaApple también ha querido darle un toque divertido a este MacBook Neo con la posibilidad de escoger entre cuatro colores: desde los clásicos plata o azul, hasta el rosa o amarillo.
Procesador: poco que envidiar al M1Si decimos que el chip A18 Pro salió originalmente en los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, podemos pensar que estamos ante un "procesador para móviles". Y sí, es cierto en buena parte, pero eso no significa que sea un SoC incapaz de correr macOS correctamente.
Al final el A18 Pro no deja de ser un chip ARM similar a los de la serie 'M' que incorporan otros Mac, solo que "personalizado". Se trata de un chip fabricado en un proceso de 3 nanómetros, con seis núcleos de CPU (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), seis de GPU y hasta 16 de motor neuronal.
Benchmark del A18 Pro en un iPhone 16 Pro (arriba) y de un M1 en un MacBook Air (abajo) (Fuente: Geekbench)Aunque no hemos podido por ahora ponerlo a prueba en este MacBook Neo, si comparamos sus resultados en pruebas de rendimiento con los iPhone 16 Pro, comprobamos que no se queda tan lejos del M1. Una prueba más de que no es solo un chip para móviles.
En cuanto a memoria unificada, el MacBook Neo cuenta con 8 GB de memoria, dado que es la que ya tenía ese chip A18 Pro. Para el almacenamiento hay versiones de 256 GB y 512 GB.
Batería: solo hay datos orientativos No tiene puerto MagSafe 3, pero sí dos puertos USB-CAunque todavía no hemos podido analizar el MacBook Neo en un entorno real, las estimaciones que ofrece Apple dicen lo siguiente sobre su autonomía:
- Reproducción de vídeo en streaming: hasta 16 horas.
- Navegando por internet: hasta 11 horas.
En cuanto a carga, este MacBook Neo admite una carga máxima de hasta 20 W con un adaptador de corriente que lo permita. Eso sí, no vendrá en la caja en Europa, en la cual solo habrá un cable de USB-C a USB-C.
Versiones y precios del nuevo MacBook NeoEl MacBook Neo está ya disponible para su reserva, aunque no empezará a llegar a sus primeros compradores y a las tiendas hasta el próximo miércoles 11 de marzo.
- MacBook Neo 8+256 GB: 699 euros.
- MacBook Neo 8+512 GB: 799 euros.
Aunque lo interesante está en los descuentos para estudiantes, que dejan aún más económico el dispositivo:
- MacBook Neo 8+256 GB: 599 euros.
- MacBook Neo 8+512 GB: 699 euros.
Cabe decir que esto le supone, por una diferencia de apenas 20 euros, ser el Mac más barato de Apple. El Mac mini M4 sería el siguiente, partiendo de 719 euros.
En Applesfera | Apple macOS: todas las versiones hasta la fecha, cómo saber la que estás usando y cómo actualizar el sistema operativo
En Applesfera | Nuevo macOS 27 - Todo lo que creemos saber sobre él
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Nuevo MacBook Neo: ya está aquí el portátil más barato en la historia de Apple
fue publicada originalmente en
Applesfera
por
Álvaro García M.
.
Apple entierra su monitor más polémico y deja al Mac Pro completamente solo (y hueco) ante el peligro
La Pro Display XDR llegó en 2019 con la ambición de quien lleva años sin aparecer en una fiesta y quiere entrar con todo. Pantalla de 32 pulgadas, resolución 6K, hasta 1.000 nits de brillo y un diseño que parecía sacado de un museo de arte contemporáneo. Junto a ella, el Mac Pro rediseñado, con esa silueta de rallador de queso que generó tantos memes como admiración. Era la Apple de Jony Ive en su máximo esplendor. O quizás en su último suspiro.
Esta semana, Apple ha descontinuado la Pro Display XDR. En su lugar llega la nueva Studio Display XDR: más pequeña, más moderna y, sí, más barata. Pero lo que Apple no dice explícitamente es que con esta decisión también está escribiendo, casi sin querer, el epitafio del Mac Pro.
El diseño que necesitaba respirarPara entender por qué el "rallador de queso" tiene los días contados, hay que volver a 2019. Los Mac todavía funcionaban con procesadores Intel, y los Intel se calentaban. Mucho. El Mac Pro necesitaba disipar una cantidad de calor importante, y Apple resolvió el problema con ese chasis perforado que permitía el paso del aire de manera eficiente. Era funcional y a la vez bello. Jony Ive convirtió una necesidad térmica en un icono de diseño.
Apple Silicon cambió las reglas del juego. Los chips de Apple generan mucho menos calor que los Intel, y eso hace que esa arquitectura de ventilación tan elaborada deje de tener sentido. El Mac Studio lo demostró en 2022: más rendimiento, procesador Apple y un diseño compacto que no necesita ese laberinto de agujeros.
La Pro Display XDR corría la misma suerte. Apple la reemplaza ahora con la Studio Display XDR: 27 pulgadas, mini-LED, hasta 2.000 nits de brillo HDR, 120Hz y Thunderbolt 5 con hasta 140W de carga. Más pequeña, sí. Pero más moderna en todo lo demás.
La polémica de los accesorios que ya no volveráConviene recordar el contexto en el que llegaron estos productos. La Pro Display XDR costaba 5.499 euros. Sin peana. Si querías el soporte oficial de Apple, había que sumar 1.099 euros más. Al Mac Pro le pasó algo parecido: Apple vendía unas ruedas opcionales por 500 euros. El chiste se escribía solo.
Era la Apple de aquella época: productos de una ambición técnica y estética indiscutible, envueltos en decisiones de precio que generaban tanto titular como el producto en sí. Muy de Jony Ive. La nueva Studio Display XDR arranca en 3.499 euros y, esta vez, la peana viene incluida. Apple ha aprendido la lección, al menos en ese punto.
El Mac Pro, cada vez más soloLa Pro Display XDR y el Mac Pro llegaron juntos, compartían ADN estético y filosófico, y los dos representaban una visión de Apple que ya no existe. Ahora la pantalla ha desaparecido. El Mac Pro sigue ahí, pero cada vez tiene menos argumentos para justificar su existencia.
{"videoId":"x88sjdv","autoplay":true,"title":"Mac Studio y Studio Display: el combo más profesional", "tag":"Mac Studio", "duration":"109"}El problema es fácil de explicar: desde que llegó el Mac Studio, el Mac Pro es una compra difícil de recomendar. Tiene el mismo chip, una potencia comparable y un precio muy inferior. El Mac Pro solo tiene sentido para quien necesite ranuras de expansión PCIe, algo que con la arquitectura de Apple Silicon es cada vez más raro. Y aun así, Apple lo sigue vendiendo a más de 8.000 euros con el chip M2 Ultra, mientras el resto de la línea ya va por el M5. Ni siquiera se ha molestado en actualizarlo.
Mac Pro
Mac Studio
Procesador
M2 Ultra
M4 Max
Precio
8.398 euros
2.329 euros
Es un producto abandonado en su propia tiendaHan circulado rumores sobre un posible M5 Extreme, que combinaría cuatro chips M5 Ultra en uno solo para una potencia sin precedentes en un Mac. Sería el argumento definitivo para justificar la existencia del Mac Pro. Pero ni siquiera tenemos el M5 Ultra todavía, y la pregunta de fondo es si a Apple le compensa desarrollar un chip así para un producto que se vende en miles de unidades en todo el mundo. Las matemáticas no siempre salen.
El interior del Mac Pro está prácticamente vacío El adiós a una eraLa Pro Display XDR era uno de esos productos que no estaban en todas las Apple Store. Solo en las principales de cada país. Eso ya decía algo sobre a quién iba dirigida y cuánta gente la compraba realmente. Era un objeto de deseo más que un producto de consumo masivo, y eso tenía su propia elegancia.
Ese diseño gustaba. Era característico de una Apple que apostaba por lo singular aunque no fuera para todos. La Studio Display XDR que llega ahora es mejor en casi todo lo técnico, pero es más anónima. Más razonable. Menos Jony Ive. La guillotina ha caído sobre la pantalla primero. El Mac Pro tiene buenas razones para empezar a ponerse nervioso.
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Apple entierra su monitor más polémico y deja al Mac Pro completamente solo (y hueco) ante el peligro
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Apple se ha acomodado tanto con sus wallpapers que ya ni se molestan en renovarlos. La razón es simple: ahorro de costes
De las cosas menos importantes de un Mac o iPad, la del fondo de pantalla es de las más interesantes. No hace mejor y peor al dispositivo y abundan las opciones en Internet. Sin embargo, durante años era una seña de identidad de Apple lo de lanzar nuevos wallpapers con cada nuevo dispositivo. Es algo que aún mantiene en los iPhone, aunque cada vez menos en iPad y Mac.
¿Qué MacBook es ese? Esta caja puede ser tanto de un MacBook Pro con chips de la serie M3, como de la M4 o M5Si nos fiamos de las cajas o imágenes oficiales para diferenciar unos portátiles ya de por sí idénticos en diseño, nos encontraremos con que es (casi) imposible. Y el "casi" viene porque, si nos fijamos en sus etiquetas traseras, veremos claramente especificado el modelo. Pero así, en una vista general, no se pueden diferenciar.
El caso de los MacBook Pro es de los más llamativos. En lo que era en España la madrugada del 31 de octubre de 2023, en pleno Halloween, Apple presentaba sus MacBook Pro M3, M3 Pro y M3 Max. Lo hacía de aquellas con un nuevo fondo diseñado por ellos mismos, que destacaba por colores negros con siluetas y sombras algo más claras.
En Applesfera Había dudas de qué haría Apple para mitigar el encarecimiento de las memorias. El precio de los nuevos MacBook nos lo enseñaLlegaron los MacBook Pro M4 en 2024 y Apple repitió idéntico fondo. Llegó octubre del año pasado y el MacBook Pro M5 volvió a repetir. Esta semana han llegado los MacBook Pro M5 Pro y M5 Max y... sí, han vuelto a apostar por idéntico fondo de pantalla.
Esto podría ser un iPad Air M2. O un iPad Air M3... o un iPad Air M4Pero no es una cosa aislada de los MacBook Pro. También llevamos tres generaciones de MacBook Air (desde los MacBook Air M3 a los nuevos MacBook Air M5) con idénticos fondos. En su caso, con diferentes opciones a elegir con texturas coloridas cuya tonalidad depende del color del propio Mac. Pero el mismo durante tres años.
Si echamos un vistazo a los iPad, veremos algo parecido. Mismos fondos para los iPad Air M4 que ya tenían los iPad Air M3 y iPad Air M2. Mismo caso de los iPad Pro M5 y iPad Pro M4. Incluso el iPad A16, lanzado el año pasado, coincidía en fondos de pantalla con los de su antecesor.
¿Ahorro o tacañería? {"videoId":"xa14p5w","autoplay":true,"title":"MacBook Pro M5 Pro and M5 Max", "tag":"", "duration":"100"}Depende de quién y con qué perspectiva se analice, esta decisión de Apple puede catalogarse con uno u otro adjetivo. A efectos prácticos, es una buena forma de ahorrar costes. Más allá del fondo que elija cada usuario, en la caja viene impreso con ese fondo.
Cambiar ese diseño no implica solo encargar una nueva imagen a un equipo creativo. También supone readaptar las líneas de producción, validar pruebas de impresión y gestionar nuevos códigos de embalaje en toda la cadena logística global. Reutilizando las misma cajas para varias generaciones, se reduce la complejidad operativa y se ahorran costes.
En Applesfera Apple empezó a poner este tornillo en el primer iPod. 24 años después, sigue siendo crucial en la estrategia mundial de la compañíaAhora bien, no es precisamente Apple una compañía que deba ajustarse el cinturón viendo sus históricos ingresos trimestrales y sus siempre amplios márgenes de beneficio. No se iría a la quiebra por cambiar, al menos cada dos años, unas cajas. Aunque ya se sabe, que el rico no es rico por ir malgastando.
Entre tanto, los frikis como yo que analizan hasta estos detalles, que son irrelevantes para muchos, nos tenemos que resignar. Para otra vez será... O no.
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Apple se ha acomodado tanto con sus wallpapers que ya ni se molestan en renovarlos. La razón es simple: ahorro de costes
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Apple se ha sacado de la manga unos 'super núcleos' los chip M5: esto es lo que son y hasta dónde llega el marketing
Con los nuevos M5 Pro y M5 Max sobre la mesa, Apple ha hecho algo que merece una explicación detenida: ha cambiado por completo cómo se llaman los núcleos de sus procesadores, y lo ha hecho a mitad de generación. No es solo un cambio de marketing (aunque también lo es), sino el reflejo de una arquitectura nueva que rompe con lo que Apple Silicon había sido desde el M1.
Antes, dos tipos de núcleos. Ahora, todo cambiaPara entender qué tiene de especial lo que Apple ha presentado, hay que recordar cómo funcionaba la arquitectura de Apple Silicon hasta ahora. Todos los chips de la familia M han tenido dos tipos de núcleos en la CPU:
- Los núcleos de rendimiento, los más potentes, pensados para las tareas exigentes
- Y los núcleos de eficiencia, con bajo consumo, encargados de las tareas del día a día sin gastar batería.
Una arquitectura que Apple tomó prestada del mundo ARM y que ha funcionado muy bien durante cinco generaciones. Con el M5 Pro y el M5 Max, Apple elimina los núcleos de eficiencia. Ya no existen. En su lugar, introduce dos tipos nuevos:
- Los super núcleos, que son el escalón más alto de rendimiento
- Unos nuevos núcleos de rendimiento, un tipo intermedio completamente rediseñado y optimizado para cargas de trabajo multihilo profesionales con potencia sostenida.
Aquí está el detalle más interesante de todo esto. Los super núcleos no son un invento nuevo de los M5 Pro y M5 Max: Apple los añadió con el M5 estándar, el chip del MacBook Air, el iPad Pro y el Apple Vision Pro. En ese momento se llamaban, como siempre, "núcleos de rendimiento". Ahora, con el anuncio de los modelos Pro y Max, Apple ha decidido rebautizarlos retroactivamente como super núcleos en todos los productos M5.
Es decir, los núcleos del MacBook Pro M5 que llegó hace unos meses tienen ahora un nombre diferente al que tenían cuando lo compraste. No ha cambiado nada dentro del chip, solo la etiqueta. Y eso sí es un movimiento de marketing puro, pensado para que la familia M5 suene más coherente y para que el salto de nomenclatura del M4 al M5 Pro sea menos evidente.
El chip M5 en el iPad se sigue llamando “núcleos de rendimiento”. En el Mac se llaman “super núcleos”. Los números reales, sin trampa ni cartónEl M4 Pro tenía hasta 14 núcleos de CPU: normalmente 10 de rendimiento y 4 de eficiencia. El M5 Pro tiene 18 núcleos: 6 super núcleos y 12 nuevos núcleos de rendimiento.
M4 Pro
M5 Pro
M4 Max
M5 Max
Núcleos de alto rendimiento
10 (rendimiento)
6 (super núcleos)
12 (rendimiento)
6 (super núcleos)
Núcleos base
4 (eficiencia)
12 (rendimiento)
4 (eficiencia)
12 (rendimiento)
Total CPU
14
18
16
18
La lectura crítica es que Apple ha reducido los núcleos de máximo rendimiento de 10 a 6 y ha compensado con 12 núcleos de un tipo nuevo cuyo rendimiento real todavía está por demostrar.
La lectura optimista (y la que defiende Apple) es que el total de núcleos sube a 18, que los nuevos núcleos de rendimiento no son los viejos núcleos de eficiencia renombrados sino un diseño distinto, y que el resultado neto es hasta un 30% más de rendimiento multihilo frente al M4 Pro. Quién tiene razón es algo que solo se sabrá cuando los equipos lleguen a manos de los analistas y aparezcan los primeros benchmarks reales.
Familia M5 La arquitectura Fusion: el cambio que de verdad importaMás allá del debate de los nombres, hay una novedad técnica en estos procesadores. El M5 Pro y el M5 Max son los primeros chips de Apple para Mac construidos con la llamada arquitectura Fusion, un nuevo método de fabricación que combina dos trozos de chip en un único procesador.
Hasta ahora, toda la CPU, la GPU, la memoria y el resto de componentes convivían en un único trozo de chip. A medida que los chips crecen en potencia y en número de núcleos, eso genera problemas: si la GPU se calienta, ese calor se propaga a la CPU y viceversa, y el suministro de energía de un componente interfiere con el otro.
Ahora la CPU y GPU están separadas, pero a la vez en el mismo chipSeparar la CPU y la GPU en dos procesadores distintos sobre el mismo sustrato (manteniendo la conexión de alta velocidad y baja latencia entre ambos) elimina esa contaminación térmica y eléctrica, y permite alimentar y enfriar cada parte de forma independiente.
El M5 Pro y el M5 Max comparten exactamente el mismo procesador de CPU (18 núcleos, 6 super núcleos más 12 de rendimiento) y se diferencian únicamente en el procesador de GPU: 20 núcleos en el Pro, 40 en el Max. Un diseño que simplifica la fabricación y, según apuntan algunos análisis técnicos, también mejora los rendimientos del proceso de selección de chips, lo que hace financieramente viable aumentar el número de núcleos sin disparar los costes de producción.
Por qué este cambio llega ahoraNo es casualidad que esta nueva arquitectura de fabricación llegue precisamente con el M5 Pro y Max. Construir el futuro M5 Ultra para el Mac Studio requiere que cada M5 Max sea ya un diseño de dos trozos de chip. El M4 Ultra fue cancelado por razones que Apple nunca explicó oficialmente, aunque en la comunidad técnica se apunta a problemas de temperatura y de entrega de energía como las causas más probables. El M5 Ultra ya ha aparecido en el código de macOS, y si los M5 Max ya usan esta nueva arquitectura de fabricación, el camino hacia el chip más potente de Apple está despejado.
En Applesfera Quitar el cargador del iPhone tenía un pase. Que los nuevos Mac vengan sin el suyo es otra historia Lo que queda por demostrarLos números sobre el papel son espectaculares: hasta un 30% más de rendimiento multihilo frente al M4 Pro, más de 4 veces el rendimiento de GPU para inteligencia artificial respecto a la generación anterior, y hasta 614 GB/s de ancho de banda de memoria en el M5 Max.
Si además la separación de los dos procesadores se traduce en una mejora térmica el cambio sería muy notable en el día a día. Pero habrá que esperar a los primeros análisis en profundidad para saberlo.
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Apple se ha sacado de la manga unos 'super núcleos' los chip M5: esto es lo que son y hasta dónde llega el marketing
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Quitar el cargador del iPhone tenía un pase. Que los nuevos Mac vengan sin el suyo es otra historia
Cuando Apple quitó el cargador del iPhone 12, generó polémica. Pero el tiempo (y el hecho de que casi todos teníamos algún cargador por casa) hizo que la decisión acabara aceptándose. Un cargador para iPhone es fácil de conseguir, barato y universal.
Ahora es diferente. Con la renovación completa de su línea de portátiles, Apple ha extendido esa misma política a todos sus MacBook: el MacBook Air M5 y los MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max llegan a España sin adaptador de corriente. En buena parte del resto del mundo, el cargador sigue dentro de la caja. Aquí, no.
Los nuevos Mac llegan sin cargador en Europa (pero no en el resto del mundo)No es la primera vez que pasa. El MacBook Pro M5, presentado en octubre, fue el primero en estrenar esta política. Pero era un caso aislado. Ahora, con la actualización simultánea del MacBook Air M5 y los MacBook Pro M5 Pro y M5 Max, ya no hay excepciones: ningún Mac portátil incluye el adaptador de corriente en España ni en el resto de países europeos como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos o Noruega.
{"videoId":"xa14p5w","autoplay":true,"title":"MacBook Pro M5 Pro and M5 Max", "tag":"", "duration":"100"}En Estados Unidos y el resto del mundo, la historia es distinta. Allí, el MacBook sigue llegando con su adaptador incluido. Aquí, en la caja encontrarás el cable USB-C a MagSafe 3. El adaptador que necesitas para enchufarlo a la pared tendrás que ponerlo tú.
La normativa europea lo exige... o eso pareceLa razón oficial tiene nombre de directiva europea. A partir del 28 de abril de 2026, la regulación comunitaria sobre cargadores obliga a todos los fabricantes de portátiles a ofrecer la opción de comprar sus equipos sin adaptador de corriente incluido. La idea es medioambiental: si ya tienes un cargador compatible, no tiene sentido que te vendan otro más.
En Applesfera Había dudas de qué haría Apple para mitigar el encarecimiento de las memorias. El precio de los nuevos MacBook nos lo enseñaEl problema está en la interpretación que ha hecho Apple de esa normativa. Porque la ley no dice que los portátiles tengan que venir sin cargador. Dice que tiene que haber la opción de comprarlo sin él. Apple podría haber incluido el cargador por defecto y ofrecer la posibilidad de retirarlo si el usuario no lo necesita. En cambio, ha hecho justo lo contrario: quitarlo de serie y convertirlo en un accesorio opcional que puedes añadir en el momento de la compra.
En la tienda de Apple, al configurar el Mac, el sistema te ofrece añadir el cargador durante el proceso. Pero en distribuidores como Amazon o El Corte Inglés, ese acompañamiento no siempre existe o aparece como un accesorio más entre muchos. Esto es cosa de dos: de la normativa europea y de cómo Apple ha decidido interpretarla.
No es lo mismo un cargador de iPhone que uno de MacAquí está el quid de la cuestión. Cuando Apple quitó el cargador del iPhone, la situación era manejable. Un cargador USB-C de pocos euros sirve para cargar un iPhone, los tenemos por casa y casi cualquiera vale. Con el MacBook la situación es muy diferente. Cada modelo necesita una potencia de carga concreta, y no es algo que normalmente tengamos por casa:
Modelo
Potencia recomendada
Precio del cargador de Apple
MacBook Air M5
30 W
45 euros
MacBook Pro 14" M5
70 W
65 euros
MacBook Pro 14" M5 Pro / Max
96 W
85 euros
MacBook Pro 16" M5 Pro / Max
140 W
119 euros
Si intentas cargar un MacBook Pro con el cargador de 20 W de tu iPhone porque tiene el mismo puerto USB-C, técnicamente funcionará. Pero tan despacio que si estás usando el portátil al mismo tiempo, es posible que la batería nunca llegue a subir. Estarás consumiendo más energía de la que entra. Para alguien que acaba de comprarse su primer Mac y no tiene claro lo de las potencias de carga, puede ser una experiencia frustrante.
Eso sí, no es obligatorio comprar el cargador directamente en Apple. Marcas como Belkin o Anker fabrican adaptadores certificados. En Amazon es habitual encontrarlos a precios más ajustados que los de la tienda oficial. Lo importante es que sea un cargador de calidad y con la potencia adecuada para tu modelo: no cualquier cargador USB-C vale. Te dejamos aquí un par de opciones recomendadas según el Mac que tengas.
Hablamos de portátiles de hasta 5.000 eurosConviene poner esto en perspectiva. El MacBook Air M5 parte de 1.199 euros, y ya necesitas 45 euros más para tener el cargador correcto si no lo tienes. Los MacBook Pro con M5 Pro arrancan en 2.529 euros. Y si te vas al MacBook Pro de 16 pulgadas con M5 Max (que puede superar los 5.000 euros en configuraciones altas), necesitas buscar otros 119 euros más para poder enchufarlo.
Si el comercial no te lo dice y no estás atento, puede que el Mac llegue a casa con la batería de bienvenida al 50% y sin nada con lo que recargarla. Apple ha cumplido con la letra de la normativa europea y se ha adelantado a lo que en abril será obligatorio para toda la industria. Otra cosa es si ha cumplido con el espíritu de lo que se pedía. Porque entre dar la opción de no incluir el cargador y directamente no incluirlo, hay una diferencia que al final paga el usuario.
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Quitar el cargador del iPhone tenía un pase. Que los nuevos Mac vengan sin el suyo es otra historia
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La nueva pantalla de 3.500 euros de Apple admite 120 Hz... salvo que tengas uno de estos Mac
Apple ha presentado dos nuevos monitores: Studio Display y la Studio Display XDR. En el caso del segundo, tiene la particularidad de tener una pantalla Mini LED configurable hasta 120 Hz, aunque hay letra pequeña, dado que ese refresco no es compatible con todos los Mac. De hecho, los MacBook Air no pueden ejecutarlo.
No significa que no sean compatibles con los monitores, ya que, como también veremos, cualquiera con chip 'M' lo son. El asunto está en que quien compre el modelo más avanzado deberá asegurarse de tener un dispositivo compatible con los 120 Hz. Si no, se tendrá que resignar a los 60 Hz.
Listado de Mac compatibles con los 120 Hz de la Studio Display XDRSegún la lista de especificaciones de la Studio Display XDR, ningún Mac con M1, M1 Pro, M1 Ultra, M2, M3, M4 y M5 está capacitado para ejecutar macOS a 120 Hz, ni en la Studio Display XDR, ni en ninguna otra. Eso descarta ya de base a cualquier MacBook Air, pero también a algunos modelos de MacBook Pro y Mac mini.
Solamente estos equipos funcionarán a 120 Hz con la Studio Display XDR:
MacBook Pro- MacBook Pro (14") M2 Pro / M2 Max.
- MacBook Pro (16") M2 Pro / M2 Max.
- MacBook Pro (14") M3 Pro / M3 Max.
- MacBook Pro (16") M3 Pro / M3 Max.
- MacBook Pro (14") M4 Pro / M4 Max.
- MacBook Pro (16") M4 Pro / M4 Max.
- MacBook Pro (14") M5 Pro / M5 Max.
- MacBook Pro (16") M5 Pro / M5 Max.
- Mac mini M2 Pro.
- Mac mini M4 Pro.
- Mac Studio M2 Max / M2 Ultra.
- Mac Studio M4 Max.
- Mac Studio M3 Ultra.
- Mac Pro M2 Ultra.
Más allá de los 120 Hz, hay que tener en cuenta que las nuevas Studio Display y Studio Display XDR son completamente incompatibles con Mac con Intel. Por tanto, se podrán solo utilizar en dispositivos que traigan consigo al menos un chip M1.
Aquí sí que no es necesario tener una versión 'Pro', 'Max' o 'Ultra' del procesador, ya que independientemente de que funcionen a 60 o 120 Hz, serán compatibles con estos equipos:
iMac- iMac M1.
- iMac M3.
- iMac M4.
- MacBook Air (13") M1.
- MacBook Air (13") M2.
- MacBook Air (15") M2.
- MacBook Air (13") M3.
- MacBook Air (15") M3.
- MacBook Air (13") M4.
- MacBook Air (15") M4.
- MacBook Air (13") M5.
- MacBook Air (15") M5.
- MacBook Pro (13") M1.
- MacBook Pro (14") M1 Pro / M1 Max.
- MacBook Pro (16") M1 Pro / M1 Max.
- MacBook Pro (13") M2.
- MacBook Pro (14") M2 Pro / M2 Max.
- MacBook Pro (16") M2 Pro / M2 Max.
- MacBook Pro (14") M3 / M3 Pro / M3 Max.
- MacBook Pro (16") M3 Pro / M3 Max.
- MacBook Pro (14") M4 / M4 Pro / M4 Max.
- MacBook Pro (16") M4 Pro / M4 Max.
- MacBook Pro (14") M5 / M5 Pro / M5 Max.
- MacBook Pro (16") M5 Pro / M5 Max.
- Mac mini M1.
- Mac mini M2 / M2 Pro.
- Mac mini M4 / M4 Pro.
- Mac Studio M1 Max / M1 Ultra.
- Mac Studio M2 Max / M2 Ultra.
- Mac Studio M4 Max.
- Mac Studio M3 Ultra.
- Mac Pro M2 Ultra.
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La nueva pantalla de 3.500 euros de Apple admite 120 Hz... salvo que tengas uno de estos Mac
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El nuevo MacBook Neo se filtra a horas de su presentación. Y son buenas noticias
Actualización: el nuevo MacBook Neo ya es oficial y parte de 699 euros
El nombre no es lo único que se ha filtrado del inminente MacBook Neo. El que será el portátil más económico de Apple está listo para presentarse hoy mismo según todas las filtraciones y también conocemos buena parte de sus especificaciones... gracias a Apple.
A la compañía californiana se le "escapó" ayer un documento en su web en el que desvelaban la existencia de este dispositivo y, de paso, sirvió para confirmar algunas de sus especificaciones. Y pese a que lo que sabíamos hasta ahora eran recortes, lo nuevo nos deja un sabor algo más dulce.
Apple no recortará en conectividad Supuestos colores del MacBook NeoEn el documento filtrado por Apple ayer figuran sobre todo detalles referentes a su conectividad. Por ejemplo, que incluirá puerto MagSafe 3, aunque también podrá recargarse a través de sus dos puertos USB-C, los cuales también han sido filtrados, aunque se desconoce si serán compatibles con Thunderbolt.
De igual modo, se sabe que este MacBook Neo llevará consigo Wi-Fi 7, pero no con el modem propio de Apple. En lugar de ese chip N1 que ya llevan otros terminales, Apple apostará por llevar esta conectividad en un modem de MediaTek, el cual incluirá también el Bluetooth. Eso sí, no se sabe por ahora si será también Bluetooth 6.0 como en el N1.
En Applesfera Apple ha mejorado su mejor pantalla para Mac... a costa de ir a contracorriente en tamañoEl resto de características que conocemos es gracias a filtraciones de la cadena de suministros y que, por tanto, no tiene tanta fiabilidad como los documentos de Apple, aunque suenan bastante acordes al rango de este Mac. Y es que tendrá varios recortes que servirán para abaratar su precio y, de paso, orientarlo a un público más general que no precise de una alta exigencia.
Entre ellos está el chip A18 Pro, que pese a haberse lanzado en los iPhone 16 Pro, en rendimiento se queda muy cerca de los M1. También sabemos que tendrá una pantalla LCD inferior a las 13 pulgadas y probablemente con un brillo inferior a los 500 nits y sin tecnologías como True Tone.
Y el precio "económico" será... {"videoId":"xa14p5u","autoplay":true,"title":"MacBook Air M5", "tag":"", "duration":"50"}Hay una cosa clara en esta previa al lanzamiento y que lo seguirá siendo cuando se lance: será el MacBook más económico de Apple, estando ya los MacBook Air en un siguiente escalón. El problema es que no será ya el Mac más económico, título que seguramente siga ostentando el Mac mini (desde 719 euros).
Se hablaba hace meses de una horquilla de precios que, en euros, iría de 799 a 899 euros. Sin embargo, un informe de Digitimes revelaba la pasada semana que Apple había tenido que cambiar de planes y elevar su precio a un rango que lo situaría entre 899 y 999 euros.
En Applesfera El iPhone 17e tiene más miga de lo que aparece. Aquí van cuatro detalles que vale la pena conocerTodo ello debido al aumento de costes de producción, especialmente de los módulos de memoria, que están azotando a todo el sector. De hecho, los nuevos MacBook Air M5 y MacBook Pro M5 Pro/M5 Max ya son prueba de ello, dado que han subido de 100 a 400 euros sus precios. Viendo como está el sector tecnológico en general en este punto, podemos hasta darnos con un canto en los dientes, pero es evidente que ha habido subida.
Así pues, tomando de referencia que el MacBook Air M5 parte ahora de 1.199 euros, es de esperar que como mínimo el MacBook Neo parta de 100 euros menos, aunque probablemente sea algo más. Ahí encaja el citado rango y podríamos llegar a ver este Neo por alrededor de 1.000 euros. Por suerte (o por desgracia) quedan pocas horas para confirmarlo.
Imagen de portada | Concepto de MacRumors
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Gameplay y fecha de Tom Clancy's The Division - Resurgence
Tráiler argumental de Tom Clancy's The Division - Resurgence
Tráiler de lanzamiento de Abyssus
Apple ha mejorado su mejor pantalla para Mac... a costa de ir a contracorriente en tamaño
Siete años después, Apple ha traído una presunta segunda generación de su mejor monitor. Y decimos "presunta" porque el original de 2019 se llamó Pro Display XDR, dejando como Studio Display XDR a esta nueva. El caso es que, mientras el mercado apunta claramente a mayores tamaños, Apple ha hecho lo contrario.
{"videoId":"xa14p5w","autoplay":true,"title":"MacBook Pro M5 Pro and M5 Max", "tag":"", "duration":"100"}Espectacular. A falta de probar la nueva Studio Display XDR (así como la Studio Display, a secas), lo cierto es que sobre el papel no podemos definirla de otra forma. Se trata de un panel Mini LED con resolución 5K, 120 Hz de refresco, es capaz de alcanzar un brillo de hasta 2.000 nits en HDR, con cámara integrada, puertos Thunderbolt e inclinación ajustada. Hasta regalan el stand que en la anterior generación costaba 1.000 euros.
En Applesfera Había dudas de qué haría Apple para mitigar el encarecimiento de las memorias. El precio de los nuevos MacBook nos lo enseñaPero... El panel es de 27 pulgadas, mientras que el de la Pro Display XDR lanzada en 2019 era de 32 pulgadas. Son cinco pulgadas de diferencia que, en según qué contextos, quizás no se perciba tanto. Tiene además unos marcos muy reducidos, por lo que no es un problema realmente, pero sí es curioso que suceda ahora.
Muchos hemos estado años reclamando a Apple la llegada de un panel superior a las 27 pulgadas del Studio Display. Es la tendencia del mercado además, la de preferir cada vez mayores paneles con mejor resolución. Sin embargo, Apple ha optado por mejorar en todo su mejor pantalla, pero a costa de reducir su tamaño.
Por qué es importante. Tener una pantalla de 27 pulgadas no es dramático (ojalá todos los problemas en la vida fuesen esto). Sin embargo, en entornos profesionales como edición de vídeo, fotografía o el desarrollo de software, el tamaño sí condiciona la experiencia, dado que tener más pulgadas (aunque no parezca mucho) supone tener más espacio real de trabajo sin depender tanto del escalado. Reducir de 32 a 27 pulgadas supone perder superficie útil en una categoría donde precisamente se busca lo contrario.
Además, fabricantes como Dell, LG o Samsung están apostando por paneles de 32, 34 e incluso 40 pulgadas con altas resoluciones y tasas de refresco elevadas. De ahí que la decisión de Apple rompa con una inercia clara del mercado profesional.
En Applesfera Nuevo MacBook Air M5: sube en potencia y almacenamiento. Eso sí, el precio también se da por aludido¿Y si...? El tema del nombre no es baladí. Y puede suponer dos cosas, siendo la segunda una esperanza a la que agarrarse por parte de quienes queríamos un panel de mayores dimensiones.
- Adiós al Mac Pro, algo que lleva meses rumoreándose y que supondría de facto decir también adiós a sus accesorios. Que la Pro Display XDR asociada a este se haya transformado ahora en una Studio Display XDR da muestras de que ahora los mejores monitores están asociados al Mac Studio, que en cuanto a procesadores es además el mejor Mac.
- Regreso del Mac Pro, algo que ya avisamos que no se espera en el corto y medio plazo, pero que podría ser el atisbo de esperanza para pensar que esta Studio Display XDR es una nueva gama y no una sustituta de las 'Pro'. Podría suponer que veamos en el futuro un panel de 32 pulgadas con todas estas actualizaciones tecnológicas. Aunque, francamente, no parece que vaya a suceder.
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La noticia
Apple ha mejorado su mejor pantalla para Mac... a costa de ir a contracorriente en tamaño
fue publicada originalmente en
Applesfera
por
Álvaro García M.
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Se filtra el "MacBook Neo" en la web de Apple. El portátil más económico ya tiene nombre antes de su presentación
Ha sido una semana histórica para Apple. En apenas 24 horas hemos visto llegar el iPhone 17e, el iPad Air con chip M4, el nuevo MacBook Air con M5, los MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max y las nuevas pantallas Studio Display. ¿Lo mejor? Que esto todavía no ha terminado. Mañana llega lo que podría ser el colofón de todo: el Mac más económico que Apple ha lanzado en mucho tiempo. Y ahora, gracias a un descuido de la propia Apple, ya sabemos cómo se va a llamar. O al menos cómo podría llamarse: MacBook Neo.
Esta tarde apareció en la web de cumplimiento regulatorio de Apple para Europa un documento con el modelo A3404 etiquetado como "MacBook Neo". No había imágenes ni especificaciones, pero el nombre era suficiente. En cuanto los medios lo recogieron, Apple retiró el enlace. Demasiado tarde.
¿MacBook Neo o solo un nombre interno?Aquí toca ser cuidadosos. Los documentos regulatorios son los que son y, cuando Apple registra un nombre en su propia web de cumplimiento europeo, hay que tomárselo en serio. Pero también es cierto que a veces estos documentos reflejan nombres en clave internos que no siempre coinciden con el nombre comercial final.
Documento donde aparece el nombre de MacBook NeoMañana lo descubriremos, aunque "MacBook Neo" encaja demasiado bien con todo lo que se rumorea de este producto como para descartarlo. Suena fresco, accesible y, sobre todo, divertido, que es exactamente la imagen que Apple quiere proyectar con este Mac. Además, aparece junto al resto de Mac con nombres "verdaderos". Por lo que estamos con un alto porcentaje de que el MacBook Neo se llame finalmente así.
Un portátil pensado para llegar más lejosLo más llamativo de este MacBook no es solo el precio, sino el hardware que lo hace posible. En lugar de un chip de la familia M, llevaría el chip A18 Pro, el mismo del iPhone 16 Pro. Es un movimiento inédito en Mac, pero que tiene todo el sentido si Apple quiere bajar el coste sin sacrificar demasiado rendimiento.
Con una pantalla de 12,9 pulgadas y colores llamativos entre las opciones, como amarillo, verde, azul y rosa, el MacBook Neo apunta directamente a un público más joven que hasta ahora tenía que conformarse con un iPad o ir directamente al MacBook Air.
Supuestos colores del MacBook "barato"El precio estimado estaría en torno a los 800 euros, lo que lo situaría claramente por debajo del MacBook Air, sobre todo tras la subida de precio y almacenamiento que ha tenido. El MacBook Neo busca rellenar el hueco que Apple lleva años sin cubrir en Mac.
{"videoId":"xa14p5u","autoplay":true,"title":"MacBook Air M5", "tag":"", "duration":"50"} Mañana veremos al "MacBook Neo" vemos en personaNo habrá livestream ni keynote, pero Apple ha organizado eventos presenciales "Apple Experience" en Nueva York, Londres y Shanghái para mañana, miércoles 4 de marzo. Desde Applesfera estaremos en Londres para tener el dispositivo en las manos y contaros todo de primera mano. El anuncio oficial llegará vía nota de prensa.
Ha sido una semana de lanzamientos como hacía tiempo que no veíamos. El MacBook Neo sería el último capítulo. Y si el nombre que se ha filtrado es el definitivo, desde luego tiene buena pinta.
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La noticia
Se filtra el "MacBook Neo" en la web de Apple. El portátil más económico ya tiene nombre antes de su presentación
fue publicada originalmente en
Applesfera
por
Guille Lomener
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