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Que el móvil sea resistente al agua no significa que salga ileso de un chapuzón. Muchas veces, al sacarlo del agua notas que el sonido ya no es el mismo: volumen muy bajito, altavoz que rasca y audio raro cada vez que pones un vídeo o una canción. Antes de darlo por perdido o correr al servicio técnico, conviene saber que hay una solución curiosa pero muy eficaz: usar vibración sonora para expulsar el agua.

Aunque pueda sonar a truco de internet, lo cierto es que usar frecuencias de sonido para echar fuera el agua del altavoz tiene detrás una base científica muy sólida. Hoy en día existen aplicaciones, funciones integradas en algunos móviles e incluso vídeos en YouTube que generan tonos específicos capaces de mover el agua atrapada y despejar las rejillas del altavoz en cuestión de segundos.

Por qué el sonido de tu móvil se estropea al mojarse

Cuando el móvil se moja, el problema no suele ser que el altavoz se queme al instante, sino que el agua se queda atrapada en las rejillas o en la cámara acústica por donde sale el sonido. Esa fina capa de líquido actúa como una barrera física que bloquea el paso del aire, haciendo que el audio suene apagado, distorsionado o con un molesto burbujeo.

En muchos modelos recientes, las rejillas de los altavoces están cubiertas por mallas hidrofóbicas que repelen parcialmente el agua pero no siempre consiguen evacuarla de inmediato. La combinación de tensión superficial y capilaridad hace que el agua se agarre con fuerza a esos orificios minúsculos, así que, aunque el móvil esté diseñado para resistir el líquido, el sonido puede quedar comprometido durante bastante tiempo.

Este líquido bloqueando las salidas de audio provoca que las ondas sonoras no se propaguen correctamente, como si pusieras un dedo delante de un altavoz grande. El resultado: volumen ridículo incluso con el control al máximo, medios y agudos completamente ahogados y, en ocasiones, chasquidos o ruidos raros en determinadas frecuencias.

A todo esto se suma que, si el móvil ha estado en contacto con agua salada, clorada o con suciedad, pueden quedar restos microscópicos adheridos a la malla del altavoz cuando el agua se evapora. Aunque la función principal de los métodos de vibración sonora es expulsar líquido, en algunos casos también pueden ayudar a desalojar parte de esos residuos, pero con límites muy claros.

La ciencia detrás de expulsar agua con sonido

La idea de que un tono reproducido por el altavoz del móvil pueda sacar agua de su interior puede parecer de entrada un poco fantasiosa, pero está apoyada en principios clásicos de la física acústica. No se trata de “magia sonora”, sino de aprovechar cómo se comportan las ondas de presión cuando encuentran un fluido atrapado en un espacio reducido.

Cuando un altavoz vibra, genera una onda de presión en el aire que lo rodea. Esa onda transporta energía y, si es lo bastante intensa, ejerce una fuerza conocida como Presión de Radiación Acústica. Esta presión es capaz de empujar pequeñas gotas de agua, vencer la tensión superficial y desplazar el líquido lejos de la superficie donde estaba adherido.

La eficacia de este mecanismo no es una teoría aislada: grandes empresas tecnológicas han registrado patentes que describen sistemas para expulsar líquidos de componentes electrónicos usando tonos acústicos. Hay documentos de propiedad intelectual que explican cómo, mediante pulsos de presión controlados, se puede repeler el agua atrapada, y hasta soluciones que IBM ha explorado para secar electrónica con ondas sonoras.

En términos prácticos, lo que hacemos al reproducir un tono específico por el altavoz es forzar una vibración repetitiva con una intensidad muy concreta. Esta vibración rompe el equilibrio que mantenía el agua pegada a la malla y hace que las gotas se desplacen hacia fuera, normalmente en forma de pequeños chorros o salpicaduras apenas visibles, aunque a veces se aprecian restos de agua saliendo por las rejillas.

Es importante entender que no todos los sonidos sirven: necesitamos una combinación adecuada de frecuencia y amplitud. Un tono demasiado agudo mueve poca masa de aire, mientras que uno demasiado grave podría forzar en exceso el altavoz sin generar suficiente presión efectiva en la zona de la rejilla. Por eso las herramientas bien diseñadas trabajan en un rango muy concreto.

El papel de la frecuencia: por qué el rango 140-170 Hz es clave

El altavoz del móvil tiene un diafragma muy pequeño que, para mover una cantidad apreciable de aire, tiene que hacer desplazamientos relativamente grandes. Cuanto más baja es la frecuencia, mayor es esa excursión del diafragma, pero si baja demasiado el tono, el sistema deja de ser eficiente a la hora de empujar aire hacia fuera.

Los ingenieros de audio han observado que existe una especie de “punto dulce” para estos pequeños altavoces, donde el compromiso entre movimiento físico y presión acústica es óptimo. En muchos dispositivos, ese punto se sitúa entre unos 140 Hz y 170 Hz, un rango de frecuencias graves pero audibles, donde el altavoz puede vibrar con fuerza sin rozar sus límites mecánicos.

Dentro de ese rango, frecuencias cercanas a unos 165 Hz suelen ofrecer un resultado especialmente eficaz porque maximizan el flujo de aire a través de la rejilla sin llevar al límite la bobina ni la suspensión del altavoz. No es una cifra mágica universal, pero sí una referencia práctica que utilizan muchas apps y webs dedicadas a limpiar altavoces con sonido.

Cuando reproducimos una frecuencia en ese entorno de 140-170 Hz a volumen máximo, el altavoz realiza un movimiento rítmico muy marcado que genera una serie de picos de presión de aire en la salida acústica. Esos pulsos empujan las gotas de agua atrapadas, rompen la tensión superficial y las desalojan de las mallas, despejando el camino para que el sonido vuelva a salir casi como antes del accidente.

Si nos alejamos excesivamente de ese rango, la eficacia puede caer bastante. Un tono más agudo puede oírse perfectamente, pero no provocará la misma cantidad de desplazamiento de aire local, mientras que un tono extremadamente grave podría hacer trabajar al altavoz de forma peligrosa sin crear una presión útil junto a la rejilla, aumentando además el riesgo de distorsión y daños.

Cómo funcionan las apps, webs y vídeos para expulsar agua

Hoy en día hay multitud de herramientas que prometen ayudarte a sacar el agua del altavoz con un solo toque: desde funciones ocultas en la configuración del móvil hasta aplicaciones específicas y páginas web que solo muestran un botón de “limpiar altavoz”. Aunque la presentación varía, el principio es siempre el mismo: reproducir los tonos adecuados durante el tiempo suficiente.

Las apps más completas de “limpiador de altavoces” ofrecen normalmente dos modos: un modo automático que lanza una secuencia de frecuencias predefinidas y un modo manual donde tú decides qué tono usar. En el modo automático, se ejecuta un barrido de frecuencias pensado para hacer resonar el altavoz alrededor de ese rango óptimo, con variaciones para adaptarse a las pequeñas diferencias entre modelos.

En el modo manual, el usuario puede ajustar parámetros como la frecuencia exacta, la intensidad de la vibración o incluso la forma de onda, con el objetivo de encontrar el punto donde más claramente se nota la expulsión del agua. Esto permite afinar un poco más el proceso, sobre todo si tu altavoz responde mejor a un tono ligeramente distinto al estándar, pero requiere algo más de paciencia.

Algunas de estas aplicaciones incluyen también un apartado de “test de sonido” para que compruebes si el altavoz ha recuperado su calidad. Suelen reproducir clips de audio con música, voces o tonos puros que te ayudan a detectar si sigue habiendo distorsión, caídas de volumen o frecuencias que se escuchan mal tras el proceso de limpieza sonora.

Si no quieres instalar nada, hay sitios web y vídeos de YouTube pensados para lo mismo: al entrar en la web o reproducir el vídeo se genera un tono estable, normalmente en torno a esas frecuencias graves óptimas. El uso típico consiste en subir el volumen al máximo, colocar el móvil boca abajo sobre una superficie ligeramente inclinada y dejarlo unos segundos o un minuto hasta que deje de notarse agua saliendo.

Por otro lado, algunos fabricantes han incorporado en sus capas de software una función de “limpieza de altavoz” dentro de los ajustes. En móviles Android de ciertas marcas, al activarla, el sistema lanza automáticamente un patrón de tonos pensado para el hardware concreto de ese modelo, lo que garantiza una buena compatibilidad y reduce las probabilidades de forzar el altavoz más de la cuenta.

Funciones nativas frente a apps, webs y vídeos

Cuando se trata de elegir el método, es útil distinguir entre las opciones integradas por el fabricante y las soluciones de terceros. Si tu móvil incluye en los ajustes una opción del tipo “Limpiar altavoz” o “Expulsar agua del altavoz”, esa debería ser siempre la primera alternativa a probar, ya que está diseñada específicamente para tu dispositivo.

Estas funciones nativas suelen encontrarse en algunos móviles Android con capas personalizadas, donde la frecuencia, el volumen máximo y la duración del ciclo se han probado sobre el hardware del propio fabricante. Eso significa que se reduce el riesgo de dañar el altavoz y se maximiza la probabilidad de éxito con una configuración ya calibrada de fábrica.

En el ecosistema de wearables pasa algo parecido: muchos relojes inteligentes incorporan una utilidad para vaciar de agua el altavoz tras nadar o ducharse. Al activarla, el reloj emite varios tonos graves y vibraciones que expulsan las gotas atrapadas en la pequeña abertura del altavoz, exactamente el mismo principio que queremos aplicar al teléfono.

Si tu móvil no cuenta con una opción de este tipo, las webs y los vídeos de YouTube especializados son una alternativa muy cómoda para un uso puntual. No necesitas instalar apps ni dar permisos; simplemente buscas un tono en el rango de unos 165 Hz, subes el volumen y dejas que actúe el tiempo recomendado, normalmente alrededor de 30-60 segundos.

Para quienes tienden a mojar mucho el móvil, ya sea porque lo usan en la piscina, en la playa o bajo la lluvia a menudo, una app o atajo dedicado puede ser más práctico a largo plazo. En iOS, por ejemplo, se pueden crear accesos directos que reproducen un tono concreto y colocarlos en la pantalla de inicio para tener la función siempre a mano, mientras que en Android hay aplicaciones en la tienda orientadas a usuarios que necesitan recurrir a este truco con frecuencia.

Por qué funciona bien con agua pero no tanto con polvo

Aunque muchas de estas herramientas se anuncian como soluciones para quitar agua y suciedad, conviene tener claro que la vibración sonora es especialmente eficaz solo con líquidos. El agua forma gotas continuas que responden muy bien a la presión acústica, por lo que basta un empuje sostenido para vencer la tensión superficial y expulsarlas al exterior.

En cambio, el polvo, la arena o la suciedad seca son partículas sólidas que se adhieren por fuerzas muy distintas, como la electricidad estática, la grasa o pequeños enlaces químicos con la superficie. Para romper esa unión hace falta una fuerza mecánica mucho mayor de la que puede generar el aire desplazado por un altavoz de móvil.

Lo que suele ocurrir en estos casos es que, al reproducir los tonos de limpieza, quizá algunos granos de polvo suelto se desplacen o caigan, pero la suciedad más incrustada no va a salir solo con sonido. En escenarios de mucha arena, tierra o pelusas pegadas en la malla, la presión acústica por sí misma se queda muy corta para despegar todo el material.

Por eso, si el problema principal es que el altavoz lleva meses acumulando polvo o ha estado expuesto a entornos muy sucios, no tienes que esperar milagros de las apps o vídeos de limpieza sonora. En este tipo de situaciones suele ser más recomendable recurrir a una limpieza física cuidadosamente realizada, con herramientas adecuadas y, si es muy grave, acudir a un servicio técnico.

En resumen, el gran punto fuerte de estos métodos es recuperar el sonido tras haber mojado el móvil, sobre todo cuando el altavoz quedó bloqueado por agua tras un rápido contacto con lluvia, piscina, fregadero o similares. Mientras el daño no sea interno ni haya corrosión, las probabilidades de que el sonido vuelva casi a la normalidad son muy altas.

Cómo aprovechar al máximo la vibración sonora para tu altavoz

Para que estas técnicas den un buen resultado, es recomendable seguir algunas pautas básicas. Antes de nada, asegúrate de que no hay daños graves ni líquidos peligrosos implicados (por ejemplo, si el móvil ha caído en una bebida muy azucarada, aceite o químicos, el riesgo de estropear componentes internos es mucho mayor que con agua limpia).

Con el móvil aún húmedo, conviene secar suavemente el exterior con un paño que no suelte pelusa, prestando atención a la zona del altavoz para retirar el exceso de agua visible sin presionar en exceso. Después, al usar una app, web o vídeo de limpieza, sube el volumen al máximo y coloca el teléfono con la pantalla hacia abajo, de manera que la gravedad ayude a que las gotas expulsadas se desplacen hacia fuera y no vuelvan a entrar.

Muchas apps recomiendan dejar el tono sonando alrededor de 60 segundos, un tiempo razonable para expulsar la mayor parte del líquido atrapado. Si al terminar notas que el sonido sigue ligeramente ahogado, puedes repetir el ciclo un par de veces más, vigilando que el altavoz no muestre signos de fatiga, como distorsión excesiva o ruidos extraños no presentes antes del accidente.

En casos más rebeldes, el modo manual de algunas herramientas permite ajustar la frecuencia poco a poco hasta encontrar el punto en el que notas que se expulsa más agua. Esto puede implicar moverse ligeramente por encima o por debajo de los 165 Hz referencia, ya que no todos los altavoces comparten exactamente la misma respuesta en frecuencia o diseño interno.

Tras cada ciclo, es buena idea reproducir música o un clip de voz clara para evaluar si ha mejorado la calidad de sonido. Si percibes avances, pero todavía notas algo de ahogo, alternar periodos de reposo con breves repeticiones del tono suele ayudar a que las últimas gotas terminen de salir sin forzar innecesariamente el componente.

Cuándo debes dejar de insistir y buscar ayuda técnica

Aunque estas herramientas son muy útiles, hay situaciones en las que insistir con vibración sonora no solo es inútil, sino que puede empeorar las cosas. Si, después de varios intentos razonables, el altavoz sigue sonando extremadamente bajo o distorsionando de forma evidente, puede que el problema no sea ya agua atrapada, sino un daño interno.

La exposición prolongada al agua, sobre todo si es salada o con productos químicos, puede provocar corrosión en los contactos, daños en la bobina del altavoz o cortocircuitos en componentes cercanos. En estos casos, aunque hayas expulsado la mayor parte del líquido, el altavoz puede haber quedado tocado y la única solución real sea la sustitución del módulo o una reparación profesional.

También deberías ser cauteloso si notas que, durante el proceso de limpieza con sonido, el altavoz hace ruidos mecánicos raros, chasquidos secos o vibraciones exageradas. Eso puede indicar que está trabajando fuera de su rango cómodo, quizá por un defecto previo o por un volumen extremo prolongado, así que conviene parar y no seguir forzando.

Cuando el móvil se ha sumergido de manera profunda o prolongada, por ejemplo al caer al mar o a una piscina durante varios minutos, el riesgo de que el agua entre en la electrónica interna aumenta mucho. La vibración del altavoz no va a solucionar corrosión en placas ni daños en conectores, por lo que, en ese escenario, lo más prudente es apagar el dispositivo y acudir a un técnico lo antes posible.

Usar vibración sonora es una herramienta estupenda para resolver esos sustos rápidos de “se me ha caído al lavabo o me ha llovido encima”, especialmente si actúas en los primeros minutos y no ha entrado demasiada agua. Pero cuando el incidente es más grave, hay que complementarla con un diagnóstico profesional y asumir que, si la electrónica ha sufrido, quizá toque reparación.

Recuperar el sonido de un móvil mojado no requiere trucos milagrosos ni recurrir al clásico cuenco de arroz durante días; aprovechar las frecuencias adecuadas para expulsar el agua del altavoz es un método rápido, con base científica y ya respaldado por fabricantes, apps y servicios web. Conociendo cómo funciona, cuándo es útil y qué límites tiene frente al polvo o los daños internos, es mucho más fácil reaccionar con calma cuando el teléfono se lleva un baño inesperado y sacarle el máximo partido a estas herramientas sin poner en riesgo tu altavoz.

Cuando el móvil empieza a dar guerra con el WiFi, los datos o el Bluetooth, lo primero que solemos pensar es en un formateo completo del dispositivo. Sin embargo, muchas veces no hace falta llegar tan lejos: reiniciarlo o, mejor aún, restablecer los ajustes de red puede ser más que suficiente para devolver la calma a tus conexiones.

En las siguientes líneas vamos a ver con todo detalle qué significa restablecer la red en Android, qué se borra exactamente, qué problemas suele solucionar y qué pasos debes seguir en distintas capas de personalización. También revisaremos qué hacer si, después de restablecer, los fallos continúan y cuándo puede ser mejor revisar el router, la SIM o incluso el hardware del propio teléfono.

Qué es exactamente restablecer los ajustes de red en Android

Restablecer los ajustes de red es una función incluida en Android que permite borrar toda la configuración relacionada con la conectividad del teléfono y dejarla como venía de fábrica, pero sin tocar tus fotos, documentos, aplicaciones o ajustes generales del sistema.

En la práctica, esta opción resetea por completo las conexiones WiFi, datos móviles, Bluetooth y, en muchos casos, VPN, de modo que el sistema vuelve a crear desde cero sus parámetros de conexión. Si el origen del fallo estaba en un archivo de configuración corrupto o en un ajuste mal aplicado, este proceso suele ser mano de santo.

Es importante entender que no se trata de un borrado total del teléfono, por lo que no perderás tus archivos personales ni la mayoría de tus preferencias. Lo que sí desaparecerá son las configuraciones guardadas de red, como las contraseñas WiFi y algunos permisos de acceso a datos.

Esta herramienta de Android está pensada como un paso intermedio entre reiniciar el móvil y hacer un restablecimiento de fábrica. Es mucho menos agresiva que formatear el dispositivo completo y, sin embargo, puede solucionar un montón de errores cotidianos relacionados con la conexión.

Problemas habituales que se solucionan al restablecer la red

La opción de restablecer los ajustes de red tiene sentido únicamente cuando el fallo está relacionado con la conectividad del dispositivo, por lo que no sirve de nada para errores de aplicaciones, fallos gráficos o problemas de sonido que no tengan que ver con Internet o con conexiones inalámbricas.

En general, este restablecimiento es útil si sufres problemas con el WiFi, con los datos móviles, con el Bluetooth o con una VPN. También puede ayudar en determinadas ocasiones con errores al realizar o recibir llamadas, sobre todo cuando parecen vinculados a la red móvil.

Uno de los escenarios más comunes es que el móvil no se conecte a una red WiFi concreta a pesar de que otros dispositivos sí lo hacen, o que se conecte pero la navegación sea inestable, con cortes constantes o velocidades muy por debajo de lo normal sin explicación aparente.

Otro caso típico es que los datos móviles no funcionen o lo hagan de forma errática, incluso teniendo cobertura y un plan activo con tu operadora. A veces, la configuración interna de la red móvil (como los APN y otros parámetros) puede quedar dañada, y el reseteo de red permite reconstruirla desde cero.

También es relativamente frecuente que el Bluetooth pierda emparejamientos, tenga problemas al conectar con auriculares, relojes o coches, o que la reproducción de audio se corte de manera aleatoria. Al borrar todos los ajustes de Bluetooth, el teléfono vuelve a comportarse como el primer día en este apartado.

Si usas una conexión VPN, puede suceder que deje de funcionar tras una actualización o después de haber cambiado otros ajustes del sistema. En muchas capas de Android, el restablecimiento de red limpia también la configuración de VPN, lo que ayuda a eliminar restos de perfiles mal configurados.

Qué se borra al restablecer los ajustes de red

Antes de lanzarte a restablecer sin pensar, conviene tener muy claro qué tipo de información se pierde con este proceso y qué cosas se mantienen intactas en tu Android.

Al ejecutar esta opción, Android elimina todas las redes WiFi guardadas, incluyendo sus contraseñas. Eso significa que, al terminar, tu teléfono olvidará las redes conocidas y tendrás que volver a introducir las claves como si fuera la primera vez que te conectas.

Del mismo modo, se borran todas las conexiones y ajustes de datos móviles que puedan haberse modificado. Esto incluye configuraciones de acceso a Internet (APN), preferencias de roaming y otros parámetros similares, que se reconstruyen automáticamente con la configuración por defecto de tu operadora.

En el apartado Bluetooth, el sistema elimina todos los dispositivos emparejados: auriculares, altavoces, relojes, pulseras, coches, mandos, etc. Tendrás que volver a vincularlos uno por uno, pulsando sobre sus nombres cuando aparezcan de nuevo en la búsqueda de dispositivos.

En muchos teléfonos se limpian también los ajustes de VPN y algunas preferencias avanzadas de red, como rutas, DNS personalizados o configuraciones de redes privadas. Si usas una VPN para trabajar o para navegar, tendrás que reconfigurarla o volver a instalar el perfil correspondiente.

Lo que no se toca bajo ninguna circunstancia son tus fotos, vídeos, documentos, chats, aplicaciones o cuentas de usuario. Tampoco se borran las preferencias generales del sistema, ni se desinstalan apps ni se pierde la información almacenada dentro de ellas.

¿Hace falta copia de seguridad antes de restablecer la red?

A diferencia de un formateo completo, restablecer los ajustes de red no borra tus datos personales ni tus aplicaciones, por lo que no es imprescindible hacer una copia de seguridad completa del teléfono antes de proceder.

Dicho esto, sí es recomendable que, al menos, anotes o tengas a mano las contraseñas WiFi más importantes, especialmente si no las recuerdas y dependes de ellas para trabajar o estudiar. Una vez restablecida la red, necesitarás esas claves para volver a conectarte.

También conviene revisar si tienes configurada alguna VPN crítica para el trabajo o para acceder a servicios concretos. Si no recuerdas bien cómo se configuró, quizá sea útil guardar capturas de pantalla de los ajustes actuales o consultar antes con el departamento de sistemas de tu empresa.

A nivel de seguridad y estabilidad del sistema, este procedimiento es mucho menos invasivo que un restablecimiento de fábrica. No obstante, si eres especialmente precavido o tienes el almacenamiento casi lleno, nunca está de más mantener al día una copia de seguridad en Google u otro servicio en la nube.

En términos de tiempo, la parte realmente pesada no es el restablecimiento en sí, sino tener que volver a configurar todas las conexiones. Si te conectas a muchas redes WiFi o usas mucho Bluetooth, reserva unos minutos después del proceso para dejarlo todo otra vez a tu gusto.

Pasos generales para restablecer los ajustes de red en Android

El procedimiento concreto cambia ligeramente según la marca y la capa de personalización, pero en todos los casos la opción se encuentra dentro de los ajustes del sistema, normalmente en un apartado de restablecimiento u opciones avanzadas.

En la mayoría de teléfonos, el camino habitual suele ser muy parecido a este: Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento. Una vez dentro, verás diferentes tipos de reseteo, y el que nos interesa en este caso es el que hace referencia a la red.

Otra forma muy práctica, especialmente si tu móvil tiene muchas secciones de ajustes, es usar el buscador interno de la aplicación de Ajustes. Solo tienes que abrir la app de configuración y escribir en la barra superior algo como “restablecer ajustes de red” o “restablecer red”.

Cuando entres en el apartado correspondiente, Android te mostrará un mensaje indicando qué se va a borrar exactamente: redes WiFi, datos móviles, Bluetooth, etc. También se te pedirá confirmar la operación para evitar pulsaciones accidentales.

En la mayoría de dispositivos tendrás que introducir tu PIN, patrón, contraseña o usar la huella dactilar para autorizar el cambio. Una vez confirmado, algunos móviles se reinician de forma automática, mientras que otros aplican el cambio en pocos segundos sin necesidad de reinicio.

El tiempo de ejecución es muy corto: en cuestión de segundos el teléfono habrá eliminado las configuraciones antiguas y volverá a cargar los parámetros por defecto de red, dejándote listo para volver a conectar tus redes y dispositivos.

Ejemplo de ruta paso a paso en muchos móviles Android

Para que lo tengas más claro, este sería un ejemplo típico de cómo restablecer los ajustes de red en un dispositivo Android estándar, aunque el nombre exacto de los menús puede variar ligeramente según la marca:

Primero, abre la aplicación de configuración: pulsa sobre el icono de “Ajustes” que suele tener forma de rueda dentada. Puedes buscarlo en el cajón de aplicaciones o en la barra de accesos rápidos deslizando desde la parte superior de la pantalla.

Dentro del menú principal, localiza una sección similar a “Sistema” o “General”. En algunos fabricantes esta opción aparece más arriba, en otros está hacia el final de la lista, pero casi siempre agrupa opciones avanzadas del sistema.

Una vez dentro, busca el apartado llamado “Opciones de restablecimiento” o “Restablecer”. Ahí encontrarás diferentes tipos de reseteo, como restablecer datos de fábrica, restablecer preferencias de aplicaciones o restablecer solo la red.

Selecciona la opción que corresponda a “Restablecer los ajustes de red” o “Restablecer configuración de red”. El sistema te mostrará un mensaje de advertencia informando de que se eliminarán las redes WiFi guardadas, los dispositivos Bluetooth emparejados y otras configuraciones de conectividad.

Para terminar, confirma la operación pulsando en el botón de restablecer y, si se te solicita, introduce tu PIN, patrón o contraseña de desbloqueo. Tras unos segundos, el proceso habrá finalizado y el teléfono estará usando una configuración de red completamente limpia.

Restablecer preferencias de aplicaciones: relacionado, pero distinto

Dentro del mismo menú donde se encuentra la opción de red, es frecuente ver otra función llamada “Restablecer preferencias de aplicaciones”, que a menudo genera dudas porque suena parecido pero afecta a cosas muy distintas.

Este restablecimiento no va dirigido a las conexiones, sino a la configuración general de todas las apps instaladas. No permite elegir aplicaciones una por una: se aplica a todo el conjunto de aplicaciones del sistema y de usuario.

La idea es que, si solo tienes problemas con una o dos aplicaciones concretas, lo normal es intentar primero restablecerlas de manera individual (borrando caché, datos o reinstalándolas). Sin embargo, si los fallos son más generales, esta opción te permite devolver a las apps su comportamiento por defecto.

Puede ser útil si observas que las aplicaciones se cierran constantemente, no abren, funcionan de forma extraña, consumen batería o datos en exceso, muestran errores constantes o han dejado el teléfono más lento o con bloqueos.

Al restablecer las preferencias de aplicaciones, no se borra tu información personal dentro de las apps, pero sí se revierten varios tipos de ajustes globales: aplicaciones inhabilitadas, apps predeterminadas, permisos de notificaciones y otros parámetros que hayas cambiado con el tiempo.

Qué se modifica al restablecer las preferencias de apps

Cuando llevas mucho tiempo usando el mismo teléfono es fácil que hayas tocado opciones de apps sin darte cuenta, por lo que este restablecimiento permite volver a un punto de partida más limpio sin eliminar datos de usuario.

Una de las primeras cosas que se revierten son los ajustes de aplicaciones predeterminadas. Por ejemplo, si habías decidido qué app se abre por defecto para enlaces, fotos, música o documentos, tendrás que volver a elegirlas cuando el sistema te lo pregunte de nuevo.

También se reactivan las apps que habías inhabilitado manualmente para que no aparecieran en el cajón de aplicaciones o en la pantalla principal. Después del restablecimiento, volverán a estar visibles y en funcionamiento, aunque siempre puedes volver a desactivarlas si quieres.

Otro punto importante son las preferencias de notificaciones. Si habías personalizado qué apps pueden mostrar avisos, ocultar su contenido en la pantalla de bloqueo o silenciarlas, muchas de esas elecciones se perderán y tendrás que ajustarlas de nuevo a tu gusto.

Por último, se devuelven a su estado inicial algunos permisos de acceso a datos y ajustes relacionados con el comportamiento de las aplicaciones. Esto puede ayudar cuando has tocado demasiadas cosas en ajustes avanzados y ya no sabes qué está causando los problemas.

Para aplicar este restablecimiento, el camino típico es: Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Restablecer preferencias de aplicaciones y, después, pulsar en el botón de confirmación para que el sistema aplique los cambios.

Consejos previos antes de restablecer la red o las apps

Antes de hacer cualquier tipo de restablecimiento, conviene comprobar algunos puntos básicos que, muchas veces, solucionan el problema sin necesidad de tocar configuraciones internas ni borrar nada.

Si el fallo está relacionado con los datos móviles, empieza por verificar que la conexión de datos esté realmente activada y que no tengas el modo avión encendido. Parece obvio, pero más de uno se ha vuelto loco por un simple toque accidental.

Un truco clásico es activar y desactivar el modo avión durante unos segundos. Al hacerlo, el teléfono corta todas las conexiones inalámbricas y luego las vuelve a levantar desde cero, lo que a veces es suficiente para que la línea vuelva a enganchar bien a la red de la operadora.

En el caso del WiFi, revisa que la conexión esté habilitada en el teléfono y que estés realmente conectado a la red correcta. A veces el móvil se engancha a otra red cercana con peor cobertura o sin acceso a Internet, y eso provoca cortes o velocidad muy baja.

Si el problema parece estar en la red de casa, nunca viene mal reiniciar el router. Desenchúfalo de la corriente, espera unos 30 segundos a que se apaguen todas las luces y vuelve a enchufarlo, dejando que arranque por completo antes de probar de nuevo la conexión.

Cuando después de estos pasos básicos los problemas persisten y se limitan a tu Android (otros dispositivos funcionan bien), entonces sí tiene sentido pasar al restablecimiento de ajustes de red o, si los fallos afectan a muchas apps, plantearse también el restablecimiento de preferencias de aplicaciones.

Qué hacer si restablecer la red no soluciona nada

Pese a ser una herramienta muy útil, conviene tener claro que restablecer los ajustes de red no es una varita mágica. Si el origen del problema no está en la configuración de Android, es normal que el fallo siga presente después del reseteo.

Cuando el problema tiene que ver con la conexión a Internet por WiFi, es posible que el culpable sea el router o la propia red, y no tu teléfono. En ese caso, comprueba si otros dispositivos se conectan bien y, si también tienen cortes, revisa el router o ponte en contacto con tu proveedor de Internet.

Si los fallos aparecen con los datos móviles y ni siquiera restableciendo la red se arreglan, puede que la causa sea la tarjeta SIM, una avería de la operadora o un problema en la cobertura de tu zona. Llamar al servicio de atención al cliente de tu compañía suele sacar de dudas rápidamente.

Hay que considerar también la posibilidad de un fallo físico: una antena interna dañada, un conector defectuoso o un problema de hardware en el propio teléfono. En estos casos, ni los ajustes ni los restablecimientos van a servir de mucho y lo más sensato es acudir al servicio técnico.

Si el error se concentra en un solo accesorio Bluetooth, como unos auriculares o un altavoz, prueba a conectarte a otros dispositivos similares para descartar que el fallo esté en el periférico y no en el móvil. Si con otros equipos va perfecto, ese accesorio concreto puede estar dañado.

En cualquier caso, si después de restablecer la red, revisar router, SIM y accesorios sigues con problemas, puede tocar valorar un restablecimiento de fábrica del teléfono o llevarlo a una revisión profesional, ya que es probable que el origen sea más profundo.

En definitiva, la opción de restablecer los ajustes de red y las preferencias de aplicaciones es una herramienta muy potente para solucionar una buena parte de los problemas de conectividad y funcionamiento que aparecen con el uso diario, siempre que tengas claro qué borra, cuándo utilizarla y qué otros elementos externos (router, SIM, operadora o hardware) debes comprobar si los errores no desaparecen.

WhatsApp parece dispuesta a salirse de la norma que un día marcó su creador con lo de "Sin anuncios / Sin juegos / Sin trucos". Pronto comenzarán a tener anuncios y, seguramente en virtud de ello, también llegue una suscripción para no ver publicidad. Es decir, pagar por la versión que ahora tenemos.

A ello apunta su última beta, la cual deja al descubierto un posible plan futuro de Meta en cuanto la publicidad empiece a llegar a los Canales y Estados de la aplicación. Y pagar por esta app que hasta ahora ha sido referente de las apps gratuitas, es algo que nos suena mucho. 

Cuando usar WhatsApp costaba dinero (o no) Imagen: Xataka Móvil

Quien usase WhatsApp en sus inicios, cuando no era propiedad de Meta, quizás recuerde que originalmente era una app de pago. Alrededor de 0,79 euros en Android y gratis en los iPhone, aunque también acabaría costándonos dinero a los usuarios de Apple. 

Pero aquel pago tenía algo de trampa. Teóricamente, WhatsApp era gratuita durante un año y, pasado ese periodo, pedía pagar 0,79 euros por ella. Todo un drama sobre el papel en una época en la que las suscripciones no estaban tan extendidas como ahora y cuando todavía nos daba un poco de "miedo" meter datos de la tarjeta en el móvil.

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Sin embargo, era fácil saltarse el pago. Y sin necesidad de hacer nada ilegal. Quienes usaban Android cuando WhatsApp era gratis en iPhone, solo tenían que activar una vez su número en la app de iOS, pidiéndoselo a un amigo o familiar, y al volver a su Android ya la tendría gratis de por vida. También la propia app permitía ir aplazando el pago prácticamente de forma indefinida, haciendo que realmente no fuese necesario pagar nunca.

En 2014 WhatsApp fue comprada por Meta, cuando la compañía aún se llamaba Facebook. Fue a razón de 19.000 millones de dólares, lo cual hubiese invitado a no solo mantener el pago, sino a convertirlo en recurrente y obligatorio. Pero no. La compañía de Mark Zuckerberg eliminó cualquier tipo de pago por usar la app. ¿Hasta ahora?

Lo que Facebook te quita, Meta te trae de vuelta {"videoId":"x90pf0s","autoplay":true,"title":"WHATSAPP: GUIA y TRUCOS para usar al 100%", "tag":"", "duration":"479"}

Tal y como descubrieron en Android Authority analizando el código de la versión beta de WhatsApp en Android, aparece una referencia clara a una suscripción mensual.

Since your recently removed your WhatsApp account from your Accounts Center, the Review your subscription to accept the new price of <b>%1$s/month</b>; or choose to use Status &amp; Channels free of charge withs ads. </code>

Según esta línea de código, se descubre la existencia de una modalidad en la que se podrá pagar 1 dólar al mes por quitar anuncios de las secciones en las que habrá publicidad (Canales y Estados). 

Aunque el código filtrado sea de la app en Android, parece que en iOS seguirá el mismo camino

No obstante, parece una referencia a un banner que aparece al eliminar una cuenta, y dado que en el código habla de "aceptar el nuevo precio", es posible que el coste de la suscripción real sea mayor y que aquello solo aparezca como una especie de oferta para evitar que el usuario cancele la suscripción.

Por ahora, no hay anuncio o confirmación oficial por parte de WhatsApp acerca de una versión de pago. Y aunque el hecho de aparecer en el código de una beta no siempre sea indicativo de que va a llegar a la versión final, es más que probable, ya que en rara ocasión se filtra algo en el código que no termine llegando para todos.

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También la lógica nos hace pensar que acabará llegando. Meta apenas ha recuperado la inversión con WhatsApp y añadir publicidad será ya de por sí una forma de empezar a generar ingresos. Y por supuesto, hacer que el usuario pague por no verlos es también otra vía de negocio.

Lo que parece claro es que podremos seguir usando WhatsApp gratis si queremos, aunque a cambio de que nos salgan anuncios en los Estados y Canales, los cuales probablemente adopten una fórmula similar a la de los Stories de Instagram. En los chats, por ahora, no parece que se vaya a añadir nada de eso.

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La noticia Pagar por WhatsApp parecía cosa del pasado. Todo apunta a que será necesario si no queremos ver anuncios fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Si alguna vez has querido mandar algo por Internet y que se borre sin dejar rastro, te va a interesar todo lo que puedes hacer hoy con los mensajes autodestructivos y temporales. Desde WhatsApp hasta servicios ultraseguros como 007emails, hay un montón de formas de compartir información delicada sin que se quede para siempre en un chat o en un correo.

En los últimos años, las grandes apps de mensajería y varias herramientas especializadas han ido añadiendo funciones para que tus mensajes desaparezcan solos pasado un tiempo, o justo después de que la otra persona los lea. No es magia ni una película de espías: es una mezcla de temporizadores, cifrado y gestión inteligente del contenido que permite que aquello que envías tenga una vida útil muy corta.

¿Qué son exactamente los mensajes que se autodestruyen?

Cuando hablamos de mensajes que se autodestruyen nos referimos a textos, fotos, vídeos u otros contenidos que solo están disponibles durante un tiempo limitado o un número concreto de visualizaciones. Pasado ese periodo, se eliminan del chat o del servidor y, en teoría, dejan de ser recuperables por las vías habituales.

Este tipo de mensajes se han vuelto populares porque muchas conversaciones incluyen datos sensibles: contraseñas, información personal, temas laborales o simplemente cosas que no quieres que queden guardadas para siempre. Aunque siempre existe el riesgo de capturas de pantalla o copias manuales, eliminar el contenido reduce muchísimo la exposición.

Es importante diferenciar entre mensajes efímeros “tipo story” (más públicos y visibles para varios contactos durante 24 horas) y los mensajes autodestructivos directos, que suelen ir dirigidos a una persona concreta y permiten al emisor decidir cuánto tiempo estarán disponibles.

Mensajes temporales en WhatsApp: cómo funcionan y qué tipos hay

WhatsApp, la app de mensajería de Meta más usada en el mundo, ha ido añadiendo varias funciones relacionadas con la desaparición automática de contenido: desde los mensajes temporales en los chats, hasta las fotos y vídeos de visualización única y los audios que solo se pueden escuchar una vez.

La idea de WhatsApp es mejorar tanto la privacidad de las conversaciones como la gestión del espacio en el móvil y en la copia de seguridad. Al hacer que las conversaciones más sensibles no se queden guardadas eternamente, se almacena menos información y se dejan menos huellas digitales repartidas por todas partes.

¿Cómo activar los mensajes temporales en un chat de WhatsApp?

Si quieres que un chat concreto de WhatsApp borre los mensajes automáticamente, puedes activar la función de mensajes temporales desde la propia conversación con unos pocos toques. El sistema es similar tanto en chats individuales como en grupos, siempre que tengas permisos.

Para activarlo, abre el chat que quieras configurar, toca sobre el nombre del contacto o del grupo en la parte superior y desplázate hasta encontrar la opción “Mensajes temporales” o “Duración predeterminada” (el nombre puede variar ligeramente según la versión). Ahí verás una ficha explicativa y un menú para elegir el tiempo durante el que se conservarán los mensajes.

WhatsApp te permite seleccionar varias duraciones, como 24 horas, 7 días o 90 días. Lo que elijas marcará cuánto estará visible cada nuevo mensaje que se envíe tras activar la función. Además, suele haber un ajuste para que los nuevos chats que inicies más adelante usen por defecto esta caducidad.

Un detalle clave es que los mensajes no se borran cuando el destinatario los lee, sino cuando se cumple el plazo de tiempo configurado, lo haya visto o no. Eso significa que la otra persona puede hacer una copia, reenviarlo o hacer una captura de pantalla antes de que desaparezca.

También debes tener en cuenta que los mensajes enviados antes de activar la función seguirán en la conversación; solo se aplicará la autodestrucción a los mensajes nuevos que se envíen a partir de ese momento. Si en algún momento quieres desactivar los mensajes temporales, basta con repetir el proceso y elegir “Desactivado”.

¿Cómo aplicar un tiempo de caducidad por defecto en todos los chats?

Además de hacerlo chat por chat, WhatsApp ofrece la opción de marcar una duración predeterminada para los nuevos chats que abras a partir de ese momento. Es muy útil si quieres que casi todas tus conversaciones se borren con el tiempo sin tener que ir activando la función manualmente.

Para configurarlo, entra en el menú principal de WhatsApp, pulsa en los tres puntos de la esquina superior derecha (en Android) y entra en “Ajustes”. Desde ahí, ve a “Privacidad” y busca la opción llamada algo como “Duración predeterminada” o “Temporizador predeterminado para nuevos chats”.

Dentro de ese apartado podrás elegir entre varias duraciones para que tus mensajes desaparezcan automáticamente de todos los nuevos chats individuales que abras a partir de entonces. Esto no afecta a las conversaciones que ya existían en tu móvil: si quieres que esas también sean temporales, tendrás que activarlo manualmente en cada una.

Si en un chat concreto no quieres que los mensajes se borren, puedes cambiar esa configuración solo para esa conversación entrando en su información y modificando el ajuste de mensajes temporales. WhatsApp te deja modificar esta temporalidad tantas veces como quieras, tanto a nivel global como por chat.

Mensajes de visualización única: fotos, vídeos y ahora también audios

Además de los mensajes temporales basados en tiempo, WhatsApp cuenta con otra función muy interesante para la privacidad: las fotos y vídeos de “ver una vez”, que solo se pueden abrir una vez por el destinatario y luego se borran automáticamente de la conversación.

Para usar esta opción, abre el chat donde quieres mandar el contenido, toca el icono de la cámara o adjunta una foto/vídeo y, antes de enviar, pulsa sobre el pequeño icono con un “1” dentro de un círculo que aparece junto al botón de enviar. Eso indicará que se trata de un mensaje de visualización única.

Cuando lo mandes, en tu chat no verás la imagen o el vídeo como tal, sino una entrada genérica de “Foto” o “Vídeo” con el mismo icono de “1” al lado. En el momento en que la otra persona lo abra, el texto cambiará a algo como “Abierto” para que sepas que el contenido ya se ha visto y no se puede volver a reproducir.

WhatsApp también ha extendido este concepto a los mensajes de voz que se pueden escuchar una única vez. La mecánica es similar: grabas un audio, activas el modo de una sola escucha y, en cuanto el destinatario lo reproduce, deja de estar disponible. Esto es muy útil cuando quieres comentar algo delicado sin que quede el audio guardado en el chat.

Limitaciones de la privacidad en WhatsApp

Aunque todas estas funciones mejoran la sensación de control y discreción, conviene no confiarse demasiado. WhatsApp avisa explícitamente de que el receptor todavía puede hacer capturas de pantalla, grabar la pantalla, reenviar el contenido o incluso fotografiarlo con otro dispositivo.

Por otro lado, el hecho de que los mensajes desaparezcan del chat no significa necesariamente que no haya podido quedar algún rastro en copias de seguridad, dispositivos intermedios u otros sistemas. La autodestrucción en WhatsApp está pensada para el uso cotidiano, no para un anonimato extremo frente a atacantes muy sofisticados.

Aun con estas limitaciones, los mensajes que se autodestruyen ayudan a reducir el volumen de datos almacenados en tu móvil y en la nube, lo que además de más privacidad, implica menos ocupación de memoria y copias de seguridad más ligeras.

Mensajes autodestructivos en otras plataformas: Snapchat, Telegram, Signal y más

La obsesión por la privacidad no se limita a WhatsApp. Otras apps de mensajería fueron pioneras en este terreno y han ayudado a popularizar los mensajes efímeros y autodestructivos, cada una con su propio enfoque y funciones avanzadas.

Snapchat: la impulsora de los mensajes que desaparecen

Aunque no inventó el concepto, fue Snapchat la que convirtió los mensajes que desaparecen en algo masivo. En su sistema de chats, cualquier texto, foto o vídeo que envíes desaparece una vez que ha sido visto por el destinatario, a menos que alguna de las partes decida guardarlo explícitamente.

Desde la pantalla de conversaciones, puedes tocar el contacto con el que quieres hablar o usar el icono de redacción para iniciar un chat nuevo. Todo lo que se envía ahí tiene carácter efímero: se borra tras la visualización, salvo que alguien lo mantenga pulsado para guardarlo, cosa que puedes ver porque seguirá en pantalla.

También puedes abrir directamente la pantalla de cámara de Snapchat, hacer una foto o grabar un clip y elegir a quién lo envías. De nuevo, el contenido desaparece tras ser visto, encajando muy bien en entornos donde se prima la espontaneidad y se quiere evitar que todo quede archivado.

Telegram: chats secretos con temporizador

Telegram ofrece varias formas de gestionar la privacidad, pero la más potente en este sentido son los chats secretos con autodestrucción. No se trata de los chats normales de Telegram, sino de conversaciones especiales con cifrado extremo a extremo y opciones añadidas.

Para crear este tipo de conversación, tienes que iniciar un “chat secreto” con el contacto deseado. Dentro de ese chat, puedes activar un temporizador de autodestrucción pulsando en la foto o nombre del contacto y eligiendo el periodo de tiempo en el que quieres que se borren los mensajes.

El temporizador puede ir desde unos pocos segundos hasta una semana completa. Cuando se cumple el tiempo, los mensajes desaparecen automáticamente de ambos lados de la conversación. Además, en los chats secretos Telegram dificulta las capturas de pantalla y se centra en ofrecer la máxima privacidad posible.

Signal: privacidad al máximo nivel

En cada chat de Signal puedes entrar en los ajustes específicos y configurar mensajes que desaparecen tras un tiempo determinado. Es posible fijar tiempos de visibilidad muy variables, según la sensibilidad de la conversación, y la app aplica esa autodestrucción de manera consistente.

Además, Signal permite opciones extra, como limitar la longitud máxima de los mensajes, bloquear la posibilidad de hacer capturas de pantalla dentro de la app o controlar con precisión quién tiene acceso a qué contenido y durante cuánto tiempo. Son funciones casi sacadas de una película de espías, pero completamente operativas en el día a día.

Otras apps orientadas a la mensajería segura

Más allá de las grandes plataformas, existen aplicaciones específicas cuyo foco principal es la mensajería cifrada y autodestructiva, pensadas muchas veces para entornos profesionales o para usuarios extremadamente preocupados por la privacidad.

Confide, por ejemplo, es una app muy utilizada en entornos empresariales para enviar mensajes seguros. Cuando recibes un mensaje, las palabras aparecen ocultas y tienes que deslizar el dedo para ir revelando el contenido. A medida que lo vas leyendo, el texto se va desvaneciendo hasta desaparecer por completo.

Otra opción es Wickr Me, centrada también en la mensajería cifrada de extremo a extremo. Permite enviar textos, archivos, imágenes, vídeos y hacer llamadas, generando una clave de encriptación independiente para cada mensaje. Además, da la posibilidad de definir quién podrá acceder a la información y durante cuánto tiempo estará disponible antes de ser eliminada.

Mensajes efímeros frente a mensajes que se autodestruyen

Las redes sociales y apps de mensajería han introducido conceptos como mensajes directos, stories, estados y mensajes efímeros, y a veces se mezclan con los autodestructivos, aunque no son exactamente lo mismo.

Se suele hablar de contenido efímero para referirse a aquello que se publica de forma relativamente pública y dura unas 24 horas; es el caso del modo efímero de Instagram, los estados de WhatsApp o las stories de Facebook, entre otros. Se muestran durante un día y luego desaparecen, salvo que los guardes como destacados u opciones similares.

Los mensajes que se autodestruyen, en cambio, suelen ser comunicaciones directas entre personas concretas, donde el emisor define con bastante precisión el tiempo de vida del mensaje o incluso el número de veces que se puede ver. Su objetivo principal es mantener conversaciones discretas y evitar que esos mensajes acaben circulando o quedando almacenados sin control.

007emails: mensajes realmente anónimos y autodestructivos

Más allá de las apps de mensajería clásicas, existen servicios web pensados exclusivamente para enviar mensajes que se autodestruyen de forma radical. Uno de los más veteranos y conocidos es 007emails, perteneciente a la empresa OPM Security.

En un contexto en el que la privacidad en Internet parece cada vez más complicada, muchos usuarios desconfían de que los mensajes de WhatsApp, Messenger o incluso el correo electrónico tradicional estén realmente protegidos. Los servidores de correo pueden ser objetivo de ataques, y no siempre está claro qué permanece almacenado en las plataformas de mensajería.

007emails lleva más de una década en funcionamiento y ha gestionado cientos de miles de mensajes que desaparecen tras ser leídos. La particularidad de este servicio es que, una vez que el destinatario abre el mensaje, el contenido se mantiene visible durante apenas unos segundos (por ejemplo, siete) y después se elimina sin dejar huella digital accesible.

El funcionamiento es sencillo: al entrar en la web, encuentras un cuadro de texto donde pegar o escribir tu mensaje. Cuando lo tengas preparado, haces clic en un botón tipo “crear enlace” y el sistema genera automáticamente una URL única. Esa URL es la que compartes con la persona que debe leer el contenido, ya sea por correo electrónico, WhatsApp, Telegram u otra vía.

Cuando el destinatario hace clic en el enlace, accede al texto y tiene un breve margen para leerlo o copiarlo si lo necesita. Transcurrido ese tiempo, el mensaje se autodestruye. El emisor puede recibir una notificación de que el mensaje ha sido leído y eliminado. Según el proveedor, se utiliza un sistema de doble encriptación (mencionan un cifrado AEC de 16 bits, aunque en la práctica se emplean estándares robustos) que hace que el contenido resulte inalcanzable incluso para un atacante experimentado una vez borrado.

Las aplicaciones de un servicio como 007emails son tan amplias como la imaginación: desde enviar datos de acceso o información financiera hasta comunicaciones delicadas de negocios o asuntos personales que no quieres que se queden rondando por bandejas de entrada y servidores.

Quickforget: mensajes que caducan por visitas o por tiempo

Otro servicio interesante para crear mensajes temporales que se autodestruyen es Quickforget. A diferencia de otras herramientas, aquí puedes definir dos tipos de condición para que el contenido deje de ser accesible: un número máximo de visitas o un tiempo límite en horas.

El uso es muy directo: escribes el mensaje que quieras compartir en el cuadro correspondiente, seleccionas el número de visitas permitidas o las horas de validez y pulsas en un botón tipo “Save my secret”. El sistema genera una URL que podrás compartir con quien quieras; cuando se cumpla la condición, el contenido dejará de estar disponible.

Según explican, Quickforget está diseñado sobre todo para facilitar el envío de información sensible por correo electrónico y, por ello, afirman que no emplean cookies y que, una vez que el mensaje caduca, se elimina de su base de datos sin guardar registros de los contenidos. Eso sí, hay que tener en cuenta que, si acortas la URL con un servicio de terceros, esa visita previa puede contar como una visualización para el contador.

Más allá del uso puramente privado, Quickforget permite ideas creativas, como promociones y concursos: por ejemplo, que las primeras personas en entrar en un enlace obtengan un código de acceso o una clave especial, ya que el propio límite de visitas actúa como filtro.

Con todas estas opciones, desde WhatsApp hasta servicios especializados como 007emails o Quickforget, queda claro que hoy es bastante sencillo crear mensajes autodestructivos adaptados a cada necesidad: desde conversaciones cotidianas algo más discretas hasta comunicaciones muy sensibles donde no quieres dejar ningún rastro innecesario. Comparte esta información y más usuarios sabrán activar los mensajes autodestructivos en sus apps.

Ocultar el famoso aviso de indicador escritura –  “escribiendo…” – en WhatsApp se ha convertido en una obsesión para muchos usuarios que quieren usar la app con la máxima discreción posible. Ese pequeño texto que aparece cuando empiezas a redactar un mensaje dice mucho más de lo que parece: informa a la otra persona de que estás conectado, de que estás respondiendo y, a veces, de que estás dudando o te has echado atrás.

La parte menos agradable es que WhatsApp no ofrece ninguna opción oficial para desactivar este indicador. No hay un botón mágico en los ajustes de privacidad que lo quite. Aun así, hay varios trucos y formas de usar la aplicación para que ese aviso apenas se muestre o, directamente, no llegue a aparecer en muchos casos. No son soluciones perfectas ni permanentes, pero sí muy útiles si quieres ganar un plus de intimidad.

¿Qué es exactamente el indicador de “escribiendo…” en WhatsApp?

Cuando abres un chat y empiezas a teclear, WhatsApp envía una señal al servidor que hace que, en el móvil de la otra persona, aparezca la palabra “escribiendo…” debajo de tu nombre o, en las versiones más recientes, una especie de burbuja con tres puntos suspensivos dentro del propio chat. Esto sucede tanto en conversaciones individuales como en grupos, donde incluso se pueden mostrar las fotos de perfil de quienes están escribiendo a la vez.

Además, existe un indicador similar para cuando grabas notas de voz: el conocido “está grabando audio…”. En las últimas betas se está probando que también se vea dentro del chat con un icono de micrófono, de forma parecida a lo que ocurre con otras apps como Facebook Messenger o iMessage. Estos avisos son siempre públicos: no hay una casilla en ajustes que permita ocultarlos.

La consecuencia es clara: tus contactos pueden saber que estás activo, que has abierto la conversación y que estás redactando, aunque al final borres el mensaje y nunca lo envíes. Para muchas personas, esto es un problema de privacidad e incluso de presión social, porque da pie a que te reclamen respuestas rápidas o a que controlen tu actividad.

¿Por qué WhatsApp no deja desactivar el indicador de escritura?

WhatsApp lleva años añadiendo mejoras de privacidad, como poder ocultar la última hora de conexión, limitar quién ve tu foto, tu información de perfil o tus estados, e incluso desactivar las confirmaciones de lectura (los dos ticks azules). Sin embargo, el indicador de escritura sigue sin tener un interruptor propio.

La lógica de la empresa es que estos indicadores forman parte de la “conversación en tiempo real”. Igual que ves cuando alguien está en línea o te llega un mensaje al momento, saber que la otra persona está escribiendo hace que el diálogo parezca más fluido y cercano. Es un elemento de experiencia de usuario que, desde el punto de vista de Meta, suma más que resta.

Aun así, hay una evidente tensión entre comodidad y privacidad. Mucha gente preferiría poder escribir un mensaje con calma, borrarlo, pensárselo mejor o dejarlo a medias sin que al otro extremo le aparezca nada. Que no exista una opción oficial para desactivarlo hace que proliferen los trucos y atajos para esquivarlo, y también las aplicaciones de terceros, con los riesgos que eso implica.

Método 1: escribir el mensaje en otra aplicación y pegarlo en WhatsApp

Uno de los trucos más sencillos y efectivos consiste en redactar el mensaje completo fuera de WhatsApp. Puedes usar la app de notas de tu móvil, un borrador de correo electrónico, un editor de texto sencillo o cualquier otra aplicación donde te resulte cómodo escribir.

Mientras te tomas tu tiempo redactando en esa otra app, WhatsApp no se entera de nada, porque la conversación ni siquiera está abierta. Esto te permite pensar bien lo que quieres decir, reescribir párrafos, corregir errores o dejar el texto a medias sin que tu contacto vea en ningún momento el temido “escribiendo…”.

Cuando tengas el mensaje listo, solo tienes que seleccionar el texto, copiarlo y pegarlo en el chat de WhatsApp. En cuanto lo pegues, verás que el indicador aparece apenas un instante —el tiempo justo de procesar el envío— o ni eso si lo mandas muy rápido. Para la persona que lo recibe, el mensaje simplemente “aparece” sin que haya visto que estabas tecleando durante minutos.

Este método es especialmente útil para mensajes largos, delicados o importantes, donde no quieres que la otra parte sepa que llevas un buen rato dudando o reescribiendo. También evita la presión de ver al otro en línea esperando mientras tú intentas encontrar las palabras adecuadas.

Método 2: usar el modo avión para escribir sin dejar rastro

Otro truco muy popular para ocultar el indicador de escritura es aprovechar el modo avión del móvil. La idea es sencilla: si tu teléfono está completamente desconectado, WhatsApp no puede avisar a nadie de que estás escribiendo porque, literalmente, no tiene conexión con sus servidores.

El proceso, paso a paso, sería algo así:

• Abre el panel rápido de tu móvil (deslizando desde arriba en Android o desde la esquina superior en iOS) y activa el modo avión, que desactiva tanto los datos móviles como el WiFi.
• Con el modo avión ya activado, abre WhatsApp y entra en el chat donde quieres escribir.
• Redacta el mensaje con toda la calma del mundo. En este punto, tu contacto no recibe ninguna información: ni que estás en línea, ni que estás escribiendo.
• Cuando hayas terminado, puedes dejar el mensaje preparado en el cuadro de texto. Cierra WhatsApp por completo (deslizando la app fuera de la multitarea, si quieres ir sobre seguro).
• Ahora desactiva el modo avión para recuperar la conexión. En cuanto tu móvil vuelva a tener datos o WiFi, WhatsApp enviará el mensaje que habías escrito mientras estabas desconectado.

Para la otra persona, lo único que sucederá es que le llegará tu mensaje de golpe, como si lo hubieras escrito de una vez. Durante el tiempo que tú estabas redactando sin conexión, no verá el “escribiendo…”, porque la app no pudo notificarlo.

Este sistema tiene una pega evidente: mientras tengas el modo avión activado no recibirás mensajes nuevos, llamadas ni notificaciones. Es decir, te “desapareces” del mapa unos minutos. Aun así, para situaciones puntuales en las que quieres escribir con total privacidad, es un truco muy efectivo.

El truco del modo avión también sirve para notas de voz

El indicador de actividad no solo se limita a los textos. Cuando abres un audio y lo reproduces, o cuando empiezas a grabar una nota de voz, también se generan señales que permiten al emisor saber si has escuchado el mensaje o si estás grabando uno nuevo.

El mismo truco del modo avión te permite, por ejemplo, escuchar un audio sin que se marque como reproducido para el otro usuario. Si activas el modo avión antes de entrar a WhatsApp, podrás abrir la conversación, escuchar la nota de voz y cotillear el contenido sin que el sistema confirme nada al otro lado. Cuando vuelvas a conectarte, la información de reproducción no se habrá actualizado.

Del mismo modo, si grabas una nota de voz mientras estás sin conexión y dejas que se envíe solo cuando desactives el modo avión, reduces las posibilidades de que el indicador de “grabando audio…” se muestre en tiempo real. No es tan fino como con los mensajes de texto, pero sirve para reducir la huella de tu actividad en la conversación.

Método 3: responder desde las notificaciones y widgets

En muchos móviles Android, y en algunas configuraciones de iOS, es posible responder a mensajes de WhatsApp directamente desde las notificaciones, sin abrir por completo la aplicación. En Android, también hay dispositivos que permiten usar un widget de WhatsApp para leer y contestar sin entrar del todo en la app.

Cuando usas la función de “Responder” en la notificación emergente, escribes el texto en un pequeño cuadro que aparece sobre la pantalla de bloqueo o en la parte superior. En la práctica, este sistema envía el mensaje sin que se muestre de forma tan evidente el clásico “escribiendo…” dentro del chat, y en muchos casos el aviso de escritura apenas se percibe o ni llega a aparecer.

Para sacar partido a este truco, conviene asegurarse de que las notificaciones de WhatsApp estén completamente activadas en el sistema:

• Ve a los ajustes del teléfono, entra en la sección de aplicaciones y busca WhatsApp.
• Dentro, comprueba que las notificaciones estén permitidas y configuradas para mostrarse de forma completa en la pantalla.
• Cuando te llegue un mensaje, pulsa directamente sobre la opción “Responder” en la notificación. Se abrirá un campo de texto donde podrás escribir y enviar tu mensaje sin entrar a la app.

De esta manera, tu contacto recibirá la respuesta sin haber visto claramente el momento en el que estabas tecleando. Es una forma muy cómoda de contestar rápido y con discreción, especialmente útil si no quieres dar pistas de que has abierto la conversación.

Método 4: responder desde la pantalla de bloqueo

En ciertos móviles y versiones de WhatsApp existe la opción específica de responder desde la pantalla de bloqueo. Es una variante del truco anterior, pero aún más directa: no necesitas desbloquear el teléfono ni entrar al sistema de notificaciones completo.

Para activar (en los casos en los que está disponible) esta función, la ruta estándar suele ser:

• Abrir WhatsApp y entrar en Configuración o Ajustes.
• Ir a la sección Notificaciones.
• Comprobar si aparece alguna opción tipo “Responder en la pantalla de bloqueo” y activarla.

Cuando la función está habilitada, cada vez que recibes un mensaje te aparece en la pantalla bloqueada con la opción de responder sin abrir la app. Igual que antes, al escribir y enviar desde ahí la visibilidad del indicador de “escribiendo…” se reduce significativamente, porque la conversación no se muestra como abierta al uso.

Hay que tener en cuenta que, dependiendo del modelo de móvil y de la versión de Android o iOS, esta opción puede no estar disponible, o puede aparecer con otro nombre. Aun así, cuando la tienes, es un recurso muy práctico para mantener un perfil bajo mientras contestas.

Método 5: desactivar confirmaciones de lectura (y por qué no oculta el “escribiendo”)

Entre los ajustes de privacidad más conocidos de WhatsApp se encuentra la posibilidad de desactivar las confirmaciones de lectura. Es decir, que los dos ticks azules no aparezcan cuando lees un mensaje, de manera que la otra persona no sepa con certeza si lo has abierto.

Para activarlo, la ruta general es:

• Abrir WhatsApp y entrar en Configuración.
• Ir a Cuenta > Privacidad.
• Desactivar la casilla de “Confirmaciones de lectura”.

Esto tiene un efecto importante sobre cómo te perciben tus contactos, pero es fundamental entender que no desactiva el indicador de “escribiendo…”. Es decir, aunque ocultes los ticks azules, cuando abras un chat y empieces a teclear, la otra persona seguirá viendo que estás escribiendo, porque es una función independiente.

Aunque mucha gente cree que al quitar las confirmaciones de lectura también se oculta la escritura, en realidad lo que logras es sobre todo ocultar si has leído el mensaje. Puede ser un complemento útil si quieres máxima discreción, pero no es una solución directa para el problema del “escribiendo…”.

Método 6: aplicaciones de terceros, riesgos y por qué no se recomiendan

En tiendas como Google Play o incluso en algunos repositorios externos circulan aplicaciones que prometen ocultar tu estado en WhatsApp, evitar que se muestre el “escribiendo…”, leer mensajes sin que se marquen como vistos o simular que no estás en línea. Nombres como Flychat y otras alternativas similares suenan con frecuencia en foros y redes sociales, y por eso conviene valorar gestores para controlar tus apps antes de instalarlas.

En teoría, muchas de estas apps funcionan creando una capa flotante o una especie de “cliente paralelo” desde el que lees y respondes sin abrir directamente WhatsApp. Algunas incluso interceptan las notificaciones y te permiten contestar desde su propia interfaz, lo que reduce la aparición de indicadores.

El problema es que, para hacer todo eso, suelen pedir permisos muy sensibles: acceso a tus notificaciones, a tus contactos, a tus mensajes y, en ocasiones, a funciones del sistema que van mucho más allá de lo necesario. El riesgo de privacidad es enorme, y no tienes garantías de que esos datos no se usen con fines publicitarios, analíticos o incluso maliciosos.

Además, WhatsApp lleva años avisando de que no es recomendable usar apps de terceros que interactúen directamente con su servicio. En algunos casos extremos, el uso continuado de clientes no oficiales ha llegado a provocar bloqueos temporales o permanentes de cuentas. Todo esto hace que, aunque existan estas herramientas, lo más prudente sea evitar instalarlas y tirar de los métodos nativos y seguros que ofrece el propio móvil.

WhatsApp cambia la forma de mostrar “está escribiendo…”

Durante años, el texto “está escribiendo…” se ha mostrado en la parte superior de la pantalla, justo debajo del nombre del contacto o del grupo. Sin embargo, en versiones recientes de prueba, WhatsApp está experimentando con un sistema más visual inspirado en Messenger y iMessage.

La idea es que el indicador aparezca como una burbuja dentro del chat, con tres puntos suspensivos, que luego se transforma en el mensaje cuando se envía. En los grupos, incluso se muestran las fotos de perfil de las personas que están escribiendo al mismo tiempo, lo que hace más evidente quién está redactando una respuesta.

Este cambio hace que el indicador de escritura sea aún más visible en la conversación, lo que refuerza la sensación de chat en tiempo real, pero al mismo tiempo reduce un poco más tu margen de maniobra si querías pasar desapercibido. Los trucos como escribir en otra app o usar el modo avión seguirán funcionando, pero hay que asumir que WhatsApp no tiene intención de quitar este tipo de señales, sino más bien de integrarlas mejor en la interfaz.

Por qué estos trucos no son una configuración permanente

Todos los métodos descritos tienen algo en común: no son un ajuste fijo en la app, sino formas de usar WhatsApp y el móvil para minimizar la aparición del aviso. Es decir, cada vez que quieras escribir sin dejar rastro tendrás que repetir el proceso: abrir notas, activar modo avión, responder desde notificaciones, etc.

Esto se debe a que WhatsApp, de momento, no ofrece una casilla oficial para desactivar “escribiendo…”. Habrá que ver si en el futuro, como ha ocurrido con otras funciones de privacidad, la empresa cede a la presión de los usuarios y añade una opción de control más fina sobre los indicadores de actividad. Mientras tanto, solo nos quedan estas soluciones “de andar por casa”.

De forma global, si quieres reforzar al máximo tu intimidad en WhatsApp, combinar varios de estos trucos —redactar fuera de la app, tirar de modo avión en momentos puntuales, responder desde notificaciones y ajustar bien la privacidad— te permite escribir y leer con mucha más calma, reduciendo lo que tus contactos pueden deducir sobre tu actividad y el tiempo que pasas pendiente del chat. Comparte la información y más usuarios sabrán ocultar el indicador escritura en WhatsApp.

Si usas WhatsApp a diario, seguro que más de una vez te has encontrado con la galería del móvil llena de fotos, vídeos, memes y GIF que ni recuerdas haber abierto. Entre grupos de amigos, familia, trabajo y comunidades varias, los archivos multimedia se acumulan a una velocidad increíble y, al final, el que sufre es tu almacenamiento.

La buena noticia es que todo esto se puede evitar cambiando unos cuantos ajustes. WhatsApp permite bloquear la descarga y el guardado automático de fotos y vídeos tanto en Android como en iPhone, y además se pueden personalizar estos ajustes por chat o grupo, así como controlar si los archivos aparecen o no en la galería. Vamos a ver, paso a paso y con detalle, todas las formas de evitar que WhatsApp guarde fotos automáticamente y cómo seguir descargando solo lo que realmente te interesa.

¿Por qué WhatsApp llena tanto la memoria del móvil?

WhatsApp viene configurado por defecto para descargar automáticamente las fotos, vídeos, GIF, audios y documentos que recibes, normalmente en función de si estás en WiFi o con datos móviles. Esto se hace para que puedas abrir cualquier archivo al instante, sin esperas, pero tiene un efecto colateral claro: tu almacenamiento se llena de archivos que quizá nunca volverás a mirar.

Además de ocupar espacio en la memoria interna o en la tarjeta SD, todas esas fotos y vídeos acaban mezcladas en la galería, dificultando encontrar tus propias imágenes, saturando las copias de seguridad (por ejemplo, en iCloud o en Google Fotos) y, en algunos casos, incluso afectando a tu privacidad, porque cualquier persona que mire tu galería verá también las fotos de WhatsApp.

Por suerte, la app ofrece varias opciones para desactivar la descarga automática y el guardado en la galería, y se pueden combinar: ajustes generales para toda la cuenta, configuraciones específicas por chat y hasta trucos de sistema como el uso de un archivo .nomedia en Android para ocultar carpetas completas.

Evitar que WhatsApp guarde fotos automáticamente en Android

En Android tienes dos grandes frentes: por un lado, controlar qué se descarga automáticamente (o no) al dispositivo; por otro, decidir si lo que se descarga se muestra en la galería o queda «encerrado» dentro de WhatsApp. Vamos a ver todas las opciones con calma.

1. Desactivar la descarga automática de fotos y vídeos en Android

La forma más directa de frenar el caos es desactivar la descarga automática de archivos multimedia. Así, nada se descargará solo: tendrás que tocar cada foto o vídeo para bajarlo cuando realmente quieras verlo.

Sigue estos pasos para dejar a raya la descarga automática en tu móvil Android:

• Abre WhatsApp en tu móvil.
• Toca el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha.
• En el menú desplegable, entra en Ajustes.
• Accede a la sección Almacenamiento y datos (o «Almacenamiento de datos» según la versión).
• Busca el apartado Descarga automática de multimedia, donde verás tres opciones: «Con datos móviles», «Con Wi-Fi» y «En itinerancia de datos».
• Entra primero en Con datos móviles y desmarca todas las casillas (Fotos, Audio, Vídeos y Documentos). Así evitarás que se bajen cosas cuando uses datos.
• Repite la misma operación en Con Wi-Fi y en En itinerancia de datos, desactivando de nuevo todas las casillas para que nada se descargue solo bajo ninguna conexión.

Con estos ajustes, WhatsApp dejará de descargar automáticamente cualquier archivo multimedia. Eso sí, cuando recibas una foto o un vídeo verás el icono de descarga encima: si quieres abrirlo, tendrás que pulsar sobre él. Ten en cuenta que los mensajes de voz no se ven afectados por estas opciones y seguirán descargándose solos, ya que WhatsApp los trata de forma diferente al resto de audios.

2. Evitar que las fotos de WhatsApp aparezcan en la galería de Android

Aunque desactives la descarga automática, puede que ya tengas muchas fotos descargadas o que ocasionalmente decidas bajar algún archivo. Si no quieres que esas imágenes y vídeos aparezcan mezclados con tus fotos personales en la galería, Android ofrece varias formas de ocultarlos.

2.1 Opción general desde los ajustes de WhatsApp

WhatsApp incluye un ajuste que controla la visibilidad de los archivos multimedia en la galería para todos los chats de forma global:

• Abre WhatsApp y vuelve a entrar en Ajustes desde el menú de los tres puntos.
• Toca en la sección Chats.
• Localiza la opción Visibilidad de archivos multimedia y desactívala.

Al hacer esto, las fotos y vídeos nuevos que se descarguen desde WhatsApp dejarán de mostrarse en la galería del teléfono. Siguen estando en las carpetas internas de WhatsApp y se pueden ver desde la propia app, pero no aparecen en tu app de fotos. Si algún día cambias de idea, basta con volver a activar el interruptor.

2.2 Configurar la visibilidad solo para ciertos chats o grupos

Puede que no quieras ocultar todas las fotos de WhatsApp, sino solo las de algunos grupos especialmente activos donde no paran de mandar memes y contenido irrelevante. Para esto, WhatsApp permite ajustar la visibilidad multimedia por chat o grupo:

• Entra en la pestaña Chats de WhatsApp.
• Abre la conversación individual o el grupo que quieras configurar.
• Toca en el nombre del contacto o del grupo en la parte superior de la pantalla.
• Busca la opción Visibilidad de archivos multimedia (o «Visibilidad multimedia»).
• Selecciona No para que los archivos de ese chat no se guarden ni se muestren en la galería principal.

Con este ajuste, los archivos seguirán llegando y podrás verlos dentro de la conversación, pero no aparecerán en tu galería ni se mezclarán con el resto de tus fotos. Es una forma muy útil de mantener «a raya» solo aquellos chats que más ensucian tu almacenamiento.

2.3 Método avanzado en Android: archivo .nomedia

Además de los ajustes de WhatsApp, Android permite ocultar cualquier carpeta de la galería mediante un archivo especial llamado .nomedia. Es un truco muy usado para que las apps de galería e indexación ignoren ciertas carpetas, como la de imágenes de WhatsApp.

Para usar este método, sigue estos pasos (puede variar un poco según el explorador de archivos que uses):

1. Instala un gestor de archivos desde Google Play si tu móvil no trae uno preinstalado.
2. Abre el explorador y navega a la ruta de imágenes de WhatsApp, que suele ser algo como Almacenamiento interno > WhatsApp > Media > WhatsApp Images (o similar).
3. Dentro de esa carpeta, crea un archivo nuevo y ponle de nombre .nomedia (incluyendo el punto al principio del nombre).
4. Guarda el archivo y cierra el gestor.

A partir de ese momento, todas las fotos que haya en esa carpeta dejarán de mostrarse en la galería, aunque seguirán existiendo físicamente en el dispositivo y seguirán siendo accesibles desde WhatsApp. Si algún día quieres volver a verlas en la galería, solo tendrás que eliminar el archivo .nomedia que creaste.

3. Control adicional: descarga automática por tipo de conexión

Si te preocupa tanto el espacio como los datos móviles, puedes usar una configuración mixta: permitir que algunas cosas se descarguen solo con WiFi y desactivar por completo la descarga con datos móviles. Por ejemplo, puedes dejar activadas solo las fotos con WiFi y bloquear los vídeos siempre.

En el mismo menú de Almacenamiento y datos > Descarga automática de multimedia, ajusta así:

• En Con datos móviles: desmarca todo (Fotos, Audio, Vídeos, Documentos) para no desperdiciar megas.
• En Con Wi-Fi: deja marcado solo lo que consideres imprescindible (por ejemplo, solo Fotos).
• En En itinerancia de datos: lo más recomendable es desmarcarlo todo para evitar sustos en roaming.

De esta forma limitas el impacto sobre tu tarifa de datos y, al mismo tiempo, reduces lo que se va acumulando en la memoria, especialmente si bloqueas vídeos y documentos pesados.

Evitar que WhatsApp guarde fotos automáticamente en iPhone

En iOS el problema es similar, con un matiz importante: las fotos y vídeos que guarda WhatsApp en tu iPhone pueden acabar subiendo también a iCloud Fotos, ocupando espacio de tu cuenta en la nube y haciendo tus copias de seguridad innecesariamente grandes. Vamos a ver cómo puedes parar esta sangría de almacenamiento.

1. Desactivar la descarga automática de fotos y vídeos en iPhone

WhatsApp para iOS ofrece un panel muy claro para controlar qué se descarga automáticamente y bajo qué condiciones. Si tu objetivo es que nada se baje por su cuenta, puedes desactivar completamente la autodispara de medios.

Haz lo siguiente en tu iPhone:

• Abre la app WhatsApp.
• Pulsa en la pestaña Configuración, en la parte inferior derecha (icono de rueda dentada).
• Entra en la sección Almacenamiento y datos (o «Datos y almacenamiento», según la versión).
• Ve al bloque Autodescarga de medios, donde verás opciones como Fotos, Vídeos, Audio y Documentos.
• Entra en cada una de ellas (por ejemplo, en Fotos) y selecciona la opción que evite que se descarguen automáticamente, normalmente Nunca o desmarcando todas las redes.
• Repite el proceso con Vídeos, Audio y Documentos para bloquear la descarga automática de todos los tipos de archivo.

Al hacerlo, WhatsApp dejará de guardar automáticamente todas las fotos y vídeos en tu iPhone. Cuando te envíen un archivo, lo verás con el icono de descarga y solo se bajará si lo tocas. Esto reduce muchísimo el espacio ocupado en la memoria del dispositivo y también en la biblioteca de iCloud, que ya no se llenará con cada meme que te manden.

2. Evitar que se guarden las fotos de WhatsApp en la app Fotos de iOS

Además de controlar la descarga automática, es crucial decidir si lo que se descarga se guarda o no en la app Fotos. Si quieres que las imágenes se queden dentro de WhatsApp y no salten al carrete, tienes que desactivar una opción muy concreta.

Para ello:

• Desde WhatsApp, entra de nuevo en Configuración (rueda dentada).
• Toca en la sección Chats.
• Desactiva el interruptor Guardar en Fotos (también puede aparecer como «Guardar en el carrete» o similar según la versión).

A partir de ese momento, las fotos y vídeos que se descarguen ya no se copiarán automáticamente a la galería de tu iPhone. Se quedan accesibles únicamente desde el propio WhatsApp. Si algún día quieres recuperar el comportamiento anterior, solo tienes que reactivar esta opción.

3. Ajustar el guardado de fotos por chat o grupo en iPhone

iOS tiene un punto muy interesante: permite personalizar si un chat concreto puede guardar o no sus archivos en Fotos. Es muy útil cuando solo hay uno o varios grupos especialmente «intensos» que quieres frenar, pero te interesa que las fotos de determinados contactos (por ejemplo, familiares) sí se guarden.

Para configurar esto en un chat individual o grupal concreto:

• Abre la conversación de WhatsApp que quieras configurar (ya sea un chat individual o un grupo).
• Pulsa en el nombre del contacto o del grupo en la parte superior.
• En el menú de información, busca la opción Guardar en Fotos o «Guardar archivos en el carrete».
• Selecciona entre las opciones disponibles, normalmente Predeterminado, Siempre o Nunca.

De esta forma puedes, por ejemplo, tener la opción Guardar en Fotos desactivada de forma global pero decir que en un grupo familiar concreto se guarden siempre las fotos, eligiendo Siempre para ese chat. O al revés: dejar activado el guardado general y marcar Nunca en aquellos grupos en los que no quieres que nada pase a la galería.

4. Descarga manual de fotos y vídeos en iPhone

Cuando tienes desactivada la descarga automática y el guardado en Fotos, puede que en algún momento quieras guardar manualmente fotos o vídeos concretos que sí te interesan, incluso varios a la vez.

En iOS puedes hacerlo de dos maneras:

• Para una sola foto o vídeo: abre el chat, mantén el dedo pulsado sobre la imagen o el vídeo y elige la opción Guardar. El archivo pasará a la app Fotos.
• Para varias fotos o vídeos a la vez: entra en el chat, pulsa en el nombre del contacto o grupo y ve a Medios, enlaces y documentos. En la pestaña Multimedia, toca en Seleccionar, marca las fotos que quieras y, después, pulsa en el icono de Compartir y elige Guardar N imágenes para enviarlas todas de golpe a tu galería.

Así puedes tener un sistema muy ordenado: nada se guarda por defecto y solo acaban en Fotos las imágenes que tú eliges explícitamente.

Descarga manual y gestión de fotos en Android

En Android el concepto es muy parecido al de iOS: desactivas la descarga automática y luego decides, archivo a archivo, qué se guarda. El procedimiento es sencillo.

Cuando recibas fotos o vídeos con la descarga automática desactivada:

• Abre el chat donde está el contenido.
• Toca la imagen o el vídeo para descargarlo manualmente y poder verlo.
• Si quieres guardar una imagen concreta en la galería, ábrela y, desde el menú (icono de tres puntos o botón de compartir), elige la opción Guardar o descárgala mediante el icono de descarga, según la interfaz de tu versión.

Para guardar varias fotos a la vez en algunos Android:

• Entra en la conversación y pulsa el nombre del contacto o grupo.
• Toca en Media, links and docs (o «Medios, enlaces y documentos», traducido).
• Selecciona los archivos que quieran conservar, pulsa el icono de los tres puntos y elige Guardar o la opción equivalente en tu móvil.

Con este enfoque, tu galería solo recibe lo que tú has decidido explícitamente guardar, y el resto de contenido se mantiene en WhatsApp o ni siquiera se descarga si no lo abres.

Copias de seguridad y alternativas para no perder tus fotos importantes

Al limitar el guardado automático, es normal que te preocupe perder fotos o vídeos que sí te interesan. Aquí entra en juego la copia de seguridad: puedes combinar la desactivación de la descarga automática con herramientas externas o con las propias copias de seguridad de WhatsApp para tener tus archivos a salvo sin saturar el móvil.

Existen programas como MobileTrans – Transferencia de WhatsApp o soluciones similares que permiten respaldar todos tus chats y archivos multimedia en el ordenador. El funcionamiento general suele ser:

1. Conectar tu teléfono al ordenador mediante un cable USB.
2. Abrir el programa de copia de seguridad y elegir la opción de transferir o respaldar WhatsApp.
3. Pulsar en Copia de seguridad y esperar a que se exporten mensajes, fotos, vídeos, audios y demás contenido.
4. Guardar esta copia en el ordenador y, si lo necesitas, restaurarla después en el mismo móvil o en otro dispositivo.

Este tipo de soluciones resulta muy útil si prefieres mantener el almacenamiento del móvil limpio y, al mismo tiempo, conservar un archivo completo de tus conversaciones y fotos importantes sin depender solo de la copia de seguridad en la nube.

Preguntas frecuentes sobre fotos de WhatsApp y galería

Además de los ajustes que hemos visto, hay algunas dudas muy habituales cuando se empieza a jugar con la descarga automática y la visibilidad multimedia.

¿Cómo evitar que WhatsApp guarde fotos en mi galería de forma global?

En Android, el truco está en desactivar la descarga automática y la visibilidad de archivos multimedia. Es decir, en Ajustes > Almacenamiento y datos desmarcas todas las opciones de descarga, y en Ajustes > Chats quitas la «Visibilidad de archivos multimedia».

En iPhone, la clave es ir a Configuración > Almacenamiento y datos y deshabilitar la autodescarga para fotos, vídeos, audio y documentos, y luego entrar en Configuración > Chats y desactivar «Guardar en Fotos».

¿Puedo bloquear el guardado automático solo para algunos contactos o grupos?

Sí, tanto en Android como en iOS es posible ajustar la visibilidad o el guardado de medios por chat. Solo tienes que abrir la conversación, tocar el nombre del contacto o grupo y modificar la opción de Visibilidad de archivos multimedia (Android) o Guardar en Fotos/Guardar archivos en el carrete (iOS) para ese chat concreto.

¿Por qué no veo las fotos de WhatsApp en mi galería?

Si las imágenes no aparecen, puede ser porque hayas desactivado la visibilidad de archivos multimedia en WhatsApp, porque exista un archivo .nomedia en la carpeta correspondiente, o porque tu sistema esté tardando en indexar los nuevos archivos.

Algunas soluciones típicas son:

• Reiniciar el móvil para forzar la reindexación.
• Actualizar WhatsApp a la última versión.
• En Android, borrar la caché de la app de WhatsApp.
• Actualizar el sistema operativo del móvil.
• Comprobar si existe un archivo .nomedia en la carpeta de imágenes de WhatsApp y eliminarlo si quieres volver a ver las fotos en la galería.

¿Es seguro enviar fotos privadas por WhatsApp?

WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo, lo que significa que los mensajes y archivos se envían cifrados y, en principio, solo el emisor y el receptor pueden verlos. Aun así, la seguridad total no existe: si alguien tiene acceso físico al móvil, a las copias de seguridad o instala malware, podría llegar a ver esas fotos.

Para mayor tranquilidad, es recomendable proteger el móvil con PIN o huella, activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y evitar hacer copias de seguridad sin cifrado fuerte en servicios de terceros.

Controlando la descarga automática, el guardado en la galería y los ajustes por chat tanto en Android como en iPhone, es posible tener un WhatsApp mucho más limpio, ahorrar espacio de almacenamiento y reducir el desorden visual en la galería.

Solo se guardarán las fotos y vídeos que realmente te interesen, tus copias de seguridad serán más ligeras y tu móvil respirará mucho mejor, sin renunciar por ello a poder descargar manualmente cualquier archivo importante en cuestión de segundos. Comparte la información y más usuarios sabrán gestionar el guardado automático de las fotos en WhatsApp.

Los móviles de hoy en día permiten una personalización brutal del sonido y la apariencia, y uno de los detalles que más curiosidad despierta es el famoso tono que suena cuando enchufas el cargador. Ese pequeño sonido tipo campanita puede ser útil, pero también puede llegar a cansar o simplemente no encajar con el estilo que quieres para tu teléfono.

Si alguna vez te has preguntado cómo cambiar el sonido de carga de tu móvil, tanto en Android como en iPhone, aquí vas a encontrar una guía muy completa. Verás los ajustes que ofrece el propio sistema, las posibilidades extra con aplicaciones (incluso con root en Android) y cómo usar Atajos en iOS para poner sonidos personalizados, locuciones o incluso hacer que el iPhone hable cuando lo conectas al cargador.

¿Qué es exactamente el sonido de carga en un móvil?

Cuando conectas el cable o colocas el teléfono en una base inalámbrica, el sistema reproduce un sonido de notificación que indica que la carga se ha iniciado correctamente. En muchos Android es un tono muy parecido a una campana; en el iPhone es un sonido breve y muy reconocible que casi todo el mundo asocia con la marca de Apple.

En el caso de Android, además del audio, suele producirse una ligera vibración al enchufar el cargador, de forma que tengas una confirmación táctil y sonora de que el cable está bien conectado. Este aviso también puede reproducirse de nuevo si hay problemas de conexión o cortes intermitentes mientras está cargando, avisándote de que algo no va del todo bien con el cable, la clavija o el puerto.

Este sonido de carga forma parte de los sonidos del sistema: es decir, está en el mismo grupo que otros avisos breves como el sonido del teclado, toques de pantalla, bloqueo, captura de pantalla, etc. En muchos móviles se puede cambiar desde los propios ajustes; en otros hay que recurrir a métodos algo más avanzados para usar un archivo de audio totalmente personalizado.

Cómo cambiar el sonido de carga en Android (método estándar)

En la mayoría de teléfonos Android modernos, especialmente en marcas como Samsung, puedes modificar el sonido de carga sin apps raras ni root, simplemente usando el menú de ajustes del sistema. Este método se basa en cambiar el paquete de sonidos del sistema que se aplica a acciones como conectar el cargador.

Los nombres exactos de los menús pueden variar un poco según la capa de personalización, pero los pasos suelen ser muy parecidos a estos:

• Abre la aplicación de Configuración o Ajustes de tu móvil.
• Entra en el apartado Sonidos y vibración (o similar).
• Busca una opción tipo Sonidos del sistema, Audio del sistema o “Sonido y vibración del sistema”.
• Dentro verás varias opciones de estilos de sonido; en algunos Samsung, por ejemplo, aparecen perfiles como Galaxy (predeterminado), Calma, Diversión y Retro.
• Selecciona el estilo que prefieras para cambiar el conjunto de sonidos de interfaz, incluido el de carga.

Es importante que revises también, dentro de ese mismo menú, el listado de sonidos individuales del sistema para comprobar que la opción de “Carga” o “Sonido de carga” está activada. De lo contrario, aunque cambies el estilo general, puede que no escuches nada al enchufar el cargador.

Activar y ajustar el sonido de carga desde Sonido y vibración

En algunos modelos, además de los estilos de audio, hay una sección específica donde puedes encender o apagar sonidos individuales del sistema. Aquí es donde se controla, entre otras cosas, si el móvil debe sonar al iniciar la carga.

En esos casos, el proceso típico sería el siguiente:

• Ve a Ajustes del teléfono.
• Accede a Sonido y vibración.
• Entra en algo tipo Sonidos del sistema o “Sonido y vibración del sistema”.
• Localiza la opción llamada Carga, “Sonido de carga” o similar, y actívala.

Con esto te aseguras de que el sistema realmente reproducirá un sonido cuando conectes el cargador. Luego, combinando esto con los estilos (Galaxy, Calma, etc.), podrás tener un tono algo diferente al clásico sonido por defecto. No es una personalización extrema, pero sí te permite salir de la monotonía.

Métodos alternativos en Android para cambiar el sonido de carga

Dependiendo de la marca y la versión de Android, hay capas que no ofrecen un ajuste directo y parecen casi “cerradas” al cambio del tono de carga. Aun así, existen algunas rutas algo menos obvias para conseguir variarlo, aunque no siempre estarán disponibles en todos los dispositivos.

En ciertos teléfonos, el sonido de carga puede estar asociado a una aplicación del sistema que gestiona notificaciones o servicios de Google. En algunos tutoriales se propone lo siguiente:

• Accede a Ajustes > Aplicaciones.
• Entra en Administrar aplicaciones o “Ver todas las apps”.
• Busca la app del sistema donde se haya integrado el ajuste de Sonido de carga; en algunos casos se menciona Google Play Store, aunque esto depende mucho del fabricante y la versión.
• Dentro de esa app, revisa si aparece un apartado relacionado con “Sonido de carga” y si ofrece la opción de cambiar el tono asociado.

Este tipo de método no es universal, y muchas veces la referencia a Google Play Store es más una peculiaridad de ciertas ROMs que algo general. Sin embargo, muestra que, en algunos sistemas, el control del sonido de carga se integra en componentes específicos de software y no sólo en el panel general de sonido.

Cambiar el sonido de carga en Android con root

Si quieres llevar la personalización más allá y usar cualquier archivo de audio como sonido de carga, entonces entramos ya en el terreno del root. Esto solo tiene sentido si sabes lo que haces, estás dispuesto a asumir riesgos y ya tienes el teléfono rooteado (o planeas hacerlo).

Con permisos de superusuario puedes acceder al directorio raíz del sistema y modificar directamente los archivos de audio que se utilizan para los sonidos estándar. A grandes rasgos, el proceso sería algo así:

• Usa un explorador de archivos con acceso root y entra en el directorio /system (a veces llamado SISTEMA en las traducciones).
• Dentro de esa carpeta, navega hasta media > audio > ui (MEDIOS > AUDIO > UI).
• En esta ruta es donde se guardan muchos de los sonidos de interfaz del sistema: toques, desbloqueo, captura de pantalla y, también, el archivo de audio que se reproduce al conectar el cargador.
• Localiza el archivo asociado a la carga; suele tener nombres como Charging.ogg, Dock.ogg o similares.
• Haz una copia de seguridad de ese archivo en otra carpeta, para poder restaurarlo si algo sale mal.
• Prepara la grabación de audio que quieras usar como nuevo sonido de carga (en formato compatible, normalmente OGG o WAV).
• Copia ese archivo al subdirectorio ui y cámbiale el nombre para que sea exactamente igual que el original (por ejemplo, charging.ogg).

Al hacer esto, el sistema seguirá creyendo que está reproduciendo el archivo de siempre, pero en realidad estarás usando tu sonido personalizado para la carga. Basta con conectar el móvil al cargador para comprobar si se reproduce el nuevo audio.

Ten en cuenta que, al tocar archivos del sistema, cualquier error puede provocar fallos de sonido o incluso problemas más serios, así que es fundamental hacer copias de seguridad y saber cómo revertir cambios. Además, las actualizaciones del sistema pueden sobreescribir estos archivos, obligándote a repetir el proceso.

Apps de terceros para personalizar el sonido de carga en Android

Si no quieres complicarte con el root ni depender sólo de los tonos de fábrica, puedes optar por aplicaciones diseñadas específicamente para gestionar sonidos de carga. Una de las ideas más populares es convertir el momento de enchufar el móvil en algo divertido con voces, frases graciosas o efectos curiosos.

Existen apps como “Battery Charge Voice” y similares que permiten:

• Elegir un sonido o melodía propio que suene al conectar o desconectar el cargador.
• Escribir un texto que será leído en voz alta cuando empiece la carga o cuando la batería llegue a un determinado nivel.
• Usar un tono personalizado o dejar el que viene por defecto en la aplicación.
• Configurar notificaciones cuando la batería llegue al 100 %, algo útil si quieres desconectarlo rápidamente para cuidar la batería.

El punto fuerte de este tipo de herramientas es que la interfaz suele ser muy simple, con menús claros para elegir el evento de carga o desconexión y asignarle un sonido o una locución. Además, muchas incluyen una galería de sonidos graciosos o voces sintetizadas para que puedas hacer que el proceso de carga sea más entretenido y único.

Como siempre que instales apps de este estilo, conviene revisar los permisos que solicitan y descargarlas desde fuentes fiables (Google Play u otras tiendas oficiales) para evitar problemas de privacidad o rendimiento. También puedes consultar ejemplos de aplicaciones similares como descargar Moto Music APK para ver cómo funcionan este tipo de utilidades.

Cómo cambiar el sonido de carga en iPhone con la app Atajos

En iOS, Apple no permite modificar directamente desde Ajustes el sonido clásico que suena al enchufar el iPhone. No hay un menú nativo para sustituir ese tono por otro. Sin embargo, hay una forma muy potente de conseguir un efecto similar (o incluso más avanzado) usando la app Atajos, que está desarrollada por Apple y es totalmente gratuita.

La clave está en crear una automatización personal que se ejecute cada vez que conectes el iPhone al cargador y reproduzca el sonido que tú quieras. Esto funciona tanto si cargas con cable Lightning/USB-C como si utilizas carga inalámbrica; la automatización se dispara cuando el sistema detecta que entra corriente, sea por el método que sea.

Antes de nada, asegúrate de tener instalada la app Atajos desde la App Store. Una vez la tengas en el iPhone, el proceso para configurar el sonido personalizado es el siguiente:

• Abre Atajos en tu iPhone.
• Toca en la pestaña Automatización en la parte inferior de la pantalla.
• Pulsa en Crear automatización personal (si ya tienes otras, toca el icono “+” y luego esa opción).
• En la lista de disparadores, busca y selecciona Cargador.
• Elige si quieres que la acción se ejecute cuando el cargador “Está conectado”, cuando está desconectado o en ambos casos.
• Pulsa en Siguiente para configurar qué quieres que ocurra.
• Toca en Añadir acción para escoger lo que hará el iPhone cuando se active la automatización.

A partir de aquí, tienes varias posibilidades. Por ejemplo, puedes usar una acción que reproduzca un sonido o una canción, o una que lea un texto en voz alta. Lo interesante es que no estás limitado al tono estándar de carga: puedes usar cualquier archivo de audio que tengas en el teléfono o incluso una pista de música.

Usar un archivo de audio o canción como sonido de carga en iPhone

Si quieres que suene una canción, un efecto o un clip de audio concreto al cargar tu iPhone, primero necesitas tener ese archivo accesible en el sistema. Puedes descargarlo desde Safari, guardarlo en la app Archivos o extraer el audio de un vídeo, siempre respetando los derechos de autor.

Los pasos generales para preparar y usar ese audio son:

• Descarga o guarda el sonido que quieras usar (por ejemplo, desde Safari o desde otra app) y asegúrate de que queda disponible en Archivos u otra ubicación compatible.
• Abre la app Archivos y comprueba que el audio está en un formato que iOS pueda reproducir sin problemas (por ejemplo, M4A, MP3, WAV… según la acción que vayas a usar en Atajos).
• En Atajos, cuando estés creando la automatización de Cargador, añade una acción que permita reproducir un archivo o una canción. Puedes usar acciones relacionadas con “Reproducir sonido” o con apps de música, según lo que prefieras.
• Selecciona el archivo de audio que quieres o la pista de tu biblioteca musical que se reproducirá al conectar el cargador.

Mucha gente recurre a plataformas como YouTube para encontrar fragmentos de audio originales o canciones llamativas, luego convierten ese contenido a un archivo compatible con iPhone y lo guardan en Archivos para usarlo en Atajos. Así puedes tener un tono de carga completamente personalizado: desde una voz graciosa hasta la intro de tu serie favorita.

Si necesitas adaptar la calidad o el formato del audio, existen utilidades como Encode Audio, que convierten archivos en diferentes tipos (incluso a Base64 para usos avanzados). Lo importante es que, al final, el resultado sea un formato que iOS pueda reproducir dentro de Atajos. También puedes consultar guías sobre cómo descargar música a la más alta calidad si buscas fuentes de audio de buena calidad para tus tonos.

Hacer que el iPhone diga una frase al cargar

Una de las funciones más divertidas de Atajos es que puedes hacer que el iPhone lea en voz alta un texto cada vez que lo pongas a cargar. Es decir, en lugar de un tono de campana, tu móvil puede decir algo como “¡Cargando energía!” o cualquier mensaje que se te ocurra.

Para configurar esto, sigue estos pasos dentro de la automatización de Cargador que ya has creado:

• En la sección de acciones, pulsa en Añadir acción.
• Escribe en el buscador “Leer texto” o “Hablar texto” (según la versión de iOS y el idioma) y selecciona la acción correspondiente.
• Dentro de la acción, toca en el campo Texto e introduce la frase que quieres que Siri lea cuando el iPhone comience a cargar.
• Opcionalmente, ajusta parámetros como la voz, el idioma o la velocidad de la locución, si Atajos te ofrece esas opciones.
• Antes de guardar, desactiva la casilla “Preguntar antes de ejecutar” y confirma pulsando en “No preguntar”, para que la automatización se ejecute de forma automática sin pedir permiso cada vez.
• Toca en Listo para guardar la automatización.

A partir de este momento, cuando enchufes el iPhone al cargador, el dispositivo pronunciará la frase que hayas configurado. Puedes usarlo con fines prácticos (recordatorios, avisos) o simplemente como toque divertido para diferenciar tu móvil del resto.

Si en algún momento te cansas del mensaje o quieres volver al comportamiento normal, basta con editar o eliminar la automatización desde la pestaña Automatización en Atajos. No modificas el sistema a nivel profundo, así que todo es reversible en segundos.

Otras formas de personalizar el comportamiento al cargar el iPhone

La gracia de Atajos es que no solo sirve para sonidos; puedes usar la acción de “Cargador” como disparador para muchas otras cosas. Por ejemplo, puedes combinar tu sonido personalizado con tareas extra cuando conectas el móvil a la corriente.

Algunas ideas que puedes configurar junto al sonido de carga personalizado son:

• Activar o desactivar el modo ahorro de batería cuando se enchufa o desenchufa.
• Cambiar el brillo de la pantalla al colocarlo en la mesilla al final del día.
• Iniciar una lista de reproducción relajante cuando comienza la carga nocturna.
• Enviar una notificación o mensaje si se desenchufa el cargador antes de llegar a cierto porcentaje.

Todo esto se configura igual que el sonido: simplemente añadiendo más acciones a la misma automatización de Cargador. Así consigues que el momento de cargar el iPhone se convierta en un evento completamente adaptado a tu rutina.

Ajustes adicionales y alertas en el sistema

Aunque el foco aquí está en el sonido de carga, en muchos móviles también puedes gestionar otros avisos relacionados con la batería y la seguridad. Por ejemplo, algunos Android integran en el mismo bloque de ajustes opciones para recibir alertas de emergencia, notificaciones de desastres, amenazas o avisos tipo AMBER.

Estos ajustes se suelen encontrar dentro de menús como Notificaciones, Seguridad o Alertas de emergencia, y permiten activar o desactivar diferentes tipos de mensajes que llegan a través de la red móvil. No modifican el sonido de carga, pero forman parte de esa misma filosofía de controlar qué avisos reproduce o muestra tu dispositivo.

En iOS, por su parte, además de las automatizaciones de Atajos, tienes secciones específicas para notificaciones críticas y alertas gubernamentales, que también influyen en la forma en que el teléfono te avisa de ciertos eventos importantes. Conviene revisarlas, igual que revisas los sonidos y automatizaciones, para que el móvil no te abrume con alertas innecesarias pero tampoco se quede corto cuando realmente hay algo urgente.

Dominar estas opciones para cambiar y personalizar el sonido de carga, tanto en Android como en iPhone, te permite tener un móvil que no solo suena distinto, sino que se adapta mejor a tu forma de usarlo. Desde los ajustes sencillos de Sonido y vibración hasta automatizaciones complejas con Atajos o apps dedicadas, hay margen de sobra para que ese pequeño “ding” al enchufar el cargador deje de ser algo genérico y se convierta en un detalle más de tu propia configuración.

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Todo apuntaba a que 2026 sería el año en que Apple perdería su corona. Con su tropiezo con la IA o Nvidia ha duplicado su valor de marca en los últimos doce meses... muchos sentían que en Cupertino estaban perdiendo fuelle. Pero cuando Fortune ha publicado su lista anual de las empresas más admiradas del mundo, el resultado fue el mismo que llevamos viendo desde 2008: Apple en el primer puesto, por decimonoveno año consecutivo.​ Diecinueve años arriba.

Para ponerlo en perspectiva, cuando Apple conquistó ese primer lugar, el iPhone original apenas llevaba un año en el mercado y nadie imaginaba que los servicios de streaming o los wearables serían negocios de decenas de miles de millones de dólares. Desde entonces, han caído y resurgido empresas, hemos vivido crisis financieras, pandemias globales y revoluciones como la de la IA. Apple ha seguido ahí, inmóvil.​

El ranking de Fortune no mide ventas ni capitalización bursátil, sino algo más esquivo: la reputación corporativa. Se basa en una encuesta de 3.000 ejecutivos, directores y analistas que califican a las empresas en nueve categorías, desde la calidad de gestión hasta la capacidad de atraer talento o la responsabilidad social.

Las 10 empresas más admiradas del mundo en 2026

1. Apple
2. Microsoft
3. Amazon
4. Nvidia
5. JPMorgan Chase
6. Berkshire Hathaway
7. Costco Wholesale
8. Alphabet
9. Walmart
10. American Express

{"videoId":"x8ldfb3","autoplay":true,"title":"CÓMO GANA DINERO ELON MUSK si MUCHAS de sus empresas NO SON RENTABLES", "tag":"Webedia-prod", "duration":"797"} Una racha que parece imposible de romper

Apple lleva 19 años en el número uno, pero la estabilidad del podio también impresiona: Microsoft y Amazon completan el top 3 por séptimo año consecutivo. 

Otras empresas también han logrado rachas destacables, pero ninguna comparable. Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett, ha estado en la lista All-Star desde su creación en 1998, al igual que Microsoft, Coca-Cola, Toyota Motor y Johnson & Johnson. Pero ocupar el sexto puesto durante décadas no es lo mismo que mantenerse en el número uno casi dos décadas seguidas. La diferencia es que Apple domina.​​

En Applesfera John Ternus tiene un nuevo puesto en Apple. Y para los expertos, eso significa una cosa: está preparándose para ser el nuevo CEO Por qué Apple sigue ganando (incluso sin liderar la IA)

Aquí viene lo interesante. Fortune reconoce abiertamente que los observadores de Apple "pueden preocuparse por su falta de progreso en IA", pero aún así la compañía "obtiene las mejores calificaciones de los encuestados que valoran la gestión inteligente del talento, el capital y las cadenas de suministro tanto como la innovación". ​

Esto contradice la narrativa de redes y medios especializados, donde cada trimestre sin un ChatGPT propio se interpreta como señal de decadencia. Los ejecutivos y analistas que votan en este ranking ven otra cosa: una empresa que sabe gestionar recursos, mantener márgenes extraordinarios y construir productos que la gente realmente quiere comprar. No es sexy como un modelo de lenguaje que genera vídeos, pero funciona.

Apple no ha lanzado una revolución de IA comparable a la de OpenAI o Google, es cierto. Pero tampoco lo necesita para liderar en reputación corporativa. Su capacidad para gestionar una cadena de suministro global, negociar con fabricantes asiáticos y mantener un ecosistema cerrado que genera ingresos recurrentes vale tanto o más que estar en la vanguardia de la IA. Y más, viendo lo "sencillo" que les ha sido contar con Google para poner todo a punto gracias a Gemini y su unión con Siri y Apple Intelligence.

Nvidia da el salto, pero no es suficiente

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, ha saltado del noveno al cuarto puesto en un solo año. Su valor de marca, según Brand Finance, se ha más que duplicado: de 78,812 millones de euros a 159.770 millones, un crecimiento del 110%. Microsoft también ha crecido un 23% en valoración de marca, mientras que Apple solo aumentó un 6%.​

Pero aquí está el detalle: reputación no equivale solo a crecimiento explosivo. Nvidia puede fabricar las GPU que entrenan todos los modelos de IA del planeta, Microsoft puede integrar Copilot en cada producto que vende, y Amazon puede dominar el cloud computing con AWS. Pero ninguna ha logrado destronar a Apple en lo que realmente importa para este ranking: la percepción de excelencia corporativa integral.​​​

Microsoft, Google, Amazon y Nvidia pueden presumir de crecimiento, inteligencia artificial, cloud computing o chips revolucionarios. Pero ninguna ha construido un ecosistema tan integrado, tan rentable y tan resistente a las crisis como el de Apple. Los AirPods, el Apple Watch, los servicios de suscripción, la App Store: cada pieza refuerza a las demás y genera ingresos recurrentes que pocas empresas pueden igualar.​

Porque diecinueve años en la cima no son suerte ni inercia. Son la prueba de que construir bien, gestionar mejor y pensar a largo plazo sigue siendo la estrategia más efectiva, incluso en plena revolución de la inteligencia artificial.

En Applesfera | Nuevos iPhone 18 - Todo lo que creemos saber sobre ellos

En Applesfera | Nuevo iPhone plegable - Todo lo que creemos saber sobre él

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La noticia Todos decían que Apple estaba acabada por llegar tarde a la IA. La respuesta de 3.000 ejecutivos ha sido ponerla en el lugar de siempre fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Salvo sorpresa, en un mes aproximadamente, estaremos disfrutando de iOS 26.4 en beta. Un poquito más habrá que esperar para que sea una versión estable. Y tú, ferviente lector de Applesfera, te preguntarás "¿y a mi qué diantres me importa?". Y yo, humilde editor de este medio, te diré que será la versión que llevamos años esperando. Y además de verdad.

Todo se remonta a hace casi dos años, cuando en la WWDC24 se presentó Apple Intelligence. Entre todas sus funciones, había una que brillaba por encima del resto: la nueva Siri. Por fin, tras tantos años de deseos frustrados, Apple estaba a punto de darle a su asistente la mejora que llevaba años demandándose. Y se prometió para 2025, pero... No llegó.

Tras una crisis en IA, muchos movimientos a nivel organizativo y entrevistas en las que se tuvieron que morder la lengua, Apple ha encontrado al socio ideal para que Siri sea tan genial como ellos (y nosotros) quieren. Y su primer gran despliegue apunta a llegar en ese iOS 26.4. Pero eso no es todo.

Hola, nueva Siri

Hasta Tim Cook confirmó que, tras el fatídico retraso, la nueva Siri llegaría en este 2026. Y aunque oficialmente no se ha dado una fecha exacta y tampoco la versión que lo incluirá, filtradores como Mark Gurman señalan claramente a iOS 26.4 como La Versión (en mayúsculas) en la que llegará.

Esta nueva Siri estará impulsada por los mismos modelos que hay detrás de Gemini. Hace ya más de dos semanas que Google confirmó esta alianza en la que Apple seguirá teniendo el control de los datos, pero cederá a la firma de Mountain View el privilegio de ser el motor de Apple Intelligence. Incluyendo a Siri, claro.

Por supuesto, hay que esperar a tener esta versión para poder emitir una opinión clara sobre las novedades, además de descubrir funciones que hasta ahora no se hayan anunciado. Por lo pronto, estará garantizada la "profundidad" de Siri que se nos anunció en 2024.

En Applesfera Apple se ha propuesto "revivir" iPhone y iPad que parecían obsoletos: hay nuevas actualizaciones de iOS 12, iOS 15, iOS 16 y de iOS 18

Siri podrá entender y actuar sobre información contextual de tus apps. Y un buen ejemplo de ello será preguntarle "¿A qué hora llega el vuelo de mi madre y a qué hora debo salir para recogerla y llegar a la cena?". Tras ello, Siri será capaz de buscar detalles sobre la hora de aterrizaje de tu madre (por ejemplo, en una captura enviada por Mensajes), localizar la dirección del restaurante porque tengas un evento en el calendario y ofrecerte todos los detalles para salir de casa a tiempo.

De serie, esta integración profunda llegará a todas las apps nativas de Apple, aunque se habilitó la posibilidad de que apps de terceros puedan también integrar las suyas. Y supondrá también tener otras muchas funciones inéditas hasta ahora.

La parte negativa es que, incluso ahora que funcionará con Gemini, la nueva Siri no funcionará con todos los iPhone. Aunque se actualice a iOS 26.4, se necesitará tener un iPhone 15 Pro o cualquier otro modelo posterior, ya que se mantiene la misma compatibilidad que con el resto de funciones de Apple Intelligence.

Nuevos emojis que llevan un año esperando

Lo más importante de lo menos importante está en los 11 nuevos emojis que traerá iOS 26.4 y que, de hecho, conocimos ya hace un año. Suele ser habitual que se anuncien con un año de antelación, como ha sucedido recientemente con los que veremos en iOS 27. Pero como lo que nos interesa aquí es el futuro más inmediato, quédate con estos:

• Cara aplastada.
• Nube de lucha
• Dos chicos de piel oscura luchando.
• Dos bailarinas de piel oscura con orejas de conejo.
• Bailarina de piel oscura.
• Manzana mordida. 
• Orca.
• Criatura peluda (Big Foot).
• Trombón.
• Desprendimiento de rocas.
• Cofre del tesoro.

A modo curiosidad, veremos dos guiños a Apple. El de la manzana mordida es el más evidente, aunque no se parezca al logo real de la compañía. El otro es algo más sutil y se trata de la cara aplastada, la cual recuerda mucho a la que se vio en aquel polémico anuncio de Apple en el que presentaban el iPad Pro M4 de una forma un tanto... particular. 

Habrá más novedades (casi seguro)

Cada vez que se lanza una actualización, aparecen unas cuantas novedades que, por pequeñas que sean, acaban siendo relevantes. Y aunque de iOS 26.4 solamente podemos prever la nueva Siri y los emojis, es prácticamente seguro que habrá otras cosas que por ahora no estén anunciadas.

En Applesfera El botón de cámara del iPhone no es solo para hacer fotos. También da acceso a mi herramienta favorita de Apple Intelligence

Habrá que esperar a que se lance la primera beta para ir comprobándolo. Y, de hecho, es también probable que no se añada todo en la primera beta. Si por algo se caracterizan este tipo de versiones es por ir puliendo detalles y añadiendo más novedades a medida que se avanza en la fase beta.

Abril, mes límite para tener iOS 26.4 {"videoId":"x9qbkto","autoplay":true,"title":"Qué iPhone comprar 2026", "tag":"webedia-prod", "duration":"552"}

No es que exista una ley o regla interna en Apple que marque un calendario cerrado, pero a tenor de cómo suelen actuar y lo visto en años anteriores, podemos dar casi por hecha esta hoja de ruta:

• Mediados de febrero: primera beta para desarrolladores de iOS 26.4.
• Mediados/finales de febrero: primera beta pública de iOS 26.4 (a veces se lanzan solo unas horas después de la de desarrolladores).
• De mediados de febrero a finales de marzo/principios de abril: se irán sucediendo nuevas versiones beta cada dos semanas.
• Finales de marzo/principios de abril: lanzamiento de iOS 26.4 de forma estable para todo el público.

Si atendemos a lo inmediatamente anterior, iOS 18.4 se lanzó un 31 de marzo. No obstante, este año el desarrollo parece ir algo más lento porque todavía no se ha lanzado iOS 26.3 (iOS 18.3 se lanzó hace exactamente un año) y dado que aún avanza por su tercera beta, es de prever que aún tarde dos semanas en lanzarse de forma estable.

Por todo ello, señalamos abril como el mes más probable para que podamos probar en su máxima expresión a la nueva Siri de forma estable. Salvo que seas de los atrevidos que instalen la beta en su iPhone, en cuyo caso apenas te quedan unas semanas.

One more thing: la nueva nueva Siri Imagen conceptual de Ben Geskin

Si lo nuevo que llegará con Siri en estos meses te parece poco, tenemos buenas noticias, ya que se ha filtrado una nueva nueva Siri. Y no, no nos hemos equivocado escribiendo un "nueva" de más. Es que literalmente se ha filtrado de ese modo.

Es posible que Apple lo anuncie en la WWDC26 que se celebrará en junio

Mark Gurman detallaba la semana pasada que Apple tiene intención de traer lo que sería "el ChatGPT de Apple". Un chatbot del que aún no se sabe demasiado, y ni siquiera si tendrá una app propia o si será de pago, pero que tratará de competir con ChatGPT, Perplexity e incluso Gemini. Y esto último es llamativo si tenemos en cuenta que, al igual que la "primera" nueva Siri, estará impulsado por Google.

No obstante, esto no llegará en el corto plazo. Decía Gurman que se espera para el otoño, por lo que probablemente sea ya parte de una actualización de iOS 27. Así que ya habrá tiempo de conocer, hablar y analizar lo que nos trae ese chatbot.

En Applesfera | ¿Cuántos años de actualizaciones le quedan a mi iPhone? Así podemos saberlo

En Applesfera | Visual Intelligence: qué es, para qué sirve y con qué modelos de iPhone es compatible

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La noticia Faltan casi tres meses, pero ya podemos saber qué traerá iOS 26.4. Hola a la nueva Siri fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

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Aun así, las ganas de compartir una peli, un podcast o un audiolibro con otra persona siguen ahí, y pasar un auricular a tu pareja no siempre es cómodo ni práctico. Muchos modelos detectan cuando quitas uno de los cascos y pausan automáticamente la reproducción, lo que arruina la experiencia. Por suerte, hoy existen varias formas, algunas integradas en el propio sistema y otras mediante accesorios, para conectar dos auriculares Bluetooth al mismo dispositivo y escuchar a la vez.

¿De verdad se pueden conectar dos auriculares Bluetooth al mismo móvil?

La respuesta corta es que sí, pero con matices: la tecnología Bluetooth tiene sus limitaciones a la hora de enviar audio a varios receptores simultáneos, y no todos los móviles ni todos los auriculares están preparados para ello. De fábrica, la mayoría de teléfonos solo sacan sonido a un dispositivo Bluetooth cada vez, aunque puedan tener varios emparejados.

Algunos fabricantes, sin embargo, han apostado por funciones avanzadas como el Audio Dual o el Audio Compartido, que permiten enviar audio a dos pares de auriculares o a dos altavoces al mismo tiempo. Samsung y Apple fueron de los primeros en popularizar estas opciones, y poco a poco otras marcas Android se están sumando.

Mientras tanto, muchos usuarios siguen recurriendo a accesorios externos, como emisores y divisores Bluetooth, que actúan como intermediarios entre el móvil y los auriculares para multiplicar la señal. Estos gadgets solucionan el problema incluso en móviles que no tienen ninguna función especial de audio dual.

Conviene tener en cuenta también la versión de Bluetooth, porque aunque el estándar ha ido mejorando con el tiempo, no todo lo que se prometió con Bluetooth 5.0 se ha aplicado tal cual. La teoría hablaba de enviar audio a varios dispositivos a la vez, pero en la práctica esta capacidad depende de cómo lo implemente cada fabricante en su propio hardware y software.

Bluetooth 4, Bluetooth 5 y la promesa (a medias) del audio dual

Bluetooth lleva años evolucionando, pasando por versiones 4.0, 4.1, 4.2 y, más recientemente, 5.x. Con cada salto se han mejorado aspectos como el alcance, el ancho de banda y el consumo energético. Lo normal hoy en día es que casi cualquier móvil moderno sea, como mínimo, Bluetooth 4.x, mientras que los modelos de gama media y alta suelen incorporar Bluetooth 5 o superior.

Cuando se anunció Bluetooth 5, muchos medios destacaron que se podría conectar dos auriculares o altavoces de forma simultánea. Sin embargo, al revisar la documentación técnica del estándar, lo que sí se detalla son mejoras como el LE Long Range (más alcance), mayor velocidad de transmisión para conexiones de bajo consumo o algoritmos más avanzados de selección de canal, pero no una herramienta «plug and play» específica para audio dual.

Esto significa que, en la práctica, la capacidad de enviar sonido a dos dispositivos a la vez no es una obligación directa del estándar, sino algo que cada marca puede aprovechar o no con esas mejoras subyacentes. De ahí que haya móviles con Bluetooth 5 que no permiten audio dual, y otros, como los Samsung o algunos modelos de Xiaomi y Google, que sí incorporan modos especiales para audio simultáneo.

En el mundo real esto se traduce en que no hay una app milagrosa que puedas instalar para convertir cualquier móvil Bluetooth 5 en un dispositivo con audio dual. Si el fabricante no ha habilitado esta función a nivel de sistema, las aplicaciones de terceros no tienen acceso al control de la transmisión multipunto como para duplicar la señal de audio.

La apuesta de Samsung: Audio Dual en móviles Galaxy

Samsung fue de las primeras marcas en exprimir el potencial de Bluetooth 5 para permitir que un mismo teléfono envíe sonido a dos dispositivos a la vez gracias a su opción Audio Dual. Esta función está disponible, como mínimo, desde los Galaxy S8 y S8+, y se ha ido manteniendo en las generaciones posteriores de la gama alta y en muchos otros modelos Galaxy compatibles.

Lo interesante de Audio Dual es que el móvil puede estar conectado a dos auriculares o altavoces Bluetooth, reproducir el sonido al mismo tiempo en ambos y, en muchos casos, ajustar el volumen de forma independiente para cada uno. De esta forma, cada persona puede dejarlo al nivel que le resulte más cómodo, algo ideal si uno oye más bajo o simplemente prefiere menos volumen.

Activar Audio Dual en un Galaxy compatible es bastante sencillo. El proceso habitual pasa por entrar en Ajustes > Conexiones > Bluetooth, emparejar primero ambos auriculares o altavoces y, una vez los tengas en la lista, tocar el icono de los tres puntos en la esquina para acceder a opciones avanzadas, donde aparece el conmutador de Audio Dual.

Una vez activado, el teléfono permite seleccionar qué dispositivos reciben el audio a través del panel de control o de la sección Multimedia de los ajustes rápidos. Desde ahí puedes elegir, por ejemplo, dos pares de auriculares para ver una película en pareja o un altavoz Bluetooth y unos cascos, según lo que te interese en cada momento.

Un detalle importante es que, aun cuando el móvil use Bluetooth 5, los auriculares o altavoces no tienen por qué ser de esa misma versión. El Audio Dual de Samsung suele funcionar también con dispositivos Bluetooth más antiguos, siempre que se emparejen correctamente.

Compartir audio en iPhone y iPad con AirPods y Beats

Apple también tiene su propia solución para enviar sonido a dos auriculares a la vez: la opción “Compartir audio”, disponible en determinados iPhone y iPad con iOS o iPadOS recientes. Esta función está pensada para utilizarse con auriculares de la casa, es decir, AirPods y varios modelos de Beats compatibles.

No todos los dispositivos de Apple son válidos, y aquí es donde conviene fijarse un poco. En iPhone, la función se activa a partir del iPhone 8 en adelante, mientras que en iPad se admite a partir de la quinta generación y en otros modelos recientes (iPad Pro, iPad Air y iPad mini correspondientes). De manera similar, no cualquier casco Bluetooth vale: solo funciona con AirPods y determinados Beats.

Entre los auriculares que soportan Compartir audio están los AirPods de primera generación y posteriores, los AirPods Pro, los AirPods Max, y varios modelos Beats como los Beats Solo3 Wireless, Solo 4, Studio3 Wireless, BeatsX, Powerbeats, Powerbeats3, Powerbeats Pro, Beats Flex o Beats Fit Pro, entre otros dentro del ecosistema de la marca.

El proceso para compartir audio en iPhone o iPad es muy intuitivo. Primero debes asegurarte de que tu primer par de AirPods o Beats ya está enlazado y conectado al dispositivo. Después, basta con iniciar la reproducción del contenido (música, vídeo, podcast…) y abrir el Centro de control deslizando desde la esquina superior derecha de la pantalla.

En el widget de reproducción, se pulsa sobre el icono de AirPlay (el triángulo con círculos alrededor) y, si tu modelo es compatible, aparecerá la opción “Compartir audio” debajo del nombre de tus auriculares. En ese momento, solo falta acercar el segundo estuche de AirPods o Beats con la tapa abierta al iPhone o iPad y seguir los pasos que se muestran en pantalla para rematar el emparejamiento doble.

Una vez enlazados los dos pares de cascos, el sistema permite organizar el volumen de cada uno de manera separada desde el propio Centro de control, de forma que cada usuario pueda subir o bajar su audio de forma independiente sin afectar al otro. Es una solución muy limpia para ver una serie, escuchar un audiolibro o disfrutar de música a dos sin hacer ruido.

Móviles Android con funciones de audio compartido más allá de Samsung

Aunque Samsung y Apple han llevado la delantera, no son las únicas que han apostado por reproducir en dos auriculares a la vez. Algunos teléfonos Android recientes, como varios Google Pixel o modelos de Xiaomi (por ejemplo, la gama más alta tipo Xiaomi 14 Ultra), empiezan a ofrecer modos similares de doble salida de audio.

En el caso de Xiaomi, muchos usuarios se han encontrado con una herramienta llamada “Compartir audio” dentro de los ajustes de Bluetooth del sistema. El funcionamiento es parecido a lo que hace Samsung: se emparejan dos pares de auriculares con el mismo móvil y se habilita la opción de compartir audio desde las opciones del primero.

Esto permite que cada casco tenga su propio control de volumen, gestionándolo todo desde el mismo teléfono. Es una solución muy cómoda cuando viajas, por ejemplo, y quieres ver una película en el móvil con otra persona sin pelearte por el volumen ni ir pasándoos los cascos.

Google, por su parte, ha ido mejorando la gestión de Bluetooth multipunto en Android y en sus Pixel, pero a día de hoy la función de reproducir audio en dos auriculares a la vez no está tan unificada ni tan visible como en Samsung. En algunos casos, sí se puede conectar más de un dispositivo y jugar con las salidas multimedia desde la barra de ajustes rápidos, pero la compatibilidad es muy variable según versión de Android y capa del fabricante.

En cualquier caso, si tu móvil no es Samsung ni dispone de una función clara de Audio Dual o Compartir audio, lo más sensato es mirar en los ajustes avanzados de Bluetooth, en el panel de audio o en la documentación del fabricante por si hubiera alguna opción específica para enviar sonido a varios dispositivos simultáneos.

Cuando el móvil no admite audio dual: alternativas con accesorios

Si tu teléfono no es de los afortunados con doble salida de audio integrada, no está todo perdido. Existen varios accesorios que permiten, de forma bastante económica, repartir el sonido entre dos auriculares, ya sea con cable o de manera inalámbrica.

La solución más clásica es el multiplicador de jack de 3,5 mm, el típico adaptador en forma de Y (o con varias salidas) al que conectas dos auriculares con cable a partir de una única salida de audio. Si tu móvil aún conserva conector de auriculares, o si utilizas un adaptador USB-C a jack, esta sigue siendo una opción muy válida, simple y sin latencias ni complicaciones.

El inconveniente principal es obvio: hace falta que los auriculares sean de cable y que el móvil tenga, directa o indirectamente, salida de audio analógica. Con la tendencia actual a eliminar el minijack, muchos usuarios prefieren recurrir a soluciones totalmente inalámbricas.

Ahí entran en juego los emisores y divisores Bluetooth externos. Este tipo de gadgets se conectan al móvil mediante un jack 3,5 mm, o incluso por óptico o USB en otros dispositivos como televisores o ordenadores, y se encargan de convertir esa señal en una transmisión Bluetooth capaz de emparejarse con dos auriculares a la vez.

La gracia de estos transmisores es que suelen permitir la conexión simultánea de dos cascos, ambos recibiendo el mismo audio, y muchas veces con control de volumen independiente en cada auricular (según el propio mando o botones de los cascos). Son, por así decirlo, una solución universal: el móvil solo “ve” un dispositivo conectado por cable, y el divisor hace la magia inalámbrica.

Estos aparatos son muy útiles también para conectar dos auriculares Bluetooth a una Smart TV que no tenga función de audio dual integrada. Basta con acoplar el transmisor a la salida de audio del televisor y luego emparejar los dos cascos al dispositivo.

Compatibilidad de auriculares y versiones de Bluetooth

Antes de lanzarte a comprar un transmisor o de pelearte con los ajustes del móvil, conviene tener claro que no todos los auriculares ni todos los dispositivos juegan bien entre sí. Cada divisor o emisor especifica qué versión de Bluetooth utiliza (4.2, 5.0, 5.2, etc.) y, aunque en teoría hay retrocompatibilidad, en la práctica puede haber problemas.

Lo más recomendable es revisar las especificaciones tanto de tus auriculares como del transmisor o del móvil para asegurarte de que son, como mínimo, compatibles con la misma familia de códecs y versiones. Si el divisor soporta Bluetooth 5.0 y tus auriculares se quedan en una versión muy antigua, el emparejamiento puede fallar o la estabilidad de la conexión puede no ser la mejor.

Otro aspecto a vigilar es la sincronización. Incluso cuando todo funciona bien, es posible que notes un pequeño desfase de audio entre los dos auriculares, o entre lo que se ve en pantalla y lo que se oye. Esto suele ser más evidente con vídeos y videojuegos que con música o audiolibros, donde la imagen no importa tanto.

Para minimizar retrasos, hay divisores y auriculares pensados específicamente para baja latencia (por ejemplo, usando códecs como aptX Low Latency), lo que ayuda a que el audio llegue lo más sincronizado posible a ambos cascos, algo muy importante si vais a ver una película juntos.

En general, es buena idea usar, siempre que se pueda, dos auriculares del mismo modelo o al menos de la misma marca. Así se reducen diferencias de procesamiento interno y se mejora la probabilidad de que ambos se comporten de forma parecida en cuanto a retardo y calidad de sonido.

Conectar dos auriculares Bluetooth en Windows

El problema de la doble salida de audio no es exclusivo del móvil. En un portátil o un PC de sobremesa también es habitual querer ver una película con otra persona sin molestar, o simplemente repartir el audio en varios altavoces. Con Windows se pueden usar distintas estrategias según la versión de Bluetooth y el tipo de auriculares.

Si tu ordenador y tus auriculares son compatibles con Bluetooth 5.0 o superior, hay casos en los que se pueden conectar varios dispositivos a la vez y enviarles audio, igual que se hace en algunos móviles. Para comprobar si tu PC tiene Bluetooth 5, puedes abrir el Administrador de dispositivos (atajo Windows + X) y buscar el apartado Bluetooth.

Dentro de la lista, localiza el adaptador Bluetooth de tu equipo, entra en sus propiedades y ve a la pestaña Avanzado. Allí suele aparecer un valor llamado LMP (Link Manager Protocol). Si ese número es 9 o superior, estaríamos ante un dispositivo con Bluetooth 5.x. A partir de ahí, si Windows y el controlador son compatibles, es posible que logres reproducir audio en más de un dispositivo a la vez.

Si tus auriculares no son 5.0 o el sistema no permite esta reproducción múltiple, hay un truco algo más rebuscado que aprovecha las opciones de sonido de Windows. La idea es usar un dispositivo como principal y “encadenar” el segundo mediante la opción “Escuchar este dispositivo” en la pestaña de Grabación, redirigiendo el audio de un dispositivo a otro.

El procedimiento, a grandes rasgos, consiste en ir al panel de Sonido (clic derecho sobre el icono del altavoz en la barra de tareas), establecer unos altavoces como dispositivo de reproducción predeterminado, y luego acceder a las propiedades del micrófono o entrada correspondiente en la pestaña de Grabación, activando la casilla de escuchar ese dispositivo y eligiendo los auriculares como salida. De este modo, el segundo dispositivo recibe el audio a través del primero.

Este método no es tan elegante como tener soporte nativo para audio dual, pero puede sacarte del apuro si quieres repartir el sonido entre dos pares de auriculares sin recurrir a accesorios externos. Eso sí, si desconectas el dispositivo principal, el secundario dejará de recibir la señal automáticamente.

Añadir Bluetooth 5.0 a un PC sin cambiar de ordenador

Si tu ordenador solo tiene Bluetooth antiguo o directamente no tiene, siempre estás a tiempo de mejorar esta parte del hardware con un adaptador. En sobremesa, lo más robusto suele ser instalar una tarjeta PCIe con Bluetooth 5.0 o superior, mientras que en portátiles o si no quieres abrir la torre, puedes optar por un adaptador USB Bluetooth 5.x.

Hay que fijarse bien en las especificaciones, porque todavía se venden muchos adaptadores que se quedan en Bluetooth 4.0 o 4.2. Si tu objetivo es aprovechar funciones modernas como múltiples conexiones simultáneas y mejor estabilidad, merece la pena buscar un modelo con Bluetooth 5.0 o 5.2.

Con el adaptador instalado y los drivers al día, el PC debería reconocerlo como un dispositivo Bluetooth más moderno y, si el sistema operativo lo permite, facilitar las conexiones simultáneas a varios auriculares o la mejora de alcance y estabilidad. Aun así, si quieres audio dual garantizado, es posible que sigas necesitando un emisor externo o recurrir a métodos de software como los comentados anteriormente.

Conectar dos auriculares Bluetooth a Android con transmisores especializados

En el ecosistema Android, además de las soluciones del propio sistema, existe todo un mercado de emisores Bluetooth dedicados pensados justamente para poder enviar sonido a dos auriculares de forma simultánea. Marcas como Avantree, UGREEN, 1Mii y otras muchas tienen modelos que se conectan por jack, USB o incluso por óptico.

El funcionamiento suele ser similar: el emisor se configura en modo transmisor (TX), se conecta a la salida de audio del móvil, tablet, portátil o televisor, y luego se pone en modo emparejamiento para enlazar el primer auricular y, a continuación, repetir el proceso con el segundo. Una vez emparejados ambos, el dispositivo los recuerda y se reconecta automáticamente cuando los enciendes.

Algunas personas, como quienes quieren escuchar audiolibros juntos desde un único Pixel o un móvil sin jack, han probado varios modelos de transmisores. No todos funcionan igual de bien ni con todos los auriculares, así que puede tocar hacer alguna prueba o cambiar de marca si aparecen cortes, desfases o problemas de emparejamiento.

Lo ideal al buscar uno de estos gadgets es que especifique claramente que soporta doble salida de audio (Dual Link o similar) y, si es posible, baja latencia. De esta manera, podrás usar casi cualquier móvil, aunque no tenga Bluetooth 5 ni funciones nativas de audio dual, para enviar el sonido a dos auriculares Bluetooth al mismo tiempo.

Este tipo de soluciones son especialmente útiles si tienes varios dispositivos distintos (móvil, tablet, portátil, consola, TV) y quieres centralizar la experiencia de audio compartido en un solo transmisor, sin depender de lo que traiga o deje de traer cada aparato.

Emparejar y sincronizar dos auriculares Bluetooth entre sí

Otro enfoque que a veces se plantea es intentar que los propios auriculares se sincronicen entre sí, de modo que uno reciba el audio del móvil y lo reenvíe al otro. Algunos modelos específicos incluyen esta función, pero en la mayoría de los casos dos auriculares Bluetooth estándar no están diseñados para enlazarse el uno con el otro.

En teoría, el procedimiento pasaría por poner ambos cascos en modo de emparejamiento al mismo tiempo y tratar de que se detecten entre ellos, pero lo habitual es que solo entren en modo de emparejamiento con el dispositivo fuente (móvil, tablet, PC), no entre sí. Por eso, seguir las instrucciones del fabricante es clave para no frustrarse.

Existen algunos auriculares que sí ofrecen algo parecido a esto, por ejemplo, modelos con una función llamada ShareMe o similar, que permiten que un auricular actúe como emisor para otro. En esos casos concretos, el propio fabricante suele detallar el proceso para que al reproducir en el primero, este reemita la señal al segundo auricular compatible.

En general, si lo que quieres es usar dos auriculares Bluetooth no diseñados expresamente para sincronizarse entre sí, te vas a encontrar con bastantes trabas técnicas. Lo normal es que solo uno de ellos consiga enlazarse al móvil y el otro quede como un dispositivo independiente sin recibir audio.

Por este motivo, cuando el objetivo es que dos personas escuchen lo mismo a la vez, la opción más segura y universal es recurrir a funciones de audio dual del propio sistema o a emisores Bluetooth externos, en lugar de pensar que los auriculares van a sincronizarse mágicamente entre ellos.

Aspectos a tener en cuenta al usar varios auriculares Bluetooth a la vez

A la hora de compartir audio inalámbrico, hay una serie de detalles prácticos que conviene no pasar por alto. El primero, y más obvio, es verificar que tanto el móvil, tablet, PC o televisor como los auriculares admiten la función que quieres usar, ya sea Audio Dual, Compartir audio, transmisión simultánea o el modo específico del emisor.

También es normal notar, en algunos equipos, pequeñas diferencias de sincronización entre un auricular y otro, sobre todo si son de modelos distintos. En música puede que apenas se aprecie, pero en películas o juegos ese ligero retardo puede resultar molesto. Usar dos auriculares iguales suele reducir este problema.

Otro factor es la calidad de sonido. Aunque la mayoría de dispositivos modernos gestionan bien el envío a dos cascos, el ancho de banda se reparte y, según el códec usado, podrían aparecer ligeras pérdidas de calidad, compresión extra o más probabilidades de corte cuando hay mucha interferencia inalámbrica.

Tampoco hay que olvidar la batería. Tener dos auriculares conectados al mismo dispositivo implica que, generalmente, ambos estarán realizando una transmisión constante, así que es buena idea salir de casa con todo bien cargado, especialmente si vais a escuchar contenido durante horas, como en el caso de audiolibros largos o maratones de series.

Por último, merece la pena revisar los menús de sonido del dispositivo principal para asegurarse de que el volumen máximo de cada auricular no sea excesivo. Poder regular el volumen por separado es una ventaja, pero también supone vigilar que nadie termine con el audio demasiado alto sin darse cuenta.

Como ves, aunque el jack de 3,5 mm nos lo ponía muy fácil, hoy en día hay un buen repertorio de soluciones, tanto por software como por hardware, para conseguir que dos personas escuchen el mismo contenido a través de dos auriculares Bluetooth distintos y al mismo tiempo, ya sea desde un móvil, un portátil, una tablet o una Smart TV.

La mayoría miramos las típicas barras de cobertura del móvil para saber si vamos a poder llamar o navegar bien, pero esos iconos engañan más de lo que parece: no siguen un estándar y cada fabricante los interpreta a su manera. Lo que de verdad importa, y lo que usan los técnicos y los operadores, es un número en negativo llamado dBm.

Si quieres saber con precisión cuánta cobertura tienes, tanto en red móvil (2G, 3G, 4G, 5G) como en WiFi, necesitas aprender a ver la señal en dBm, entender qué significan esos valores, cómo se relacionan con las barras de cobertura y qué puedes hacer cuando los números indican que la cosa va justita.

Qué es la señal móvil en dBm y por qué las barras no son fiables

Cuando tu móvil se conecta a la red, lo que realmente está midiendo es la potencia de la señal que recibe desde la antena de tu operador, expresada en dBm (decibelios‑milivatio). Ese número se traduce luego en las barras de señal, pero la conversión no está normalizada.

No existe un acuerdo universal que diga que, por ejemplo, -85 dBm equivalen a 3 barras o que -100 dBm son 2 barras. Cada marca y cada capa de personalización decide sus propios rangos: dos móviles al lado, con la misma SIM y en el mismo sitio, pueden mostrar barras distintas aunque la señal real sea casi idéntica.

Por eso, si quieres una medida seria de cobertura, tienes que olvidarte un poco de las barritas y centrarte en la lectura numérica de la intensidad de señal en dBm, que es lo que de verdad refleja la calidad de la conexión que llega al teléfono o al router y en cómo mejorar la calidad de la señal de telefonía móvil.

En móviles Android y iPhone, y también en routers WiFi, es posible consultar esos valores de forma directa. A veces, además del dBm, verás otra cifra llamada ASU, una unidad interna que Android utiliza para gestionar la intensidad de señal de forma más lineal.

dB, dBm y ASU: diferencias básicas sin liarse

Para entender qué estás viendo en la pantalla, conviene tener claro qué son los dB, los dBm y el valor ASU, porque se parecen pero no son lo mismo.

El decibelio (dB) es una unidad logarítmica que compara dos potencias. Se usa para expresar cuánto se ha amplificado o atenuado una señal: por ejemplo, un aumento de 3 dB más o menos duplica la potencia, y una subida de 10 dB la multiplica por diez. Es una medida relativa, siempre compara un nivel con otro.

El dBm (decibelios‑milivatio), en cambio, es una medida absoluta de potencia respecto a 1 mW. No compara dos señales, sino que te dice cuánta potencia tiene una señal concreta. Es la referencia estándar en telecomunicaciones para cuantificar la intensidad de señal móvil y WiFi.

Como la potencia que reciben nuestros dispositivos es muy baja, los valores se expresan casi siempre en dBm negativos. Cuanto más cerca de 0, mejor: -50 dBm es una señal fortísima, -80 dBm es razonable, -110 dBm está ya en el filo de perder la cobertura.

ASU (Arbitrary Strength Unit) es una unidad interna que usan, sobre todo, los móviles Android para representar la intensidad de señal de manera más lineal. El ASU se calcula a partir de los dBm, pero la fórmula cambia según el tipo de red (GSM, UMTS, LTE, NR/5G). Por ejemplo, en muchas redes LTE, un valor aproximado es ASU = dBm + 140, dentro de cierto rango.

Rangos de dBm: qué se considera buena o mala señal

La escala de dBm que verás en tu móvil, tanto en redes móviles como WiFi, se mueve normalmente entre 0 y algo menos de -120 dBm. Valores superiores a -60 dBm indican una señal muy sólida, mientras que por debajo de -100 dBm empezamos a jugar con fuego.

Como referencia práctica, una escala muy utilizada para móviles y WiFi es esta, basada en la intensidad de señal recibida en dBm:

• A partir de -120 dBm: sin señal utilizable, el dispositivo suele mostrar “Sin servicio”.
• Entre -120 y -104 dBm: cobertura muy baja, es fácil que falle una llamada o se corte la voz.
• Entre -103 y -98 dBm: cobertura baja, la conexión de datos será inestable y las llamadas pueden tener cortes.
• Entre -97 y -90 dBm: cobertura media, suficiente para llamadas y navegación básica, pero sin grandes alegrías.
• Entre -89 y -77 dBm: muy buena señal, llamadas claras y datos bastante rápidos.
• Entre -76 y -60 dBm: señal excelente, en teoría podrás aprovechar prácticamente la máxima velocidad que ofrezca la red.

Estos rangos no son leyes grabadas en piedra, porque influyen también el tipo de red (2G, 3G, 4G, 5G), la banda de frecuencia y la congestión. Aun así, te sirven como guía rápida para interpretar el número que veas en la pantalla.

Algo importante: a partir de alrededor de -100 dBm la experiencia suele degradarse bastante. Podrás seguir recibiendo notificaciones o mensajes, pero las llamadas pueden sonar metálicas o cortarse, y la navegación se hace lenta aunque el móvil aún muestre alguna barra.

Tipos de cobertura móvil y velocidades aproximadas

Además de cuánta señal llega en dBm, importa el tipo de red a la que estás enganchado. No es lo mismo estar con una señal excelente en 2G que tener -90 dBm en 4G o 5G.

Estos son los principales tipos de cobertura que te puedes encontrar en España y otros países, con sus velocidades típicas en condiciones ideales:

• G, GPRS o 2G: tecnología muy antigua, pensada para voz y SMS. Velocidades de datos ridículas, en torno a 6 Kbps. A día de hoy apenas se utiliza para datos.
• E, EDGE o 2.5G: evolución de 2G que mejora algo la velocidad, hasta unos 48 Kbps. Sirve para mensajería muy básica y poco más.
• 3G (UMTS): primera generación realmente útil para datos. Permite navegar, correo y apps sencillas con unos 2-7,2 Mbps según la implementación.
• H / H+ (HSDPA / HSDPA+): mejoras sobre 3G clásico, con tasas que pueden llegar a 21 Mbps en condiciones buenas.
• LTE o 4G: la red reina a día de hoy en muchos sitios. Velocidades teóricas de hasta 100-200 Mbps, y con Carrier Aggregation (4G+) se puede llegar al entorno del 1 Gbps.
• 4G+: nombre comercial para 4G con agregación de varias bandas. En la práctica permite trabajar a 300 Mbps o más cuando la red y el móvil lo soportan.
• 5G: la última generación móvil. En laboratorio puede irse hasta los 20 Gbps, pero la realidad depende mucho del despliegue. En España, por ejemplo, un 5G NSA (apoyado en núcleo 4G) ronda entre 100 y 800 Mbps reales, y un 5G SA puede alcanzar picos de 1-2 Gbps o algo más en escenarios favorables.

La combinación de tipo de red y nivel de dBm es lo que determina tu experiencia: tener -70 dBm en 4G o 5G suele ser fantástico, mientras que -70 dBm en 2G sigue siendo insuficiente para casi todo lo que hacemos hoy.

Señal móvil en dBm en 4G y 5G: qué valores son aceptables

En redes modernas como 4G LTE y 5G, la intensidad de señal se expresa con métricas específicas además del simple dBm. Para datos, la que más verás en menús avanzados es el RSRP (Reference Signal Received Power), que no deja de ser la potencia de ciertas señales de referencia de la celda, también en dBm negativos.

En 4G/5G, un RSRP alrededor de -80 dBm suele indicar una cobertura muy buena para datos, mientras que entre -90 y -100 dBm la cosa empieza a flojear, aunque se puede seguir navegando. Por debajo de -105 dBm, es posible que la conexión se vuelva inestable, sobre todo en interiores y con mucha gente conectada a la misma antena.

Las redes 5G que usan bandas más altas (como 3,5 GHz o incluso mmWave en algunos países) son más sensibles a los obstáculos, de modo que para sacar todo su potencial de velocidad necesitan valores de dBm más cercanos a 0 que las bandas bajas tradicionales (700, 800 o 900 MHz).

En 2G y 3G, en lugar de RSRP lo habitual es encontrar RSSI o RxLev, igualmente expresados en dBm. Su interpretación es similar: cuanto menor sea el valor negativo, mejor, pero los umbrales concretos cambian un poco según la tecnología y el fabricante.

Aunque cada operador afina sus propios límites, como regla de bolsillo puedes considerar que a partir de unos -95 dBm en móvil la experiencia empieza a ser discutible, especialmente si necesitas vídeo en streaming, juegos online o subir archivos pesados.

WiFi en dBm: qué necesitas para que vaya fino

La cobertura WiFi de tu casa, oficina o local también se mide en dBm, y se rige por los mismos principios que la red móvil: cuanto más cerca de 0 esté el valor, mejor señal. Aquí, sin embargo, influyen mucho más los obstáculos físicos y las interferencias con otras redes.

En WiFi, para que la experiencia sea cómoda suelen recomendarse estos rangos de intensidad:

• -30 a -50 dBm: señal muy fuerte, ideal si estás al lado del router. Más que suficiente para cualquier uso, incluida alta resolución y juegos.
• -51 a -60 dBm: señal muy buena, perfecta para streaming en HD/4K, videollamadas y uso intensivo.
• -61 a -70 dBm: aceptable, la mayoría de tareas irán bien, pero puede haber pequeñas caídas de velocidad.
• -71 a -75 dBm: límite razonable, suficiente para navegar y usar apps de mensajería, pero lejos del máximo rendimiento.
• Por debajo de -75 dBm: señal débil, notarás cortes, tiempos de carga largos y problemas en streaming o juegos.

Ten en cuenta que la banda de 5 GHz (y 6 GHz en WiFi 6E/7) se atenúa más rápido que la de 2,4 GHz. Eso significa que un -70 dBm a 5 GHz puede ser más sensible a paredes y puertas que el mismo valor en 2,4 GHz, aunque la capacidad máxima de velocidad sea mucho mayor.

Además de la intensidad pura en dBm, es clave la relación señal‑ruido (SNR). Una señal fuerte pero muy ruidosa puede funcionar peor que una señal moderada en un entorno limpio. Muchas apps de análisis WiFi muestran ambos datos: dBm y SNR.

Cómo ver la intensidad de señal en dBm en Android

Android ofrece varias formas de consultar la intensidad de señal en dBm, tanto con el sistema tal cual viene de fábrica como mediante apps especializadas, que además añaden información de antenas, mapas y gráficas.

El método más sencillo, sin instalar nada, es acudir al menú de estado del teléfono. La ruta varía según la marca y la versión de Android, pero suele ser similar a esta:

• Ajustes → Acerca del teléfono → Estado o Estado de la SIM / Red.
• Dentro, busca una opción llamada “Intensidad de la señal”, “Red móvil” o parecido.
• Verás un número negativo en dBm, y en muchos modelos también un valor en ASU (por ejemplo, -87 dBm 14 asu).

Algunas capas de personalización o ROMs permiten incluso mostrar el valor numérico en la barra de estado en lugar de las barras, ya sea desde los ajustes o mediante herramientas de terceros.

Si tu móvil no muestra fácilmente esos datos, puedes tirar de aplicaciones como Signal Strength, Network Signal Info, Network Cell Info o similares. Estas apps leen los mismos valores de intensidad de señal, pero los presentan de forma más amigable: gráficos, históricos, mapas de antenas cercanas y, en algunos casos, clasificación de la calidad como MALA, REGULAR, BUENA o EXCELENTE según el dBm.

Otra opción avanzada, que no funciona en todos los dispositivos porque algunos fabricantes lo bloquean, es usar el menú de pruebas interno de Android: marca *#*#4636#*#* en la app de teléfono, entra en “Información del teléfono” y revisa la “Intensidad de la señal” o el valor RSRP/RSSI que aparezca para tu SIM.

Cómo ver la intensidad de señal en dBm en iPhone (Field Test)

En los iPhone, Apple es más celosa con la información de red, pero sigue existiendo un modo de prueba interna que permite ver los valores en dBm y otros parámetros avanzados de la celda a la que estás conectado.

El acceso se hace desde la propia app de teléfono, siguiendo estos pasos generales:

• Desactiva el WiFi para que el teléfono utilice solo la red móvil (4G/5G).
• Abre la app de llamadas y marca *3001#12345#*.
• Pulsa el botón de llamar; se abrirá automáticamente el llamado Field Test Mode.

En versiones antiguas de iOS se podía hacer que las barras de cobertura se convirtieran en un número negativo permanente, pero en las más recientes eso ya no está soportado. Aun así, dentro del menú de prueba siguen apareciendo secciones como “LTE”, “Serving Cell Meas” o “RsrpRsrqSinr”, donde verás el RSRP en dBm para 4G/5G y otros parámetros como la calidad (RSRQ) o la relación señal‑ruido (SINR).

Para 2G y 3G, en cambio, lo que sueles encontrar es RSSI o valores similares en dBm. La idea es la misma: cuanto más alto sea el número (menos negativo), mejor cobertura real tienes.

Este modo de prueba puede variar bastante según la versión de iOS y el operador, e incluso algunos modelos lo muestran de forma distinta. Si no ves RSRP o RSSI claros, prueba a moverte por los menús de LTE/NR hasta localizar la sección de mediciones activas de celda.

Aplicaciones para medir señal móvil y WiFi en dBm

Más allá de los menús del sistema, existen muchas apps que traducen la maraña de números de la red en información entendible y fácil de comparar entre distintos sitios, operadores o tecnologías.

Algunas de las aplicaciones más útiles en Android para señal móvil son Network Cell Info Lite, OpenSignal, CellularZ o Signal Strength. Sus funciones habituales incluyen:

• Mostrar la intensidad de señal en dBm y ASU, tanto para móvil como para WiFi.
• Indicar en qué tipo de red estás conectado (2G, 3G, 4G, 5G) y en qué banda de frecuencia.
• Ubicar sobre un mapa la antena o celda a la que estás conectado, y mostrar la distancia aproximada.
• Registrar históricos de señal para ver cómo cambia al desplazarte.

En el terreno WiFi, aplicaciones como WiFi Analyzer, NetSpot o la propia utilidad Airport Utility en iOS (activando el escáner WiFi en ajustes) permiten ver los dBm de cada red cercana, el canal, la banda, el ruido y otros detalles que ayudan a optimizar la posición del router y elegir el mejor canal.

También hay herramientas más completas, como Speed Test Light, que además de velocidad de descarga y subida muestran latencia, ping, jitter y mapas de cobertura. Estas no están pensadas tanto para leer el dBm exacto, sino para comprobar si, con la señal que tienes, la conexión se comporta como debería.

En casi todas estas apps verás repetida la misma lógica: clasificar la señal en rangos de calidad (mala, regular, buena, excelente) en función del dBm que miden, para que no tengas que memorizar todos los umbrales.

Banda, frecuencia, EARFCN/ARFCN y su relación con el dBm

Cuando te pones un poco más técnico, verás que muchas herramientas también indican la banda de frecuencia y el canal radioeléctrico que estás usando: B1, B3, B7, B20, n78, etc., o números como EARFCN/ARFCN.

Las bandas LTE (4G) se etiquetan con números (1, 3, 7, 20, 28, etc.) que se traducen en ciertas frecuencias, por ejemplo: banda 3 ≈ 1800 MHz, banda 7 ≈ 2600 MHz, banda 20 ≈ 800 MHz. En 5G, las bandas NR se identifican con prefijo n (n1, n3, n28, n78, etc.).

El valor E/U/ARFCN (línea de canal de radio) identifica un canal concreto dentro de esas bandas. Con una herramienta como el calculador de frecuencia de CellMapper, puedes introducir el ARFCN o EARFCN y obtener la banda y la frecuencia exacta de bajada que estás utilizando en ese instante.

¿Por qué importa esto para la señal en dBm? Porque las frecuencias más altas (por encima de 1800 MHz) sufren más pérdidas y se llevan peor con paredes, árboles y edificios; a igual valor de dBm, pueden comportarse peor que las bandas bajas.

Como referencia comparativa:

• -70 dBm: señal muy fuerte tanto en bandas bajas (700-900 MHz) como altas (1800+ MHz).
• -85 dBm: aceptable en bandas bajas; puede ser algo justa en bandas altas, sobre todo en interiores.
• -100 dBm: débil en bandas altas; en bandas bajas puede seguir siendo utilizable, pero con cierta inestabilidad.

Esto explica por qué a veces, con el mismo dBm, la experiencia cambia según la banda que esté usando tu móvil: una banda baja atraviesa mejor paredes y mantiene la llamada, mientras que una banda alta puede caer a la mínima interferencia.

Factores que debilitan la cobertura aunque el dBm parezca bueno

Entender el número de dBm que ves en pantalla es solo la mitad de la película: la otra mitad son los factores que afectan a la cobertura y que pueden hacer que tu experiencia de uso no cuadre con lo que parece indicar el móvil.

La distancia a la antena es uno de los factores clave: cuanto más lejos estés, más se atenúa la señal y mayor será el valor negativo en dBm. Las zonas rurales amplias o los interiores muy profundos suelen sufrir especialmente este problema.

Los obstáculos físicos son otro gran enemigo: paredes gruesas, forjados de hormigón, cristales con tratamiento reflectante (Low‑E), estructuras metálicas, edificios altos alrededor o incluso vegetación densa pueden reducir la potencia que llega al móvil varios dB.

Además, están las interferencias de otros dispositivos y redes: microondas, monitores de bebé, Bluetooth, otras redes WiFi en el mismo canal, etc. En 2,4 GHz, donde conviven WiFi y muchos aparatos domésticos, el ruido de fondo puede arruinar una señal teóricamente buena en dBm.

Por último, la congestión de la red: en un estadio lleno, en conciertos o en horas punta en zonas muy concurridas, aunque el dBm sea decente, la celda puede estar saturada y simplemente no dar abasto. Notarás buena cobertura “en teoría”, pero llamadas que no conectan y datos que van lentísimos.

Por qué a veces tienes barras de señal pero la cobertura real falla

Seguro que alguna vez has visto las barras casi a tope y, aun así, el móvil no llama o no carga nada. Este tipo de situaciones suele deberse a una mezcla de retardos en la actualización del icono, fallos de software e incidencias de red.

El icono de cobertura no siempre se actualiza al mismo ritmo que la red. Es posible que la señal haya caído bruscamente, pero el móvil aún no haya refrescado el indicador. Pasados unos segundos, las barras bajan o aparece el temido mensaje de “Sin servicio”.

También hay escenarios en los que la señal llega, pero la red no responde bien por problemas en la antena, mantenimiento del operador o errores de configuración. En ese caso, el dBm es bueno, pero la calidad de la conexión real es mala, y solo lo notarás al intentar usar el servicio.

En algunos Android, incluso, el fallo puede estar en el launcher o en la capa de interfaz que pinta los iconos. Si ese componente se “queda colgado”, puede seguir enseñando barras de cobertura cuando en realidad la radio ya está desconectada o en otro estado.

Ante dudas, lo más efectivo suele ser reiniciar el teléfono, salir a una zona más abierta o, en casos extremos, vaciar la caché de la app de sistema que gestiona la interfaz (tras hacer copia de seguridad) para que vuelva a sincronizarse con el estado real de la red.

Soluciones rápidas cuando el dBm indica señal floja

Si al comprobar el dBm ves cifras por debajo de -95 dBm en móvil o -75 dBm en WiFi, conviene tomar algunas medidas básicas para rascar unos cuantos dB y mejorar un poco la conexión.

Lo más simple es moverte: acercarte a una ventana, subir de planta, cambiar de habitación o salir a la calle puede marcar una diferencia notable. A veces, con desplazarte unos metros ya consigues mejorar varios dB.

En el caso del WiFi, merece la pena revisar la ubicación del router: colócalo en una zona céntrica de la vivienda, elevado y lejos de microondas, bases inalámbricas y grandes masas metálicas. Un router moderno con WiFi 6 o 7, bien configurado y actualizado, puede mejorar bastante tanto el dBm efectivo como la estabilidad de la conexión.

Con móviles, no está de más probar sin funda, especialmente si usas carcasas metálicas o muy gruesas. No van a restarte 20 dB, pero sí pueden penalizar ligeramente la recepción, y en zonas de límite de cobertura cada dB cuenta.

Amplificadores de señal móvil y repetidores: cuándo tienen sentido

En viviendas, oficinas o entornos rurales donde la señal exterior ya llega muy justa (valores cercanos o peores que -100 dBm), pequeñas mejoras de posición no siempre bastan. En esos casos, una opción más robusta es instalar un amplificador o repetidor de señal móvil.

Estos sistemas constan normalmente de tres partes: una antena exterior, el amplificador en sí y una o varias antenas interiores. La antena exterior se coloca en la zona donde la señal sea mejor (tejado, fachada, mástil), el amplificador aumenta la potencia de esa señal y la antena interior la reparte por dentro del edificio.

Con un repetidor bien dimensionado se puede pasar de una cobertura casi inexistente a valores de dBm muy razonables en todo el interior, con llamadas estables y datos móviles mucho más rápidos. Además, el móvil deja de forzar tanto la transmisión, lo que mejora el consumo de batería.

En España y en la Unión Europea es fundamental que el equipo cumpla la Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED 2014/53/UE) y que sea compatible con las bandas que usan los operadores (B20, B3, B7, B1, B8 en 4G; n78, n28, n1, n3 en 5G, entre otras). Usar amplificadores no homologados o mal instalados puede causar interferencias en la red del operador y acarrear sanciones.

Antes de comprar un equipo, conviene comprobar con el móvil qué bandas y frecuencias estás usando en el punto de instalación (con apps como CellularZ o Network Cell Info) y, si tienes dudas, consultar a especialistas o al propio operador para asegurarte de que el repetidor encaja con tu caso concreto.

Dominar la lectura de la señal en dBm, saber qué significan los rangos de intensidad y cómo influyen la tecnología de red, las bandas de frecuencia y el entorno te permite dejar de fiarte ciegamente de las barras de cobertura y empezar a tomar decisiones con criterio: desde mover el router o cambiarte de habitación hasta elegir la mejor app de medida, localizar la antena más cercana o plantearte un amplificador homologado cuando la cobertura de tu casa o negocio se queda corta.

Siempre que Apple declara obsoleto un iPhone, señalamos que ese no es el fin de su vida útil. De hecho, tenemos experiencias de uso que así lo atestiguan. Pero por si faltaba alguna prueba, esta misma semana se han lanzado nuevas actualizaciones para dispositivos antiguos. Tanto como el iPhone 5s, que salió al mercado hace 13 años y llevaba ya cerca de siete años sin grandes actualizaciones.

Todo ello en la misma fecha en la que también se ha lanzado iOS 26.2.1 para los iPhone más recientes, así como la tercera beta para desarrolladores de iOS 26.3. Y aunque las de los dispositivos antiguos no parezcan gran cosa, lo cierto es que son una actualizaciones importante más allá de lo llamativo que resulta verlas tantos años después.

iOS 12.5.8: versión apta para dispositivos con hasta 13 años El iPhone 5s vuelve a recibir una actualización (Imagen: Efrem Efre en Pexels)

El iPhone 5s puede presumir de ser uno de los iPhone más longevos en la historia de Apple. Se lanzó en septiembre de 2013 con iOS 7 y siguió recibiendo grandes actualizaciones durante seis años hasta que en 2019 se cerró su ciclo con versiones de iOS 12 y ya sin capacidad de actualizar a iOS 13.

Con el tiempo, le han ido superando dispositivos como los iPhone 6s o los iPhone XS y iPhone XR, teniendo todos ellos un soporte de siete años de grandes actualizaciones de iOS. En cualquier caso, lo llamativo del iPhone 5s radica en que, incluso cuando no recibía ya grandes actualizaciones, ha seguido recibiendo actualizaciones de seguridad. Y es lo que ocurre justo ahora.

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Aunque por ahora Apple no ha concretado en su web cuáles son las correcciones concretas que incluye esta versión, se sabe que se incluyen parches de seguridad que los protegen de las posibles vulnerabilidades que quedasen expuestas en sus anteriores versiones.

Esta actualización está disponible también para otros terminales que, como el iPhone 5s, no pueden actualizar a iOS 13 y iPadOS 13:

• iPhone 5s.
• iPhone 6.
• iPhone 6 Plus.
• iPad Air (1ª gen.).
• iPad mini 2.
• iPad mini 3.
• iPod touch (6ª gen.).

También hay actualizaciones de iOS 15, de iOS 16 y de iOS 18

Llama la atención el caso de los anteriores por ser los dispositivos más antiguos en actualizar, pero lo cierto es que Apple también ha lanzado esta semana actualizaciones con idénticos parches de seguridad para el resto de terminales posteriores a los iPhone 6 y que tampoco estaban recibiendo nuevas actualizaciones desde hace años.

iOS 15.8.6

• iPhone 6s.
• iPhone 6s Plus.
• iPhone SE (1ª gen. - 2016).
• iPhone 7.
• iPhone 7 Plus.

iPadOS 15.8.6

• iPad Air 2.
• iPad mini (4ª gen.).
• iPod touch (7ª gen.).

iOS 16.7.13

• iPhone 8.
• iPhone 8 Plus.
• iPhone X.

iPadOS 16.7.13

• iPad (5ª gen.).
• iPad Pro (9,7").
• iPad Pro (12,9" - 1ª gen.).

iOS 18.7.4

• iPhone XS.
• iPhone XS Max.
• iPhone XR.

También otros iPhone posteriores que, por decisión del usuario, no se hayan aún actualizado a iOS 26.

iPadOS 18.7.4

• iPad (7ª gen.).

También otros iPad posteriores que, por decisión del usuario, no se hayan aún actualizado a iPadOS 26.

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La mayor frecuencia de actualizaciones las reciben los dispositivos nuevos, pero igualmente, Apple sigue teniendo en cuenta dispositivos que ya no son compatibles con las nuevas. No tan a menudo, pero ahí siguen. Y es que tenemos ejemplos de actualizaciones de seguridad que han ido llegando en los últimos años para dispositivos como estos.

También hay Mac que siguen recibiendo actualizaciones de macOS 14 y macOS 15

En el caso del iPhone 5s, su última actualización llegó en 2023 con iOS 12.5.7 y de aquella ya llevaba diez años en el mercado y unos cuatro sin soporte. Y es cierto que han pasado tres años desde entonces, pero las actualizaciones de esta semana demuestran que Apple no se olvida fácilmente de dispositivos antiguos.

No sabemos cuándo, ni cuántas actualizaciones más recibirán los iPhone ya incompatibles con nuevas versiones. Pero todo apunta a que seguirá siendo habitual ver nuevas actualizaciones de seguridad cada cierto tiempo. Y eso, unido a que los dispositivos aún siguen siendo funcionales, alarga mucho la vida útil.

En Applesfera Qué es Clawdbot, el nuevo agente de IA que se ha hecho viral en pocos días y qué tiene que ver el Mac mini en todo esto Cómo actualizar los iPhone y iPad

Si aún usas alguno de esos dispositivos o, incluso teniéndolos en un cajón te apetece "revivirlos", el proceso para actualizar es el de siempre. Solo tendrás que seguir estos pasos:

1. Abre Ajustes en el iPhone o iPad.
2. Ve al apartado General.
3. Entra en Actualización de software.
4. Espera a que aparezca la actualización y pulsa en Descargar e instalar.

Durante el proceso de descarga es recomendable estar conectado a una red Wi-Fi que, en la medida de lo posible, sea estable y veloz para que el proceso se demore lo menos posible. Igualmente, se aconseja tener suficiente batería e incluso conectar el dispositivo al cargador hasta que termine para que no se interrumpa por falta de batería.

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La noticia Apple se ha propuesto "revivir" iPhone y iPad que parecían obsoletos: hay nuevas actualizaciones de iOS 12, iOS 15, iOS 16 y de iOS 18 fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

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