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Que el móvil decida apagarse y encenderse por su cuenta es una de esas cosas que nos ponen de los nervios al momento. Estás viendo un vídeo, jugando, hablando por WhatsApp o simplemente con la pantalla bloqueada… y, sin previo aviso, aparece el logo de inicio y el teléfono vuelve a arrancar.

Aunque a primera vista pueda parecer que tu smartphone está a punto de morir, en la mayoría de casos hay una explicación clara y varias soluciones que puedes probar en casa antes de tirar de servicio técnico o de plantearte cambiar de móvil.

Causas más habituales de un móvil que se reinicia solo

Cuando un smartphone entra en una racha de reinicios aleatorios o constantes, casi siempre estamos ante un problema de software, hardware o, cada vez más, de seguridad. Entender qué tipo de fallo tienes es clave para no ir a ciegas.

En general, podemos agrupar los errores en dos grandes bloques: fallos internos de componentes físicos (batería, placa, botones, etc.) y problemas de sistema o aplicaciones (Android, iOS, apps, malware, falta de espacio…). Vamos a verlos con calma.

Aplicaciones mal optimizadas o con errores

Una de las razones más frecuentes por las que el móvil se reinicia solo es que alguna app esté haciendo cosas que no debe. Puede ser una aplicación mal programada, desactualizada, incompatible con la versión de tu sistema o incluso maliciosa.

Errores del sistema operativo y actualizaciones

Otra causa muy habitual son los fallos del propio sistema operativo. Una actualización que se corta a mitad, un archivo del sistema dañado, una versión de Android o iOS con un bug concreto o un firmware muy antiguo pueden acabar en reinicios aleatorios o en el temido bucle de arranque.

Esto suele notarse especialmente en dos situaciones: cuando acabas de actualizar y el móvil se vuelve inestable, o cuando llevas mucho tiempo sin actualizar y el sistema se queda atrás respecto a las aplicaciones, generando incompatibilidades, cuelgues y reinicios.

Batería envejecida o con fallos

Todas las baterías tienen un límite, y cuando se acerca el final de su vida útil empiezan las sorpresas: apagados repentinos, saltos bruscos de porcentaje y reinicios incluso con un nivel de carga aparentemente alto.

Si la batería no es capaz de entregar la energía que el móvil necesita en un momento de pico de consumo (por ejemplo, al jugar o grabar vídeo 4K), el propio sistema puede decidir apagarse o reiniciarse para protegerse. También un cargador defectuoso, un cable dañado o un puerto de carga sucio pueden provocar cortes de alimentación y reinicios.

Sobrecalentamiento del dispositivo

El calor es otro enemigo clásico de los móviles modernos. Cuando el teléfono se calienta demasiado, para evitar daños en la CPU, la batería o la placa base, el sistema puede bajar el rendimiento, cerrar apps o directamente reiniciarse.

Este sobrecalentamiento puede venir por muchas vías: juegos pesados durante mucho tiempo, grabación prolongada de vídeo, uso de apps muy exigentes, dejar el móvil al sol, cargarlo con una funda muy gruesa… Si notas que el terminal se calienta demasiado justo antes de que se reinicie, es una señal muy clara de protección térmica.

Falta de almacenamiento y memoria saturada

Cuando el almacenamiento interno está casi lleno, el sistema operativo pierde el margen que necesita para crear archivos temporales, actualizar apps o gestionar procesos. En esa situación, es fácil que aparezcan cierres forzados, bloqueos generales y reinicios inesperados.

Lo mismo ocurre si tienes demasiadas apps abiertas o procesos en segundo plano en un móvil con poca RAM: el sistema va justo de recursos, empieza a cerrar cosas de forma agresiva y, si no puede mantener la estabilidad, puede terminar en un reinicio completo del dispositivo.

Suciedad en puertos y botones físicos

Aunque no lo parezca, algo tan simple como tener pelusas, polvo o restos de suciedad en el puerto de carga o alrededor del botón de encendido puede provocar reinicios.

Si el botón de power se queda medio hundido, o si la suciedad hace contacto donde no debe, el móvil puede interpretar que estás manteniendo pulsado el botón y reiniciarse una y otra vez sin que toques nada. En el puerto de carga, un mal contacto también puede simular desconexiones y reconexiones bruscas que causen problemas.

Accesorios externos que presionan el móvil

Fundas muy rígidas, baterías externas que se acoplan al cuerpo del teléfono, anillas, soportes o incluso palos de selfie pueden ejercer presión justo en la zona del botón de encendido o de los botones de volumen y hacer que el terminal se apague o reinicie sin que te des cuenta.

También sucede con algunos protectores mal colocados o con accesorios que interfieren con sensores laterales. A veces, con quitar la funda o el accesorio problemático el problema desaparece por completo. Si sospechas que es culpa del botón, consulta ajustes para sacarle partido al botón de encendido y descartar problemas de configuración.

Malware, virus y apps sospechosas

No es lo más común, pero tampoco es ciencia ficción: ciertos tipos de malware en Android (y, en menor medida, en iOS con jailbreak) pueden modificar archivos del sistema o consumir tantos recursos que el teléfono acabe reiniciándose continuamente.

Descargas desde webs poco fiables, APK de origen dudoso, apps pirata o herramientas de rooteo pueden abrir la puerta a spyware, troyanos o complementos del sistema alterados que generen inestabilidad, cuelgues y ciclos de reinicio. Si sospechas de una intrusión, aprende a saber si te han pinchado el móvil y actúa en consecuencia.

Problemas de hardware más serios

Si el móvil se ha llevado un buen golpe, se ha mojado o ha sufrido una reparación chapucera, es posible que el origen esté en algún componente interno dañado: placa base, CPU, conectores, soldaduras frías…

En estos casos, el teléfono puede arrancar, mostrar el logo y volver a apagarse una y otra vez sin llegar nunca al escritorio: estaríamos ante un caso típico de bucle de arranque o bootloop provocado por un fallo físico.

Nuevo reinicio automático de seguridad (Android e iOS)

Desde hace un tiempo, tanto Apple como Google han empezado a aplicar un comportamiento que está confundiendo a muchos usuarios: si pasan más de 72 horas sin desbloquear el móvil, el sistema fuerza un reinicio automático.

No es un error, sino una medida de seguridad. Al reiniciar, el sistema vuelve a un estado en el que no puede acceder a los datos cifrados hasta que introduzcas el PIN o la contraseña. Esto complica mucho el trabajo a herramientas forenses o a cualquiera que intente acceder a tu información sin permiso. En iOS no se puede desactivar; en Android se está desplegando poco a poco y se integrará en modos de protección avanzada, pero el tiempo (esas 72 horas) no es configurable.

Qué tipos de reinicios puedes sufrir en tu móvil

No todos los reinicios son iguales ni significan lo mismo. Entender qué está pasando exactamente te ayudará a decidir si estás ante algo normal, un fallo de software o una avería más seria.

Reinicios manuales y reinicios puntuales tras actualizaciones

Si eres tú quien apaga o reinicia el dispositivo desde el menú, estamos ante un reinicio manual completamente normal que, de hecho, es recomendable hacer de vez en cuando para limpiar procesos y cachés.

También es normal que, tras instalar una actualización de sistema o un parche importante, el teléfono se reinicie una vez por su cuenta. En muchos casos, además, las propias actualizaciones se descargan e instalan solas y, al terminar, el móvil hace un reinicio automático programado sin preguntarte nada. Si solo ocurre una vez y luego todo funciona bien, no hay motivo de alarma.

Reinicios aleatorios esporádicos

En este caso el móvil está funcionando tan normal y, de repente, se apaga o se reinicia una sola vez, sin que se repita continuamente. Aquí suele haber dos sospechosos principales: una aplicación que ha fallado de forma puntual o un pico de temperatura que ha forzado el apagado.

También puede deberse a una actualización de sistema o de una app del sistema que no se lleva especialmente bien con tu modelo concreto. Si solo pasa alguna vez suelta y luego no vuelve a ocurrir, hablamos de un fallo puntual que no suele indicar una avería grave.

Reinicios rápidos por exceso de procesos

Si notas que el móvil va cada vez más lento, se calienta y de vez en cuando se reinicia de golpe, es posible que el problema esté en que tienes demasiadas apps devorando RAM y CPU en segundo plano.

Aplicaciones de redes sociales como WhatsApp, juegos, herramientas de optimización agresivas o widgets que consultan datos continuamente pueden dejar al sistema sin recursos. Cuando eso pasa, Android o iOS pueden decidir que lo más sano es reiniciar para recuperar memoria y volver a empezar.

Reinicios accidentales por el botón de encendido

Otro clásico: llevas el móvil en un bolsillo muy ajustado, en un soporte que lo aprieta o agarras el teléfono con fuerza y, sin querer, mantienes pulsado el botón de encendido o combinación de botones que activa un reinicio.

Si además el botón de power está algo tocado (holgura, hundido, daño interno), puede mandar la señal de reinicio aunque apenas lo roces. Hay usuarios que, en casos de bootloop, han conseguido salir de él pulsando repetidamente el botón de encendido hasta que el contacto vuelve a la normalidad, aunque lo ideal en ese escenario es reparar el botón antes de que vaya a peor.

El temido bucle de reinicios o bootloop

El bootloop ocurre cuando el teléfono no llega nunca a completar el arranque: muestra el logo de la marca, tal vez intenta cargar el sistema, se apaga y vuelve a empezar una y otra vez.

Esto suele deberse a un error grave en el sistema (archivos corruptos, actualización interrumpida, ROM incompatible, complemento del sistema mal instalado) o a un problema físico en el almacenamiento o la placa. Es un fallo muy aparatoso pero, en muchos casos, se puede solucionar con un restablecimiento de fábrica, una reinstalación del firmware o, en el peor caso, pasando por un servicio técnico.

Cómo evitar que tu móvil se reinicie solo: soluciones paso a paso

Una vez identificadas las causas más frecuentes, toca pasar a la parte práctica. Lo ideal es ir descartando problemas de lo más sencillo a lo más drástico, para no borrar datos ni complicarte la vida si no hace falta.

1. Actualiza el sistema operativo

Lo primero es asegurarte de que tu móvil está al día. Las actualizaciones de Android e iOS suelen traer parches de seguridad, correcciones de errores y mejoras de estabilidad que pueden solucionar reinicios aleatorios.

En iPhone, puedes comprobarlo desde Ajustes > General > Actualización de software. Activa las actualizaciones automáticas para que el móvil descargue e instale las nuevas versiones en cuanto estén listas.

En Android, los menús varían según la marca, pero normalmente tendrás que ir a Ajustes > Sistema o Actualización de software > Actualización del sistema. En muchos modelos Samsung, Xiaomi u otros fabricantes verás un apartado específico de actualización de sistema o de la capa de personalización (MIUI, HyperOS, One UI…).

2. Mantén tus aplicaciones actualizadas y elimina las que sobran

Además del sistema, es importante que todas las apps estén en su última versión. Las actualizaciones corrigen errores, mejoran el rendimiento y resuelven problemas de compatibilidad que pueden estar detrás de los reinicios.

En Android, abre Google Play, toca tu foto de perfil, entra en Gestionar apps y dispositivo y pulsa en Actualizar todo. Desde ese mismo apartado puedes ver qué aplicaciones apenas usas y desinstalarlas para liberar recursos.

En iOS, entra en la App Store, toca tu foto de perfil y desliza hacia abajo para ver las actualizaciones pendientes. Puedes actualizarlas una a una o pulsar en Actualizar todo para que el iPhone se encargue de todo.

3. Libera almacenamiento y limpia la caché

Si tu memoria interna está en rojo, toca hacer limpieza. Revisa fotos, vídeos, descargas, documentos y apps que no usas. La idea es dejar siempre un margen libre suficiente para que el sistema respire.

En iPhone, ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone para ver un gráfico con la ocupación y recomendaciones automáticas. En Android, busca el apartado Almacenamiento (en algunos Samsung está en Ajustes > Batería y cuidado del dispositivo > Almacenamiento).

Además de borrar archivos, es muy útil vaciar la memoria caché de las apps más pesadas (navegadores, redes sociales, mensajería). En Android puedes hacerlo desde Ajustes > Aplicaciones, entrando una por una y usando las opciones de Borrar caché. Esto ayuda a evitar errores de datos corruptos que puedan acabar en reinicios.

4. Arranca en Modo seguro para detectar apps problemáticas

El Modo seguro es una herramienta muy potente porque desactiva temporalmente todas las aplicaciones de terceros y solo carga las básicas del sistema. Si así el móvil deja de reiniciarse, la culpa casi seguro está en alguna app que has instalado.

En muchos Android, puedes activarlo manteniendo pulsado el botón de encendido, luego dejando pulsado «Apagar» hasta que aparezca el mensaje de Reiniciar en modo seguro y confirmando. Una vez dentro, usa el móvil un rato y comprueba si siguen los reinicios.

Si en Modo seguro el teléfono funciona fino, sal de él reiniciando normalmente y empieza a desinstalar las apps que hayas instalado o actualizado justo antes de que empezaran los problemas, comprobando tras cada desinstalación si el fallo desaparece.

5. Limpia puertos, botones y revisa la funda

Antes de tocar nada más complicado, apaga el móvil y examina con calma el puerto de carga y el botón de encendido. Con un palillo de madera, un bastoncillo o aire comprimido, retira pelusas y suciedad con mucho cuidado, sin usar objetos metálicos ni hacer palanca.

Aprovecha también para limpiar el contorno del botón de power, porque un pequeño bloqueo mecánico puede provocar pulsaciones fantasma que acaben en reinicios o apagados. Después, vuelve a encender el teléfono y comprueba si la cosa mejora.

Quita la funda, anillos o soportes que lleves y prueba el móvil totalmente desnudo. Si deja de reiniciarse, ya sabes que la presión de algún accesorio estaba tocando botones o tapando zonas de ventilación, causando sobrecalentamiento y fallos.

6. Controla el sobrecalentamiento

Si sospechas que el problema es el calor, intenta reducir al máximo las situaciones en las que el móvil se dispara de temperatura. Evita usarlo al sol, no juegues durante horas seguidas con el cargador puesto y prueba a quitar la funda cuando hagas tareas exigentes.

Si notas que, cuando el móvil está muy caliente, empieza a ir mal y termina apagándose o reiniciándose, déjalo reposar en un lugar fresco y seco durante un buen rato hasta que vuelva a su temperatura normal. Si el sobrecalentamiento es muy frecuente, puede indicar un problema de batería o de gestión de energía que conviene revisar.

7. Revisa el estado de la batería y calibra si es necesario

En muchos móviles actuales puedes comprobar la salud de la batería en los ajustes. Si ves que está muy degradada, con un porcentaje de capacidad claramente bajo, es bastante probable que los reinicios repentinos estén relacionados con esa batería gastada.

Como medida intermedia, puedes intentar una pequeña calibración: carga el teléfono al 100 %, úsalo hasta que se apague por completo, déjalo descargado unas horas y después vuelve a cargarlo al máximo sin interrupciones. No hace milagros, pero puede ayudar a que el sistema mida mejor la batería.

Si aun así continúa con apagados y reinicios, lo más sensato es plantearse cambiar la batería por una nueva en un servicio técnico de confianza, sobre todo si el terminal te compensa por precio y prestaciones.

8. Haz copia de seguridad y restauración del sistema

Si has probado todo lo anterior y el móvil sigue reiniciándose sin motivo aparente, puede que el sistema tenga un fallo profundo. Antes de ir al extremo de borrar todo, es buena idea hacer una copia de seguridad completa de tus datos.

En Android, puedes usar la copia de seguridad de Google desde Ajustes > Google > Copia de seguridad y, además, guardar fotos y archivos en la nube o en un ordenador. En iPhone, puedes tirar de iCloud o de iTunes/Finder en un Mac o PC.

Con la copia hecha, una opción es borrar los datos del teléfono y luego restaurar desde una copia de seguridad anterior a cuando empezaron los reinicios. Si sospechas que el origen está en una app o archivo corrupto que se ha colado después, puede ser la salvación.

9. Restablecimiento de fábrica y, si hace falta, reinstalar la ROM

Cuando nada de lo anterior funciona, el último cartucho a nivel de usuario es devolver el móvil a su estado de fábrica. Esto borrará todo: apps, fotos, ajustes, cuentas y archivos personales. De ahí la importancia de la copia de seguridad.

En Android, normalmente lo harás desde Ajustes > Sistema > Restablecer > Restablecimiento a valores de fábrica (o un menú similar según la marca). En iPhone, el camino habitual es Ajustes > General > Transferir o restablecer > Borrar contenidos y ajustes.

Si el móvil ni siquiera arranca, tendrás que recurrir al modo recovery, accesible con combinaciones de botones (por ejemplo, encendido + bajar volumen) para hacer un wipe data/factory reset. En algunos Android avanzados o con bootloader desbloqueado, incluso se puede flashear una ROM oficial nueva mediante herramientas del fabricante para reinstalar el sistema desde cero.

10. Cuándo ir al servicio técnico o tirar de garantía

Si después de actualizar, limpiar, arrancar en modo seguro, restablecer de fábrica e incluso flashear la ROM el móvil sigue reiniciándose sin parar o atrapado en un bootloop, todo apunta a un problema de hardware.

En ese escenario, lo mejor es no seguir forzando el teléfono y acudir a un servicio técnico oficial o de confianza. Allí pueden hacer un diagnóstico más profundo, comprobar batería, placa base, conectores, botón de encendido y estado del almacenamiento interno con herramientas específicas.

Si el móvil sigue en garantía y el técnico determina que no hay daños por golpes, agua o modificaciones raras, lo normal es que la reparación o sustitución no tenga coste para ti. Si está fuera de garantía, te darán presupuesto: un cambio de batería suele ser relativamente económico; una reparación de placa base puede salir caro y, en algunos casos, compensa más pensar en un móvil nuevo.

Entender por qué un móvil se reinicia solo y saber qué pruebas hacer por tu cuenta te ahorra tiempo, dinero y más de un cabreo. Desde revisar apps y actualizaciones hasta limpiar puertos, controlar el calor, comprobar la batería o hacer un restablecimiento completo, hay un buen abanico de opciones para que el teléfono vuelva a ser estable. Y, si aun así el problema persiste, al menos llegarás al servicio técnico con las ideas claras y con la tranquilidad de haber agotado todas las soluciones razonables a tu alcance.

El MacBook Neo acaba de llegar, y como hace siempre con cada nuevo producto, Apple no ha desaprovechado la ocasión para estrenar fondos de pantalla propios. La buena noticia es que puedes ponértelos en cualquier Mac sin tener que pasar por caja. Además, existe también una versión para iPhone que lo llenará de color.

Apple cuida hasta el último detalle de la puesta en escena de sus productos, y los fondos de pantalla son parte de esa experiencia. Están pensados para ese modelo concreto. Hay veces que los incluyen en el resto de versiones de macOS, pero mientras eso llega, puedes descargar desde ya mismo los nuevos fondos de pantalla del MacBook Neo.

Así son los fondos de pantalla del MacBook Neo

El diseño sigue la línea minimalista que Apple lleva perfeccionando desde hace años: elegante, limpio, con el color mandando por encima de cualquier otra cosa. Eso sí, hay un detalle curioso: si te fijas con atención, hay una palabra escondida en la imagen. Un guiño que no todo el mundo va a pillar a la primera. ¿Lo ves?

Son cuatro, uno por cada color del MacBook Neo: Índigo (azules eléctricos con toques rosados), Plata (lila y violeta en tonos suaves), Rosa nube (magentas y rosas vibrantes) y Cítrico (amarillos y verdes lima con un toque turquesa). 

Todos comparten el mismo patrón: cápsulas verticales gigantes dispuestas en degradado, con una esfera flotando en el centro. El diseño tiene más profundidad de lo que parece a primera vista: si entrecierras los ojos, puedes leer la palabra "Mac" escondida entre las formas. 

{"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"} Descarga aquí los nuevos fondos de pantalla del MacBook Neo

Basic Apple Guy ha extraído directamente de los archivos que Apple usa para las vistas en realidad aumentada del producto. Para descargarlos, pulsa sobre cualquiera de los enlaces de abajo.

• MacBook Neo (Índigo): descargar a máxima calidad
• MacBook Neo (Plata): descargar a máxima calidad
• MacBook Neo (Rosa nube): descargar a máxima calidad
• MacBook Neo (Cítrico): descargar a máxima calidad

Una vez los tengas guardados, ponerlos de fondo es inmediato. Tienes dos opciones:

• Haz clic derecho sobre el archivo en el archivo y selecciona Usar como fondo de pantalla
• O ve a Ajustes del Sistema > Fondo de pantalla, pulsa Añadir foto en la sección de tus imágenes

También para iPhone

Si quieres los mismos fondos en tu iPhone, hay una versión adaptada al formato vertical. Los tienes disponibles aquí:

• MacBook Neo para iPhone (Índigo): descargar a máxima calidad
• MacBook Neo para iPhone (Plata): descargar a máxima calidad
• MacBook Neo para iPhone (Rosa nube): descargar a máxima calidad
• MacBook Neo para iPhone (Cítrico): descargar a máxima calidad

En cualquiera de Mac los luce bien, da igual el año o el modelo que tengas en casa. Apple diseña estos fondos pensando en el producto que los estrena, pero la realidad es que le sientan bien a cualquier pantalla. Y si además tienes un iPhone, con la versión móvil el conjunto queda completamente redondo.

En Applesfera | MacBook Neo, primeras impresiones: Apple recupera la personalidad de los iMac de colores

En Applesfera | Nuevo MacBook Air M5: mismo diseño, más almacenamiento y el chip más potente que Apple ha puesto nunca en este portátil

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La noticia Dale un aire de MacBook Neo a tu Mac o iPhone: descarga aquí sus nuevos fondos de pantalla fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

La "semana fantástica" de Apple ha terminado y nos ha dejado un total de siete nuevos productos. O incluso diez si contamos con que algunos de ellos vienen en distintos tamaños. Tal y como se preveía, comenzó el lunes, siguió el martes y acabó el miércoles con una Apple Experience en el que pudimos por fin probar el MacBook Neo.

Si te lo has perdido o sencillamente quieres hacer balance de todo, aquí te traemos un resumen de todas las novedades que, además, están ya disponibles para su reserva desde el miércoles. Eso sí, no llegarán a las tiendas y a sus primeros compradores hasta el próximo 11 de marzo.

Índice de Contenidos (4)

• Ya tenemos un nuevo iPhone "económico"
• Abran paso al iPad Air más cercano al 'Pro'
• Toda la gama de MacBook ha sido renovada
• Dos nuevos monitores profesionales

Ya tenemos un nuevo iPhone "económico"

Apple inició la semana con el esperado lanzamiento del iPhone 17e, un terminal que viene a completar la generación del iPhone 17 con el que es su modelo de entrada (aunque sigue vendiendo algunos de generaciones anteriores).

• iPhone 17e: puesta al día de lo que fue el iPhone 16e, manteniendo un panel IPS de 6,1 pulgadas con notch, destacando por la incorporación del chip A19 (el mismo del iPhone 17) para mejorar su rendimiento, un mejor 5G con el módem C1X, compatibilidad con MagSafe y una cámara de 48 megapíxeles (desde 709 euros).

Abran paso al iPad Air más cercano al 'Pro'

Los iPad Air, que vuelven a apostar por dos tamaños como en las dos anteriores generaciones, han incorporado el que hasta hace no mucho era uno de los chips más potentes de la compañía.

• iPad Air M4 (11" y 13"): aunque nada cambia por fuera, por dentro montan el potente chip M4 que hasta ahora montaban equipos como los MacBook Air. En su interior albergan también mejores conectividades con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0 gracias al chip N1 de Apple, así como un mejor 5G para las versiones LTE, dado que lleva el C1X. (modelo de 11" desde 649 euros y modelo de 13" desde 849 euros).

Toda la gama de MacBook ha sido renovada

Aunque el MacBook Neo sea la estrella por ser el más económico en la historia de Apple, la firma californiana también ha puesto al día la gama 'Air' y 'Pro'. En estos últimos, con unos nuevos procesadores que, aunque suene a "lo de siempre", son unas auténticas bestias en rendimiento.

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• MacBook Neo: el rumoreado MacBook "barato" se hizo real con un modelo de 13 pulgadas que incorpora un chip A18 Pro que le permitirá ejecutar macOS con solvencia. Destaca por su ligereza con apenas 1,23 kilogramos y viene en colores muy animados como el plata, rosa, amarillo o azul (desde 699 euros).

• MacBook Air M5 (13" y 15"): aunque ya no son la gama de entrada de los portátiles de Apple, gracias al chip M5 ganan aún más potencia y versatilidad, destacando también la incorporación del chip N1 para darles Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0. (modelo de 13" desde 1.199 euros y modelo de 15" desde 1.499 euros).

• MacBook Pro M5 Pro/M5 Max (14" y 16"): son los ordenadores portátiles más potentes de la compañía y lo son gracias a unos chips M5 Pro y M5 Max con arquitectura renovada que les aporta una mejora más que notable en rendimiento en tareas exigentes, haciendo incluso más rápida la memoria SSD (modelo de 14" desde 2.549 euros y modelo de 16" desde 3.049 euros).

Dos nuevos monitores profesionales

Aunque no conocimos un nuevo Mac Studio, el cual se espera para próximos meses, Apple sí presentó sus candidatas a ser sus pantallas. Aunque son compatibles con otros muchos Mac.

• Studio Display: llega cuatro años después de la primera versión, manteniendose como un panel LCD de 27 pulgadas con resolución 5K y 60 Hz de refresco. Se ha mejorado su sistema de audio en los seis altavoces y se han añadido dos puertos Thunderbolt 5 y otros dos USB-C, así como una cámara de 12 megapíxeles con tecnología Center Stage (desde 1.699 euros).
• Studio Display XDR: es el mejor panel hasta la fecha de Apple, también 5K y de 27 pulgadas, aunque aumentando el refresco a 120 Hz y con una tecnología de pantalla Mini LED. También incorpora el mismo sistema de altavoces, cámara y puertos que la versión normal (desde 3.499 euros).

En Applesfera | Nuevo MacBook Pro táctil con pantalla OLED - Todo lo que creemos saber sobre el próximo portátil profesional de Apple

En Applesfera | Nuevo iOS 27 - todo lo que creemos saber sobre el futuro sistema operativo para el iPhone

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La noticia Resumen de todo lo que ha presentado Apple esta semana: de los iPhone y MacBook baratos hasta nuevos monitores fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Era un secreto a voces y ya están aquí. Apple ha lanzado iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 y macOS 26.3.1. Son tres actualizaciones que técnicamente no tocaban, pues iOS 26.4 y compañía siguen en beta e iban a ser las siguientes. Sin embargo, varios acontecimientos recientes marcan la agenda de Apple.

Qué hay de nuevo en iOS, iPadOS y macOS 26.3.1 {"videoId":"xa11uo8","autoplay":true,"title":"iPhone 17e", "tag":"", "duration":"73"}

Las nuevas iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1 y macOS 26.3.1 vienen pensadas especialmente para dar compatibilidad con los nuevos dispositivos que Apple ha presentado esta semana:

• iPhone 17e.
• iPad Air M4.
• MacBook Neo.
• MacBook Air M5.
• MacBook Pro M5 Pro/M5 Max.
• Studio Display y Studio Display XDR.

Los nuevos dispositivos vendrán ya con esta versión preinstalada

Aunque más allá de estos, Apple habla también de que está actualización viene con correcciones de errores, aunque sin especificar cuáles. Es de esperar que implementen mejoras de rendimiento y consumo de batería, dado que iOS 26.3, lanzada hace menos de un mes, trajo consigo una cierta inestabilidad en este sentido.

En Applesfera El iPhone 17e ya se puede reservar: en qué tienda puedes comprarlo más barato

Lo que sí se sabe con certeza es que solventa un problema en Australia que estaba impidiendo que algunos iPhone pudiesen conectarse con los servicios de emergencia. Tan grave fue el asunto que también allí se ha lanzado iOS 18.7.6 para que los usuarios de iPhone XS, XS Max y XR, incompatibles con iOS 26, puedan tener también solventado el fallo.

Cómo actualizar ya tus iPhone, iPad y Mac

Nada cambia en este sentido, ya que estas actualizaciones son compatibles con los mismos iPhone, iPad y Mac que ya lo eran con versiones anteriores y tampoco cambia el procedimiento para actualizar:

1. Abre Ajustes.
2. Ve a la sección General.
3. Entra en Actualización de software.
4. Espera a que salga iOS/iPadOS/macOS 26.3.1 y pulsa en Descargar e instalar.

Aunque no son actualizaciones pesadas, el proceso podría tardar varios minutos en completarse. Para la descarga necesitarás tener una buena conexión a Internet, preferiblemente a través de Wi-Fi, así como tener al menos un 20% de batería.

En Applesfera | ¿Cuántos años de actualizaciones le quedan a mi iPhone? Así podemos saberlo

En Applesfera | Nuevo macOS 27 - Todo lo que creemos saber sobre él

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La noticia Es hora de actualizar el iPhone: Apple ha lanzado iOS 26.3.1 y también hay actualizaciones para iPad y Mac fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Si ya tienes un reloj inteligente en la muñeca y solo lo usas para mirar la hora, contar pasos y ver notificaciones, estás desaprovechando una de sus funciones más divertidas: convertir el smartwatch en un mando remoto para el móvil. Desde controlar la cámara para hacer fotos a distancia hasta manejar la tele del salón, los relojes actuales dan mucho más juego del que parece a primera vista.

Lo mejor de todo es que, con la combinación adecuada de móvil, reloj y aplicaciones de terceros, puedes usar tu smartwatch como disparador, visor y mando de control sin tener que complicarte la vida. Eso sí, aquí mandan los ecosistemas: Wear OS, Samsung, Huawei y Apple ponen sus propias normas, y además existen apps de terceros que amplían todavía más las posibilidades. Vamos a ver, paso a paso y sin rodeos, cómo sacarles todo el partido.

¿Qué necesitas para usar el smartwatch como mando remoto del móvil?

Antes de liarte a instalar apps, hay un punto clave: no todos los relojes ni todos los móviles son compatibles entre sí para usarse como mando remoto. Cada fabricante empuja su propio ecosistema y, en función de la marca y el sistema operativo, tendrás más o menos opciones.

En general, para usar el reloj como control remoto de la cámara del móvil vas a necesitar que ambos dispositivos se entiendan bien a través de Bluetooth y de la app oficial (o de una app de terceros si no hay soporte nativo). En el caso de televisores y otros aparatos, el reloj actuará como un ratón o mando Bluetooth o se apoyará en plataformas como Google TV o SmartThings, y puedes ver cómo usar tu móvil como control remoto para tu Smart TV para entender mejor algunas integraciones.

Conviene que, antes de nada, actualices el sistema operativo del reloj y del móvil a la última versión disponible. En relojes con Wear OS, esto es especialmente importante, porque muchas funciones de cámara remota solo están garantizadas a partir de Wear OS 2 y Wear OS 3, y además con ciertas combinaciones de teléfono (como los Google Pixel).

Usar un reloj con Wear OS como control remoto de la cámara

Los relojes con Wear OS tienen fama de ser muy versátiles porque pueden conectarse con una gran variedad de teléfonos Android. Sin embargo, eso no significa que siempre puedas utilizarlos como mando remoto de la cámara de cualquier móvil. Aquí es donde entran las limitaciones impuestas por Google.

La función de control remoto de la cámara mediante la app oficial de Google solo está disponible, de forma oficial, en relojes con Wear OS 2 o versiones posteriores. Además, la experiencia completa está pensada para cuando el reloj se empareja con un teléfono Google Pixel (aunque algunos móviles Android también pueden aprovechar gran parte de las funciones).

Requisitos básicos de la app Cámara de Google en Wear OS

Para que el reloj con Wear OS funcione como disparador y visor de la cámara del móvil, es imprescindible que la aplicación Cámara de Google esté instalada tanto en el reloj como en el teléfono. Si tienes un Pixel Watch o un reloj con Wear OS compatible, verás la app de Cámara o podrás obtenerla desde Google Play Store en el propio reloj.

La información oficial de Google aclara que, a partir de Wear OS 3, algunas funciones y menús pueden variar ligeramente según la versión de software del reloj. Aun así, la base es la misma: abres la app de cámara en el reloj, se despierta la cámara del móvil y usas la muñeca como mando remoto.

Tomar una foto con el reloj Wear OS

Cuando ya tienes la app de cámara lista en el reloj, hacer una foto a distancia es muy sencillo. Primero, activa la pantalla del reloj si está apagada y desliza hacia arriba (o según el modelo, abre el cajón de apps) para localizar el icono de la aplicación Cámara. Al tocarlo, la cámara del teléfono se encenderá automáticamente.

En la pantalla del smartwatch verás una vista previa de lo que capta el móvil y un botón de obturador. Por defecto, al tocar el obturador se activa un temporizador automático de 3 segundos, perfecto para que te dé tiempo a colocarte. Pasada la cuenta atrás, el móvil hará la foto sin que tengas que tocarlo.

Zoom desde la muñeca: ampliar y reducir la imagen

Una de las funciones más prácticas cuando usas el reloj como control remoto es el zoom. En la interfaz de la Cámara de Google para Wear OS aparecerá un control deslizante vertical. Para acercar la imagen, solo tienes que mover el deslizador hacia arriba, y para alejarla, desplazarlo hacia abajo.

Debes tener en cuenta que en muchos casos se trata de zoom digital, que puede reducir la calidad de la foto si te pasas, así que lo ideal es usarlo con moderación y, cuando sea posible, acercarte físicamente al sujeto. Aun así, para pequeños ajustes o encuadres rápidos desde el trípode, el zoom en la muñeca resulta comodísimo.

Configurar o desactivar el temporizador en Wear OS

Por defecto, como hemos visto, el temporizador está ajustado a 3 segundos de cuenta atrás. Si vas a hacer una foto de grupo grande o necesitas más margen para colocarte, es mejor aumentar ese tiempo. Para cambiar la duración del temporizador, toca el Menú dentro de la app Cámara en el reloj.

Dentro del menú encontrarás la opción de temporizador. Al pulsarla, podrás elegir entre varias duraciones: 3 segundos, 10 segundos o directamente desactivar la cuenta atrás. Así adaptas el disparo remoto a la situación, sin tener que tocar el móvil ni una sola vez.

Cambiar entre cámara frontal y trasera en Wear OS

Si quieres pasar de una foto tipo selfie a una escena tomada con la cámara principal, puedes alternar entre la cámara frontal y la trasera directamente desde el reloj. De nuevo, entra en el menú de la aplicación de cámara y busca la opción Cámara.

Al tocar ese ajuste, el sistema cambiará entre las diferentes cámaras disponibles en el móvil, lo que te permite decidir desde la muñeca si quieres verte en la vista previa o usar la cámara principal para ganar calidad. Esta opción es especialmente útil cuando tienes el teléfono montado en un trípode y no quieres tocarlo.

Trucos para sacar mejores fotos con Wear OS y tu móvil

Para exprimir el combo reloj-móvil con Wear OS, conviene que recuerdes algunas funciones clave: cambiar de cámara según el tipo de foto, jugar con los temporizadores y controlar el zoom. Con eso ya tienes casi todo lo necesario para sacar buenas fotos en grupo, selfies más naturales o tomas en las que el móvil está lejos.

Si tu reloj está emparejado a un Google Pixel, además tendrás la garantía de que las funciones de la app Cámara de Google están totalmente integradas. Y aunque el sistema funciona también con otros móviles Android compatibles, la experiencia más pulida y estable se obtiene dentro del ecosistema Pixel, tal y como aclara Google en su guía oficial. También puedes explorar control por gestos para cámara si buscas formas distintas de disparar sin tocar la pantalla.

Samsung Galaxy Watch como control remoto de la cámara

En el terreno de Samsung, tanto los modelos más modernos como el Galaxy Watch 4 en adelante (que ya usan Wear OS) como los relojes anteriores con Tizen pueden actuar como mando remoto para la cámara. Eso sí, hay una condición clara: para que funcione de forma oficial, necesitas un móvil Samsung Galaxy.

Si tu reloj Samsung está emparejado con un teléfono Galaxy, lo habitual es que el controlador de la cámara aparezca ya instalado entre las aplicaciones del reloj. Si no lo ves, puedes buscar la app de control de cámara en la Galaxy Store e instalarla en cuestión de segundos.

Cómo usar el Galaxy Watch para hacer fotos en tu móvil

Una vez instalado el controlador de cámara, el procedimiento es muy similar al de Wear OS con Google Camera. Desde el reloj, abre la app de cámara remota y espera a que se conecte con el teléfono. Verás una vista previa en la pantalla del Galaxy Watch y un botón de disparo.

Cada vez que pulses el obturador en el reloj, el móvil Galaxy tomará una foto usando la app de cámara nativa de Samsung. Para muchas personas, esta combinación es ideal porque mantiene la calidad y las funciones propias de la cámara del teléfono, incluida la optimización de escenas y otros modos inteligentes.

Funciones extra de cámara remota en Galaxy Watch

Además del disparo básico, la app de control remoto de cámara en los Galaxy Watch suele añadir opciones muy útiles. Por ejemplo, puedes alternar entre la cámara frontal y trasera deslizando el dedo en la pantalla del reloj, lo que simplifica el cambio entre selfie y foto tradicional.

También se incluye la posibilidad de configurar temporizadores para la captura, de manera similar a lo que ofrece Google en Wear OS. Y, en muchos modelos, el reloj muestra una miniatura de la foto recién tomada para que puedas comprobar de inmediato si ha quedado bien o si necesitas repetirla.

Control remoto de cámara con un reloj Huawei

Si eres de Huawei, la situación vuelve a girar en torno a su ecosistema. Los relojes de la marca pueden controlar la cámara del móvil, pero la función está pensada para teléfonos Huawei con EMUI. En concreto, se suele indicar compatibilidad a partir de EMUI 8.1 o versiones superiores, aunque conviene revisar las notas de tu modelo concreto.

Para usar el control remoto, primero debes vincular el reloj con el móvil a través de la app Salud de Huawei. Una vez que ambos estén correctamente enlazados, entra en la lista de aplicaciones del reloj y busca la opción llamada Obturador remoto o similar.

Al pulsar en ese icono desde el smartwatch, la cámara del móvil se abrirá automáticamente y la pantalla del reloj actuará como mando a distancia. Normalmente tendrás acceso a un botón de disparo, algún modo de temporizador y, en bastantes modelos, la posibilidad de ver una previsualización básica de la foto en la esfera del reloj.

Usar Apple Watch como control remoto de cámara en iPhone

En el caso de Apple, la integración entre iPhone y Apple Watch está muy cuidada, pero la compatibilidad se limita estrictamente al ecosistema de la marca. Es decir, no vas a poder usar un Apple Watch como control remoto de la cámara de un Android, y tampoco podrás controlar un iPhone con un reloj de otra marca al nivel que ofrece Apple.

Si tienes un iPhone y un Apple Watch, sacar fotos con el reloj es muy sencillo. Solo tienes que abrir la aplicación Cámara en el Apple Watch, que suele aparecer en el listado de apps instaladas. Al hacerlo, la app de cámara del iPhone se abrirá simultáneamente y verás en el reloj la vista previa de lo que está captando el teléfono.

Trucos y funciones avanzadas de cámara en Apple Watch

Apple ha ido añadiendo pequeñas mejoras a esta función para que el Apple Watch sea algo más que un simple disparador. Desde la app de cámara en el reloj puedes activar un temporizador para que te dé tiempo a colocarte cuando vas a salir en la foto. También se puede configurar la clásica ráfaga o disparo múltiple, de modo que el iPhone capture varias tomas seguidas y luego tú elijas la mejor.

Otra función interesante es el control remoto del HDR (alto rango dinámico), que permite mejorar el detalle en sombras y luces sin tocar el teléfono. Además, puedes gestionar Live Photos y encender o apagar esta característica a distancia. Y, para rematar, el Apple Watch te deja hacer zoom girando la corona digital, algo muy cómodo cuando tienes el iPhone en un trípode o apoyado lejos de ti.

Aplicaciones de terceros para usar el smartwatch como control remoto

Hasta ahora hemos visto las soluciones oficiales, pero ¿qué pasa cuando tu combinación de móvil y reloj no encaja en ninguno de los ecosistemas anteriores? Ahí es donde entran en juego las apps de terceros, que a veces pueden salvarte la vida si quieres disparar la cámara o incluso usar el reloj como especie de ratón Bluetooth.

Un ejemplo muy citado es el de quienes tienen un Galaxy Watch pero no disponen de un móvil Samsung. En estos casos, la app de cámara remota de Samsung puede no funcionar o venir muy limitada. Para solventarlo, existen aplicaciones como Camera One, pensada precisamente para ampliar la compatibilidad y permitir el disparo remoto en diferentes teléfonos Android.

En el campo del control de otros dispositivos, hay herramientas para Wear OS como WowMouse, disponible en Google Play, que convierten el reloj en una especie de trackpad o mando Bluetooth genérico. Esta app está pensada sobre todo para moverte por interfaces como Google TV, pero en la práctica emula un puntero con clic y desplazamiento, lo que abre la puerta a muchos usos creativos.

Usar el smartwatch como mando para la tele y Google TV

Además de controlar la cámara del móvil, muchos usuarios aprovechan el reloj como mando de la tele o del dispositivo de streaming. En el caso de Google TV (presente en teles de Sony, TCL, Hisense, Panasonic, entre otras marcas, y en dispositivos como el Chromecast con Google TV), el proceso es bastante directo con relojes Wear OS, y también puedes aprender a controlar YouTube en remoto desde tu Android para gestionar contenidos de forma más cómoda.

Si instalas en tu smartwatch una app como WowMouse, podrás emparejar el reloj con la tele o con el TV Box vía Bluetooth y manejar la interfaz como si fuera un ratón. El reloj se convierte en un control táctil en miniatura, con un área para deslizar el dedo, hacer clic, desplazarte o incluso usar atajos de flechas en la versión avanzada.

Emparejar un reloj Wear OS con Google TV usando WowMouse

El funcionamiento se basa en configurar el reloj como si fuera un dispositivo de entrada Bluetooth (ratón o teclado). Enciende el televisor o el dispositivo con Google TV y asegúrate de que el Bluetooth esté activado. Desde el reloj, abre la Play Store, instala WowMouse y lánzala para que comience a buscar aparatos cercanos.

En la lista de dispositivos detectados debería aparecer el nombre de tu tele o de tu TV Box. Selecciónalo desde la pantalla del reloj y, en la tele, acepta la solicitud de emparejamiento cuando aparezca el aviso. Una vez confirmada la conexión, ya podrás moverte por los menús, abrir aplicaciones, pausar contenidos e incluso ajustar el volumen desde la muñeca sin tocar el mando original.

La versión gratuita de WowMouse cubre la navegación básica, mientras que la versión de pago añade doble clic más preciso, desplazamiento más suave y mejores controles por flechas. Para un uso diario sencillo no es imprescindible pagar, pero si usas mucho la tele con el reloj se agradecen esas mejoras.

Samsung, SmartThings y control del televisor con el reloj

Si tu tele es Samsung y tienes un Galaxy Watch, la marca ofrece su propia solución apoyándose en la plataforma SmartThings. Aquí el objetivo es integrar el televisor dentro de tu “hogar digital” y usar el reloj como un panel de control rápido, no solo como un mando tradicional.

Para ponerlo en marcha, necesitas instalar SmartThings en el móvil y en el Galaxy Watch, añadir el televisor Samsung a tu casa dentro de la app, y luego vincular el reloj con ese mismo hogar. Cuando la tele esté configurada como dispositivo favorito, desde la muñeca podrás encenderla o apagarla, cambiar de canal, modificar el volumen y gestionar algunas opciones avanzadas, dependiendo del modelo.

En la primera vinculación suele aparecer en la tele un código de emparejamiento que tendrás que aceptar desde la app del reloj o del móvil para autorizar el acceso. Una vez hecho, tendrás acceso directo a la tele desde el apartado de favoritos del smartwatch, lo que resulta muy cómodo si sueles perder el mando entre los cojines del sofá.

Apple Watch y control del Apple TV con watchOS 11

En el lado de Apple, los relojes con watchOS 11 (instalable con un iPhone que ejecute iOS 18) incorporan mejoras para usar el Apple Watch como mando de Apple TV. Si tienes un Apple Watch SE 2, Series 6 o posterior, o un Apple Watch Ultra, puedes prescindir bastante del mando físico del Apple TV 4K.

Para ello, asegúrate primero de que reloj, iPhone y Apple TV están conectados a la misma red. Abre la app Remote en el reloj, selecciona tu Apple TV (o añádelo con el botón de más si no aparece) y confirma el código de emparejamiento que verás en la pantalla del televisor.

A partir de ahí tendrás en la muñeca controles de navegación por tvOS, reproducción/pausa, retroceso, y con las últimas versiones también ajuste de volumen, silencio, subtítulos y apagado/encendido del Apple TV. Incluso puedes mantener pulsada la corona del reloj para invocar Siri en el Apple TV y pedirle que ponga una serie, suba el volumen o abra una app concreta, sin necesidad de tocar el mando tradicional.

Consejos, límites y buenas prácticas al usar el reloj como mando

Cuando usas el smartwatch como mando remoto, sea para la cámara o para la tele, hay varios factores prácticos que conviene tener en cuenta. El primero es la distancia y la estabilidad de la conexión Bluetooth. Paredes gruesas, interferencias o demasiados dispositivos conectados pueden provocar cortes o retardo.

Si notas que el control responde con lag, prueba a acercarte un poco al móvil o a la tele, o a reubicar el TV Box para mejorar la cobertura. En Google TV funciona bien apagar y encender el Bluetooth tanto del televisor como del reloj para “limpiar” emparejamientos antiguos y forzar una nueva conexión más estable.

Otro punto a vigilar es la batería del reloj. Usarlo como trackpad continuo o como visor de cámara durante un buen rato consume bastante más energía de lo normal. Ajusta el brillo de la pantalla, desactiva el always on display mientras uses la cámara remota y cierra la app cuando termines para no llevarte un susto con la autonomía.

Ultimas consideraciones

Por último, extrapolando al caso de la cámara, si vas a grabar o hacer fotos a distancia es muy recomendable contar con un trípode ligero o un soporte estable para el móvil. Aprovecha el temporizador de 10 segundos cuando necesites moverte o colocarte con calma, y recuerda que el zoom digital siempre implica algo de pérdida de calidad, así que mejor usarlo con cabeza.

Con todas estas opciones, el reloj deja de ser ese simple chivato de notificaciones para pasar a convertirse en un centro de control personal desde el que disparar la cámara, manejar la tele, revisar fotos y controlar dispositivos; si eliges bien la combinación de ecosistema (Google TV + Wear OS, Samsung con SmartThings, Huawei con EMUI o Apple con iPhone y Apple TV) y te apoyas en alguna que otra app de terceros cuando haga falta, puedes olvidarte bastante del mando físico y sacarle al smartwatch un partido que, al principio, ni imaginabas.

Hay productos que parecen llegar al mercado para ocupar un hueco claro. Y hay otros que, cuando los ves por primera vez, te hacen pensar que quizás Apple ha intentado abrir una puerta distinta dentro de su propio catálogo. El nuevo MacBook Neo pertenece claramente a esta segunda categoría. Después de apenas cinco minutos con él sobre la mesa - desde la mítica Apple Battersea Station en Londres - la sensación es que Apple ha querido construir algo que recuerda al espíritu del MacBook (o iBook) original: un portátil sencillo, ligero y accesible, pero con una personalidad muy marcada.

Hay algo casi nostálgico en verlo por primera vez. Quizás porque durante años el MacBook Air fue el portátil que simbolizaba la puerta de entrada al Mac. Ahora ese papel parece reinterpretarse con este nuevo modelo, que apuesta por un precio de partida sorprendentemente bajo (699€, inaudito) para los estándares de la compañía y un diseño que no pretende esconder su intención de ser cercano, cotidiano y muy fácil de recomendar. Apple lo presenta como un portátil para millones de personas que quieren la experiencia del Mac a un precio más accesible, manteniendo el diseño en aluminio y una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas que sigue siendo una de las señas de identidad de la gama.

Pero lo que más llama la atención nada más abrirlo no es el precio ni las especificaciones. Es el color. En persona, se llevará muchas miradas cuando esté encima de la mesa. Apple ha decidido que este portátil tenga algo de carácter desde el primer vistazo, y en apenas unos segundos te das cuenta de que este MacBook Neo no intenta pasar desapercibido. Hay una clara intención de devolver al Mac una cierta alegría visual que durante años había quedado más reservada a dispositivos como el iMac o el iPad.

Un portátil que entra por los ojos

Lo primero que me sorprendió al verlo por primera vez en la mesa fue la paleta de colores. Apple ha elegido cuatro acabados: rosa nube, índigo, plata y un nuevo tono cítrico que, al verlo en persona, resulta bastante más interesante de lo que esperaba. Es uno de esos colores que en fotografías puede parecer simplemente curioso, pero cuando lo tienes delante adquiere mucha más personalidad. Y creedme, ninguna foto o video le hace justicia (sobre todo porque los colores necesitan de luz natural para lucirse).

El color cítrico - que yo describiría sin problemas como un verde lima muy vivo - es el que más me ha gustado de todos. Tiene algo juguetón, casi veraniego, y me recuerda a aquella Apple que no tenía miedo de experimentar con colores más atrevidos. Pensé inmediatamente en los iMac G3 translúcidos de finales de los noventa o incluso en algunos iPod nano que parecían pequeños caramelos tecnológicos. Es un color que transmite frescura y que convierte al ordenador en algo más personal.

Además, Apple ha cuidado bastante la coherencia estética. El teclado mantiene una tonalidad acorde con el acabado del portátil (con las mismas sensaciones físicas) y los fondos de pantalla que acompañan al sistema utilizan variaciones de esos mismos colores. Puede parecer un detalle pequeño, pero cuando lo ves todo junto entiendes la intención de diseño: que el MacBook Neo tenga una identidad visual clara y diferenciada dentro de la familia Mac.

Cinco minutos bastan para entender a quién va dirigido

Aunque esto son sólo primeras impresiones (en breve os contaré mucho más en el análisis en profundidad), hay algo que queda claro rápidamente al usarlo unos minutos: este MacBook está pensado para el día a día. Navegar por internet, escribir documentos, ver series o vídeos, editar alguna foto ocasional o preparar un proyecto sencillo. Es el tipo de ordenador que imagino fácilmente en una mochila universitaria o en la mesa de una cafetería mientras alguien termina un trabajo.

El chip que integra está claramente optimizado para ese tipo de tareas cotidianas. Apple habla de un rendimiento muy superior al de muchos portátiles PC en este rango de precio, especialmente en tareas habituales como navegar por la web o utilizar aplicaciones con inteligencia artificial en el dispositivo. La sensación al abrir algunas aplicaciones y mover el sistema durante esos primeros minutos fue exactamente la que esperas de un Mac moderno: todo se siente rápido, silencioso y muy fluido.

También se nota que Apple ha pensado en este equipo como un dispositivo de transición para mucha gente. Usuarios que vienen de un portátil Windows sencillo, estudiantes que compran su primer ordenador o incluso personas que llevan años usando un iPad y empiezan a necesitar algo más completo para estudiar o trabajar. El MacBook Neo parece construido precisamente para ese momento en el que alguien decide entrar por primera vez en el ecosistema del Mac.

Un Mac pensado para empezar

En ese sentido, el MacBook Neo recuerda mucho a otros productos de Apple que en su momento sirvieron como puerta de entrada a todo un ecosistema. El iPod mini para la música digital, el iPhone SE para quien quería probar iOS por primera vez o incluso el propio MacBook Air en sus primeros años, cuando se convirtió en el portátil que recomendabas a casi cualquiera.

La combinación de un precio más contenido, un diseño muy cuidado y una experiencia macOS completa hace que este portátil tenga un atractivo muy evidente. En apenas unos minutos te imaginas perfectamente quién lo comprará: estudiantes, creadores que empiezan, gente que quiere un ordenador fiable para el día a día o incluso usuarios veteranos que simplemente buscan algo ligero y sencillo para acompañar su jornada.

Estoy deseando contaros todos los detalles al explorar este nuevo MacBook Neo en profundidad. Pero ahora, justo después de unos minutos con él, la primera impresión es bastante clara. El MacBook Neo parece querer recuperar una idea muy clásica dentro de Apple: que un ordenador no tiene por qué ser únicamente una herramienta. También puede ser un objeto cercano, personal y con un punto de carácter. Y en un mercado lleno de portátiles grises y anodinos, ese pequeño detalle puede volver a poner patas arriba lo que pensábamos que ya era conocido. Justo como ocurrió con el iMac G3. Vuelve - por fin - el "lo siento, no lo fabricamos en beige".

En Applesfera | MacBook Neo vs MacBook Air M5: la nueva batalla en la gama de entrada

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La noticia MacBook Neo, primeras impresiones: Apple recupera la personalidad de los iMac de colores, pensado para quien quiere macOS sin complicarse fue publicada originalmente en Applesfera por Pedro Aznar .

Hay un sector, cada vez más resignado, todo sea dicho, que lleva años sin comprender por qué los iPad no pueden ejecutar macOS. Es una idea que, cada vez que se le ha hecho a algún portavoz de la compañía, siempre ha tenido como respuesta una negativa. Hace tiempo que hay indicios suficientes para pensar que no una cuestión de hardware, sino de estrategia. Hoy se acaba de confirmar.

El nuevo MacBook Neo es el primer ordenador de Apple que, con un chip de la serie 'A' creado inicialmente para un iPhone, es capaz de ejecutar macOS. Y que en el otro lado haya modelos como los iPad Pro M5 o iPad Air M4 con iPadOS y sin poder ejecutar macOS resulta un sinsentido. Salvo para Apple.

Un "procesador móvil" que sí ejecuta macOS {"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"}

Para su flamante MacBook económico, el Neo, Apple ni siquiera ha escogido un chip de última generación como el A19 que montan los iPhone 17. En su lugar, han optado por un A18 Pro, el mismo que en su momento se integró en los iPhone 16 Pro.

Realmente no es algo sorprendente a efectos técnicos. Pese a tener un aura de "procesador para móviles", el A18 Pro no deja al final de ser un SoC con una arquitectura similar (por no decir idéntica) a la que puede tener un M1, M2 o cualquiera de sus sucesores.

En Applesfera De 699 a más de 18.000 euros: así quedan los precios de Mac después de los tres MacBook anunciados esta semana

Evidentemente es un chip que inicialmente fue diseñado para correr un iPhone, pero el MacBook Neo demuestra que también puede ser su cerebro en la ejecución de macOS. Habrá que ver hasta qué punto llega su desempeño en un análisis en profundidad, pero entre tanto, no pinta nada mal.

El caso es que, desde que llegaron los iPad Pro M1 hace ya un lustro, ha vuelto el viejo deseo de muchos de querer usar un sistema completo de escritorio como macOS en este dispositivo. Las limitaciones técnicas ya no existían en aquel M1, pero mucho menos en modelos con chip M5 como los que ya tenemos.

iPadOS 26 ya se ha acercado mucho al potencial de macOS. Desde la gestión de múltiples ventanas hasta, por fin, poder ejecutar procesos en segundo plano sin tener que mantener abierta la aplicación en cuestión. Pero para muchos, sigue siendo insuficiente. Se quiere un macOS sin restricciones.

¿Y por qué no lo hemos visto? Porque Apple no quiere. Simple y sencillo.

La respuesta es... ¿un MacBook táctil? Será mejor olvidarnos definitivamente de un iPad con macOS

Las filtraciones apuntan desde hace meses a que Apple quiere iniciar un camino hacia un macOS táctil, aunque no precisamente en un iPad, sino en su contenedor más habitual: el de un MacBook. Más en concreto, el del que será el primer MacBook Pro OLED.

De acuerdo a filtradores como Mark Gurman o Ming-Chi Kuo, Apple ya tiene lista la producción para lanzar a finales de este año su primer MacBook Pro táctil. Y eso, por supuesto, incluye un rediseño de la interfaz, aunque tampoco a gran escala.

Según lo filtrado, no parece que vaya a haber nada grandilocuente en la capacidad táctil de este Mac, el cual no será compatible ni siquiera con un Apple Pencil. Lo que sí se espera es que esa capacidad sea algo testimonial y práctico, pero en ocasiones puntuales como hacer scroll o aumentar y disminuir el tamaño de una imagen o documento (el clásico gesto del zoom con dos dedos). 

En Applesfera MacBook Neo vs MacBook Air M5: la nueva batalla en la gama de entrada

Sí se espera que aumenten el tamaño de los iconos para hacerlos más accesibles, pero tampoco grandes cambios. Al final, hace ya años que macOS ha ido dando pistas táctiles en su interfaz. No hay más que ver como ejemplo el centro de control y determinados ajustes como el control del brillo o volumen.

Así que mientras vemos procesadores originalmente de "bolsillo" corriendo sistemas de escritorio, en los equipos de "bolsillo" seguiremos sin ver un sistema de escritorio, por mucho que tengan un procesador más que capacitado para ello.

En Applesfera | Nuevo macOS 27 - Todo lo que creemos saber sobre él

En Applesfera | Apple macOS: todas las versiones hasta la fecha, cómo saber la que estás usando y cómo actualizar el sistema operativo

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La noticia El MacBook Neo acaba de dejar a Apple sin excusas para un iPad con macOS: un chip 'A' puede ejecutarlo, ¿pero no un chip 'M'? fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Si tienes un móvil Samsung con lector de huellas en pantalla y te da la sensación de que va más lento de lo que debería, no estás solo. Muchos usuarios que vienen de teléfonos con sensor físico (en el lateral o en la parte trasera) notan que el lector bajo la pantalla es más tiquismiquis: hay que colocar mejor el dedo, mantenerlo apoyado un poco más de tiempo y, en ocasiones, aparecen errores que desesperan.

La buena noticia es que existen varios trucos y ajustes que pueden ayudar a acelerar claramente el reconocimiento de huella, mejorar su precisión y hacer que el desbloqueo sea mucho más fluido. Algunos cambios afectan a la forma de registrar tus dedos, otros a las animaciones, a la sensibilidad táctil o incluso a la manera en la que Android gestiona la batería para el proceso biométrico.

¿Por qué el lector de huellas en pantalla parece más lento?

Los sensores de huella bajo la pantalla se perciben a veces más lentos que los clásicos porque intervienen más procesos al mismo tiempo: se ilumina la zona del sensor, se ejecutan animaciones, se activa el módulo biométrico en segundo plano, se comprueba la huella y, por último, se muestra el escritorio con un pequeño efecto visual. Todo eso son milisegundos, pero cuando desbloqueas el móvil decenas de veces al día, la diferencia se nota.

Además, los protectores de pantalla, sobre todo si son de vidrio templado, pueden restar sensibilidad al panel táctil y dificultar que el lector óptico o ultrasónico capture bien el dibujo de tu huella. A eso se suma que, si vienes de un iPhone con Face ID o de un Android con sensor trasero, tu cerebro está acostumbrado a un tipo de desbloqueo prácticamente instantáneo y cualquier mínima pausa te parece eterna.

La experiencia real de cambiar de iPhone a Samsung con lector en pantalla

Hay usuarios que, tras pasarse de un iPhone con Face ID a un Galaxy de gama alta con sensor en pantalla, describen un cambio bastante brusco: de un sistema de desbloqueo facial rapidísimo y prácticamente infalible, a un lector de huellas que parece ir “a pedales” y da errores con cierta frecuencia. Esto, con un móvil que en todo lo demás vuela, genera una sensación de que algo no cuadra.

En más de un caso, el problema se ha asociado al uso de un protector de pantalla de cristal en modelos como el Galaxy S25 Ultra o similares. Quitar el protector suele mejorar el comportamiento del lector, pero para quien es algo torpe o se le cae el teléfono a menudo, ir sin protección no es una opción viable. Por eso se buscan soluciones intermedias que permitan mantener el vidrio y, aun así, mejorar la respuesta del sensor.

Truco avanzado: registrar dos dedos en una sola huella

Un método curioso que algunos usuarios han descubierto consiste en aprovechar el mismo registro de huella para introducir más de un dedo. Normalmente, el asistente de configuración te pide que levantes y apoyes varias veces el mismo dedo (por ejemplo, el pulgar derecho) hasta llegar al 100 % del escaneo. Lo habitual es completar ese registro y luego añadir otros dedos en huellas adicionales.

El truco propone hacer algo distinto: durante el primer registro, alternar entre dos dedos. Es decir, cuando estés registrando “Huella 1”, en lugar de usar siempre el mismo pulgar, ir cambiando: pulgar derecho una vez, pulgar izquierdo otra vez, y así sucesivamente mientras vas completando el porcentaje. El resultado es que, bajo un mismo perfil de huella, el sistema almacena patrones parcialmente diferentes, pero relacionados.

Una vez completado el primer registro, se recomienda repetir el proceso con una segunda huella (“Huella 2”), alternando de nuevo los dos pulgares siguiendo el mismo orden. Al finalizar y probar el desbloqueo, muchos reportan que el lector reconoce el dedo con muchísima más rapidez y con menos fallos, incluso con protector de pantalla puesto. No hay una explicación oficial de por qué funciona tan bien, pero en la práctica se traduce en una experiencia mucho más cómoda.

La particularidad del Galaxy A52 y otros gama media

En modelos como el Samsung Galaxy A52, el salto desde un gama de entrada con sensor trasero a un lector óptico bajo la pantalla se siente casi como pasar de un coche viejo a uno moderno… con algún que otro detalle a pulir. El sensor en pantalla aporta un toque “premium” y visualmente queda muy limpio, pero no todo son ventajas.

Aunque mucha gente asegura que el lector del A52 es bastante fiable y que apenas falla en el reconocimiento, sí coinciden en que es un pelín más lento que un sensor físico “de toda la vida”. Hay que colocar el dedo con algo de precisión, mantenerlo apoyado un instante más y, además, miras la pantalla para acertar con la zona exacta. No es un drama, pero comparado con un lector trasero que localizas por tacto, se nota.

El tiempo de desbloqueo ronda aproximadamente el medio segundo en condiciones normales. Suena a poca cosa, y de hecho uno se acostumbra, pero si desbloqueas el móvil continuamente a lo largo del día, ese medio segundo repetido decenas de veces acaba siendo una sensación de lentitud constante. De ahí que muchos usuarios decidan toquetear ajustes para rascar milisegundos.

¿Qué procesos ralentizan el desbloqueo por huella?

Cuando apoyas el dedo sobre el icono del lector en la pantalla se desencadenan varias cosas a la vez: se ilumina la zona del sensor, aparece una animación de círculos que se expanden, se aplica un efecto de difuminado medio segundo antes de mostrar el escritorio y se activa el proceso biométrico que compara tu huella con las almacenadas. Todo eso se ejecuta en cadena.

La animación y los efectos visuales son, probablemente, los responsables principales de la sensación de retraso, aunque no son los únicos. El proceso que se mantiene en segundo plano para gestionar huellas y reconocimiento facial también puede estar, por defecto, limitado por las optimizaciones de batería, lo que implica que no siempre está “a tope” de rendimiento y tarda un poco más en responder cuando lo necesitas.

Ajustar la sensibilidad táctil para mejorar el lector

Un primer cambio sencillo y muy recomendable, sobre todo si usas vidrio templado, es activar la opción de “Sensibilidad táctil” en la pantalla. Los protectores reducen ligeramente la sensibilidad del panel, por muy buenos que sean. Al incrementar la sensibilidad, ayudas a que la pantalla detecte mejor el contacto del dedo en la zona del sensor.

El proceso para activarlo en un Galaxy típico es sencillo: desde la pantalla principal, despliega el panel de notificaciones, pulsa sobre el icono del engranaje para entrar en Ajustes y, dentro del menú, busca la sección “Pantalla”. Una vez dentro, localiza la opción “Sensibilidad táctil” y asegúrate de que está activada. No hace milagros, pero sí aporta un pequeño plus de respuesta, especialmente cuando hay protector.

Desactivar la animación de desbloqueo

Otro paso que suele marcar bastante diferencia es desactivar la animación que aparece al apoyar el dedo. Esa animación de círculos blancos ampliándose está pensada para indicar que has puesto el dedo en el sitio correcto y para hacer el desbloqueo más vistoso, pero consume recursos y añade unos milisegundos que podrías ahorrarte.

En móviles Samsung, este ajuste suele encontrarse dentro de “Datos biométricos y seguridad”. Desde Ajustes, entra en esa sección y busca el apartado de “Huellas digitales”. Dentro verás la opción “Mostrar animación al desbloquear”; si desmarcas esa casilla, el sistema seguirá comprobando tu huella igual que antes, pero ya no se reproducirá la animación superpuesta. El resultado suele ser un desbloqueo algo más rápido y con menos sensación de “pausa” visual.

Eso sí, perderás algunos detalles estéticos: el efecto de difuminado al desbloquear o el pequeño “brillo” que aparece bajo el dedo desaparecerán o se reducirán, pero a cambio el tiempo de reacción mejora ligeramente. Si priorizas la velocidad por encima de los adornos, es una buena jugada.

Quitar la optimización de batería al proceso biométrico

Uno de los trucos más interesantes que circulan entre usuarios avanzados consiste en excluir del ahorro de batería el proceso responsable de la biometría. En Samsung, este proceso está continuamente en segundo plano porque se encarga tanto del reconocimiento de huellas como del facial. Para ahorrar energía, el sistema lo mantiene bajo ciertas restricciones.

Cuando tocas el sensor, ese proceso se “despierta” y pasa a funcionar a pleno rendimiento, pero esa transición puede generar un ligero retardo. La idea es decirle al sistema que no aplique optimizaciones de batería a ese componente, permitiendo que esté siempre listo para responder más deprisa, aunque el impacto en consumo de energía sea prácticamente insignificante.

En la práctica, la ruta típica es: ir a Ajustes, usar la lupa de búsqueda y escribir “Acceso especial” o entrar directamente en ese menú desde la sección de aplicaciones avanzadas. Dentro, entra en “Optimizar uso de la batería”. Por defecto, verás una lista de apps “No optimizadas”; despliega ese filtro y cambia a “Todas” para tener a la vista tanto aplicaciones como procesos del sistema.

Una vez tengas la lista completa, puedes ayudarte del icono de búsqueda. Escribe “biometric” para localizar el proceso relacionado con la biometría, que a menudo aparece como algo tipo com.samsung.android.biometrics.app o similar, dependiendo del modelo y versión. Cuando lo encuentres, desactiva su interruptor en el apartado de optimización de batería para que deje de estar limitado.

Con ese cambio, el proceso biométrico se mantendrá un poco más “despierto” en segundo plano y, en teoría, el lector responderá con mayor agilidad al primer toque. Muchos usuarios afirman percibir bastante mejora; otros, en cambio, consideran que la diferencia es mínima o incluso imperceptible.

El truco alternativo desde el menú de aplicaciones del sistema

Relacionado con lo anterior, existe otra variante del mismo ajuste que se realiza desde el gestor de aplicaciones. La idea es entrar en Ajustes, ir al apartado “Aplicaciones” (gestor de aplicaciones) y, una vez dentro, abrir el menú de los tres puntos para mostrar también las apps del sistema. Entre esa lista ampliada, debes buscar de nuevo el componente de biometría que Samsung utiliza para la gestión de huellas.

Generalmente se trata de algo con nombre tipo com.samsung.android.biometrics.app. Al seleccionarlo, verás un apartado de “Batería” y, dentro de él, una zona de “Optimizar uso de la batería” o equivalente. El objetivo es desactivar la optimización para ese componente concreto, evitando que el sistema lo “duerma” demasiado.

Después, algunos usuarios recomiendan ir específicamente a la configuración de desbloqueo biométrico para com.samsung.android y asegurarse de que esa función de optimización o limitación también está deshabilitada. Una vez hechos los cambios, conviene reiniciar el teléfono para que todo se aplique correctamente y el servicio se inicie con la nueva configuración.

Resultados: ¿realmente se acelera el lector de huellas?

La comunidad está dividida respecto al impacto real de estos trucos. En foros técnicos como XDA-Developers se han llegado a reportar mejoras de hasta el doble de velocidad aparente en determinados modelos de Galaxy al desactivar la optimización de batería para el proceso biométrico. En la práctica, esto se traduciría en una reducción muy notable del tiempo de desbloqueo.

Por otro lado, en medios especializados centrados en el ecosistema Samsung hay opiniones más matizadas. Algunos usuarios perciben mejora clara, otros solo lo notan si hacen pruebas muy concretas y están atentos al detalle, y hay quien asegura que no aprecia diferencia en el uso del día a día. Eso abre la puerta a varias hipótesis razonables.

Puede ocurrir que el cambio sí sea real pero tan pequeño que nuestro ojo no lo note salvo que se mida en milisegundos con herramientas; también que la mejora dependa mucho del modelo concreto y del tipo de sensor integrado; o que en ciertos casos el efecto sea prácticamente un placebo y lo que cambie de verdad sea nuestra sensación subjetiva, más que el rendimiento objetivo.

Limitaciones y posibles inconvenientes

Aunque estos ajustes son relativamente seguros, conviene recordar que no son soluciones mágicas garantizadas. Desactivar animaciones y efectos visuales puede hacer el sistema un poco más sobrio o “soso”, lo que no gustará a todo el mundo. Perderás parte del acabado estético que Samsung ha diseñado para el desbloqueo, algo que algunos usuarios valoran más que rascar unos milisegundos.

En cuanto a la optimización de batería, el componente biométrico tiene un consumo muy reducido, y desactivar su optimización no debería suponer una caída apreciable de autonomía. Aun así, siempre existe la posibilidad de que, en configuraciones concretas, algún otro proceso se vea afectado indirectamente o que el sistema gestione de forma ligeramente distinta el reposo profundo, aunque esto suele ser anecdótico.

Lo bueno es que todos estos cambios son reversibles: si tras probarlos no notas mejora, o crees que el móvil va igual pero te molestan menos los adornos visuales, siempre puedes volver a los ajustes originales en un momento. Simplemente repites los pasos y reactivas tanto la animación como la optimización de batería para el componente biométrico.

Combinar métodos para sacar el máximo partido al lector

La experiencia más positiva suele darse cuando se combinan varios de estos ajustes en lugar de aplicar uno solo. Activar la sensibilidad táctil, registrar la huella con el truco de usar dos dedos alternos, desactivar la animación de desbloqueo y quitar la optimización de batería al proceso biométrico son cambios que, juntos, pueden transformar la sensación al usar el lector en pantalla.

En algunos casos, con esta combinación el sensor pasa de dar errores frecuentes y parecer perezoso, a reconocer el dedo a la primera la inmensa mayoría de las veces y desbloquear a una velocidad que ya no se siente limitada. No convertirán un lector mediocre en uno perfecto, pero sí pueden acercarlo mucho más al comportamiento de un sensor físico rápido, especialmente en gamas media y alta relativamente modernas.

Al final, el objetivo es que no tengas que replantearte volver a otro sistema solo por este detalle. Un lector de huellas en pantalla bien ajustado puede convivir sin problemas con Face ID u otros métodos y, con las configuraciones adecuadas, deja de ser ese “cuello de botella” molesto que empaña la experiencia de un móvil que por lo demás es muy potente.

Aplicando este tipo de ajustes, jugando con la forma de registrar la huella y afinando cómo el sistema gestiona animaciones y batería, es bastante probable que consigas que el lector de tu Galaxy se sienta más rápido, preciso y menos caprichoso, evitando muchos de los fallos y lentitudes que tantos usuarios han comentado y haciendo que desbloquear el teléfono decenas de veces al día vuelva a ser un gesto casi automático. Comparte esta guía y ayuda a otros usuarios a aumentar la velocidad del lector de huellas.

Si llevas tiempo usando un móvil Android, es muy probable que creas que ya lo controlas todo… pero no. Bajo la superficie de los menús típicos se esconden funciones ocultas que pueden cambiar bastante tu experiencia con el teléfono, desde cómo ves las animaciones hasta la forma en la que se comporta el panel de volumen o el modo oscuro.

Muchas de estas características no están a simple vista porque Google y los fabricantes las guardan en menús avanzados o capas de personalización. Aun así, con un par de toques puedes activarlas y empezar a aprovecharlas. Vamos a repasar con calma estas opciones menos conocidas y cómo pueden ayudarte en tu día a día, centrándonos especialmente en todo lo relacionado con el volumen, el audio y algunos ajustes extra que merecen la pena.

¿Cómo acceder a las funciones ocultas en Android?

Antes de ponernos con las opciones más frikis, conviene saber dónde se esconden. La mayoría de estos ajustes están dentro de las llamadas “Opciones de desarrollador” u “Opciones de programador”, un menú que viene desactivado por defecto para evitar que la gente toque donde no debe.

Para activarlo tienes que entrar en los ajustes del teléfono y localizar el apartado de información del dispositivo. Dependiendo de la marca puede llamarse “Información del teléfono”, “Acerca del teléfono” o similar, pero siempre suele estar al final de la lista principal de ajustes.

Cuando estés en esa pantalla, busca algo como “Información del software” o “Versión de software”. Dentro verás el famoso campo “Número de compilación” (o “Build number” si está en inglés). Tócalo varias veces seguidas, normalmente entre 5 y 7 pulsaciones, hasta que aparezca un mensaje indicando que ya eres desarrollador o que has activado las opciones de desarrollador.

Al volver atrás a la pantalla principal de ajustes, verás un nuevo menú llamado “Opciones de desarrollador” u “Opciones de desarrollador/Programador”. Ahí es donde están muchas de las funciones ocultas de las que vamos a hablar. Eso sí, conviene ir con cabeza: hay parámetros delicados, así que mejor limitarse a las opciones que realmente conoces.

Funciones escondidas relacionadas con el volumen y el audio

El manejo del volumen en Android parece sencillo, pero por detrás hay bastante más miga. Entre las funciones menos conocidas hay una que puede marcar la diferencia si usas auriculares o altavoces Bluetooth y tienes problemas de sonido con Bluetooth. Nos referimos a la opción de “Inhabilitar volumen absoluto”, disponible en las opciones de desarrollador.

¿Qué es y para qué sirve “Inhabilitar volumen absoluto”?

Cuando conectas un dispositivo de audio Bluetooth, Android suele sincronizar el volumen del móvil con el del accesorio. Esto se llama volumen absoluto. Con el volumen absoluto activado, el control de volumen del teléfono y el del auricular funcionan como una sola barra, lo que en teoría simplifica la gestión.

El problema es que con algunos cascos o altavoces el resultado no es tan bueno: puede que el volumen mínimo sea demasiado alto, que el máximo se quede corto o que no tengas un control fino de los niveles intermedios. También es posible que aparezcan distorsiones o saltos bruscos cuando ajustas el volumen desde el móvil.

La opción “Inhabilitar volumen absoluto” hace justo lo contrario: rompe esa sincronización y permite que el móvil y el dispositivo Bluetooth gestionen el volumen de forma independiente. De esta forma tendrás dos niveles de ajuste: uno en el teléfono y otro en los auriculares o el altavoz, y si lo deseas puedes configurar un perfil de sonido inteligente según dónde estés.

Si sueles notar que el sonido no termina de ir fino con tus accesorios inalámbricos, activar esta función puede mejorar bastante la experiencia. No es magia, ni arreglará hardware defectuoso, pero en muchos casos soluciona límites de volumen raros o problemas de precisión al subir y bajar el sonido. Si buscas más control sobre el audio, también puedes probar herramientas para mejorar el audio de tu Android.

Cómo activar “Inhabilitar volumen absoluto” paso a paso

La ruta exacta puede cambiar un poco según el fabricante, pero en general el proceso para llegar a esta opción es bastante similar en todos los móviles Android modernos. Una vez tengas activadas las opciones de desarrollador, solo tienes que entrar en ese menú desde los ajustes generales.

Dentro de las opciones de desarrollador, desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado relacionado con audio o redes, donde debería aparecer “Inhabilitar volumen absoluto”. Suele mostrarse como un interruptor (toggle) que puedes encender o apagar. Al habilitarlo, Android dejará de gestionar el volumen del dispositivo Bluetooth como una extensión directa del del móvil.

Lo recomendable es que pruebes el comportamiento con tus auriculares o altavoz tras activar esta función. Si notas que tienes más control sobre los niveles y que se elimina algún fallo previo, perfecto, déjalo así. Si por el contrario la experiencia empeora o no ves ninguna mejora, puedes volver a desactivar el interruptor sin ningún problema.

Otras funciones ocultas muy útiles en Android

Aunque el protagonista de este artículo es el comportamiento del panel de volumen y el audio, merece la pena aprovechar para repasar otras funciones ocultas que están en el mismo saco y que muchos usuarios desconocen. Son ajustes pensados originalmente para desarrolladores, pero que puedes utilizar para exprimir más el móvil.

Forzar la renderización por GPU para animaciones 2D

Entre las opciones de desarrollador encontrarás un ajuste llamado algo así como “Forzar renderización GPU” o “Forzar aceleración GPU” para gráficos 2D. Lo que hace es obligar al sistema a utilizar la tarjeta gráfica (GPU) para dibujar las animaciones y elementos de la interfaz en lugar de dejar gran parte de la carga a la CPU.

En términos prácticos, esto puede traducirse en transiciones más suaves, desplazamientos más fluidos y sensación de mayor rapidez al moverte por los menús, siempre que tu dispositivo tenga un hardware decente. No es una opción mágica que vaya a convertir un móvil muy antiguo en un gama alta, pero en determinados modelos se nota cierta mejora.

Eso sí, no todo son ventajas: obligar a usar la GPU puede incrementar ligeramente el consumo de batería o causar algún comportamiento extraño en aplicaciones mal optimizadas. Lo ideal es activarla, usar el teléfono un rato de forma normal y valorar si te compensa. Si ves que algo no va fino, basta con desmarcar la casilla.

Datos móviles siempre activos para una conexión más estable

Otra función curiosa que muchos pasan por alto dentro de las opciones de desarrollador se llama “Datos móviles siempre activos”. Su objetivo es mantener la conexión de datos móviles preparada en segundo plano incluso cuando estás conectado por Wi-Fi.

¿Qué sentido tiene esto? Básicamente, minimizar los cortes cuando el Wi-Fi se vuelve inestable o se desconecta de forma momentánea. Si estás jugando online, haciendo una videollamada o usando una app en tiempo real, el sistema puede cambiar más rápido a datos móviles y evitar que la sesión se caiga o se congele.

El punto negativo es evidente: tener los datos siempre disponibles en segundo plano puede aumentar el consumo de tu tarifa, sobre todo si el Wi-Fi de casa o del trabajo es bastante irregular y el móvil tiene que recurrir a la red móvil con frecuencia.

Por eso lo más aconsejable es usar esta opción solo en situaciones concretas, como cuando juegas online o si cuentas con una tarifa de datos muy generosa. Si sueles ir justo de gigas cada mes, mejor dejarla apagada para no llevarte sustos.

Modo oscuro forzado en toda la interfaz y apps

El modo oscuro se ha popularizado tanto que ya casi todas las capas de Android lo incluyen. Pero incluso así, hay aplicaciones que no ofrecen tema oscuro o que no se adaptan bien al cambiar el sistema a modo noche. Para esos casos existe una función avanzada dentro de las opciones de desarrollador.

Desde Android 9 Pie en adelante suele haber un ajuste llamado algo como “forzar modo oscuro” o “forzar modo noche”. Al activarlo, el sistema intenta aplicar un esquema oscuro a toda la interfaz y también a las aplicaciones que no lo soportan de manera nativa.

Esto puede ser una maravilla si eres de los que prefieren fondos oscuros para descansar la vista o ahorrar algo de batería en pantallas OLED, ya que muchas zonas que antes se veían blancas pasarán a tonos grises o negros.

La otra cara de la moneda es que no todas las apps se llevan bien con esta forzación del tema oscuro. En algunas pueden aparecer textos poco legibles, iconos mal coloreados o fondos raros. Lo ideal es ir probando tus aplicaciones habituales y, si ves que alguna se ve fatal, valorar si te compensa mantener el modo oscuro forzado o no.

Reinicio avanzado para usuarios que trastean con el sistema

En ciertos terminales Android, especialmente aquellos con capas más completas o pensadas para usuarios avanzados, dentro de las opciones de desarrollador aparece la opción de “Reinicio avanzado”. Esta función está pensada para gente que flashea ROMs, rootea o entra a menudo en modos especiales del dispositivo.

Al activar esta característica, el menú de apagado del teléfono se amplía y ofrece accesos directos para reiniciar directamente en modo fastboot, recovery u otros modos avanzados, sin tener que andar combinando botones físicos ni ejecutar comandos desde el ordenador.

Para un usuario básico puede que no tenga demasiado interés, pero para quien experimenta con el software del móvil es una comodidad tremenda, ya que reduce tiempo y errores a la hora de entrar en estos menús técnicos.

Gestión “oculta” de apps inactivas y ahorro de espacio

No todas las funciones interesantes están escondidas en el menú de desarrollador. Algunos fabricantes incluyen herramientas menos visibles dentro de sus propias capas de personalización que sirven para limpiar el sistema y liberar almacenamiento sin que tengas que revisar una por una todas las apps.

Un buen ejemplo lo encontramos en móviles con One UI (la capa de Samsung), donde existe un apartado para gestionar aplicaciones inactivas o en desuso. Estas apps son aquellas que llevan mucho tiempo sin abrirse, tanto en primer plano como en segundo plano, y que no ofrecen notificaciones ni servicios activos.

Lo normal es que puedas encontrar esta función buscando en los ajustes algo como “Aplicaciones inactivas” o “Apps sin uso”. Si tu dispositivo la incluye, verás una lista con todo lo que el sistema considera inactivo. En muchos modelos se permite seleccionar varias de estas apps a la vez y eliminarlas de forma masiva.

Este tipo de herramienta es especialmente útil si tienes un teléfono con almacenamiento limitado y tiendes a instalar apps para probarlas y luego olvidarte. En lugar de ir rastreando icono por icono, el sistema te chiva qué aplicaciones no pintan nada ya y puedes desinstalarlas sin miedo.

Consejos de uso y precauciones al tocar funciones ocultas

Aunque todas estas funciones pueden ser muy útiles, conviene recordar que no dejan de ser ajustes avanzados que pueden cambiar el comportamiento normal del teléfono. Por tanto, hay que usarlas con un mínimo de criterio.

Lo primero es no ponerse a tocar todo lo que veas dentro de las opciones de desarrollador. Hay parámetros pensados exclusivamente para pruebas internas o para desarrolladores, y modificarlos sin saber bien qué hacen puede ocasionar fallos, consumo excesivo de batería o incluso problemas de rendimiento.

Una buena práctica es anotar o recordar el estado original de cualquier opción antes de cambiarla. Así, si algo empieza a fallar tras activar una función, puedes volver atrás con facilidad. También es recomendable cambiar una sola cosa cada vez y probar durante un rato antes de seguir tocando.

En el caso concreto de las funciones relacionadas con el volumen y el audio, no hay riesgo de dañar físicamente el dispositivo, pero sí puedes encontrarte con comportamientos raros, como que el volumen máximo cambie o que el sonido se gestione de forma diferente a la que estabas acostumbrado.

Ultimas consideraciones

Si en algún momento notas que algo va peor después de activar una de estas opciones, simplemente entra de nuevo en las opciones de desarrollador y desactívala. En la gran mayoría de los casos, con eso basta para que todo vuelva a la normalidad.

Como ves, Android esconde bajo sus menús un arsenal de ajustes que mucha gente no llega ni a ver, pero que pueden ser muy útiles si sabes cuándo y cómo usarlos. Desde mejorar el control del volumen con dispositivos Bluetooth hasta ganar fluidez o exprimir el modo oscuro, estas funciones te permiten adaptar el sistema a tu gusto y a tu forma de usar el móvil, siempre que las apliques con algo de sentido común. Comparte la información y ayuda a otros usuarios con el tema.

Convertir el móvil en router se ha convertido en el truco salvavidas de muchos: teletrabajo, viajes, un fallo del WiFi de casa o simplemente querer conectar el portátil en una cafetería con buen café. Pero cada vez que activas el punto de acceso, la batería empieza a caer a toda velocidad y el teléfono se calienta más de la cuenta. La buena noticia es que puedes usar tu móvil como router 4G/5G sin destrozar la batería si entiendes qué lo machaca y cómo reducir ese desgaste.

Hoy en día casi cualquier smartphone moderno puede hacer de hotspot, tanto Android como iPhone. Además, las tarifas de datos con muchos gigas e incluso ilimitadas y la cobertura 4G/5G permiten usar el móvil como sustituto temporal (o incluso habitual) del WiFi del hogar. El truco está en combinar bien el tipo de conexión (WiFi, USB o Bluetooth), controlar los datos y cuidar la batería y la temperatura del móvil mientras comparte Internet.

Cuidado con tu tarifa de datos antes de usar el móvil como router

Antes de empezar a compartir Internet como si no hubiera un mañana, lo primero es mirar tu tarifa. Si no tienes datos ilimitados, compartir conexión puede fundirse tus gigas en pocas horas. Navegar normal no suele ser un drama, pero un portátil descargando actualizaciones, vídeos o archivos pesados puede vaciar la tarifa sin que te des cuenta.

Cuando se acaban los gigas de tu plan estándar, es habitual que el operador reduzca mucho la velocidad de navegación o te cobre bonos extra si tienes esa opción activada. Eso afecta tanto al móvil como a los dispositivos conectados al hotspot, así que conviene mantener siempre a la vista el consumo de datos en los ajustes del teléfono o en la app de tu operadora.

Si viajas, hay otra capa importante: dentro de la UE la mayoría de tarifas permiten roaming sin sobrecoste (con ciertos límites de uso razonable), pero fuera de la Unión Europea la cosa cambia. Ahí tendrás que elegir entre usar tu SIM con tarifas especiales de roaming, comprar una SIM local o una SIM/eSIM internacional. En todos los casos, comprueba el precio por GB y si el operador permite tethering, porque algunos planes de datos móviles baratos limitan o prohíben compartir conexión. Para zonas remotas conviene saber cómo evitar que tu móvil pierda señal para que el tethering sea efectivo.

En caso de que tu tarifa se quede corta, muchos operadores permiten subir temporalmente de plan o añadir un bono de datos extra solo durante el periodo en el que vas a tirar de hotspot. Si vas a usar mucho el móvil como router, puede que te salga mucho más a cuenta que quedarte corto y que se bloquee todo a mitad de jornada.

¿Por qué usar el móvil como router castiga tanto la batería?

El problema no es solo que el punto de acceso consuma mucha energía. El combo que más destroza la batería es: tethering + calor + estar mucho tiempo al 100% o al 0%. Cuando compartes Internet, el móvil tiene el módem de datos móviles trabajando sin parar, el WiFi (o el Bluetooth/USB) creando la red para otros dispositivos y el procesador gestionando un flujo constante de tráfico.

Ese esfuerzo extra se traduce en energía desperdiciada en forma de calor. Si además estás cargando el móvil hasta el 100% mientras hace de router, o lo dejas casi vacío mientras sigue compartiendo datos, sometes la batería a lo que se llama “estrés de carga”. Esta mezcla de alta temperatura y cargas extremas sostenidas es lo que acelera de forma brutal la degradación química de las baterías de litio.

Por eso, el objetivo no es dejar de usar el tethering, sino gestionar bien la temperatura y el nivel de carga. Si controlas estos dos factores, puedes usar el móvil como router muy a menudo sin que la batería se vaya a pique tan rápido.

Elegir bien cómo compartir Internet: WiFi, USB o Bluetooth

Cuando hablamos de usar el móvil como router, la mayoría piensa solo en el punto de acceso WiFi. Pero realmente tienes tres formas principales de compartir conexión: WiFi, USB y Bluetooth, y cada una tiene ventajas e inconvenientes en batería, velocidad y comodidad.

Tethering por WiFi: lo más cómodo… y bastante tragón

El método más común es crear una red WiFi desde el móvil. Es el sistema más flexible, cómodo y el que permite conectar varios dispositivos (portátiles, tablets, consolas, tele, domótica, etc.) sin cables.

En Android normalmente tienes que entrar en Ajustes > Redes e Internet / Conexión y compartir (según fabricante) y luego en opciones como ‘Punto de acceso personal’, ‘Zona Wi‑Fi’, ‘Compartir Internet’ o similar. Desde ahí podrás activar el hotspot, elegir el nombre de la red, la contraseña, la banda (2,4 GHz o 5 GHz) y el tipo de seguridad (WPA2, WPA3…).

En iPhone es aún más rápido: en Ajustes > Punto de acceso personal verás la opción ‘Permitir a otros conectarse’. Al activarla, el iPhone crea una red con el nombre del propio teléfono y una contraseña que puedes cambiar. No puedes modificar el nombre del SSID en iOS, pero sí la clave, y eso es realmente lo importante para la seguridad.

El gran peaje del WiFi como método de tethering es que, además del módem de datos móviles, tienes la radio WiFi emitiendo continuamente. Eso incrementa claramente el consumo y el calor, sobre todo si conectas varios dispositivos y les das caña (streaming HD, videollamadas, descargas masivas, etc.).

Tethering por USB: la opción más eficiente para portátil

Si vas a compartir Internet solo con un portátil u ordenador, lo más inteligente es usar un cable. Compartir conexión por USB suele consumir menos energía, genera menos calor y además permite cargar el móvil al mismo tiempo, compensando el uso intensivo del módem.

En iPhone, el proceso es muy simple: activas el Punto de acceso personal en ajustes y conectas el iPhone al ordenador con el cable Lightning/USB‑C. El sistema (Windows o macOS) lo detecta como si fuera una tarjeta de red más y podrás usar la conexión sin necesidad de crear una WiFi.

En Android, tienes que ir a Ajustes > Conexión y compartir (o similar) > Compartir conexión por USB, con el cable ya enchufado al ordenador. Si necesitas un cable especial o un adaptador, consulta opciones de cable adaptador. Una vez activada esa opción, el equipo usará la conexión móvil del teléfono sin tirar de WiFi. Es una de las mejores formas de reducir consumo y calentón del móvil cuando vas a pasar horas trabajando.

Compartir datos por Bluetooth: muy eficiente, pero lento

El Bluetooth es el método menos usado, pero tiene su nicho. Consume muy poca energía y genera poco calor, a cambio de ofrecer una velocidad bastante limitada. Puede valer para tareas ligeras (correo, mensajería, algo de navegación) cuando quieres exprimir al máximo la autonomía.

El proceso pasa siempre por emparejar primero el móvil y el otro dispositivo por Bluetooth. Luego, en los ajustes de conexión del teléfono, activas ‘Compartir conexión por Bluetooth’ o una opción equivalente. En el portátil, eliges la conexión de red vía Bluetooth. No es rápido, pero es el método más amable con la batería si no tienes prisa ni vas a consumir mucho ancho de banda.

Bandas 2,4 GHz y 5 GHz: velocidad, alcance y batería

Cuando usas WiFi para compartir Internet, muchos móviles actuales dejan elegir entre banda de 2,4 GHz o de 5 GHz (no a la vez, solo una de ellas). La decisión afecta a la velocidad, el alcance y también, de forma indirecta, al consumo.

La banda de 2,4 GHz ofrece más alcance y compatibilidad con dispositivos antiguos (mucha domótica, portátiles viejos, etc.), pero la velocidad es menor y suele haber más interferencias con otras redes y aparatos. Si vas a conectar algún equipo que solo funciona en 2,4 GHz, no te quedará otra que usar esta banda; además, existen guías para mejorar la estabilidad del WiFi en móviles antiguos.

La banda de 5 GHz permite mucha más velocidad y suele ser más estable, aunque la señal aguanta peor la distancia y los obstáculos. Como en el uso típico de tethering los dispositivos están bastante cerca del móvil, lo normal es que 5 GHz vaya mejor. Menos interferencias y conexiones más rápidas también implican menos tiempo transmitiendo datos, lo que ayuda a reducir algo el consumo.

4G frente a 5G: qué red elegir para cuidar la batería

Si tu móvil y tu tarifa son 5G, es tentador dejar siempre ese modo activado. Pero no siempre es lo más racional. El 5G, especialmente en modo NSA (apoyado en 4G), puede consumir más batería que el 4G cuando la cobertura es irregular o la señal no es muy buena.

Para tareas habituales de trabajo —correo, ofimática online, videollamadas normales, navegación web— un buen 4G es más que suficiente. En zonas con cobertura 5G floja, forzar al móvil a usar 4G en los ajustes de red móvil suele reducir el esfuerzo del módem, bajar la temperatura y alargar la autonomía mientras mantienes una conexión perfectamente válida.

El factor clave es siempre la señal: si el móvil marca una o dos rayas, está subiendo la potencia del módem para enganchar la red, lo que dispara consumo y calor. Si puedes, muévete unos metros, acércate a una ventana o cambia de habitación hasta conseguir mejor cobertura antes de activar el hotspot; también puedes ver la señal en dBm para entender mejor tu cobertura real.

Gestión de la temperatura: enemigo número uno de la batería

La batería de tu teléfono odia el calor. Temperaturas sostenidas por encima de ~35 ºC aceleran la degradación y pueden hacer que el dispositivo se proteja bajando rendimiento o apagándose. El tethering es un generador de calor importante, así que hay que mimar este aspecto.

Lo primero es el entorno: evita usar el móvil como router al sol directo, pegado a un portátil caliente o sobre superficies que acumulan calor (manta, sofá, radiador, etc.). Si notas que el teléfono se calienta en exceso, quita la funda para que disipe mejor y déjale respirar unos minutos.

Si sabes que la sesión de tethering va a ser larga, plantéate hacer descansos de 10 o 15 minutos cada cierto tiempo para que el dispositivo se enfríe algo. No hace falta obsesionarse, pero sí estar atento: si el móvil está literalmente ardiendo al tacto, algo no va bien y conviene parar un poco.

Buenas prácticas de carga para no freír la batería

La pregunta típica es: ¿mejor compartir Internet con el móvil enchufado o tirando de batería? Lo más equilibrado suele ser usar un cargador o una power bank en sesiones largas, pero evitando tener el móvil clavado al 100% horas y horas.

Las baterías de litio se sienten más cómodas cuando se mueven entre aproximadamente el 20% y el 80% de carga. Si tu móvil tiene opciones de carga inteligente (carga adaptativa, limitar carga al 80%, etc.), actívalas para no mantener la batería al 100% todo el tiempo mientras el teléfono está caliente por el tethering.

También es recomendable evitar usar cargadores ultrarrápidos durante sesiones muy intensas de hotspot, porque la carga rápida ya genera calor por sí misma. Si vas a estar una tarde entera compartiendo conexión, quizá prefieras usar un cargador más tranquilo o una power bank decente para reducir el estrés térmico; y en casos puntuales puedes recurrir a trucos como el modo avión activado para acelerar algo la carga.

Ajustes del móvil para ahorrar batería mientras hace de router

Cuando el móvil actúa como módem, lo importante es que haga bien esa función y no se distraiga con mil procesos secundarios. Activar el modo ahorro de energía es un primer paso muy efectivo, porque limita actividades en segundo plano sin afectar demasiado a la conexión de datos.

Además, conviene recortar consumos que no aportan nada al tethering: baja el brillo de la pantalla al mínimo razonable, configura el apagado automático de pantalla en pocos segundos y usa el modo oscuro si tu panel es OLED. También puedes desactivar servicios como GPS, NFC o sincronizaciones automáticas pesadas mientras el móvil está haciendo de router.

Otra buena costumbre es desactivar el hotspot en cuanto termines de usarlo. Aunque no haya dispositivos conectados, el móvil sigue emitiendo la red y buscando clientes, lo que implica un consumo constante que muchas veces pasa desapercibido.

Controlar el tráfico en el portátil o tablet conectado

No solo importa lo que hace el móvil, también lo que hace el dispositivo que se conecta a él. Si tu portátil se pone a descargar actualizaciones, sincronizar nubes o reproducir vídeo 4K, el módem del teléfono va a trabajar a tope y eso significa más calor y más batería gastada.

En Windows, macOS y muchos sistemas puedes marcar la red del móvil como conexión de uso medido o limitada. Eso le dice al sistema operativo que no dispare descargas ni actualizaciones grandes en segundo plano mientras estás en ese tipo de red; además, conviene usar un medidor de velocidad en tiempo real para vigilar el ancho de banda que estás consumiendo.

Siempre que puedas, intenta evitar descargas muy pesadas, copias de seguridad masivas o streaming en calidades extremas cuando uses el móvil como router. Cuanto menos tráfico hagas pasar, menos pasará también tu batería.

Seguridad del hotspot: contraseñas y cifrado

Un punto de acceso desde el móvil no deja de ser una red WiFi más. Si dejas la red abierta o con una contraseña cutre, cualquiera a tu alrededor puede conectarse, chuparte datos y, en el peor de los casos, intentar espiar tu tráfico.

Por eso es importante configurar una buena contraseña WiFi en el hotspot. Nada de claves tipo 12345678 o el típico ‘contraseña’. Lo ideal es una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y algún símbolo, que no sea obvia pero que tú recuerdes; y es útil saber identificar uso de WiFi sin permiso para detectar intrusos.

En cuanto al cifrado, la mayoría de móviles modernos permiten elegir entre WPA2‑Personal, WPA2/WPA3 o WPA3‑Personal. WPA3 es más seguro, pero no todos los dispositivos lo soportan todavía. Si vas a conectar aparatos antiguos, puede que tengas que quedarte en WPA2; si todo lo que conectas es reciente, apuesta sin miedo por WPA3.

Usar un móvil viejo como router o repetidor WiFi

Si tienes un smartphone antiguo en un cajón, puede convertirse en un gran aliado. Un móvil viejo puede funcionar como router dedicado o incluso como pequeño repetidor WiFi en casa, liberando a tu teléfono principal de ese desgaste continuo.

Por un lado, puedes hacer que el móvil viejo actúe como repetidor WiFi. Se conecta por WiFi (o incluso por cable Ethernet usando un adaptador USB‑a‑RJ45 compatible) a tu router principal y luego comparte esa conexión creando su propio hotspot. Es como un repetidor tradicional, pero con un teléfono. La cobertura será más limitada que con un equipo dedicado, pero para una habitación concreta o una televisión que está un poco lejos del router puede ser suficiente; si necesitas montarlo rápido, mira cómo convertirlo en un repetidor WiFi de emergencia.

Para esta función, lo ideal es conectar el móvil viejo siempre a la corriente, porque la batería se va a drenar rápido. Ten en cuenta que mantener una batería al 100% y en calor continuo no es lo más sano, pero al tratarse de un teléfono que ya no usas para el día a día, el desgaste importa bastante menos.

Otras consideraciones

Otra posibilidad es usar ese viejo smartphone como router 4G/5G exclusivo con una SIM propia. Contratas una tarifa de datos específica (incluso prepago), metes la SIM en el móvil viejo y creas un punto de acceso que alimenta a otros dispositivos, especialmente domótica o aparatos que están demasiado lejos del router principal. Mientras haya cobertura móvil en esa zona, no dependes del WiFi de casa.

Eso sí, un móvil veterano tendrá limitaciones: probablemente no tenga WiFi 6, ni doble banda simultánea y su batería ya estará algo castigada. No esperes la misma velocidad ni capacidad para manejar muchas conexiones que un router moderno, pero te puede sacar de muchos apuros a coste cero.

Ventajas y pegas de usar el móvil como repetidor o router casero

Convertir un smartphone —especialmente uno viejo— en repetidor o router casero tiene cosas muy positivas. La más obvia: no necesitas comprar un dispositivo específico. Es perfecto para usarlo de forma puntual en una segunda residencia, una habitación concreta o situaciones temporales.

Además, la configuración es rápida y sencilla desde las opciones de conexión compartida. Una vez lo tengas todo ajustado (nombre de la red, banda, contraseña), activarlo o desactivarlo es cuestión de darle a un botón o a un icono en los accesos rápidos. Y sirve prácticamente para cualquier tipo de dispositivo: ordenadores, móviles, consolas, Smart TV, cacharros de domótica, etc.

La cara B es que un móvil no deja de ser un apaño. La cobertura que proporciona suele ser menor que la de un buen repetidor o sistema WiFi Mesh, las antenas internas son pequeñas y no tienes doble banda simultánea. Además, si usas datos móviles en lugar de repetir el WiFi de casa, el gasto de gigas puede ser enorme salvo que tengas una tarifa ilimitada.

Por ello, lo recomendable es tomarlo como una solución de emergencia o para usos puntuales. Para una conexión fija y estable en casa, en una oficina o en una segunda residencia, sigue siendo mucho más sensato invertir en un repetidor WiFi, PLC, sistema Mesh o un router 4G/5G dedicado.

Routers 4G/5G portátiles y soluciones dedicadas

Si compartes Internet con frecuencia o durante muchas horas al día, un paso lógico es dejar de castigar tu teléfono principal. Los routers 4G/5G portátiles están pensados justamente para esto: metes una SIM con datos y generan una red WiFi como haría cualquier router doméstico.

Los hay de varios tipos: dongles USB que se alimentan del portátil, routers compactos que se enchufan a la corriente y modelos totalmente inalámbricos con batería recargable. Los primeros son útiles para un solo portátil; los segundos, perfectos para segundas residencias o pisos de alquiler; los de batería, ideales para viajar con varios dispositivos.

Sus ventajas son claras: no desgastan la batería de tu móvil, suelen gestionar mejor múltiples conexiones y están optimizados para este uso. Además, al ser dispositivos independientes, puedes contratar una tarifa de datos específica para ellos, con datos ilimitados o un buen paquete de gigas, sin tocar la línea principal de tu smartphone.

Al elegir uno, fíjate en tres cosas clave: autonomía (si lleva batería), compatibilidad con redes (4G, 4G+, 5G) y tamaño/resistencia si lo vas a llevar siempre encima. Si tienes problemas de cobertura, conviene ver cómo potenciar la señal móvil antes de decidir el modelo.

¿Y convertir móviles 5G usados en routers dedicados?

Otra idea interesante, sobre todo en mercados donde los datos móviles son baratos y el hardware específico es caro, es usar teléfonos 5G de segunda mano como routers dedicados. A diferencia de los módulos 5G profesionales (Qualcomm X55/X65, Quectel, etc.), que son caros y requieren placas tipo Raspberry Pi, un smartphone usado puede encontrarse a buen precio.

Técnicamente, en la mayoría de móviles Android recientes no es necesario instalar sistemas complejos tipo OpenWRT para usarlos como router. Con el propio sistema de compartir Internet del fabricante puedes crear un hotspot WiFi 5G bastante competente, especialmente si el teléfono tiene buen módem y antenas decentes.

Lo que sí es importante es tener claras las limitaciones: un móvil no está tan optimizado como un router para trabajar 24/7, la gestión térmica puede ser peor y las baterías usadas sufren más. Pero como solución intermedia entre tirar de tu teléfono principal y comprar un router 5G caro, puede ser muy interesante, sobre todo para entornos como residencias de estudiantes o pisos compartidos.

Usar el móvil como router 4G/5G es una herramienta tremendamente útil siempre que controles tres cosas: tus datos, la temperatura y el tipo de conexión que utilizas. Ajustando bien la tarifa, eligiendo entre WiFi, USB o Bluetooth según el caso, cuidando los hábitos de carga y apoyándote en un viejo smartphone o en un router portátil cuando el uso es intensivo, puedes disfrutar de Internet en cualquier parte sin fundir la batería de tu teléfono principal ni llevarlo al límite cada vez que necesitas compartir conexión. Comparte esta información y más usuarios sabrán del tema.

Seguro que más de una vez has dicho eso de “te llamo luego, que entro en el ascensor y se va a cortar”. Y no es casualidad: en ascensores, sótanos, garajes o plantas bajas la cobertura parece esfumarse como por arte de magia justo cuando más la necesitas, y en casa puedes aprender a mejorar la cobertura en casa. Llamadas que se cortan, mensajes que no salen, datos que van a pedales… y la sensación de que tu operador “no llega” hasta ahí abajo.

La realidad es que detrás de esos cortes de señal hay mucha física, algo de arquitectura y bastantes decisiones técnicas de operadores y constructores. Entender qué está pasando en esos espacios complicados es el primer paso para saber cómo evitar que tu móvil pierda cobertura en ascensores o sótanos, para entender tu cobertura real y qué soluciones reales tienes a tu alcance en casa, en la oficina o en un edificio completo.

¿Por qué tu móvil pierde cobertura en ascensores y sótanos?

Lo primero es entender que el móvil funciona enviando y recibiendo ondas de radio que viajan por el aire. Cualquier obstáculo físico, material conductor o distancia extra entre tu teléfono y la antena del operador va a debilitar esa señal hasta dejarla, en muchos casos, casi a cero.

La jaula de Faraday: el enemigo invisible dentro del ascensor

El motivo principal por el que el móvil se queda mudo en un ascensor tiene nombre y apellidos: efecto jaula de Faraday. A principios del siglo XIX, el científico británico Michael Faraday descubrió que si recubría una habitación con material conductor y aplicaba descargas eléctricas desde fuera, el campo eléctrico dentro de la sala se anulaba por completo.

Para demostrarlo, recubrió las paredes de una estancia con láminas de aluminio conectadas entre sí y usó un generador electrostático para lanzar descargas de alto voltaje en el exterior. Al medir con un electroscopio en el interior, comprobó que allí dentro no llegaba el campo eléctrico. Las cargas se distribuían por la superficie metálica de tal forma que cancelaban cualquier campo en el interior.

Desde entonces se llama jaula de Faraday a cualquier estructura conductora cerrada que bloquea o atenúa fuertemente los campos electromagnéticos externos. Y eso incluye las ondas de radio de la radio FM, la televisión o, cómo no, las frecuencias que utilizan las redes móviles.

Si piensas en un ascensor moderno, lo que tienes es básicamente una caja metálica cerrada, suspendida dentro de un hueco muchas veces rodeado de hormigón. El metal de la cabina refleja, absorbe y distorsiona las ondas, de manera que la señal de las antenas de telefonía apenas consigue entrar. Es el mismo principio que hace que un avión recubierto de metal apenas se vea afectado por un rayo: el interior está protegido por una especie de jaula de Faraday gigantesca.

Por eso, cuando se cierran las puertas del elevador, tu móvil pasa de tener varias barras a mostrar una cobertura mínima o incluso se queda completamente sin servicio. No es que tu teléfono esté roto ni que tu operador sea un desastre: es pura física jugando en tu contra.

¿Pasa en todos los ascensores y sótanos?

No todos los ascensores se comportan igual porque no todos están construidos con los mismos materiales ni de la misma forma. Una cabina con muchas superficies metálicas continuas y paredes gruesas alrededor bloqueará mucho más la señal que otra con paneles menos conductores, huecos, cristales o aperturas hacia el hueco de la escalera, y en casos persistentes conviene valorar trucos y amplificadores para mejorar la cobertura.

En algunos edificios la cobertura apenas se nota al entrar en el ascensor, mientras que en otros la llamada se corta de manera inmediata. Influyen el tipo de metal, el diseño de la cabina, el recubrimiento del hueco, el grosor del hormigón e incluso la forma en la que se sitúan las puertas en cada planta.

En sótanos y aparcamientos subterráneos el problema es muy parecido: muchos metros de hormigón, vigas metálicas y tierra por encima entre tu móvil y las antenas de la calle. A eso se suman rampas, muros, tabiques y conductos que hacen que la señal llegue muy debilitada o no llegue en absoluto.

Frecuencia, distancia y velocidad: cómo viaja la señal

Las redes móviles usan bandas de frecuencia distintas para 3G, 4G, 5G y las tecnologías que vengan. Cada frecuencia tiene un compromiso entre alcance, capacidad de penetración y velocidad. De forma simplificada, cuanto más baja es la frecuencia, mejor atraviesa paredes y suelos, pero ofrece menos velocidad y menos capacidad de datos.

Si imaginamos un rango de frecuencias de 1 GHz a 10 GHz, las cercanas a 1 GHz se cuelan mejor entre muros, plantas y estructuras, pero no permiten tanto ancho de banda. Las de la parte alta (cerca de 10 GHz) facilitan velocidades muy altas y más capacidad, pero se frenan muchísimo al encontrar materiales sólidos.

Cuando cruzas la puerta de casa, entras en un sótano o te metes en el ascensor, el móvil intenta mantenerse conectado cambiando automáticamente entre las distintas bandas disponibles: primero busca 5G, si no consigue señal decente baja a 4G, luego a 3G… hasta dar con una frecuencia lo bastante baja como para colarse por todos esos obstáculos. De ahí que veas cómo el icono de red salta de 5G a 4G o incluso a 3G en cuanto te alejas del exterior.

Materiales que se llevan fatal con la cobertura

No todos los materiales frenan la señal de la misma forma. En un edificio típico conviven capas de hormigón, ladrillo, pladur, azulejos, cristal, metal, agua e incluso espejos, y cada uno afecta de una manera diferente a las ondas de radio.

• Hormigón, ladrillo macizo y muros de carga: añaden mucha atenuación, especialmente si son exteriores o separan plantas completas.
• Pladur y tabiques ligeros: dejan pasar bastante más la señal, pero si hay varias capas seguidas el efecto se acumula.
• Metales (viguería, estructuras, tuberías, carcasas de electrodomésticos): reflejan y desvían las ondas, creando zonas “en sombra”.
• Azulejos, espejos y superficies muy reflectantes: rebotan parte de la señal y generan interferencias.
• Agua (acuarios, depósitos, tuberías llenas): absorbe y refleja las ondas, reduciendo la potencia recibida.

Por eso cocinas y baños suelen ser agujeros negros para la cobertura, tanto del móvil como del WiFi. Ahí se junta metal (electrodomésticos, tuberías), azulejos en paredes, a veces falsos techos densos y, en ocasiones, estructuras metálicas de refuerzo.

Congestión, clima y problemas propios de la red

A todo lo anterior hay que sumar factores menos visibles. En momentos de mucha afluencia (conciertos, eventos, estadios, zonas muy densas) la antena que da servicio a la zona puede estar sobrecargada por exceso de usuarios concurrentes. Es lo que se conoce como problema de capacidad: demasiados móviles intentando hablar con la misma antena a la vez.

Además, el clima también tiene su papel. Lluvias intensas, tormentas, niebla densa o humedad elevada pueden alterar ligeramente la propagación de las ondas, contribuyendo a que la cobertura sea algo peor, aunque este efecto suele ser secundario frente al impacto de los edificios.

Tampoco hay que olvidar que no todos los operadores usan las mismas bandas ni tienen la misma densidad de antenas en cada zona. Dos móviles con compañías diferentes pueden comportarse de forma muy distinta dentro del mismo edificio: uno mantenerse con señal aceptable y otro no conseguir conectarse en absoluto.

Fallos del propio móvil: SIM, software y batería

A veces el problema no está tanto en el entorno como en el dispositivo. Una tarjeta SIM defectuosa, sucia o mal colocada, una antena interna dañada por un golpe, o una funda metálica o demasiado gruesa pueden reducir todavía más la señal que ya llega debilitada.

Si además el teléfono tiene el sistema operativo desactualizado o con errores en la gestión de red, le costará más cambiar entre bandas o antenas cercanas, y podría quedarse “enganchado” a una celda con mala cobertura en vez de pasar a otra mejor. Si ves mensajes como “solo llamadas de emergencia”, hay guías para arreglar el error de red ‘solo emergencias’.

Por último, cuando la batería está muy baja o activas el modo ahorro, algunos modelos reducen la potencia de emisión y recepción de radio para rascar unos minutos extra de autonomía. Esto, en entornos difíciles como ascensores o sótanos, puede ser justo la diferencia entre tener o no tener cobertura.

Líneas de emergencia en ascensores: por qué sí funcionan

Con todo lo anterior, es lógico que pienses: si en el ascensor casi nunca tengo cobertura, ¿cómo es posible que el botón de emergencia sí conecte con la empresa de mantenimiento? La clave está en cómo se diseñan esas líneas y en la normativa que las regula.

Obligación legal de contar con comunicación bidireccional

Desde finales de los 90 es obligatorio que todos los ascensores dispongan de un sistema de comunicación bidireccional permanente entre la cabina y la empresa encargada del mantenimiento. Es decir, debe existir una línea telefónica operativa que permita hablar con el servicio técnico en caso de quedarse atrapado.

Esa obligación se complementa con regulaciones posteriores que exigen que el servicio telefónico pueda seguir funcionando durante cortes de suministro eléctrico durante un periodo mínimo, normalmente varias horas. La idea es que, incluso si se va la luz, la persona encerrada pueda seguir avisando y recibiendo instrucciones.

Cómo se conectan realmente esas líneas

Aunque en la cabina solo veas un botón con el icono de una campana o un teléfono, detrás hay todo un sistema. Cuando lo pulsas, no llamas desde tu móvil, sino que activas un terminal oculto conectado a una línea específica que enlaza con la central de mantenimiento.

En los primeros años estas líneas solían ser de cobre o incluso de fibra y se llevaban hasta el cuarto de máquinas o una sala técnica fuera del hueco del ascensor. Ahí no actúa la jaula de Faraday porque no estás dentro de la cabina metálica, y por tanto no hay problema de cobertura.

Hoy en día cada vez es más habitual que la comunicación se haga mediante líneas móviles dedicadas. La diferencia es que el módulo que contiene la SIM y la antena no se instala dentro de la cabina, sino en el cuarto de ascensores o en una zona del edificio con buena señal, y se conecta por cable con el sistema de manos libres de la cabina.

En paralelo, se recurre a sistemas de alimentación ininterrumpida o SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) para garantizar que, si se va la luz, el equipo telefónico, el router de radio o el módulo móvil sigan encendidos durante varias horas. Es el mismo tipo de dispositivo que puedes comprar para mantener vivo un router o un ordenador durante un apagón.

Las operadoras ofrecen productos específicos para estas líneas críticas, como accesos de radio fijos diseñados para comunidades de vecinos, de forma que la conectividad del ascensor no dependa de la tarifa móvil de un particular. De hecho, no es recomendable usar una tarjeta prepago para este fin porque si se queda sin saldo la línea quedaría inoperativa en el peor momento posible.

Cómo mejorar la cobertura del móvil en ascensores, sótanos e interiores

Una vez claro por qué se pierde la señal, la gran pregunta es qué puedes hacer tú para minimizar el problema en el día a día. Hay trucos sencillos que puedes aplicar con tu propio móvil y soluciones más avanzadas pensadas para viviendas, oficinas o edificios completos.

Cambios rápidos que puedes hacer con tu móvil

Lo primero es jugar con lo que está en tu mano. Pequeños gestos pueden suponer una gran diferencia, sobre todo en edificios donde la señal llega justa pero no desaparece del todo.

• Moverte a zonas más abiertas o cercanas a ventanas: si estás en un sótano o planta baja, acércate a un patio, portal, terraza o ventana grande. Reducir muros entre tu móvil y el exterior mejora la intensidad de señal.
• Subir de planta cuando sea posible: a medida que te elevas, hay menos obstáculos entre tú y las antenas. A veces subir un piso es suficiente para ganar una o dos barras de cobertura.
• Reiniciar el móvil o activar y desactivar el modo avión: al hacerlo, el teléfono “olvida” la celda a la que estaba enganchado y busca de cero la mejor antena disponible. Esto ayuda a que cambie de una celda saturada o débil a otra más cercana.
• Quitar fundas metálicas o muy gruesas: algunos accesorios actúan como pantalla adicional sobre la propia antena del móvil. Probar sin funda unos minutos te permite ver si realmente están restando cobertura.
• Mantener la batería con suficiente carga: no apures siempre al 5 %. Con muy poca batería o con el modo ahorro activado es más probable que el teléfono reduzca la potencia de radio y pierdas señal antes.

Ajustes de red y actualizaciones que marcan la diferencia

Además de lo físico, conviene revisar la parte “lógica” de tu móvil para que se lleve bien con la red de tu operador. Unos ajustes de red mal configurados pueden hacer que tengas peor experiencia de la que realmente podrías tener.

• Forzar 4G si el 5G entra justo: en algunas viviendas y sótanos el 5G llega muy débil. Cambiar la preferencia de red a 4G/3G/2G hace que el teléfono priorice bandas con más penetración a costa de algo de velocidad.
• Actualizar el sistema operativo y los ajustes de operador: las nuevas versiones suelen mejorar el manejo de las antenas internas, la conmutación entre celdas y la compatibilidad con bandas recientes. Mantener Android o iOS al día puede mejorar la estabilidad de la señal.
• Restablecer ajustes de red si todo falla: cuando el móvil se comporta de forma extraña con la cobertura, un reseteo de los parámetros de red borra configuraciones corruptas y obliga al dispositivo a negociar de nuevo con la red.
• Comprobar y sustituir la SIM si es antigua: una tarjeta muy vieja, doblada o con el chip desgastado puede ser origen de cortes. Pedir un duplicado a tu operador es barato y a menudo soluciona problemas persistentes.

Usar el WiFi para llamadas y datos en interiores

Si en tu casa o tu trabajo llega buena fibra o ADSL pero el móvil apenas pilla cobertura, lo lógico es aprovecharlo. Muchos operadores permiten las llamadas por WiFi (VoWiFi o WiFi Calling), que hacen que las llamadas de voz viajen por tu conexión fija en lugar de por la red móvil, y si no tienes un router potente puedes usar tu móvil como repetidor WiFi de emergencia.

Activando esta opción en los ajustes del teléfono, cuando el móvil detecta una red WiFi estable y buena y la señal de la antena es débil, enruta las llamadas por Internet. Para ti es transparente: marcas igual, recibes igual, pero la calidad de voz suele ser mejor y hay menos cortes, sobre todo en pisos interiores o bajos.

En paralelo, tener un WiFi doméstico bien montado ayuda a que, aunque pierdas cobertura móvil en un punto concreto de la casa, sigas teniendo datos a través de la red inalámbrica para mensajería, videollamadas o apps. Colocar el router en el centro de la vivienda, evitar esconderlo en muebles y alejarlo de microondas, altavoces Bluetooth o acuarios marca una diferencia notable.

Soluciones técnicas para viviendas y edificios completos

Cuando los problemas de señal se repiten día tras día en una vivienda, un local comercial o un bloque de oficinas, suele hacer falta algo más que moverse de sitio. En estos casos entran en juego equipos específicos para mejorar la cobertura y proyectos de ingeniería para llevar la señal al interior.

Repetidores, femtoceldas y sistemas DAS

Existen varias tecnologías para reforzar la señal móvil en interiores, con distintos niveles de complejidad y coste. No crean cobertura de la nada, sino que aprovechan la señal débil que llega desde fuera y la distribuyen mejor por dentro del edificio.

• Repetidores de señal homologados: constan de una antena exterior que capta la señal de la calle, un amplificador y una o varias antenas interiores que reinyectan esa señal dentro de la vivienda o local. Es fundamental que estén homologados para no interferir con la red del operador.
• Femtoceldas o pequeñas celdas: son miniantenas que se conectan normalmente a la línea fija de Internet del edificio. Desde el punto de vista del móvil, actúan como una antena más del operador, pero físicamente están dentro del inmueble.
• Sistemas DAS (Distributed Antenna System): en edificios grandes (hospitales, centros comerciales, rascacielos, aparcamientos enormes) se diseña una red de antenas interiores conectadas a una o varias fuentes de señal. El objetivo es garantizar cobertura uniforme en pasillos, sótanos, ascensores y aparcamientos, incluso donde de forma natural la señal sería nula.

En entornos corporativos o residenciales de alta densidad, operadores y propietarios de edificios colaboran para instalar estas soluciones, de manera que la experiencia de uso del móvil sea similar dentro y fuera, incluyendo trayectos en ascensor y zonas bajo rasante.

Mejorar la cobertura en casa: más allá del móvil

En el ámbito doméstico, además de amplificadores móviles, también se recurre a dispositivos que, sin mejorar directamente la señal de la red móvil, sí mejoran la conectividad global y reducen la sensación de “no tengo cobertura en casa”. También puedes aprender a mejorar la estabilidad del WiFi en móviles.

• Sistemas WiFi Mesh: varias unidades repartidas por la vivienda crean una única red WiFi sin cortes, muy útil si el router está lejos de las habitaciones donde sueles usar el móvil.
• Adaptadores PLC o Powerline: llevan la red de datos a través del cableado eléctrico a enchufes alejados, donde puedes colocar puntos de acceso WiFi adicionales para eliminar zonas muertas.
• Routers 4G/5G: cuando no hay fibra o esta es de mala calidad, un router que use la red móvil como acceso a Internet puede ser una alternativa, siempre que la señal en el exterior sea razonable.

En todos los casos, conviene revisar con la operadora y con un instalador profesional qué opción se adapta mejor al tipo de inmueble, los materiales de construcción y la ubicación geográfica, ya que no hay una solución única que sirva para todas las viviendas.

Cuando el problema es de tu operador o de la zona

Si después de ajustar tu móvil, mejorar el WiFi y probar en distintas zonas del edificio sigues sin cobertura en ascensores, sótanos y buena parte del interior, puede que el cuello de botella esté en la red de tu compañía o en la propia planificación de antenas de la zona.

Muchas operadoras disponen de mapas de cobertura y sistemas de aviso de incidencias donde puedes comprobar si hay averías, mantenimientos programados o zonas históricamente conflictivas. También existen apps y webs que muestran, de manera orientativa, dónde están las antenas de cada operador y qué bandas utilizan.

Comparar cómo se comporta el móvil de otra persona con distinta compañía en el mismo punto te da pistas: si el tuyo se queda sin servicio y el de al lado tiene señal estable, probablemente ese operador concreto cubre peor el edificio o el barrio. En esos casos, plantearse un cambio de compañía es una alternativa razonable si la conectividad es prioritaria para tu día a día.

Entender cómo viajan las ondas de radio, qué hace exactamente la jaula de Faraday en un ascensor y cómo influyen los materiales de tu edificio ayuda a ver que no todo se arregla cambiando de móvil u operador.

Con pequeños trucos (como moverte a zonas más abiertas, usar el modo avión, mantener el software al día o activar las llamadas por WiFi) puedes salvar muchas situaciones puntuales, y con soluciones más avanzadas (repetidores homologados, femtoceldas, sistemas DAS o una buena red WiFi en casa) es posible disfrutar de mejor cobertura incluso en ascensores, sótanos y plantas bajas complicadas sin tener que resignarte a quedarte incomunicado cada vez que entras en un “cubo metálico”. Comparte la información y más usuarios podrán tener cobertura en los ascensores.

Con los MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max y el nuevo MacBook Neo, el catálogo de Mac ya está actualizado. Y nos encontramos precios que van desde los 699 euros del citado MacBook Neo hasta 18.063,98 euros en el Mac Studio con su configuración y software más avanzados. Ente medias, todo un mundo.

Índice de Contenidos (32)

• Precios del MacBook Neo en España
• MacBook Neo - desde 699 euros
• Precios del MacBook Air en España
• MacBook Air M5 (13") - desde 1.199 euros
• MacBook Air M5 (15") - desde 1.499 euros
• Precios del MacBook Pro en España
• MacBook Pro M5 (14") - desde 1.929 euros
• MacBook Pro M5 Pro (14") - desde 2.549 euros
• MacBook Pro M5 Max (14") - desde 4.249 euros
• MacBook Pro M5 Max (14") - desde 4.874 euros
• MacBook Pro M5 Pro (16") - desde 3.049 euros
• MacBook Pro M5 Max (16") - desde 4.549 euros
• MacBook Pro M5 Max (16") - desde 5.049 euros
• Precios del iMac en España
• iMac M4 - desde 1.519 euros
• Precios del Mac mini en España
• Mac mini M4 - desde 719 euros
• Mac mini M4 Pro - desde 1.719 euros
• Precios del Mac Studio en España
• Mac Studio M4 Max - desde 2.329 euros
• Mac Studio M4 Max - desde 2.954 euros
• Mac Studio M3 Ultra - desde 4.849 euros
• Mac Studio M3 Ultra - desde 6.724 euros
• Precios del Mac Pro en España
• Mac Pro M2 Ultra - desde 8.398,85 euros
• Precios de monitores de Apple en España
• Studio Display - desde 1.699 euros
• Studio Display XDR - desde 3.499 euros
• Precios de accesorios para Mac de Apple en España
• Cables y adaptadores
• Ratones y teclados
• Otros

Precios del MacBook Neo en España {"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"} MacBook Neo - desde 699 euros

Incluye:

• Chip A18 Pro con CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
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En Applesfera MacBook Neo vs MacBook Air M5: la nueva batalla en la gama de entrada Precios del MacBook Air en España MacBook Air M5 (13") - desde 1.199 euros

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• 24 GB de memoria unificada +250 euros.
• 32 GB de memoria unificada +500 euros.
• 1 TB de almacenamiento SSD +250 euros.
• 2 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
• 4 TB de almacenamiento SSD +1.500 euros.
• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
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MacBook Air M5 (15") - desde 1.499 euros

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• Chip M5 con CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
• 16 GB de memoria unificada.
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• 24 GB de memoria unificada +250 euros.
• 32 GB de memoria unificada +500 euros.
• 1 TB de almacenamiento SSD +250 euros.
• 2 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
• 4 TB de almacenamiento SSD +1.500 euros.
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• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

Precios del MacBook Pro en España MacBook Pro M5 (14") - desde 1.929 euros

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• Pantalla nanotexturizada +180 euros.
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MacBook Pro M5 Pro (14") - desde 2.549 euros

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• Chip M5 Pro con CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos +200 euros.
• Pantalla nanotexturizada +180 euros.
• 24 GB de memoria unificada +250 euros.
• 48 GB de memoria unificada +500 euros.
• 64 GB de memoria unificada +750 euros.
• 2 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
• 4 TB de almacenamiento SSD +1.250 euros.
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• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

MacBook Pro M5 Max (14") - desde 4.249 euros

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• Chip M5 Max con CPU de 18 núcleos, GPU de 40 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos +375 euros.
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• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

MacBook Pro M5 Max (14") - desde 4.874 euros

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• Pantalla nanotexturizada +180 euros.
• 64 GB de memoria unificada +250 euros.
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• 4 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
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• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

MacBook Pro M5 Pro (16") - desde 3.049 euros

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• Chip M5 Pro con CPU de 18 núcleos, GPU de 20 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
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• 48 GB de memoria unificada +500 euros.
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• 2 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
• 4 TB de almacenamiento SSD +1.250 euros.
• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

MacBook Pro M5 Max (16") - desde 4.549 euros

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• Chip M5 Max con CPU de 18 núcleos, GPU de 32 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
• 36 GB de memoria unificada.
• 2 TB de almacenamiento SSD.

Se puede añadir:

• Pantalla nanotexturizada +180 euros.
• 4 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
• 8 TB de almacenamiento SSD +2.250 euros.
• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

MacBook Pro M5 Max (16") - desde 5.049 euros

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Precios del iMac en España iMac M4 - desde 1.519 euros

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• 24 GB de memoria unificada +250 euros.
• 512 GB de almacenamiento SSD +250 euros.
• 1 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
• 2 TB de almacenamiento SSD +1.000 euros.
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Precios del Mac mini en España Mac mini M4 - desde 719 euros

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• 16 GB de memoria unificada.
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• 24 GB de memoria unificada +250 euros.
• 32 GB de memoria unificada +500 euros.
• 512 GB de almacenamiento SSD +250 euros.
• 1 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
• 2 TB de almacenamiento SSD +1.000 euros.
• Puerto 10 Gigabit Ethernet +125 euros.
• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
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• Chip M4 Pro con CPU de 12 núcleos, GPU de 16 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
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• Chip M4 Pro con CPU de 14 núcleos, GPU de 20 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos +250 euros.
• 48 GB de memoria unificada +500 euros.
• 64 GB de memoria unificada +750 euros.
• 1 TB de almacenamiento SSD +250 euros.
• 2 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
• 4 TB de almacenamiento SSD +1.500 euros.
• 8 TB de almacenamiento SSD +3.000 euros.
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• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
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• Chip M4 Max con CPU de 14 núcleos, GPU de 32 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos.
• 36 GB de memoria unificada.
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Mac Studio M4 Max - desde 2.954 euros

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• 48 GB de memoria unificada.
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• 128 GB de memoria unificada +250 euros.
• 1 TB de almacenamiento SSD +250 euros.
• 2 TB de almacenamiento SSD +750 euros.
• 4 TB de almacenamiento SSD +1.500 euros.
• 8 TB de almacenamiento SSD +3.000 euros.
• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

Mac Studio M3 Ultra - desde 4.849 euros

Incluye:

• Chip M3 Ultra con CPU de 28 núcleos, GPU de 60 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos.
• 96 GB de memoria unificada.
• 512 GB de almacenamiento SSD.

Se puede añadir:

• 256 GB de memoria unificada +2.000 euros.
• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

Mac Studio M3 Ultra - desde 6.724 euros

Incluye:

• Chip M3 Ultra con CPU de 32 núcleos, GPU de 80 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos.
• 96 GB de memoria unificada.
• 1 TB de almacenamiento SSD.

Se puede añadir:

• 256 GB de memoria unificada +2.000 euros.
• 512 GB de memoria unificada +5.000 euros.
• 2 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
• 4 TB de almacenamiento SSD +1.250 euros.
• 8 TB de almacenamiento SSD +2.750 euros.
• 16 TB de almacenamiento SSD +5.750 euros.
• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

Precios del Mac Pro en España Mac Pro M2 Ultra - desde 8.398,85 euros

Incluye:

• Chip M2 Ultra con CPU de 24 núcleos, GPU de 60 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos.
• Modelo en torre.
• Soportes.
• 64 GB de memoria unificada.
• 1 TB de almacenamiento SSD.
• Magic Mouse.

Se puede añadir:

• Modelo en rack +690 euros.
• Ruedas +500 euros.
• Chip M2 Ultra con CPU de 24 núcleos, GPU de 76 núcleos y Neural Engine de 32 núcleos +1.250 euros.
• 128 GB de memoria unificada +1.000 euros.
• 192 GB de memoria unificada +2.000 euros.
• 2 TB de almacenamiento SSD +500 euros.
• 4 TB de almacenamiento SSD +1.250 euros.
• 8 TB de almacenamiento SSD +2.750 euros.
• Magic Trackpad +50 euros.
• Magic Mouse + Magic Trackpad +169 euros.
• Final Cut Pro preinstalado +349,99 euros.
• Logic Pro preinstalado +229,99 euros.

Precios de monitores de Apple en España Studio Display - desde 1.699 euros

Incluye:

• Vidrio estándar.
• Soporte con inclinación ajustable o adaptador y montaje VESA.

Se puede añadir:

• Vidrio nanotexturizado +300 euros.
• Soporte con inclinación y altura ajustables +400 euros.

En Applesfera La nueva pantalla de 3.500 euros de Apple admite 120 Hz... salvo que tengas uno de estos Mac Studio Display XDR - desde 3.499 euros

Incluye: 

• Vidrio estándar.
• Soporte con inclinación y altura ajustables o adaptador y montaje VESA.

Se puede añadir:

• Vidrio nanotexturizado +300 euros.

Precios de accesorios para Mac de Apple en España

Aparte de Mac y monitores, Apple también dispone de accesorios oficiales de su marca propia para los Mac.

Cables y adaptadores

• Adaptador de corriente USB-C de 30 W: 45 euros.
• Adaptador de corriente USB-C de 70 W: 65 euros.
• Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 W: 85 euros.
• Adaptador de corriente con dos puertos USB-C de 35 W: 65 euros.
• Adaptador de corriente USB-C de 96 W: 85 euros.
• Adaptador de corriente USB-C de 140 W: 119 euros.
• Adaptador de USB-C a USB-A: 25 euros.
• Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital: 79 euros.
• Adaptador de Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2: 55 euros.
• Adaptador de USB-C a lector de tarjetas SD: 45 euros.
• Cable de USB-C a USB-C de 60 W (1 metro): 25 euros.
• Cable de USB-C a USB-C de 240 W (2 metros): 35 euros.
• Cable de USB-C a MagSafe de 2 metros: 55 euros.
• Cable alargador para el adaptador de corriente: 25 euros.
• Cable Thunderbolt 5 Pro (USB-C) de 1 metro: 79 euros.

Ratones y teclados

• Magic Mouse (blanco): 85 euros.
• Magic Mouse (negro): 119 euros.
• Magic Trackpad (blanco): 139 euros.
• Magic Trackpad (negro): 169 euros.
• Magic Keyboard: 119 euros.
• Magic Keyboard con Touch ID: 169 euros.
• Magic Keyboard con Touch ID y teclado numérico: 199 euros.

Otros

• Kit de ruedas para Mac Pro: 849 euros.
• Kit de patas para Mac Pro: 349 euros.

En Applesfera | Nuevo MacBook Pro táctil con pantalla OLED - Todo lo que creemos saber sobre el próximo portátil profesional de Apple

En Applesfera | Apple macOS: todas las versiones hasta la fecha, cómo saber la que estás usando y cómo actualizar el sistema operativo

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La noticia De 699 a más de 18.000 euros: así quedan los precios de Mac después de los tres MacBook anunciados esta semana fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Hoy en día, tu móvil Android es mucho más que un cacharro para chatear o mirar redes: en una situación límite puede convertirse en tu mejor salvavidas si tienes bien configuradas las alertas de emergencia. Desde recibir avisos oficiales de Protección Civil hasta llamar solo al 112, compartir tu ubicación en tiempo real o grabar en vídeo lo que está ocurriendo, el sistema trae un montón de herramientas que mucha gente ni conoce.

El objetivo de este artículo es que, con calma y sin tecnicismos innecesarios, dejes tu teléfono listo para lo que pueda pasar, aprendiendo a activar alertas de emergencia avanzadas en Android, entender cómo funciona ES‑Alert en España, aprovechar la app Emergencias/Seguridad personal, configurar SOS, avisos sísmicos, servicios de localización especiales y algunos trucos extra para esos momentos en los que todo se tuerce.

¿Qué son las alertas de Protección Civil y el sistema ES‑Alert?

Las alertas de Protección Civil son un mecanismo de aviso inmediato pensado para que las autoridades puedan informar a toda la población de una zona concreta cuando hay una emergencia o un peligro serio, como inundaciones, incendios graves, desastres naturales, ataques terroristas u otras amenazas importantes.

En la Unión Europea se decidió que todos los países miembros debían contar con un sistema de este tipo basado en las redes móviles, y en España esa obligación se materializa en ES‑Alert, operativo desde principios de 2023. Este sistema utiliza las antenas de telefonía para mandar mensajes masivos a todos los móviles que están conectados a ellas dentro del área de riesgo.

ES‑Alert se apoya en tecnologías 4G y 5G, lo que permite cubrir a más del 90 % de la población gracias a la enorme extensión de estas redes. Los mensajes llegan como una notificación especial a pantalla completa, con un pitido muy estridente y vibración intensa, y se muestran incluso si el teléfono está en silencio, en modo No molestar o bloqueado.

El aviso suele detallar el tipo de riesgo, el área afectada, la duración aproximada de la situación y las recomendaciones de actuación. No se usa para cualquier cosa: únicamente se envía cuando es necesario que la ciudadanía reaccione de forma inmediata (por ejemplo, evitar una zona, refugiarse o seguir instrucciones de evacuación).

Niveles de alerta de Protección Civil y compatibilidad con tu móvil

En el diseño de estos avisos se manejan varios niveles de alerta que determinan qué tipo de mensaje se envía y hasta qué punto puedes tocar la configuración. Para el caso de España, Protección Civil distingue sobre todo tres niveles:

• Nivel 1: son las llamadas “Alertas de Protección Civil”. Están pensadas para amenazas muy graves e inminentes y vienen activadas por defecto en los dispositivos compatibles. El usuario no puede desactivarlas desde los ajustes, precisamente para garantizar que todo el mundo reciba el aviso.
• Nivel 2: conocidas como “Pre‑Alertas de Protección Civil”. En teoría requieren que el usuario las active de forma manual en la configuración, pero actualmente el Ministerio del Interior no las utiliza en España. Aun así, conviene saber dónde se configuran por si se ponen en marcha en el futuro.
• Nivel 3: se conciben para otros tipos de comunicaciones masivas, como alertas por secuestro de menores, incidentes de seguridad pública o avisos sanitarios amplios. En España tampoco están operativas a día de hoy, y también dependen de que el usuario las tenga habilitadas.

En cuanto a compatibilidad, las alertas de nivel 1 llegan automáticamente a la mayoría de móviles modernos. Están garantizadas en iPhone con iOS 15.6 o superior y en Android a partir de la versión 11. Los terminales con Android 10 pueden mostrar el texto de la alerta pero, en algunos casos, sin el título normal, y los que tengan Android 8 o inferior se quedan directamente fuera del sistema.

Por eso es fundamental que mantengas tu teléfono al día: cuanto más actual esté tu Android, más garantías tienes de recibir las alertas críticas de Protección Civil. Si llevas tiempo sin actualizar, merece la pena entrar en Ajustes > Sistema > Actualización del sistema (o el menú equivalente de tu fabricante) y comprobar si hay nuevas versiones disponibles.

¿Dónde se activan las alertas de emergencia inalámbricas en Android?

En muchos móviles actuales, la configuración de estas alertas se agrupa dentro de un apartado tipo “Seguridad y emergencias” o “Seguridad personal y emergencias” en la aplicación Ajustes. Desde ahí se accede a opciones como Emergencia SOS, contactos de emergencia, alertas de terremotos y las propias alertas de emergencia inalámbricas.

La ruta más habitual para gestionar este apartado suele ser algo como Ajustes > Notificaciones > Alertas de emergencia inalámbricas. Si no lo ves a la primera, algunos modelos lo esconden bajo “Ajustes avanzados” dentro de las notificaciones, o directamente en Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de emergencia inalámbricas.

En esos menús puedes activar o desactivar categorías concretas de avisos (amenazas graves, amenazas extremas, alertas de crisis locales, pre‑alertas de protección civil, alertas de prueba, etc.), elegir si quieres que suenen con tono de alerta, si deben vibrar, si repiten el aviso cada cierto tiempo o consultar un pequeño historial de mensajes anteriores.

En algunos Samsung más antiguos la cosa se complica un poco: usuarios de modelos como el Galaxy S7 con Android Nougat han comentado que la configuración de las alertas no está en Ajustes del sistema sino en la app de mensajería de Samsung. Para ese caso hay que abrir la app de SMS > ir a Configuración > Más configuraciones > Transmisión celular para encontrar las opciones de alertas.

La app Emergencias o Seguridad personal: el centro de mando

Más allá de las alertas que te envía el Gobierno, Android incluye su propia “centralita” de seguridad: la app Emergencias (o Seguridad personal, según el dispositivo). En algunos teléfonos aparece en Google Play y en el cajón de apps tal cual, y en otros se integra como sección dentro de Ajustes > Seguridad y emergencias.

Esta aplicación te permite configurar toda la parte activa de tu respuesta ante una urgencia: tus datos médicos, tus contactos de emergencia, el comportamiento de Emergencia SOS, los avisos automáticos, las comprobaciones programadas de tu estado, la grabación de vídeo en emergencias, el intercambio de información con los servicios de rescate, las alertas de crisis gestionadas por Google y herramientas como el Safety Check de Google.

Un detalle importante es que, si lo permites, cierta información de emergencia puede mostrarse en la pantalla de bloqueo incluso con el móvil bloqueado. Es muy práctico para que un sanitario o alguien que te encuentre pueda ver tus alergias, enfermedades importantes o a quién debe llamar, pero también implica que cualquier persona que coja tu teléfono verá esos datos. Si no te convence, en la propia app tienes una opción tipo “Acceso a la información de emergencia > Mostrar con el dispositivo bloqueado” que puedes desactivar.

Cómo añadir información médica y contactos de emergencia

Antes de meterte con botones SOS y funciones avanzadas, lo primero es que tu móvil tenga una ficha de emergencia decente y contactos de confianza configurados. Es lo que de verdad va a ayudar a los servicios sanitarios y a tu gente si tú no puedes hablar.

Para rellenar tu información médica, abre la app Emergencias de tu teléfono, inicia sesión con tu cuenta de Google si te lo pide y entra en la sección “Tu información”. Ahí verás un apartado de Información médica donde puedes indicar cosas como:

• Grupo sanguíneo.
• Alergias graves (medicamentos, alimentos, látex…).
• Enfermedades crónicas o condiciones relevantes (diabetes, epilepsia, problemas cardíacos…).
• Medicación habitual que pueda ser importante para un médico.

El proceso suele consistir en tocar cada campo de la lista y ir actualizando la información uno por uno. No hace falta escribir una novela, basta con los datos clave que le ahorren tiempo al personal sanitario.

Justo en esa sección también puedes añadir Contactos de emergencia. Al pulsar en “Añadir contacto” se abre tu agenda y eliges a las personas que quieras que se enteren si algo va mal. Esos contactos se utilizan para enviar avisos SOS, compartir tu ubicación en tiempo real o lanzar notificaciones cuando programas una comprobación de tu estado.

Si quieres que cualquier tercero pueda ver esa información en la pantalla bloqueada, asegúrate de tener activada la opción de mostrar la información de emergencia con el dispositivo bloqueado. Eso sí, recuerda que si el teléfono no tiene tarjeta SIM ni eSIM, podrás llamar a los servicios de emergencia, pero no se podrán realizar llamadas normales a tus contactos de emergencia desde el propio móvil.

Emergencia SOS: el “modo de emergencia extrema” de Android

La función que más se parece a un “modo de emergencia extrema” es Emergencia SOS. Está pensada para que, con un gesto muy sencillo (normalmente pulsar el botón de encendido 5 veces seguidas), el teléfono pueda llamar al número de emergencias, compartir tu ubicación con tus contactos y hasta grabar en vídeo automáticamente.

Eso sí, tiene algunos requisitos: en la mayoría de los modelos solo está disponible en Android 12 o versiones posteriores, no funciona si el teléfono está en modo avión ni si el ahorro de batería extremo está activado, y en el caso de la detección de accidentes de coche es imprescindible disponer de una SIM operativa.

Configurar Emergencia SOS paso a paso

La ruta exacta depende de la marca, pero el esquema general es muy similar en casi todos los Android modernos: normalmente hay que ir a Ajustes > Seguridad y emergencias > Emergencia SOS y tocar en “Iniciar configuración” o algo por el estilo.

Dentro del asistente de configuración verás varios bloques:

• Llamada automática al número de emergencias: el sistema detecta el número local (por ejemplo, 112 en Europa) y te deja cambiarlo si por lo que sea no es el correcto. Lo habitual es que simplemente aceptes y pases al siguiente paso.
• Compartir ubicación con tus contactos de emergencia: aquí eliges quién va a recibir un enlace con tu posición en tiempo real cuando se dispare el SOS. Para que funcione, tendrás que conceder permiso de ubicación mientras se usa la app a Emergencias.
• Grabar vídeo en caso de emergencia: puedes activar una opción para que el teléfono comience a grabar vídeo automáticamente mientras se desarrolla la situación. Más adelante podrás decidir si se comparte o no con tus contactos una vez haya copia de seguridad.
• Modo de activación: eliges si quieres que las acciones se inicien solo tras mantener pulsado un botón o icono, o que se ejecuten automáticamente al terminar una cuenta atrás de 5 segundos. También puedes activar una alarma sonora para notar claramente que el SOS está en marcha.

Al terminar el asistente, pulsa en “Hecho” o equivalente y te quedará todo preparado. Muy recomendable hacer una pequeña prueba controlada para saber cómo se ve la pantalla de emergencia, cuánto dura la cuenta atrás y qué acciones se encadenan, eso sí, colgando antes de que la llamada al 112 llegue a completarse.

Uso real de Emergencia SOS

Cuando ya lo tienes configurado, utilizarlo es sencillo: en la mayoría de teléfonos basta con pulsar el botón de encendido 5 veces seguidas. Aparecerá una pantalla con un círculo rojo o un gran botón SOS y, según tu configuración, tendrás que mantenerlo pulsado unos segundos o esperar a que termine la cuenta atrás.

Una vez confirmada la emergencia, el sistema suele:

• Llamar automáticamente al número de emergencias configurado (por ejemplo, 112).
• Enviar mensajes o enlaces con tu ubicación en tiempo real a tus contactos de emergencia.
• Iniciar la grabación de vídeo si activaste esa posibilidad.

Si te equivocas y lanzas la llamada al 112 por error, lo más responsable es no colgar y explicar al operador que ha sido un malentendido. De lo contrario, pueden tener que dedicar recursos a comprobar una emergencia que en realidad no existe.

Activación automática o con confirmación y cómo desactivar SOS

Para evitar sustos con llamadas accidentales por pulsaciones en el bolsillo, Android te deja elegir si quieres un paso de confirmación extra antes de iniciar las acciones. Suele hacerse desde Ajustes > Seguridad y emergencias > Emergencia SOS > icono de ajustes en “Cómo funciona”.

Ahí puedes escoger entre “Mantener pulsado para iniciar acciones” (más seguro frente a toques involuntarios) o “Iniciar acciones automáticamente” tras la cuenta atrás de 5 segundos, con o sin sonido de alarma. Si te mueves mucho con el teléfono en bolsillos ajustados o bolso, es bastante sensato dejar activado el paso de confirmación.

Si en algún momento decides que no quieres tener Emergencia SOS disponible, puedes desactivarlo por completo desde ese mismo menú, eligiendo la opción “Desactivar Emergencia SOS”. Eso no impide, por supuesto, que puedas marcar el 112 manualmente cuando lo necesites.

Detección automática de accidentes y otras funciones avanzadas

Algunos modelos concretos de Android, especialmente los Google Pixel a partir del Pixel 4a y otros dispositivos recientes, incluyen una función muy potente: la detección automática de accidentes de coche y otros incidentes graves. Utiliza sensores y algoritmos de inteligencia artificial para interpretar si lo que ha ocurrido encaja con un siniestro serio.

El sistema analiza elementos como desaceleraciones muy bruscas (acelerómetro), cambios repentinos de velocidad (GPS), ruidos fuertes sospechosos (impactos, cristales rotos) y variaciones de presión en el habitáculo en modelos avanzados. Si detecta un patrón compatible con un accidente y tú no respondes a la alerta en unos 20 segundos, el teléfono puede llamar automáticamente al número de emergencias y compartir tu ubicación.

Para activarlo, normalmente hay que abrir la app Emergencias, ir a la sección de funciones y buscar algo como “Detección de accidentes de coche”. Desde ahí se entra en “Gestionar ajustes” y se habilita. No todos los Android del mercado traen esta característica, así que no te preocupes si en tu móvil no aparece.

Grabación y gestión de vídeos en caso de emergencia

La opción de grabar vídeo en caso de emergencia es una de las más delicadas y a la vez útiles. Permite que el teléfono capture lo que está ocurriendo durante un máximo aproximado de 45 minutos, con una calidad de unos 10 MB por minuto, mientras tú puedes seguir usando otras apps o hablando con los servicios de emergencia.

Al configurar esta función, debes tener en cuenta varios puntos: la grabación está pensada para reforzar tu seguridad personal y documentar situaciones de riesgo, Google puede registrar ciertos datos de uso (como quién ha recibido los enlaces o cuántas veces se han abierto), y eres tú quien tiene la responsabilidad de respetar la legislación local sobre grabación de vídeo y voz.

Si activas el compartir automático de vídeos, cuando termine la grabación se generará un enlace y se enviará a todos tus contactos de emergencia, siempre que haya copia de seguridad creada y conexión a Internet. Dispones de unos 15 segundos al final para cancelar el envío si cambias de opinión.

Esos enlaces caducan solos a los 7 días, aunque puedes revocarlos antes o crear nuevos si necesitas ampliar el acceso. Para gestionar los vídeos, abre la app Emergencias, entra en “Tu información” > “Tus vídeos” y desde ahí podrás compartir, dejar de compartir o eliminar los archivos. Si los borras, se eliminan definitivamente de tu cuenta de Google y no hay marcha atrás.

Aviso de emergencia y Comprobación de tu estado

Emergencia SOS está pensada para reaccionar al momento, pero hay situaciones en las que te interesa algo más preventivo, como cuando vas solo a una zona complicada o a una actividad de riesgo. Para eso están dos herramientas adicionales: Aviso de emergencia y Comprobación de tu estado.

El Aviso de emergencia sirve para compartir tu ubicación en tiempo real y ciertos datos (como el nivel de batería) con uno o varios contactos de emergencia durante un periodo que puedes controlar. Para usarlo necesitas al menos un contacto configurado, conexión a Internet y la ubicación activa.

La Comprobación de tu estado funciona como una especie de “recordatorio de seguridad”: programas que el móvil te pregunte a una hora concreta si estás bien, y si no respondes en 60 segundos, se inicia automáticamente un aviso de emergencia a tus contactos con tu última ubicación conocida, incluso aunque el teléfono se haya quedado sin señal o se haya apagado.

En ambos casos puedes ajustar qué información se comparte y, en el caso de la comprobación, ampliar la duración mientras está activa (hasta un máximo global de 24 horas desde la hora de inicio). Si decides detener el aviso o indicar que estás bien, Google envía un SMS a tus contactos informando de que la situación se da por cerrada.

Servicios de localización para emergencias (ELS) y envío automático de ubicación al 112

Una de las partes más invisibles del sistema es el llamado ELS (Emergency Location Services) de Android. Se trata de un servicio que, cuando llamas o envías un SMS a un número de emergencias (como el 112 en Europa o el 911 en EEUU), permite que tu teléfono envíe automáticamente su ubicación precisa a los servicios de rescate, siempre que esté disponible en tu país y en tu red móvil.

Para revisarlo, suele haber que ir a Ajustes > Ubicación > Servicios de ubicación y entrar en “Servicios de ubicación para emergencias” o “Servicios de ubicación para emergencias de Google”. Desde ahí puedes activar o desactivar la opción, sabiendo que solo se utiliza para comunicaciones con números de emergencia.

Cuando ELS está activado, el teléfono puede usar los servicios de ubicación de Google y otros datos para calcular una posición lo más precisa posible durante la llamada de emergencia, y también mandar información como el idioma del dispositivo. Esos datos se envían directamente al centro de emergencias, no a Google.

Después de la llamada, el dispositivo puede mandar estadísticas anónimas para que Google analice cómo está funcionando el sistema y dónde se puede mejorar, pero sin datos que te identifiquen ni tu ubicación exacta. Ten en cuenta que, si llamas al 112 mientras estás en roaming, tu operador puede cobrarte por el envío de la ubicación según tus condiciones de tarifa.

Alertas de crisis y avisos de terremotos en Android

Además de las alertas oficiales que emiten las autoridades nacionales, Google gestiona un sistema propio de alertas de crisis que puede avisarte de emergencias públicas o crisis locales, como desastres naturales importantes. Cuando tocas una de estas alertas, se abre una búsqueda de Google con más información sobre el evento.

Estas alertas están disponibles en todos los países e idiomas, y se muestran normalmente en el idioma local del lugar donde se produce la crisis, aunque tu teléfono esté configurado en otro idioma. Puedes activar o desactivar la función desde Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de crisis.

Por otro lado, Android incorpora un sistema de alertas de terremotos que utiliza tanto datos de redes sísmicas oficiales (como ShakeAlert en algunos estados de Estados Unidos) como mediciones recogidas por los propios teléfonos Android. El objetivo es detectar seísmos de magnitud aproximada de 4,5 o superior y enviar avisos tempranos a los móviles cercanos al epicentro.

Este sistema está activado por defecto en una lista muy larga de países: desde España, Portugal, Grecia o Turquía, hasta muchos estados de América Latina (Chile, Colombia, Perú, Argentina, México en parte), Asia (India, Irán, Tailandia, etc.) y Oceanía, entre otros. No todos los terremotos se pueden detectar, y la información de magnitud e intensidad puede no ser perfecta, pero como herramienta adicional puede darte unos segundos valiosísimos para reaccionar.

Para gestionar las alertas sísmicas, lo normal es ir a Ajustes > Seguridad y emergencias > Alertas de terremotos. En algunos modelos antiguos, la ruta pasa por Ajustes > Ubicación > Ajustes avanzados > Alertas de terremotos. Desde ahí puedes activar o desactivar la recepción de estos avisos. Necesitarás tener Wi‑Fi o datos móviles funcionando para que lleguen.

En cuanto a prioridad en pantalla, Android sigue un orden claro: primero se muestran las alertas de emergencia inalámbricas (como ES‑Alert), después las alertas de terremotos y, por último, las notificaciones normales de apps. Así se garantiza que lo más urgente es lo que ves antes de nada.

Mensajes en la pantalla de bloqueo y otros ajustes útiles

Un pequeño detalle que marca diferencia es aprovechar el mensaje de la pantalla de bloqueo. En la mayoría de Android puedes escribir un texto breve que se ve siempre, incluso con el móvil bloqueado, desde Ajustes > Pantalla > Pantalla de bloqueo > Añadir texto a la pantalla de bloqueo (la ruta puede variar un poco según la marca).

Ahí puedes poner un texto del estilo: “Si encuentras este teléfono, llama a…” o “Contacto en caso de emergencia: Nombre + teléfono”. Combinado con la ficha médica y los contactos de emergencia, aumenta muchísimo la probabilidad de que alguien pueda ayudarte rápido si tú no puedes explicar nada.

También merece la pena revisar las opciones de batería. En una situación que se vaya a alargar, conviene activar cuanto antes el modo de ahorro de batería o incluso un modo ultra ahorro, reducir al mínimo el brillo de la pantalla, desactivar el 5G si no es necesario y usar el modo avión cuando no requieras conexión, encendiéndolo solo para llamadas o envíos de ubicación puntuales.

Eso sí, ten presente que algunos modos de ahorro extremos pueden interferir con funciones como Emergencia SOS. Una estrategia útil es usar mucho el modo avión (que sí conserva bien la batería) y desactivarlo solo para usar las funciones críticas, en lugar de dejar un ahorro de energía demasiado agresivo activo todo el rato.

Dominar todas estas opciones —desde ES‑Alert y las alertas inalámbricas hasta la app Emergencias, el SOS, ELS, los avisos de crisis y el sistema de terremotos— convierte tu Android en una auténtica herramienta de seguridad personal capaz de avisarte, pedir ayuda por ti y compartir la información justa con quien la necesita. Dedicar unos minutos ahora a dejarlo todo configurado puede marcar la diferencia el día que, ojalá nunca, te toque enfrentarte a una situación en la que cada segundo cuenta. Comparte esta guía y ayuda a otros usuarios a activar el modo emergencia en su móvil.

Si haces videollamadas a diario —ya sea para trabajar, dar clase, atender a tus clientes o simplemente hablar con tu familia— habrás comprobado que un mal micrófono puede arruinar cualquier conversación. Cortes, eco, ruido de fondo, voz lejana… Al final, todos acaban cansados, repitiendo frases y perdiendo el hilo de la reunión.

La buena noticia es que no necesitas montar un estudio de grabación para sonar bien. Con un poco de mimo en el equipo, el espacio y la configuración, puedes conseguir un audio claro, cómodo de escuchar y con aspecto muy profesional, incluso desde el salón de tu casa. Vamos a verlo paso a paso, integrando trucos técnicos, ajustes sencillos y recomendaciones de equipo para todo tipo de situaciones.

¿Por qué el micrófono es más importante que la cámara?

Mucha gente se obsesiona con la cámara HD, pero en una videollamada la prioridad absoluta es que tu voz se entienda a la primera y sin esfuerzo. Si el vídeo va algo justo, se sobrevive; si el audio es malo, la reunión se hace insufrible.

Por ello, el primer gran salto de calidad llega cuando decides dejar de depender del micro integrado y pasarte a un micrófono externo o a unos auriculares con micrófono. A partir de ahí, todo lo demás (acústica, ajustes, software…) será sumar puntos a tu favor.

Tipos de micrófono y qué te conviene según el uso

No todos los micrófonos son iguales ni sirven para lo mismo. Antes de comprar nada, conviene tener claro qué tipos básicos existen y en qué escenario brillan más, sobre todo si alternas reuniones, clases online o incluso pequeñas retransmisiones.

Micrófonos de condensador

Los micros de condensador son los típicos que ves en estudios y setups de creadores de contenido porque ofrecen una calidad de sonido muy detallada y sensible. Captan matices de la voz, tanto en graves como en agudos, y dan un tono muy “radiofónico” si los usas en un entorno bien controlado.

Su principal punto débil es que también se llevan por delante el ruido de fondo: teclado, tráfico, reverberación de la sala… Además, suelen necesitar alimentación adicional (phantom power o similar) si son XLR, salvo los modelos USB que ya lo traen todo integrado.

Son una buena idea si trabajas en un espacio relativamente silencioso y con cierta acústica cuidada, por ejemplo un despacho en casa con alfombra y cortinas, y quieres una voz muy nítida para formación, presentaciones o grabación de contenidos.

Micrófonos dinámicos

Los micrófonos dinámicos, por el contrario, son menos sensibles y más tolerantes a entornos ruidosos. Necesitan que hables cerca de ellos, pero a cambio rechazan bastante bien lo que ocurre a tu alrededor.

Esto los hace ideales para oficinas, coworkings o casas con algo de jaleo ambiental, donde no tienes el control total del ruido. Muchos modelos clásicos de escenario son dinámicos precisamente por esa razón: aguantan bien y recogen “lo que toca”.

Si bien suelen utilizar conexiones XLR y requerir una interfaz de audio, también existen opciones dinámicas USB que simplifican la instalación para usuarios que solo quieren conectarlo y empezar a hablar sin complicaciones técnicas.

Micrófono USB para uso diario

Los micrófonos USB son la opción más cómoda para la mayoría de personas porque funcionan prácticamente como un ratón: enchufar y listo. El sistema los detecta como dispositivo de audio y solo tienes que seleccionarlos en tu plataforma de videollamadas.

Son perfectos para quien quiere subir de nivel en calidad sin pelearse con interfaces, cables XLR y configuraciones avanzadas. Hay modelos de sobremesa compactos, con soporte incluido, que sirven a la vez para reuniones, streaming ligero, podcasts caseros o grabar algún tutorial.

La clave es elegir un modelo que tenga una respuesta adecuada para la voz y un patrón polar direccional (por ejemplo, cardioide) para que se centre en ti y no en lo que ocurre por detrás o a los lados.

Auriculares con micrófono incorporado

Si buscas algo práctico y discreto, unos auriculares con micro integrado son una de las soluciones más efectivas para el día a día. Al llevar el micrófono muy cerca de la boca y el sonido directamente a tus oídos, se reducen muchísimo el eco y las interferencias.

Los cascos de diadema con braçito ajustable suelen funcionar especialmente bien porque puedes colocar el micrófono a una distancia constante de tu boca. Además, muchos incluyen cancelación de ruido en el micro, lo que ayuda a filtrar conversaciones de fondo o ruidos de la casa.

Incluso los auriculares que vienen con el móvil, con micro en el cable, pueden suponer una mejora enorme frente al micrófono del portátil. No serán perfectos, pero sí suficientes para que te entiendan mucho mejor durante la jornada.

Micrófonos de solapa y soluciones inalámbricas

Cuando necesitas moverte (por ejemplo, para dar una clase, usar una pizarra o mostrar objetos) es muy útil recurrir a micrófonos de solapa o sistemas inalámbricos de petaca o diadema.

Este tipo de soluciones permiten mantener un nivel de voz estable incluso si das la espalda a la cámara o te alejas un poco. Conectados a una interfaz de audio o a pequeños adaptadores (como algunos módulos compactos USB/3,5 mm), se integran sin problema con tu ordenador o tablet, e incluso usar el móvil como micrófono puede ser una alternativa práctica en muchas situaciones.

Son especialmente interesantes en contextos educativos, formaciones deportivas, demostraciones prácticas o salud, donde el presentador no puede estar pegado a la mesa ni pendiente de un micrófono de mano.

Micrófonos de sala, de techo y soluciones para grupos

Cuando hay varias personas en la misma sala participando en la videollamada, la cosa cambia: no basta con un micro de portátil en medio de la mesa. Necesitas que todos se escuchen a un volumen similar y sin que el ruido ambiental se dispare.

En estas situaciones entran en juego micrófonos de mesa especializados, micrófonos de techo y procesadores de audio que combinan varias señales en una sola para la videoconferencia. Algunos sistemas incluyen mezcla automática que abre el micro de quien habla y cierra el de los que están en silencio, reduciendo así el ruido acumulado.

Son soluciones habituales en salas de juntas, huddle rooms o aulas híbridas, y permiten que los asistentes remotos escuchen claramente tanto al ponente como a los participantes que intervienen desde la sala.

Patrón polar, sensibilidad y conectividad: cómo elegir bien

Más allá del tipo de micrófono, hay tres aspectos técnicos que conviene vigilar para no llevarte sorpresas: patrón polar, sensibilidad y tipo de conexión. No hace falta ser ingeniero de sonido, pero sí entender lo básico.

Patrón polar: de dónde capta el sonido

El patrón polar describe desde qué direcciones capta mejor el micrófono. Para videollamadas individuales, lo más habitual es usar micrófonos cardioides o supercardioides, que se centran principalmente en lo que hay delante.

Un patrón cardioide ayuda a que tu voz sea la protagonista y se reduzca lo que suena por detrás o a los lados. En cambio, un patrón omnidireccional recoge el sonido por igual desde todas partes, algo útil para grabar el ambiente de una reunión pequeña pero poco recomendable si tienes ruido alrededor.

Si sueles estar solo frente al ordenador, apuesta por un patrón direccional claramente enfocado a tu boca, y evita los modos omnidireccionales salvo que de verdad necesites captar a varias personas con un mismo micro.

Sensibilidad y rango de frecuencia

La sensibilidad indica lo fácilmente que el micrófono recoge sonidos suaves. Uno muy sensible puede sonar espectacular en un estudio, pero en un salón con eco y tráfico puede convertirse en una pesadilla.

Para uso doméstico, suele ir mejor un micrófono con sensibilidad moderada, pensado específicamente para voz parlada, que enfatice la inteligibilidad (la claridad al entender palabras) por encima de capturar todos los matices del entorno.

Respecto al rango de frecuencia, casi todos los micrófonos modernos cubren sobradamente lo necesario para la voz humana. Lo importante es que la respuesta esté equilibrada y no falten medios, que son donde se juega la comprensibilidad del discurso.

Conectividad: USB, jack 3,5 mm o XLR

En el día a día, el tipo de conexión determina lo fácil que será usar el micrófono y con qué dispositivos. Los USB son los más sencillos para ordenador: enchufar y seleccionar en el programa, sin más.

Los micrófonos con jack de 3,5 mm se pueden conectar tanto a ordenadores como a smartphones y tablets mediante adaptadores adecuados, y son frecuentes en micros de solapa y auriculares. Eso sí, dependen de la calidad de la tarjeta de sonido interna del dispositivo.

Los micrófonos XLR son el estándar profesional, pero requieren una interfaz de audio o mezclador. A cambio, permiten configuraciones más complejas, usar varios micros a la vez y aplicar procesamiento de forma más avanzada.

El espacio manda: eco, reverberación y ruido de fondo

Da igual lo bueno que sea tu micrófono: si la sala suena mal, el resultado siempre tendrá un punto de “hablando desde el baño”. Por eso es vital cuidar un mínimo el entorno donde haces tus videollamadas.

Eco y reverberación: no es lo mismo

Conviene distinguir entre eco y reverberación, porque no tienen exactamente la misma causa ni se solucionan igual. Aunque en la práctica ambos hacen que la voz suene “lejana” o poco clara.

Hablamos de eco cuando el sonido sale por un altavoz y vuelve a entrar en un micrófono cercano, generando una repetición clara con cierto retardo. Es ese efecto de oírte a ti mismo con un retraso muy molesto, que te hace perder el hilo al hablar.

La reverberación, en cambio, aparece cuando el sonido rebota en superficies duras de la sala (paredes desnudas, ventanales, suelo de baldosa, techos altos) y regresa al micro en pequeños reflejos muy seguidos, dando sensación de habitación vacía.

Para combatir el eco directo, lo más eficaz es usar auriculares en lugar de altavoces, bajar el volumen general y evitar que haya varios dispositivos con micrófono y altavoz activos en la misma sala. Para la reverberación, no queda otra que mejorar la acústica del espacio.

Cómo mejorar la acústica de tu habitación

No necesitas paneles profesionales para notar una diferencia clara. Con pequeños cambios puedes conseguir que la sala suene mucho más “seca” y agradable para quien te escucha.

Funciona muy bien elegir una habitación con muchas superficies blandas: alfombras, cortinas, muebles con libros, sofás, cojines. Todos estos elementos absorben parte del sonido y reducen el rebote de tu voz.

Siempre que puedas, evita trabajar en espacios excesivamente diáfanos, con paredes desnudas y suelos de madera o baldosa sin nada encima. Si no tienes alternativa, colocar una alfombra relativamente gruesa y correr unas cortinas ayuda más de lo que parece.

Alejarte del ruido… o mitigarlo al máximo

Además de la reverberación, es clave controlar el ruido de fondo: tráfico, obras, vecinos, niños, electrodomésticos. No siempre podrás eliminarlo, pero sí reducir su impacto.

Si estás en una oficina o coworking, intenta buscar un rincón más tranquilo o una sala cerrada cuando tengas llamadas importantes. En casa, cierra ventanas si hay mucho ruido en la calle, y evita tener la televisión o la radio de fondo.

Si pese a todo hay ruido inevitable, acude a auriculares con micrófono cercano a la boca y cancelación de ruido, y combina esto con software de supresión de ruido para paliar al máximo lo que se cuela.

Ajustes básicos del micrófono y la videollamada

La parte que muchos pasan por alto está en el propio ordenador y en la plataforma de videoconferencia: elegir el micrófono correcto, ajustar niveles y hacer una prueba rápida antes de entrar en directo.

Comprueba que usas el micrófono adecuado

Es muy frecuente tener conectados varios dispositivos (auriculares, micro USB, micro interno del portátil) y que la plataforma esté usando el peor sin que te des cuenta. El resultado: te compras un pedazo de micro y sigues sonando a lata.

Antes de empezar la reunión, entra en la configuración de audio de tu programa (Zoom, Teams, Meet, etc.) y selecciona explícitamente el micrófono que quieres usar. Si llevas cascos con micro, asegúrate de que no siga seleccionado el integrado del portátil.

En móviles y tablets, comprueba que el sistema reconoce bien tus auriculares o manos libres y que se muestran como dispositivo de entrada en la app de videollamadas.

Controla el volumen de altavoces y la ganancia del micro

El eco clásico se produce cuando el volumen de los altavoces está tan alto que el micrófono vuelve a captarlo y lo reenvía a la llamada. Es un bucle muy desagradable que fastidia a todo el mundo.

Solución rápida: baja el volumen de altavoces a un nivel cómodo pero no exagerado. Si tienes auriculares, mejor aún, porque el sonido no sale al aire. Adicionalmente, revisa en la configuración del sistema o de la app que la ganancia del micrófono no esté al máximo, sobre todo en entornos ruidosos.

Algunos programas ofrecen ajustes automáticos de volumen, pero aun así merece la pena hacer una prueba de sonido y ajustar a mano si notas distorsión o si se cuela demasiado ruido.

Silénciate cuando no hables

En reuniones grupales, una de las reglas de oro es muy sencilla: si no estás hablando, mantén tu micrófono en silencio. Evitarás que entren tecleos, papeles, sillas moviéndose o comentarios de fondo.

El eco y el ruido de sala se agravan cuando hay muchos micrófonos abiertos al mismo tiempo, sobre todo si varios están en la misma habitación. Pide a los asistentes que se silencien cuando no participen y, si eres anfitrión, aprovecha las funciones para silenciar a todos de golpe si es necesario.

Una práctica útil en caso de eco persistente es pedir que todos se silencien y se vayan activando uno por uno hasta localizar quién está generando el problema. A veces basta con que esa persona baje el volumen de sus altavoces o se ponga unos cascos.

No amontonéis varios dispositivos en la misma sala

Cuando varias personas se conectan desde la misma habitación con sus propios portátiles o móviles abiertos con micro y altavoz activos, es casi seguro que aparecerán ecos y realimentaciones.

Lo ideal en estos casos es que solo un dispositivo tenga el micrófono y los altavoces activos, y el resto se conecten con el audio desactivado (usando ese equipo común para hablar). Si todos necesitan intervenir desde su propio aparato, al menos colocadlos a cierta distancia y con auriculares.

Software y plataformas que te ayudan con el audio

Además del hardware y los ajustes, hoy en día hay herramientas que aplican cancelación de ruido, reducción de eco y mejora de voz en tiempo real. Algunas vienen integradas en las propias plataformas de videollamada y otras funcionan como capas adicionales.

Programas dedicados de supresión de ruido, como determinadas soluciones basadas en inteligencia artificial, permiten filtrar tecleos, ruidos de la calle o incluso conversaciones lejanas, dejando tu voz mucho más limpia. Suelen funcionar como un “micrófono virtual” que eliges en la aplicación.

Por otro lado, muchas plataformas modernas añaden ya de serie cancelación automática de eco, detección de quién habla, ajuste de ganancia y pruebas previas de micro. Es importante mantenerlas actualizadas, porque con cada versión mejoran estos algoritmos.

Algunas soluciones profesionales de videoconferencia incluyen además controles granulares para el anfitrión: silenciar participantes, ajustar volúmenes individuales, hacer un test de equipo antes de entrar a la sala y aplicar filtros de audio de forma transparente al usuario.

Casos de uso: qué micro elegir según la situación

Aunque la teoría está bien, lo más útil es ver escenarios concretos y qué tipo de configuración suele funcionar mejor en cada uno, para que puedas identificarte con tu caso.

Teletrabajo y reuniones de oficina

Si trabajas desde casa o en una oficina tranquila y pasas el día en Zoom, Teams o similares, lo que necesitas es una solución cómoda para llevar horas puesta y que dé buena voz sin complicaciones.

En general, unos auriculares de diadema con micrófono y conexión USB son una apuesta segura: el micro está siempre a la misma distancia, te aíslan un poco del entorno y se configuran solos. Si pasas muchas horas hablando, elige un modelo ligero y con controles en el cable o en la copa.

Si prefieres ir sin cascos, un micrófono USB de sobremesa, colocado cerca de tu boca y con patrón cardioide, te dará un sonido más profesional tipo podcast, a costa de exigir un poco más de cuidado con el ruido de la sala.

Clases online y educación a distancia

En educación online, muchos docentes necesitan moverse, escribir en la pizarra o mostrar material físico. En ese caso, un micro fijo en la mesa puede quedarse corto.

Una combinación muy efectiva es usar un sistema inalámbrico de solapa o diadema, conectado a una interfaz de audio sencilla, de forma que la voz se mantenga estable aunque te desplaces por el aula. Si además hay alumnos presenciales, se pueden añadir micros de ambiente o de techo para recoger sus preguntas.

En aulas híbridas más equipadas se recurre a micrófonos de techo direccionales que “apuntan” a diferentes zonas de la sala y captan con claridad a los estudiantes sin que tengan que estar pendientes de activar nada, algo muy útil para que el alumnado remoto se sienta incluido.

Salas de reuniones y grupos de más de tres personas

En salas de juntas, huddle rooms o reuniones con varias personas alrededor de una misma mesa, la prioridad es que todas las voces se escuchen con un nivel similar y no haya que “gritarle al portátil” del centro.

Para ello es habitual usar micrófonos de mesa especializados o sistemas de techo combinados con procesadores de señal que mezclan automáticamente las diferentes entradas, abren y cierran micros según quién habla y filtran ruidos constantes como aire acondicionado o proyector.

Este tipo de soluciones reduce la cantidad de cacharros visibles sobre la mesa y, si están bien ajustadas, proporcionan un audio muy natural y homogéneo a todos los participantes remotos, incluso en salas medianas o grandes.

Presentaciones musicales y contenidos en streaming

Cuando pasas de la simple reunión a presentar música en directo, hacer webinars complejos o streaming con varias fuentes, el audio se vuelve todavía más crítico.

La mezcla musical no es algo que pueda fiarse a un automatismo, así que interesa contar con una pequeña mesa de mezclas o mezclador híbrido con interfaz USB. Esto permite controlar por separado el micro del cantante, los instrumentos, las pistas de acompañamiento y cualquier otra fuente.

Con este tipo de equipos puedes enviar a la plataforma de videollamadas una mezcla ya equilibrada, muy superior a lo que conseguirías usando únicamente el micro ambiental de la habitación, y ajustar en tiempo real según el estilo de música o la dinámica del directo.

Entornos de salud y observación especializada

En áreas como medicina, psicología, marketing o investigación de comportamiento, a menudo se requiere grabar o transmitir situaciones reales sin que la tecnología interfiera en la escena.

Para quirófanos, cámaras de Gesell o salas de evaluación, se suelen instalar micrófonos de techo digitales discretos que recogen el audio con precisión sin que los participantes tengan que llevar nada encima ni recordar activar micros.

Estos sistemas permiten dirigir la captación exactamente a las zonas relevantes y aplican procesamiento integrado (filtros de frecuencia, reducción automática de ruido), lo que garantiza que la grabación o transmisión sea clara sin alterar el entorno de trabajo.

Pruebas previas y mantenimiento del equipo

Por muy buena que sea tu configuración, si no la compruebas antes de una reunión importante, corres el riesgo de descubrir el problema cuando ya es tarde. Incluye en tu rutina una pequeña checklist.

Antes de entrar a una videollamada crítica, dedica un par de minutos a verificar que el dispositivo de entrada es el correcto, que el volumen del micro y de los altavoces es razonable y que te encuentras en un entorno aceptablemente silencioso.

Si tienes tiempo, graba una nota de voz rápida o usa la función de prueba de la propia plataforma para escucharte como lo harán los demás. También puedes usar un medidor de sonido en tu móvil para identificar ruidos o reverberación que tú no percibas.

Por último, mantén tu equipo al día: actualiza el software de videollamadas, los drivers de audio y el firmware de tus dispositivos cuando corresponda. A veces, problemas raros de eco, desconexiones o distorsión se deben simplemente a componentes desactualizados.

Cuidando el tipo de micrófono, la acústica de tu espacio, la forma de conectarte y unos cuantos ajustes básicos, es relativamente sencillo conseguir que tus videollamadas suenen limpias, cercanas y profesionales; quienes se conecten contigo lo agradecerán, y tú mismo notarás que las reuniones son más ágiles, se repite menos la información y la comunicación fluye con mucha más naturalidad. Comparte esta información para que más usuarios conozcan del tema.

Parece mentira, pero en abril de este año Applesfera cumplirá veinte años. Hemos ido creciendo y evolucionando junto a Apple desde entonces, y aunque da un poco de vértigo mirar lo mucho que ha cambiado el mundo de la tecnología en estas dos décadas, sin duda lo más bonito de esta aventura está siendo poder compartirla junto a vosotros, que leéis, escucháis, comentáis, compartís y, en definitiva, que nos acompañáis.

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La noticia Xataka Xtra ya está aquí, y si eres lector de Applesfera, también es para ti fue publicada originalmente en Applesfera por César Muela .

Durante años, si querías un Mac portátil y no querías gastar demasiado, la respuesta era siempre la misma: el MacBook Air. Era el modelo de entrada, el más asequible, el que le decías a cualquier persona que preguntaba cuál comprar sin pensarlo mucho. Pero eso ya no es así.

El MacBook Neo llega para ocupar un espacio que Apple tenía vacío: el Mac por debajo de los mil euros. Un portátil más compacto, con especificaciones algo más ajustadas y un precio que lo acerca a territorios donde antes solo vivían los PC con Windows. La propuesta es interesante, pero también plantea una pregunta que no tiene una respuesta sencilla: ¿merece la pena ahorrar esos euros, o el MacBook Air M5 sigue siendo la compra más inteligente?

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En esta comparativa vamos a mirar todo lo que importa: el rendimiento, que es donde las diferencias son más profundas; pero también el diseño, la pantalla, la autonomía y los puertos. 

Tabla comparativa: MacBook Neo vs MacBook Air M5

MacBook Neo

MacBook Air M5 

Pantalla

13 pulgadas

Brillo 500 nits

Gama cromática sRGB

-

13 y 15 pulgadas 

Brillo 500 nits

Gama cromática P3

Tecnología True Tone para con cansar la vista

Procesador

Apple A18 Pro

6 núcleos de CPU

5 núcleos de GPU

16 núcleos de motor neuronal

Apple M5

10 núcleos de CPU

8 /10 núcleos de GPU

16 núcleos de motor neuronal

RAM

8GB de base

16 GB de base

Ampliable a 24 GB o 32 GB

Capacidad

256 GB / 512 GB

512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB

Batería

Hasta 11 horas de navegación web

Hasta 15 horas de navegación web

Puertos

-

Toma para auriculares de 3,5 mm

Un puerto USB 3 / USB‑C

Un puerto USB 2 / USB‑C

Puerto de carga MagSafe 3

Toma para auriculares de 3,5 mm

Dos puertos Thunderbolt 4 (USB‑C)

Cámara

Cámara FaceTime HD a 1080p

Cámara 12MP Center Stage compatible con Vista Cenital

Audio

Sistema de dos altavoces

Conjunto de dos micrófonos

Sistema de cuatro altavoces

Conjunto de tres micrófonos

Peso

1,23 kg

Modelo 13 pulgadas: 1,23 kg

Modelo 15 pulgadas: 1,51 kg

Grosor

1,27 cm

Modelo 13 pulgadas: 1,13 cm

Modelo 15 pulgadas: 1,15 cm

Colores

Plata, Rosa nube, Cítrico, Índigo

Azul cielo, Plata, Blanco estrella y Medianoche

Precio

Modelo 256 GB: 699 euros

Modelo 512 GB: 799 euros

Modelo 13 pulgadas: desde 1.199 euros

Modelo 15 pulgadas: desde 1.499 euros

Procesador: el M5 frente al A18 Pro, ¿cuánto importa la diferencia?

Esto no había pasado nunca. El MacBook Neo es el primer Mac en llevar un chip de la familia A, el mismo que lleva el iPhone 16 Pro. Y merece la pena pararse un momento a entender por qué eso es posible y qué significa.

La arquitectura Apple Silicon ha demostrado ser extraordinariamente escalable. Los chips M nacieron en el Mac, luego saltaron al iPad y convirtieron una tableta en una herramienta capaz de editar vídeo en 4K sin despeinarse. Ahora el movimiento es el inverso: un chip de iPhone da el salto al Mac. Y no es un chip cualquiera. El A18 Pro es el mismo que permite jugar en iPhone a títulos de consola, juegos de más de 40 o 50 GB que se mueven con una fluidez que hace pocos años habría parecido imposible en un móvil.

Eso es lo que llega al MacBook Neo. Un chip diseñado para el uso cotidiano, en un Mac pensado precisamente para eso. Porque aquí está la clave de por qué tiene sentido este producto: con la llegada de los chips M, el MacBook Air se ha ido acercando tanto en potencia al MacBook Pro que para muchos usuarios es ya más de lo que necesitan. Quien no edita vídeo, no trabaja con fotos en RAW y simplemente quiere un portátil rápido y fiable para el día a día, no necesita un M5. Para esos usuarios llega el Neo.

Para entender dónde se sitúa el A18 Pro, vale la pena compararlo con el M1, el chip que inauguró la era Apple Silicon en el Mac y que mucha gente todavía tiene en casa. Y también con el M5 del MacBook Air, para ver cuánto margen hay entre los dos modelos que hoy compiten en la gama de entrada. El A18 Pro supera al M1 en single-core y los deja prácticamente empatados en multi-core. 

Chip

Single-core

Multi-core

M1

~2.300

~8.400

A18 Pro

~3.400

~8.500

M5

~4.200

~16.400

Diseño: aluminio en los dos, pero con personalidades muy distintas

Ambos son portátiles de aluminio, ligeros y bien construidos. El MacBook Air M5 pesa 1,23 kg y mide 1,13 cm de grosor. El MacBook Neo, prácticamente lo mismo: 1,23 kg y 1,27 cm. En la mano son casi indistinguibles. Pero en diseño, Apple ha tomado decisiones muy diferentes para cada uno.

El MacBook Neo es más colorido que Apple ha hecho nunca. Llega en plata, rosa nube, cítrico e índigo, y el color se extiende al Magic Keyboard en tonos suaves, creando una coherencia estética que recuerda más a un iPad que a un MacBook Air. 

Colores MacBook Neo

El MacBook Air M5, en cambio, mantiene la paleta más contenida de siempre: azul cielo, blanco estrella, medianoche y plata. Más discreta, más orientada a un perfil profesional.

Colores MacBook Air Pantalla: Liquid Retina en los dos, aunque con diferencias

Que el MacBook Neo lleve una pantalla Liquid Retina es una buena noticia, especialmente para alguien que viene de un PC Windows en este rango de precio. Pero hay diferencias importantes respecto al MacBook Air M5 que conviene conocer antes de comprar.

La más relevante: el MacBook Neo trabaja con gama cromática sRGB, no P3. En el día a día, navegando o viendo series, no vas a notar nada. Pero si editas fotos o vídeo, sí importa: los colores no son tan precisos ni tan saturados como los del Air M5. 

El otro detalle que falta en el MacBook Neo es True Tone, la tecnología que adapta la temperatura de color de la pantalla a la luz ambiental para que resulte menos cansada a la vista. No es imprescindible, pero cuando lo tienes cuesta prescindir de él.

En resolución y brillo los números son similares: 2408×1506 y 500 nits en el MacBook Neo frente a 2560×1664 y 500 nits en el MacBook Air M5. La diferencia de tamaño y resolución es pequeña y difícil de notar en el uso real. El recubrimiento antirreflectante del MacBook Neo es un acierto: funciona bien en entornos con mucha luz.

Baterías y métodos de carga: adiós a MagSafe

El MacBook Air M5 promete hasta 15 horas de navegación web. El MacBook Neo llega a las 11 horas. Son cuatro horas de diferencia que sobre el papel no parecen dramáticas, pero que en un día largo de trabajo o de clase sí pueden notarse.

La otra diferencia está en cómo se carga. El MacBook Air M5 tiene MagSafe, el conector magnético que deja los dos Thunderbolt 4 libres para otros usos. El MacBook Neo carga por cualquiera de sus dos USB-C, lo que parece flexible pero en la práctica significa que siempre tienes uno de esos puertos ocupado mientras cargas. El cable MagSafe se echará de menos en el MacBook Neo.

Puertos: el detalle que más va a condicionar el día a día

A primera vista, el Neo tiene dos USB-C y un jack de 3,5mm. Pero dentro de ese resumen hay un matiz importante que no aparece en el titular: los dos puertos USB-C no son iguales. El de la izquierda es USB 3. El de la derecha, USB 2. Y solo el puerto izquierdo permite conectar un monitor externo.

Esto significa que en la práctica el MacBook Neo es un portátil de un solo puerto útil cuando tienes algo enchufado a la derecha, y de cero puertos libres cuando además estás cargando. Para uso básico sin accesorios, no pasa nada. Para cualquier setup con un disco externo, un hub o un monitor, un hub se convierte casi en una compra obligatoria desde el primer día.

El MacBook Air M5, en cambio, tiene dos Thunderbolt 4 a 40 Gb/s cada uno, admite hasta dos monitores externos simultáneos y además suma MagSafe para cargar sin ocupar ninguno. Aquí se nota que el MacBook Neo tiene más de espíritu iPad que espíritu Mac. 

Un último apunte que también hay que tener en cuenta: El MacBook Neo tiene Wi-Fi 6E. No es una diferencia que se note hoy en la mayoría de hogares, pero el MacBook Air M5 lleva Wi-Fi 7 y está mejor preparado para lo que viene.

Cámara y audio: lo justo para el precio

La cámara del Neo es una FaceTime HD a 1080p, igual que la del MacBook Air M5 en resolución, pero sin Center Stage. Eso significa que en videollamadas la cámara no te sigue si te mueves: si te levantas o te desplazas, sales de plano. Para uso fijo en casa o en la oficina no supone ningún problema. 

En audio, el MacBook Neo tiene dos altavoces y dos micrófonos. El  MacBook Air M5 tiene cuatro altavoces con audio espacial y tres micrófonos. Para escuchar música o ver una película en solitario, los dos altavoces del MacBook Neo cumplen. 

Altavoces laterales del MacBook Neo ¿Cuál elegir? ¿MacBook Neo o MacBook Air)

El MacBook Neo tiene mucho sentido para un perfil muy concreto: alguien que quiere entrar en el ecosistema Mac por primera vez, que no necesita editar vídeo ni trabajar con archivos pesados, y para quien el precio es el factor determinante. A ese usuario, el MacBook Neo le va a dar todo lo que necesita y probablemente más de lo que espera viniendo de un PC Windows.

El punto son que las concesiones se acumulan. 8 GB de RAM frente a 16 GB. Pantalla sRGB sin True Tone frente a P3 con True Tone. Puertos asimétricos sin MagSafe frente a Thunderbolt 4 con MagSafe. Dos altavoces frente a cuatro. Ninguna de estas diferencias es dramática por sí sola, pero juntas dibujan un portátil con limitaciones reales que se notarán antes de lo que parece.

Dicho esto, hay un matiz en la configuración del MacBook Neo que conviene conocer. El modelo base de 699 euros viene con 256 GB de almacenamiento y sin Touch ID. Por 799 euros, el Neo da un salto: 512 GB de almacenamiento y Touch ID incluido. 

Si tu presupuesto llega a los 1.199 euros, el MacBook Air M5 sigue siendo la compra más completa y con más margen de vida útil. Pero si el precio es la barrera, el Neo a 699 euros es todo un súper precio difícil de creer en Apple. Pero por fin, es realidad.

En Applesfera | Nuevo MacBook Neo: ya está aquí el portátil más ligero y económico de Apple

En Applesfera | Nuevo MacBook Air M5: sube en potencia y almacenamiento. Eso sí, el precio también se da por aludido

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La noticia MacBook Neo vs MacBook Air M5: la nueva batalla en la gama de entrada fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

Tras casi un año de rumores, por fin conocemos el nuevo MacBook de entrada de Apple. Viene a lomos de un A18 Pro, siendo el primer procesador pensado para iPhone que aterriza en un Mac, aunque esto no le limita en absoluto si nos fijamos en sus especificaciones. Aunque más allá de su cerebro, destaca por su diseño.

Se trata del Mac más ligero de Apple, más incluso que los MacBook Air, algo que se logra en buena parte gracias a un panel inferior a las 13 pulgadas que lo hace muy ligero. No aparenta ser un MacBook para todos, pero sí para un amplio número de usuarios que requiere de portabilidad sin tener grandes pretensiones en cuanto a rendimiento.

Índice de Contenidos (5)

• Ficha técnica del MacBook Neo
• Diseño y pantalla: no sale de un sobre, pero podría
• Procesador: poco que envidiar al M1
• Batería: solo hay datos orientativos
• Versiones y precios del nuevo MacBook Neo

Ficha técnica del MacBook Neo

MacBook NEO

dimensiones y peso

Alto: 1,27 cm

Ancho: 29,75 cm

Fondo: 20,64 cm

Peso: 1,23 kg

Pantalla

IPS LCD de 13 pulgadas

Resolución de 2.408 x 1.506p

Brillo de 500 nits

Procesador

Apple A18 Pro

Memoria

8 GB

almacenamiento

256 GB / 512 GB

SISTEMA OPERATIVO

macOS 26 Tahoe

PUERTOS

Dos puertos USB-C

CONECTIVIDAD

Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth 6.0

Jack de 3,5 mm para auriculares

aUTONOMÍA

Hasta 16 horas de streaming de vídeo

Hasta 11 horas de navegación web

cámara

1.080p

OTROS

Touch ID (en el modelo de 512 GB)

Disponible en plata, rosa nube, amarillo cítrico y azul índigo

Doble altavoz compatible con Dolby Atmos

PRECIO

Desde 699 euros

Diseño y pantalla: no sale de un sobre, pero podría {"videoId":"xa17rwo","autoplay":true,"title":"Hello, MacBook Neo", "tag":"apple", "duration":"230"}

Hace ya 18 años que Steve Jobs sorprendió al mundo con un sobre. No por el sobre en sí, sino porque dentro cabía el primer MacBook Air, que llevaba aquel apellido por su ligereza. Casi dos décadas después, los 'Air' siguen siendo muy ligeros, pero desde hoy ya no ostentan el título de ser los reyes en esa característica.

El nuevo MacBook Neo que ha presentado Apple destaca por una combinación de dimensiones y peso que lo hace el más ligero. Apenas 1,2 kilogramos, similar al MacBook Air, y con una pantalla de 13 pulgadas hacen de él un equipo ideal para llevarse a cualquier sitio, dado que cabrá en cualquier mochila.

El teclado también adopta la tonalidad del resto del MacBook Neo

Sobre la pantalla, partimos de la base de que no estamos ante el mejor panel de un Mac, pero quizás tampoco haga falta para el público al que se dirige. El nuevo MacBook Neo trae consigo un panel IPS LCD de 13 pulgadas a 60 Hz de refresco y con un brillo de 500 nits.

Algo importante a destacar es que el Touch ID en el teclado solo está en el modelo de 512 GB. Para el de 256 GB no hay ningún sistema de seguridad por biometría.

En Applesfera MacBook Neo vs MacBook Air M5: la nueva batalla en la gama de entrada

Apple también ha querido darle un toque divertido a este MacBook Neo con la posibilidad de escoger entre cuatro colores: desde los clásicos plata o azul, hasta el rosa o amarillo.

Procesador: poco que envidiar al M1

Si decimos que el chip A18 Pro salió originalmente en los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, podemos pensar que estamos ante un "procesador para móviles". Y sí, es cierto en buena parte, pero eso no significa que sea un SoC incapaz de correr macOS correctamente.

Al final el A18 Pro no deja de ser un chip ARM similar a los de la serie 'M' que incorporan otros Mac, solo que "personalizado". Se trata de un chip fabricado en un proceso de 3 nanómetros, con seis núcleos de CPU (dos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia), seis de GPU y hasta 16 de motor neuronal.

Benchmark del A18 Pro en un iPhone 16 Pro (arriba) y de un M1 en un MacBook Air (abajo) (Fuente: Geekbench)

Aunque no hemos podido por ahora ponerlo a prueba en este MacBook Neo, si comparamos sus resultados en pruebas de rendimiento con los iPhone 16 Pro, comprobamos que no se queda tan lejos del M1. Una prueba más de que no es solo un chip para móviles.

En cuanto a memoria unificada, el MacBook Neo cuenta con 8 GB de memoria, dado que es la que ya tenía ese chip A18 Pro. Para el almacenamiento hay versiones de 256 GB y 512 GB.

Batería: solo hay datos orientativos No tiene puerto MagSafe 3, pero sí dos puertos USB-C

Aunque todavía no hemos podido analizar el MacBook Neo en un entorno real, las estimaciones que ofrece Apple dicen lo siguiente sobre su autonomía:

• Reproducción de vídeo en streaming: hasta 16 horas.
• Navegando por internet: hasta 11 horas.

En cuanto a carga, este MacBook Neo admite una carga máxima de hasta 20 W con un adaptador de corriente que lo permita. Eso sí, no vendrá en la caja en Europa, en la cual solo habrá un cable de USB-C a USB-C.

Versiones y precios del nuevo MacBook Neo

El MacBook Neo está ya disponible para su reserva, aunque no empezará a llegar a sus primeros compradores y a las tiendas hasta el próximo miércoles 11 de marzo.

• MacBook Neo 8+256 GB: 699 euros.
• MacBook Neo 8+512 GB: 799 euros.

Aunque lo interesante está en los descuentos para estudiantes, que dejan aún más económico el dispositivo:

• MacBook Neo 8+256 GB: 599 euros.
• MacBook Neo 8+512 GB: 699 euros.

Cabe decir que esto le supone, por una diferencia de apenas 20 euros, ser el Mac más barato de Apple. El Mac mini M4 sería el siguiente, partiendo de 719 euros.

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La noticia Nuevo MacBook Neo: ya está aquí el portátil más barato en la historia de Apple fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

La Pro Display XDR llegó en 2019 con la ambición de quien lleva años sin aparecer en una fiesta y quiere entrar con todo. Pantalla de 32 pulgadas, resolución 6K, hasta 1.000 nits de brillo y un diseño que parecía sacado de un museo de arte contemporáneo. Junto a ella, el Mac Pro rediseñado, con esa silueta de rallador de queso que generó tantos memes como admiración. Era la Apple de Jony Ive en su máximo esplendor. O quizás en su último suspiro.

Esta semana, Apple ha descontinuado la Pro Display XDR. En su lugar llega la nueva Studio Display XDR: más pequeña, más moderna y, sí, más barata. Pero lo que Apple no dice explícitamente es que con esta decisión también está escribiendo, casi sin querer, el epitafio del Mac Pro.

El diseño que necesitaba respirar

Para entender por qué el "rallador de queso" tiene los días contados, hay que volver a 2019. Los Mac todavía funcionaban con procesadores Intel, y los Intel se calentaban. Mucho. El Mac Pro necesitaba disipar una cantidad de calor importante, y Apple resolvió el problema con ese chasis perforado que permitía el paso del aire de manera eficiente. Era funcional y a la vez bello. Jony Ive convirtió una necesidad térmica en un icono de diseño.

Apple Silicon cambió las reglas del juego. Los chips de Apple generan mucho menos calor que los Intel, y eso hace que esa arquitectura de ventilación tan elaborada deje de tener sentido. El Mac Studio lo demostró en 2022: más rendimiento, procesador Apple y un diseño compacto que no necesita ese laberinto de agujeros.

La Pro Display XDR corría la misma suerte. Apple la reemplaza ahora con la Studio Display XDR: 27 pulgadas, mini-LED, hasta 2.000 nits de brillo HDR, 120Hz y Thunderbolt 5 con hasta 140W de carga. Más pequeña, sí. Pero más moderna en todo lo demás. 

La polémica de los accesorios que ya no volverá

Conviene recordar el contexto en el que llegaron estos productos. La Pro Display XDR costaba 5.499 euros. Sin peana. Si querías el soporte oficial de Apple, había que sumar 1.099 euros más. Al Mac Pro le pasó algo parecido: Apple vendía unas ruedas opcionales por 500 euros. El chiste se escribía solo.

Era la Apple de aquella época: productos de una ambición técnica y estética indiscutible, envueltos en decisiones de precio que generaban tanto titular como el producto en sí. Muy de Jony Ive. La nueva Studio Display XDR arranca en 3.499 euros y, esta vez, la peana viene incluida. Apple ha aprendido la lección, al menos en ese punto.

El Mac Pro, cada vez más solo

La Pro Display XDR y el Mac Pro llegaron juntos, compartían ADN estético y filosófico, y los dos representaban una visión de Apple que ya no existe. Ahora la pantalla ha desaparecido. El Mac Pro sigue ahí, pero cada vez tiene menos argumentos para justificar su existencia.

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El problema es fácil de explicar: desde que llegó el Mac Studio, el Mac Pro es una compra difícil de recomendar. Tiene el mismo chip, una potencia comparable y un precio muy inferior. El Mac Pro solo tiene sentido para quien necesite ranuras de expansión PCIe, algo que con la arquitectura de Apple Silicon es cada vez más raro. Y aun así, Apple lo sigue vendiendo a más de 8.000 euros con el chip M2 Ultra, mientras el resto de la línea ya va por el M5. Ni siquiera se ha molestado en actualizarlo.

Mac Pro

Mac Studio

Procesador

M2 Ultra

M4 Max

Precio

8.398 euros

2.329 euros

Es un producto abandonado en su propia tienda

Han circulado rumores sobre un posible M5 Extreme, que combinaría cuatro chips M5 Ultra en uno solo para una potencia sin precedentes en un Mac. Sería el argumento definitivo para justificar la existencia del Mac Pro. Pero ni siquiera tenemos el M5 Ultra todavía, y la pregunta de fondo es si a Apple le compensa desarrollar un chip así para un producto que se vende en miles de unidades en todo el mundo. Las matemáticas no siempre salen.

El interior del Mac Pro está prácticamente vacío El adiós a una era

La Pro Display XDR era uno de esos productos que no estaban en todas las Apple Store. Solo en las principales de cada país. Eso ya decía algo sobre a quién iba dirigida y cuánta gente la compraba realmente. Era un objeto de deseo más que un producto de consumo masivo, y eso tenía su propia elegancia.

Ese diseño gustaba. Era característico de una Apple que apostaba por lo singular aunque no fuera para todos. La Studio Display XDR que llega ahora es mejor en casi todo lo técnico, pero es más anónima. Más razonable. Menos Jony Ive. La guillotina ha caído sobre la pantalla primero. El Mac Pro tiene buenas razones para empezar a ponerse nervioso.

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La noticia Apple entierra su monitor más polémico y deja al Mac Pro completamente solo (y hueco) ante el peligro fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .

De las cosas menos importantes de un Mac o iPad, la del fondo de pantalla es de las más interesantes. No hace mejor y peor al dispositivo y abundan las opciones en Internet. Sin embargo, durante años era una seña de identidad de Apple lo de lanzar nuevos wallpapers con cada nuevo dispositivo. Es algo que aún mantiene en los iPhone, aunque cada vez menos en iPad y Mac.

¿Qué MacBook es ese? Esta caja puede ser tanto de un MacBook Pro con chips de la serie M3, como de la M4 o M5

Si nos fiamos de las cajas o imágenes oficiales para diferenciar unos portátiles ya de por sí idénticos en diseño, nos encontraremos con que es (casi) imposible. Y el "casi" viene porque, si nos fijamos en sus etiquetas traseras, veremos claramente especificado el modelo. Pero así, en una vista general, no se pueden diferenciar.

El caso de los MacBook Pro es de los más llamativos. En lo que era en España la madrugada del 31 de octubre de 2023, en pleno Halloween, Apple presentaba sus MacBook Pro M3, M3 Pro y M3 Max. Lo hacía de aquellas con un nuevo fondo diseñado por ellos mismos, que destacaba por colores negros con siluetas y sombras algo más claras.

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Llegaron los MacBook Pro M4 en 2024 y Apple repitió idéntico fondo. Llegó octubre del año pasado y el MacBook Pro M5 volvió a repetir. Esta semana han llegado los MacBook Pro M5 Pro y M5 Max y... sí, han vuelto a apostar por idéntico fondo de pantalla.

Esto podría ser un iPad Air M2. O un iPad Air M3... o un iPad Air M4

Pero no es una cosa aislada de los MacBook Pro. También llevamos tres generaciones de MacBook Air (desde los MacBook Air M3 a los nuevos MacBook Air M5) con idénticos fondos. En su caso, con diferentes opciones a elegir con texturas coloridas cuya tonalidad depende del color del propio Mac. Pero el mismo durante tres años.

Si echamos un vistazo a los iPad, veremos algo parecido. Mismos fondos para los iPad Air M4 que ya tenían los iPad Air M3 y iPad Air M2. Mismo caso de los iPad Pro M5 y iPad Pro M4. Incluso el iPad A16, lanzado el año pasado, coincidía en fondos de pantalla con los de su antecesor.

¿Ahorro o tacañería? {"videoId":"xa14p5w","autoplay":true,"title":"MacBook Pro M5 Pro and M5 Max", "tag":"", "duration":"100"}

Depende de quién y con qué perspectiva se analice, esta decisión de Apple puede catalogarse con uno u otro adjetivo. A efectos prácticos, es una buena forma de ahorrar costes. Más allá del fondo que elija cada usuario, en la caja viene impreso con ese fondo.

Cambiar ese diseño no implica solo encargar una nueva imagen a un equipo creativo. También supone readaptar las líneas de producción, validar pruebas de impresión y gestionar nuevos códigos de embalaje en toda la cadena logística global. Reutilizando las misma cajas para varias generaciones, se reduce la complejidad operativa y se ahorran costes.

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Ahora bien, no es precisamente Apple una compañía que deba ajustarse el cinturón viendo sus históricos ingresos trimestrales y sus siempre amplios márgenes de beneficio. No se iría a la quiebra por cambiar, al menos cada dos años, unas cajas. Aunque ya se sabe, que el rico no es rico por ir malgastando.

Entre tanto, los frikis como yo que analizan hasta estos detalles, que son irrelevantes para muchos, nos tenemos que resignar. Para otra vez será... O no.

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La noticia Apple se ha acomodado tanto con sus wallpapers que ya ni se molestan en renovarlos. La razón es simple: ahorro de costes fue publicada originalmente en Applesfera por Álvaro García M. .

Con los nuevos M5 Pro y M5 Max sobre la mesa, Apple ha hecho algo que merece una explicación detenida: ha cambiado por completo cómo se llaman los núcleos de sus procesadores, y lo ha hecho a mitad de generación. No es solo un cambio de marketing (aunque también lo es), sino el reflejo de una arquitectura nueva que rompe con lo que Apple Silicon había sido desde el M1.

Antes, dos tipos de núcleos. Ahora, todo cambia

Para entender qué tiene de especial lo que Apple ha presentado, hay que recordar cómo funcionaba la arquitectura de Apple Silicon hasta ahora. Todos los chips de la familia M han tenido dos tipos de núcleos en la CPU: 

• Los núcleos de rendimiento, los más potentes, pensados para las tareas exigentes
• Y los núcleos de eficiencia, con bajo consumo, encargados de las tareas del día a día sin gastar batería.

Una arquitectura que Apple tomó prestada del mundo ARM y que ha funcionado muy bien durante cinco generaciones. Con el M5 Pro y el M5 Max, Apple elimina los núcleos de eficiencia. Ya no existen. En su lugar, introduce dos tipos nuevos: 

• Los super núcleos, que son el escalón más alto de rendimiento
• Unos nuevos núcleos de rendimiento, un tipo intermedio completamente rediseñado y optimizado para cargas de trabajo multihilo profesionales con potencia sostenida. 

{"videoId":"xa14p5w","autoplay":true,"title":"MacBook Pro M5 Pro and M5 Max", "tag":"", "duration":"100"} Los super núcleos que ya existían con otro nombre

Aquí está el detalle más interesante de todo esto. Los super núcleos no son un invento nuevo de los M5 Pro y M5 Max: Apple los añadió con el M5 estándar, el chip del MacBook Air, el iPad Pro y el Apple Vision Pro. En ese momento se llamaban, como siempre, "núcleos de rendimiento". Ahora, con el anuncio de los modelos Pro y Max, Apple ha decidido rebautizarlos retroactivamente como super núcleos en todos los productos M5.​

Es decir, los núcleos del MacBook Pro M5 que llegó hace unos meses tienen ahora un nombre diferente al que tenían cuando lo compraste. No ha cambiado nada dentro del chip, solo la etiqueta. Y eso sí es un movimiento de marketing puro, pensado para que la familia M5 suene más coherente y para que el salto de nomenclatura del M4 al M5 Pro sea menos evidente.

El chip M5 en el iPad se sigue llamando “núcleos de rendimiento”. En el Mac se llaman “super núcleos”. Los números reales, sin trampa ni cartón

El M4 Pro tenía hasta 14 núcleos de CPU: normalmente 10 de rendimiento y 4 de eficiencia. El M5 Pro tiene 18 núcleos: 6 super núcleos y 12 nuevos núcleos de rendimiento.

M4 Pro

M5 Pro

M4 Max

M5 Max

Núcleos de alto rendimiento

10 (rendimiento)

6 (super núcleos)

12 (rendimiento)

6 (super núcleos)

Núcleos base

4 (eficiencia)

12 (rendimiento)

4 (eficiencia)

12 (rendimiento)

Total CPU

14

18

16 

18

La lectura crítica es que Apple ha reducido los núcleos de máximo rendimiento de 10 a 6 y ha compensado con 12 núcleos de un tipo nuevo cuyo rendimiento real todavía está por demostrar. 

La lectura optimista (y la que defiende Apple) es que el total de núcleos sube a 18, que los nuevos núcleos de rendimiento no son los viejos núcleos de eficiencia renombrados sino un diseño distinto, y que el resultado neto es hasta un 30% más de rendimiento multihilo frente al M4 Pro.​ Quién tiene razón es algo que solo se sabrá cuando los equipos lleguen a manos de los analistas y aparezcan los primeros benchmarks reales.

Familia M5 La arquitectura Fusion: el cambio que de verdad importa

Más allá del debate de los nombres, hay una novedad técnica en estos procesadores. El M5 Pro y el M5 Max son los primeros chips de Apple para Mac construidos con la llamada arquitectura Fusion, un nuevo método de fabricación que combina dos trozos de chip en un único procesador.​

Hasta ahora, toda la CPU, la GPU, la memoria y el resto de componentes convivían en un único trozo de chip. A medida que los chips crecen en potencia y en número de núcleos, eso genera problemas: si la GPU se calienta, ese calor se propaga a la CPU y viceversa, y el suministro de energía de un componente interfiere con el otro. 

Ahora la CPU y GPU están separadas, pero a la vez en el mismo chip

Separar la CPU y la GPU en dos procesadores distintos sobre el mismo sustrato (manteniendo la conexión de alta velocidad y baja latencia entre ambos) elimina esa contaminación térmica y eléctrica, y permite alimentar y enfriar cada parte de forma independiente.​

El M5 Pro y el M5 Max comparten exactamente el mismo procesador de CPU (18 núcleos, 6 super núcleos más 12 de rendimiento) y se diferencian únicamente en el procesador de GPU: 20 núcleos en el Pro, 40 en el Max. Un diseño que simplifica la fabricación y, según apuntan algunos análisis técnicos, también mejora los rendimientos del proceso de selección de chips, lo que hace financieramente viable aumentar el número de núcleos sin disparar los costes de producción.

Por qué este cambio llega ahora

No es casualidad que esta nueva arquitectura de fabricación llegue precisamente con el M5 Pro y Max. Construir el futuro M5 Ultra para el Mac Studio requiere que cada M5 Max sea ya un diseño de dos trozos de chip. El M4 Ultra fue cancelado por razones que Apple nunca explicó oficialmente, aunque en la comunidad técnica se apunta a problemas de temperatura y de entrega de energía como las causas más probables. El M5 Ultra ya ha aparecido en el código de macOS, y si los M5 Max ya usan esta nueva arquitectura de fabricación, el camino hacia el chip más potente de Apple está despejado.​

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Los números sobre el papel son espectaculares: hasta un 30% más de rendimiento multihilo frente al M4 Pro, más de 4 veces el rendimiento de GPU para inteligencia artificial respecto a la generación anterior, y hasta 614 GB/s de ancho de banda de memoria en el M5 Max. 

Si además la separación de los dos procesadores se traduce en una mejora térmica  el cambio sería muy notable en el día a día. Pero habrá que esperar a los primeros análisis en profundidad para saberlo.​

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La noticia Apple se ha sacado de la manga unos 'super núcleos' los chip M5: esto es lo que son y hasta dónde llega el marketing fue publicada originalmente en Applesfera por Guille Lomener .